PEUGEOT RCZ車検完了（126,268km）

　本日、午後3時にPEUGEOTのディーラーへRCZを引取りに行く。

508GT Lineに乗って・・・。

　あいにくの雨

帰宅して車庫に入れる。

しばらくしたら、雨が止んだので　外したリアスピーカーを取付けする。

リアの背もたれを倒して

リアのスピーカー用4pinコネクタを接続して

バッフル板4ヶ所ネジ締め。

ハイ！完成です。

今回は、安く済みました。

法定費用：62,910円

車検費用：65,000円

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合計　　  127,910円

とても、4回目の車検とは思えない価格。

来年は購入して10年ですね♪

樹脂のエンジンヘッドから、オイル漏れが少々ありますが

気持ち良く走れる、左ハンドルMT車です。

RCZを車検に出してきた

　RCZに乗ってディーラーへ

午前9：45分頃到着

サービスのフロントがお迎えに・・・。

10時までミーティングですので、申し訳ないですが

少しお待ちください。と・・・。

　（私的には、ほっといてくれても問題ないですが・・・。）

　いつも真面目なサービスのフロント、◯村さん。

彼は、バイクも車も好きなので、ついつい話が弾みます（笑）。

（こういうのって大切だよね。なんでも事務的に処理されるより

　余分な話をするのが楽しい。）

　彼のご厚意か、社内の方針なのか？

今日も、高級な代車・・・。

PEUGEOT　508GT Lline

装備がいろいろ付いていて、爺には解らない（笑）。

止まって良く見ると、エレクトロニクス技術が

ふんだんに盛り込まれて凄いねぇ♪。

早速、USBメモリーを入れて音楽を聞く。

トーンコントロールが変なので、調整する。

スピーカーは、FOCAL（フォーカル） の10スピーカーで

純正です。（音質は、サスガに良いが、パンチ力が無い。）

（この辺は、好みがあるから、なんとも・・・。）

　乗り味は、GOOD♪。

でも、買えないなぁ～。年金暮らしの爺には・・・。

PEUGEOT RCZ 車検準備（126,252km）

　明日（5/14）は、RCZ君は4回目の車検でディーラーに持って行きます。

2年間の走行距離は、13,919kmと

自分の今までのどの車より少ない走行距離です。

FIAT500は、1年で約2万kmぐらい乗ったから

両方では、3万km弱は走行している訳で

自分が運転している距離は、従来と変わらない感じですね♪。

　

　車検を受ける前に自動車税を払っておく。

ネットで払えるのは、助かりますね。

　車検には、法定費用として62,910円必要だから、その準備もしました。

　16時過ぎて、ハッと気が付く！。

そうです、RCZ君は2シーターになっています。

リアシートを折畳んで、背もたれ部分にバッフル板と

ALPINEの16cm同軸2wayがあるのです。

コレを外さないと車検に合格しないそうです。

　そんな事もあるかと、簡単に外せ、強度はもたせていますよ♪。

まずは、トランクルームに廻り、4極コネクタを外す。

　運転席側に戻り　+ドライバーの頭を持つ袋ナットを4本外せば

リリースできます。

　あとは、折畳んでいるリアシートを起こして、元に戻ります。

ほんの3分もあれば、作業終了。

このブログを書いている方が時間が掛かります（笑）。

VW UP! アーシング実施

　購入して8日後エンジンルームを開けた。

エンジンヘッドとボディは、太めのアース線で繋がって

いるが、バッテリーの－側は、いきなりボディアースしてある。

つまり、エンジンヘッドは、鉄板を介して－側に繋がっている。

この鉄板部分の導電率が悪いところを　銅線のアースを

直接繋げば電位差少なくなる。

　理論上効果があると思ったので、アースしてみる。

ついでに、フィールエンハンサーも取付ける。

　配線が終わって、エンジンを始動すると

1.エンジンの振動が多めに伝わる。

　（一発の爆発が強くなった。3気筒だから？）

2.加速が良くなった。

3.カーオーディオの低音に迫力が出た。

　2012年式のUP！は、まだアーシングの効果あり

と思います。

VW UP! フットレスト取付け

　UP!に乗り始めて1週間経過した。

これと言って文句のつけようがない良い車ですが、

1点だけ気に入らないところがあります。

フットレストが無い・・・！。

ネットで検索すると純正部品がある。

　

なんと税込み19,800円だって・・・。

　とても買う気がおこらない！。

「自作しましょう♪」　とホームセンターに行く。

良い部品がありました。

　　部品代で1,310円（税込み）

1_L型鉄板（木材の補強金属）板厚約2mm

2_フラットの鉄板（木材補強用）板厚約2mm

1,2を組合せれば、フットレストができる。

固定用金具と丸いゴム、締結用ネジを買ってくる。

勿論、買いに行く前に寸法は測っておきました。

　上_実体写真

　中_自作フットレストの側面

　下_滑り止めに代用したゴム；コレに皿ネジで固定した。

　位置出しが大変だったのと、狭く低い場所なので、

何度もハンドルやら、何かに頭をぶつけていた。

変な姿勢もしいられるが、ストレッチ体操と

思ってやれば気楽（笑）。

　運転中に外れないように2重にネジで固定。

しばらくしたら、増締めも行う予定です。

（その後、ネジロックかな？）

　無事完成しました。

　なかなか格好良いでしょ♪。

安くできたので、自分にご褒美を・・・。

工具を4,000円ぐらいで買ってしまった。（ダメじゃん！）

カーステレオACC配線追加と洗車

　前回カーステレオを取付けした時、UP！には、

カーステレオのハーネスにACCラインがきていない事が解った。

皆さんどこから取っているのか？ネットを検索したら、

シガライターソケットの12Vからエレクトロタップで

取出している。

やっぱり、便利な世の中になったものです♪。

　FUSE　BOXですと蓋があってFUSE分岐できならしい。

では、コンソールのどこからアクセスすれば良いか検索

なんだ！、シガライターソケットから外せば簡単です。

でも、ナカナカ外れませんでした。

外してツメを見ると解ります。

左側の前後のツメを　インパネ外しの幅の狭いので外してから

左にスライドさせてから、上に動かせば外れます。

　中の配線をみたら、すでに先客のエレクトロタップ君が

いました。多分、ETCかNAVIでしょうね。

エレクトロタップを先客の部分から少し離して取付け

ギボシで接続する。

次にまたACCを使うから、もう1個、電源のギボシも入れておく。

こんな感じで、カーステレオの裏側からコンソールの

下を通して配線しました。

運転席側にT20のトルクスを外して線を通しました。

　思ったより簡単にできたので拍子抜け。

　天気が良かったので、洗車のフルコースをする。

WAX掛け、ガラコ、シリコン塗布と部分的にスプレーワックス

　腰がダルくなったので、ウォーキングでも行ってこうようか？（笑）。

VW UP! カーステ・リモコン自作

　2年ほど前から自作しているワイヤード・リモコン

最初にcarrozzeria用テスト基板で実験する。

このスイッチ情報をカーステレオ本体に学習させる。

　動作するスイッチの確認して、今回のリモコンの方針を決める。

　リモコンに最低限必要な機能のみを組込む。

今まで使ってみて、

　①音量（Vol.+、Vol.-）

　②送り、戻し（Fow、Rev）

　③音源切替（SRC）

5つぐらいしか使った覚えがない。

そうすれば、作業の時間も少なく、ミスも減る。

　リモコンの筐体は、安売りのUSBマウス

これを反転してL型アングルに固定して、コラムリモコンの様に

して使います。なかなか使いやすいですよ♪。

　マウスを分解してスイッチ以外は全て外す。

回路図から実体配線図に落とし、マウスの基板を最大限利用する。

（チョットした頭の体操になります（笑））

これが、一番時間が掛かります。

今回はやらなかったけれど、部品面の写真も撮って反転させた

実態配線図を作るとミスは減らせます。

　基板配線が終わったら、マウスに組込みスイッチと

ジャックの配線です。

表蓋のボスの位置とか、最終的にどこで固定するかも

考慮しないと大変なことになる事もあります。

　やっと完成して車に取付けました。

VW　UP!の場合、右側の鍵とハンドルのスペースが狭いので

調整が難しかった。

無事に動作して、楽しくドライブができます♪。

リラックスして平常心で運転するのは、安全運転に繋がりますね！。

　

VW UP! カーステレオ交換

　4/4にUP!の購入を決め、1DINのオーディオパネルを発注。

通常国内で買えば、￥18,000-ぐらい（送料込み）掛かる。

ところが、AliExpressなら￥3,753＋送料620円

2週間ぐらいで台湾から届き、早速取付開始です。

　まだ、内装も綺麗なので、養生テープ処理（笑）

　どの様に外すか、解らないので、今回購入した1DINオーディオパネルの

裏側を見て、マイナスドライバーとインパネ外しを使って大寧に外す。

　すると、少しづつ外れてくるが何か変だ・・・。

パネルは2重構造になっていて、ベゼルだけ外れる。

なんか綿密な樹脂加工です。（さすがドイツ人！考える深さが違う。）

樹脂の金型作りと樹脂成形工程の苦労が垣間見える。

キッと振動のビリつき防止と組立易さ両立すると　こんな風に

なっちゃうのがドイツ人の真面目な気質なんですね。

ベゼルに気を取られている場合じゃない・・・。次の仕事！！。

　①内外気切替のノブを外さないとベゼルは外れません。

　　（ノブは、テコを利用して小さめのインパネ外しで外れる）

　②サブパネルのエアコン操作部にT20のトルクスが4本あり

　　これを外す。

　③丁寧にサブパネルを引張り　左側のコネクタを外す。

　④同様に右側のコネクタを外す。

これで、サブパネルと純正のカーステレオがごっそり外れる。

コネクタを抜く前に、配線の確認。

緑の枠のところは、全く配線がありませんでした。（N/C）

電源は、"+"が2系統あるから、これが"BATT"と"ACC"だな？

アースマークがあるところが、GNDですね。

後は、"CAN-BUS+、-"　

紫枠は、スピーカーの出力4チャンネル分。

これしか繋がっていない。シンプル過ぎて・・・。

サブパネルを外しました。

　

　

　サブパネルに付いているスイッチユニットを　今回、購入したパネルに

取付けます。

　今回取付けるカーステレオは、カングーに一時付いていた

carrozzeriaのDEH-7100で、機能は1DINのフルスペック

どうせ付けるなら、Bluetoothでハンズフリーも対応したいし

勿論、USB、ワイヤードリモコン（W/R）も配線は通して

おきたいですね♪。

　インパネを外さなくても　針金とマスキングテープで

配線が通せます。

まずは、マイクの線を通し、マイクはサンバイザーにセット

ワイヤードリモコンのステレオプラグとUSBケーブルも同じ様に

通しておく。この時、せっかく通した線は、テープで固定しておきます。

カーステレオ本体の電源とスピーカー線は、付属の変換コネクタの端子

のところをカット、全てギボシを圧着し配線する。

　配線が終わったら再確認して

　配線を奥に入れながら、カーステレオ本体を収納する。

電源を投入。　と言うかACC.と思っていた端子"+"のもう一方

は、常に電源が入っていた。（ココでやり直ししようと思ったが

このカーステレオには、パネルを外すと電源が落ちるようなので

そのまま実施）　また、分解する楽しみが増えた（笑）。

　USB端子も仮付けだけどライトスイッチの下に固定。

この時気がついたけど、さすがドイツ車、小型車なのに

ドアヒンジが、鉄のしっかりした物を使っている。

あと、締める時のエアー抜きと締めた後カバーするゴムの蓋

　ほんの一部を分解しただけで、やっぱりドイツ車は

車業界のメートル基準ですね♪。

内部の金属部品の裏側もバリがなく、手も指にケガは皆無。

どこぞの車とは、訳が違うと感じた次第です。

　今回の1DINオーディオパネルは原作国は解らないけど

精度は問題ないけど、表面の仕上げは少し大雑把でした。

でも、あまり精密だと付けるほうが大変かと・・・。

中庸の理的な商品でした。

ある程度、電気・メカの知識が無いと取付けできないかと

感じました。

　これで、USBもBluetoothも音楽が聞ける。

ヘッドユニットを変えたら、音も良くなり

しばらくは、この純正スピーカーでＯＫなのでは？

感じてしまった。　続く・・・。

FIAT500洗車

　昨日ポストの不在連絡票が2点入っていた。

昨日ほとんど家にいたのになぁ？

内容は

　1_チケットぴあ

　2_台湾から

　QRコードをスマートフォーンで読んで　案内のページに

いき、本日午前中に再配達を依頼する。

　午前中は、車を洗車しながら待ちましょう。

10:30ごろ来ました。

　チッケットぴあ　の方は、

第105回日本陸上競技選手権大会・10000m

（第36回静岡国際陸上競技大会 ）

の観戦券です。初めてのお金を払って陸上競技を見ます。

長女・次男の小中学校の陸上競技の応援は無料でしたので・・・。

　もう1つは、AliExpressに注文したものでした。

国内で購入すると1.8万円ぐらいの物が、なんと4千円以下で買えます。

（品質は、台湾なら大丈夫でしょう？）

　次の車のオーディオパネルと配線キットです。

　先日、名古屋まで車を見に行ったのですが、

ナカナカ良い感じで、人生最後のセカンドカーには最適かと・・・。

その車のオーディオパネルです。

　日曜日に名古屋のハーフマラソンの大会へ参加し

その後、車を置いて　購入した中古車で帰って来ます。

今日から名古屋に向かう準備をします。

朝早めに出ますから・・・。

　

　1_純正鉄ホィールx4

　2_自作のカーナビを付けたので、純正のカーステレオとルーバー、ダクト

　3_100円で買ったETCは、そのまま付けて下取りに出しますから

　　その説明書と登録書類を元箱の中入れる。

　　※今度買う中古車は、サービスでETCを付けてもらいます。

　今度買う中古車は2012年式、なんと車庫保管で綺麗ですし

走行距離が0.7万kmです。（私のランニング距離より少ない）

（私は、2012年からなら1万km以上走ってます。）

　FIAT500は、去年3月に我家やってきて、１３ヶ月で

名古屋に行きます。その間２万km弱元気に走ってくれました。

メインの車の倍ぐらい走っています。

パワーウインドゥ修理

　長男の　◯（へ）バルR2ですが、車検を取ってきて

いるはずなのに、運転席側のパワーウインドゥが動かない。

　先日◯クオフで千円でゲットした、パワーウインドゥ

ユニットの試験をしてみました。

※購入した車屋さんは、スイッチを交換すれば直ると長男が聞いて

　きたが、先日、スイッチのみはバラして、テスターでみた感じ

　では、動いているようだった。

　また、パワーウインドゥユニットのモーターを見たら

　思ったより小さいモーターで、今までの経験値からキッとモーターが

　焼き付いているのではと推測していた。

　先日、のFIAT500に比べれば簡単にバラせる右ドアトリムです。

　①肘掛けのところは、爪で止まっているだけなので、専用工具

　　（とは言っても内装剥がしの黄色のヘラ）

　　でバラし、上にあげます。

　②コネクター3本を外す。

　③ドアトリムのネジは、3本

　　　開閉ノブ・・・１

　　　肘掛け部分・・・２

　④後は、慎重かつ大胆にドアトリムのリベット外し

　これから先は、未知の世界です。

最初に、スイッチを繋ぎ、

　購入した、パワーウインドゥユニットが動く事を確認する。

（モーターが回るかチェック）

♪無事に回りました♪

　ひょっとしたら交換すれば直るだろうと分解する。

　※内部のビニール防水ビニールは半分以上

　　開けたほうがよろしい。

①モーターのところの4本ネジ（写真中央より左側）は、

　３本外し、１本は緩めるだけ。

②動作の支点になるネジを２本外す。（写真右側の2本）

③ガラスの下にある２本のネジを外す。

　※ここからは、注意しないと危ないですから２人で行った

　　方がよろしいかと・・・。

　今回はクローズ状態なので、青のところで右側（後ろ側）

　ガラスを下げて（赤のところで）左側（前側）のネジを

　外す。

④ガラスと駆動ユニットを切り離し、駆動ユニットは、1本ネジを外し

　サービスホールから斜めに抜く。

⑤駆動ユニットの向きをよく見て、サービスホールから

　斜めにいれ、モーター部分と支点部分のネジを仮止め。

　（マジックで印を付ける。後からどのくらい動かすか

　　目安になるから。）

　※ガラス部分は、私の場合、長男に持っていてもらいましたが

　　ガムテープで下に落ちないように固定するらしいですね。

　　この辺も、２人作業のほうが安全です。

⑥ガラス部分は、両端の溝に収まっていることを確認して

　駆動部部に固定する。

　※溝に入っていないと、途中で窓ガラスが止まり

　　最悪動かなくなるので要注意！

　　サービスホールに合わせるため、UP/DOWNスイッチで

　　調整する。

　（この作業に入る一番先に、スイッチの配線は必須です。）

　ほとんど動き出したので、今回は、私が思った通り

モーターの焼付きですね。

⑦一度ガラスが、溝に通れば、仮止めしたネジの位置が

　正しいか、UP/DOWNスイッチを動かして確認。

　（この時⑤でマジックで印を付けたのが効いてくる。）

⑧スムースに動作する事を確認できたら、仮締めを本締めにし、

　UP/DOWNスイッチを操作して問題がなければ、

　スイッチのコネクタを抜き、ドアトリムを取り付ける。

　※ドアノブのワイヤーを確実に引っ掛けてから始めましよう♪。

以下は、分解の逆の手順で完成です。

無事完成し、動作しました。

動画は↓↓

　　ここ

フィアット500 1.4L カーナビ取付

　F.B.友のKさんが、わざわざ神奈川県から来ていただき

本人の車にカーナビを取付することになりました。

　私は、カーナビ取付は得意の分野であるから

お手伝いさせていただきました。

　配線をして、電源を入れるとKさんが言われるように

カーナビの画面が出るけど音が出ない。

しかし、純正のカーステレオを付けると音が出るそうです。

しかも、このカーナビは、私の車で動作を確認して

音は出ました。

　※どこが違うか？ISOカーステ、カーナビコネクター

　　上に付くコネクターの配線が2本多い。

　純正カーステの信号名を見ると

A-AF-LとA-AF-Rと書いてある。なんの略？

（後で分かる。下の文章参照）

　ともかく、信号がどこまで出ているか調べたら

なんと、ISOコネクター変換するところ（スピーカーへ行く線）

のところまで音は出ている。

　ドアスピーカーに配線が繋がっていないようだ。

仕方ないので、ドアトリムを外してテスターチェックしよう

とドアトリムを外そうとしたが、外れない。

　勿論、セオリー通りにドア肘掛けの部分のネジを外し

インナードアハンドルのところもネジは外しました。

そうしたら、スピーカー部分が両面テープで接着されていました。

　なんとか、ドアトリムを外してテスターで導通チェックしたら

ドアスピーカーとISO変換コネクター間に導通は無し。

はぁ？。

　ココで解った事は、最初に書いたA-AF-LとA-AF-Rに

信号が入ると、リレーか何かでONしてスピーカーが

アクティブになる回路がある。

だって、ISO変換コネクターの線色と、スピーカー端子に

繋がる線色が違うし、太さも違う。

　ココで、ISO変換ケーブルから線をカットして

直接スピーカーに配線するように、ギボシを追加して

線を通す。

（ドアのゴム蛇腹に線を通し、ドアまで持って来て

スピーカーに配線する。）

　コレを左右やって、ツイーターの配線も直結で行う。

ツィーターは、ネットワークコンデンサがスピーカー側に

入っているから、大丈夫です。

インパネ、ドアトリム分解中の写真

　この後、イロイロとあってなんとか取付完了したが

カーナビのセキュリティランプが点いて、キーを受付け

しなくなる。

暗くなったので、カーナビを組込んで終了。

Kさんに、帰り道の道案内をして

「ココを右折したら、高速道路だよ。」

その時、カーナビは動き出したそうです。

※ココでセキュリティランプが点いた意味が初めて

　解った。バッテリーの電圧が下がってきた事。

という訳で、1日楽しませていただきました。

　約10時間の格闘でした（笑）

【20210331追記】

昨日は、夜遅くて、完成写真が撮れなかったが

Kオーナー様から写真を頂いたので貼りつけておきます。

R2白ナンバー

　長男が買ったR2ですが、ナンバーを白にするので

車検場へ

　しかし、軽自動車はここではなく

軽自動車検査場へお願いします。（知らなかった・・・。（笑））

軽自動車は、買った事がないしバイクだってここなのに・・・。

　地図をもらい、軽自動車検査場へ

　事前に、長男が書類を用意して、お金を払ってあるから

古い黄色いナンバーを渡し、新しい白いナンバーを貰ってくるだけです。

工具を持っていって、白いナンバーに変えた。

　長男は、色彩検定1級なので、色合いについて煩い。

確かに黄色ナンバーより、こちらのほうが落ちつくね♪。

　帰宅して、クリアーが剥げているところの塗装しました。

下のようになっているところが数ヶ所

　防水ペーパーを軽く掛けて、クリアーを剥がし

マスキングして、クリアー塗装をしました。

　塗装が乾くまで暇なので

ライトカバーが白くなっているのを綺麗にしたり、

パワーウィンドウや格納ミラーのギヤが欠けているので

ミラーモーターの回路を切ったり、（ギヤは単品で売っていない）

（ミラーA'ssyだと2,3万円するらしい）

フロントグリルやその他樹脂部分を磨いたりしてました。

　長男が帰って来てから、エッセを解体屋に持って行きました。

楽しい1日が過ごせました（笑）♪。

スバルR2のアーシング

　長男の車がスバルＲ２に変わった。

ダイハツのエッセは、足回りの調子悪いので・・・。（直進性に問題あり）

　アーシングしようとボンネットを開け、アースポイントを探す。

確実にアースができて、振動や熱に対応可能なところです。

ついでに、フィールエンハンサーを付けておきました。

アースポイントの詳細

　エンジンを掛けたら、音が変わった。（効果あり）

試運転に少し走ってみると、発進が軽くなった。

　全く話は違うのですが、Coke ONアプリは、初めてからの累積50万歩達成し

50万歩のスタンプをいただきました。

毎週5万歩以上歩いているので、2週間に2回スタンプが・・・。

お得ですね♪。

今回の場合、15スタンプをもらうために11回購入し、無料2本（内1本は抽選で当った）。

　1,130円の投資で1,730円分の買い物ができた計算になる。

内訳；15スタンプ分　リアルゴールド130円＋（１００ｘ１４）＝1,530円

　　　2本おまけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200円

　　　1,730-1,130=600

　　　∴600円お得でした。

RCZリアスポイラー修理完了

　2/13（土）リアスポイラー駆動部のヒビ割れ部分に

接着剤を注入してあったRCZ君です。

　今日から、続きの作業をします。

①ハミ出ている接着剤を削り平坦にする。

②いつも触れない部分をクリスアップと清掃する。

　勿論、リアスポイラーの裏側もスプレーワックスで清掃。

端面も入念に・・・（笑）

　4ヶ所のネジを軽く締め、マニュアルのスポイラースイッチで

クローズさせて、位置出して　その後本締めする。

一番奥より、少し戻したところが正解でした。

　完成したので、早速いつものテストコースへ♪。

浜名バイパスを走り、浜名大橋を渡って、

新居ＩＣから降りて、弁天海浜公園 駐車場へ

RCZのリアスポイラーは、速度により自動で角度が替わる。

0～84km/h；閉まった状態。

85～149km/h；少し上がる。（ポジション１）

150km/h以上；最大に上がる。（ポジション２）

今日は、どこまで確認できたでしょうか？。

RCZ可動スポイラーの修理とトランクに吸音材を入れる

　午後からPEUGEOT　RCZを弄っていました。

前から気になっていた、可動リアスポイラーの駆動部

樹脂部分がヒビ割れを自分で修理しようと着手しました。

　用意したのは、

1_樹脂接着剤（強力タイプ）

2_パーツクリーナー

3_エアーダスター

4_トルクスT25

5_タオル

まずは、リアスポイラー外し

ネジにネジロックが付いてるので、なかなか緩まない。

（まぁ、そうですよね♪。こんな羽が走行中に飛んでいったら危険ですから）

割れてるところ　右側

左側

　分解してみたら解ったけど、スライド部分、金属だったので

一安心ですが、その上に樹脂が一体成形されている。

でも、ヒビ割れたら不味いでしょう！。

　脱脂して、エアーダスターを掛けて　少し放置してから

接着剤を付属のヘラで塗る。

　ここで、この作業はストップ。

明日まで放置する。

　次に、以前からやりたかった

リアのトランクに吸音材詰め作業開始

吸音材を5つにカットして入れる。

黒いカバーのリベット止めが大変でした。

　ハイ！、今日の仕事完了でトランクを閉めると

みっともないリアスタイル。

工事中のステッカーでも貼って置かないと・・・（笑）

本当は素敵なリアスタイルのRCZ君ですから・・・。