ファミコン（前期） 改造 USB給電化

USB給電化のメリットは

・RFモジュール+電源ユニットを取り外せるので　内部にスペースを作れる
・でかいACアダプタを使わなくてすむ
・省電力化
・RFモジュール+電源ユニットを部品取りに使える


参考URL
https://98like.blog.fc2.com/blog-entry-249.html

本体基盤が5V駆動なので直接給電しても動くと思うが
ノイズ除去のためコンデンサを通してるのだと思う（素人考え）

材料

コンデンサ
1000μF　1個
0.1μF（104）　1個
0.01μF（103）　1個

これらも廃品から回収

USB部分は　余ってるUSBケーブルを使っても良かったんだが
見栄えをよくするためUSBソケットを本体に埋め込む事にした

ソケットはMicro USBにするか　USB-Cにするか迷ったが
結局　USB-Cソケットをアリエクで注文　（5個で260円）
約3週間後に到着


本体基盤とRFモジュールを接続しているケーブルは
本体基盤側でケーブルを取り外してる方が多いが
改造基板キットを使う方は
RFモジュール側でケーブルを取り外してましたのでそっちを真似た

よく考えずにAV出力と同じ基板上で組み立てたので
配線がごちゃごちゃ






動作中の消費電力は2W前後





縦縞対策はしてないし
無音時ににノイズが聞こえる等の不具合があるが

起動確認ぐらいにしか使わないので
この機体は　これで完成です

ファミコン（前期） 改造 レトロブライト

ファミコンのAV出力化に成功したのですが
筐体が変色しているので
順序が逆になりましたが
レトロブライトに挑戦

ワイドハイターEXパワーを使うのが鉄板らしい

風呂掃除用の過炭酸ナトリウム（2炭酸ナトリウム＋3過酸化水素）は
この記事のよると
効果がないらしいが

試した方によると効果は一応あるらしい
https://ameblo.jp/hayaoh22/entry-12689630340.html
https://note.com/farmacy_lab/n/n36b64a01a6f3

という事で　手元に過炭酸ナトリウムがあったので使ってみました

なおシール類は事前に剥がしました


施行前





施行　1回目（3月）




かなり白くなったのですが　まだ黄ばみが残ってます

他の方の情報を見ると
過炭酸ナトリウムの効果は6時間ぐらいで
紫外線の強い時期が効果的との事

もうちょっと白くなって欲しいので
再チャレンジ

施行　2回目




さらに白くなりましたが　劇的な変化はない

これがホワイトニングの限界と考えて　これにて終了します

洗濯機 AW-C85VP の分解点検

東芝のAW-C85VPという1989年製の洗濯機を使ってるのですが
脱水時にエラーが出て止まってしまう





取説もないし　ネット上にも情報がないので
点検・清掃を兼ねて分解してみました

洗濯槽へのアプローチは
ネジと爪で留まってるだけなので
適当に外していけばなんとかなります





ここで問題発生!!

ネジを外しても
底の回転羽根（パルセーター）が外れない

強引に引っ張ってもダメだったので
外したネジの所に最終兵器ラスペネ投入

そのまま数分放置したらあっさり取れました





さすが　ラスペネ先輩


次はネジを外して洗濯槽を取り外すつもりだったんだが





ネジが錆びて崩壊して外せない


ここで諦めて組み立て直しました

なぜか　エラー表示が消えて　普通に動き始めたわけですが
排水関連の清掃を行ったせいだろうか？

パナソニック「電気シェーバー」約37万台リコール発表

https://news.yahoo.co.jp/articles/d709013ffda2a2fdadd551785db62a72c235cdfc

替え刃用に買ったES-RT1AU　持ってるわ

https://www.panasonic.com/jp/company/living-appliances/product_information/c/2505.html

製造番号調べたら　対象から外れていて
すでに過熱保護機能付USBケーブルが付属していた

確かに温度計マークが入ってた

モルタル外壁の再塗装 2nd シーズン

以前　モルタル外壁の再塗装を行って半年が経過

上塗りの塗料が高いので
下塗り材の微弾性フィラーしか使ってないのですが
外からは見えない所なのでこれで十分だと感じました


という事で　他の塗ってない壁にも微弾性フィラーでの塗装を行うことにしました

前回は「ソフトリカバリー」という商品を使いましたが
今回は「ソフトリカバリー２」という商品を使用

ちなみに　違いはよくわかりません



こんな感じでクラックを埋めるように塗装

この塗料は粘り気が強いので
缶をひっくり返しても受け皿に出てこず
前回は結構余らせてしまったので

今回は缶の上蓋を切断してギリギリまで使い切りました



素人施工　＆　100均のローラーなので
塗装にムラがあるけど　まあ　ええわ

ママチャリのペダルを交換

ママチャリのペダルを踏むとカクっという音と軽い抵抗があるので交換することにしました

購入したのは安いブリジストン製の樹脂製のもの




元々樹脂製のもの（たぶん同じブリジストン製）がチャリについていたんだが
18年使っても樹脂分は壊れてないので耐久性は十分だと思う




交換自体は　サクっと終了



異音の原因が気になったので旧ペダルを分解してみた



3つのナットとワッシャーでペアリングを留めている構造
この反対側にもベアリングあり




まだ使おうと思えば使えるので捨てずに
グリスアップし直して　予備として持っておく事にした

音の出ないゲームボーイを修理

音が出なくて放置していたゲームボーイを修理してみました

・スピーカーから音が出ないがイヤホンからは音が出る

という症状なので　まずはスピーカーをチェック

スピーカーの抵抗は定格どおり8Ωで壊れてはなさそう


って事で　基盤を見てたら　異常部位があったわ
コンデンサーから粉が吹いてる



この部位を短絡させたら音がでたのでこの部位で間違いない

交換するために
部品取り用パーツから100μFのコンデンサーを取り出したんだが



サイズが違いすぎてこれじゃ収まらないわ


って事で　部品取り用パーツから47μFのコンデンサーを外して　取り付けてみましたが
これでも　問題なく音が出て無事終了

ファミコン（前期） 蘇生成功 ＆ AV出力改造

約1年前の2024/03/22に死亡判定したファミコンですが
ダメ元で無水アルコールで清掃してみたら
復活しました

しかしRF出力だと　不便すぎるので
AV出力改造をする事にしました


この改造に関する情報は多く
Youtubeにも動画が豊富にあります

https://98like.blog.fc2.com/blog-entry-248.html
https://desktopmusik.com/junk/game/family-computer-av
http://okensangames.blog.fc2.com/blog-entry-51.html
http://vaot.mydns.jp/fc/ezav.htm

初期のものはトランジスタを使った複雑な回路を使ってましたが
最近の改造では回路がシンプルになって


・100Ω（70Ω～110Ω）　2個
・1KΩ　1個
・47μF　1個
・470μF（220~1000μF）　1個

以上の材料だけで可能となりました

部品は　部品取り用基盤からパーツをかき集めました
マクロ写真は　他に使い道がないダイソー耳かきカメラで撮影

100Ωは茶黒茶（101）




1KΩは茶黒赤（102）



コンデンサは表示されてるので探しやすいが
470μFがなかったので330μFを使用する事にする





出力用のコンポジットケーブルは既存の黄・赤・白　線をぶった切って使用

疑似ステレオ化はしないので
赤・白の2本のケーブルをまとめて結線　GNDは3本まとめて結線




あとは　ユニバーサル基板上に組み立てて終了
仮組みした所　AV出力を確認

これで完成！！

と思ったのですが
ACアダプターがデカくて邪魔なので
こちらもついでにUSB給電化する事にしました

続く

ノート(SNE13)の補機バッテリー 交換

ノートに乗る時に
　「キーのバッテリーを交換してください」という表示が出るので
ボタン電池を交換したがやっぱり出る
予備のキーを使っても同様

ネットで原因を調べてもわからず
ある程度走行した後には
表示が出なくなるのでバッテリー電圧の低下を疑いました

シガーソケットの電圧は当てにならないので
2日間　乗ってない状態のノートの
補機バッテリーの電圧を直接測定してみました





11.96V

ドラレコの駐車監視機能を使ってて
電圧監視を12Vにしてるから特に下がっているわけではない

SOHを図れる電圧計を持ってないので
バッテリーの状態はわからないが
他に原因に心当たりがないし
3年半以上経過してるという事もあり
補機バッテリーを交換する事にしました

ノートの純正補機バッテリーは欧州規格のLN1



メーカーはハンコック






購入した新品バッテリーは充電済で電圧はこんな感じ




バッテリーの交換は何度もやってるんだけど
ノートのバッテリーには「排気チューブ」が接続してました



充電時に水素ガスが発生するので
バッテリーが室内にある車種は　大体排気チューブがついてるみたい

交換したバッテリーにも排気穴があって
排気チューブを接続して交換完了


交換してからは
　「キーのバッテリーを交換してください」
という　表示はでなくなりました

補機バッテリーの電圧低下で車側の受信感度が低下して
電波が弱くなったと誤認したんだろうか？？？？

原因はわからないがとにかく直ってよかった

テールライト TL-SLR100 振動センサーの交換

2025-03-12

また振動センサーの感度が落ちてきたのと
点いても点灯時間が短くなってきて実用性がなくなりました

そこで　今回は振動センサーを追加して2個にしました




2024-09-05

自転車に標準装備されているテールライトのTL-SLR100が
点く時もあるし点かない時もあるという不安定さで
夜間の走行の時に不安になります

ぶん殴ると点灯する事が多いので
検索したら振動センサーの異常を疑って修理している方がいました

http://oretodo.seesaa.net/article/478486954.html

どうやらSW-18010P　という振動センサーみたい

1個あれば十分なんだけど単品売りで安いものがなく
アリエクで送料込みで10本 230円　で注文し
3週間後に到着

テールライトはリアの泥除けに六角ネジで固定されていたが
ペンチを突っ込んで外せました




内部へのアクセスは接着剤で固定されていましたがマイナスドライバーでこじ開けて殻割り成功



こんな風に振動センサーがイモ半田で取り付けられてました



新しい振動センサーに交換





新品の時のように　自転車を少し動かした時点で点灯するようになりました


でもまあ
ダイソーで　5LED リアライト　が　税込み110円で売ってますので
スイッチを切り忘れる事がなければ
これを修理するより　そちらの方がコスパがいいかな？

安全のためには併用してもいいかもしれませんが