SIMスロットがあったのか・・・。（lenovo ThinkPad X230）

いや、これはやっぱり・・・。

先日入手したX230。自宅でいろいろ使っています。
欠損した液晶ベゼル上部は、柔軟性のあるアルミテープを貼付して対応しましたが、黒に銀色は少し目立つので、上から黒いテープを貼ってみました。
このテープは、テント補修用らしいのですが、艶消し黒で粘着力が強め。



これでかなり目立たなくなりました。

さて、先ほどなんとなく6セルバッテリを外してみたら、そこにはSIMスロットが。
え、これ、SIMカードが入るPCなのかい！
でも、アンテナはさすがにないでしょ・・・。
一応、パームレストをはずして確認。

しっかりアンテナついてるじゃん！

う～ん、どうしよう。Mini PCI-E規格のWWANカードだよなぁ。ThinkPadだから汎用カードはだめだろうし。
Sierra AirPrime MC7700だねぇ・・・。

ポチッ。
到着は1か月後です。

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使いやすそうな感じ。（lenovo ThinkPad X230）

無難なビジネスノートって印象です・・・。

いつも通っているJunkショップ。以前より、X230を多く陳列して販売していました。
第3世代のCorei5ですし、少し厚めの筐体なので、強く惹きつけられるものはそれほどないのですが、先日1,000円引きになったことから、1台買ってみようということに。
ずっと目をつけていた程度のいいものはすでに売れてしまっていて、う～ん、どうしようと思いましたが、液晶の程度が良かったので、「筐体破損」というシールが貼られたものを1台購入。お値段は1,000円引きで5,900円でした。

購入時の主なスペックは次のとおり。
CPU：Corei5-3320M 2.60GHz
RAM：8GB
ストレージ：なし
バッテリ：6セルバッテリ
ディスプレイ：12.5インチ（以下の仕様表はTFTとなっていますが、実機はIPSっぽい）
仕様の詳細は以下を参照のこと。実機は2325DW4なので、厳密にいうとちょっと違うところもあります。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2013-x230_cf_0409_2

問題の「筐体破損」は、液晶ベゼル上部内側の両角。



左側は結構欠けてるけど、いずれも外側からはまったくわかりません。最初、自分は気づけなくて、店員さんに聞いてしまいました。
帰宅してすぐに、FASTCUREで欠けているところを埋め、やすりで整形していましたが、接合部が薄いため、作業中に取れてしまいます。
結局諦めて、ほこりが入らないようにアルミテープで覆いました。

ストレージは、2.5インチのSSDを搭載しました。手持ちの2.5インチが不足していたため、変換基板を使ってmSATAのSSDを装着しています。
今回搭載したSSDに関しては、前回の記事を参照のこと。

比較的液晶がきれいで、メモリが8GB搭載されていることから、いったんWin10で運用。


キーボードは先代のX220までは通常のパンタグラフ式キーボードでしたが、X230からはアイソレーションタイプに。
ただ、キーピッチはもちろんのこと、キーストロークが深めなので、安心して打鍵できます。今回購入したのも、それがあったから。
タッチパッドは小さめですけど、表面に細かな突起がついていて、使いやすいです。（ユーザーにより賛否両論のようですが）

フットプリントが小さめでサイズ感はいいのですが、ちょっと重いんですよ。6セルバッテリ搭載で1.5kgあります。
どのようなシーンで使うかは検討中。

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2.5インチSSDの余ったガワの活用。（mSATA-SATA変換基板）

あえて、2.5インチにこだわりました・・・。

先日、JunkのX230を購入。（これについては、別途ご報告します。）
そのX230に搭載するための2.5インチSSDですが、手持ちのが不足気味。X230はパームレスト近辺にmSATAのSSDが搭載可能なMini PCI Expressスロットがありますが、自分としては本来HDDを搭載している部分にSSDを載せたい。
そこで先般購入したmSATA-SATA変換基板を使おうと思いつきました。

しかしながら、X230はHDDを固定するためのトレイがあり、それに載せないと、取り外しができなくなる可能性があります。
・・・少し考えて出した結論。
「2.5インチのガワに入れたらいいのでは？」
しかも、うまいタイミングでガワだけ残ってるし（笑）。

さて、取り出したるは先般の「少し寸法差のある」WEIJINTOのSSDのガワ。


これに変換基板を乗せちゃうわけですが、そのためには少し加工が必要。

端子そば左側の固定ねじの部分を少しカット。それと、本来の基板を固定するための突起をカット。

ケース加工後、基板を載せてみたところ。基板裏には少し厚手の両面テープ。
この写真は、比較用としてSamsungのSSDの上に重ねているのですが、端子の左右位置があまりにぴったりで、作った自分もびっくり。（少し奥まっていますが許容範囲内です）


mSATAのSSDを搭載したところ。左側が純正のHDDトレイ。
ケースの厚みのせいで純正トレイが使えないため、ゴムの緩衝材のみ使用することに。
交換時のことを考え、今回も野菜ジュースに貼ってあったキャンペーンシールを貼付し、引っ張りタブ代わりにしています。


搭載後に振動等で中でショートしないように、SSD表面にマスキングテープを貼りました。

このままPC内部にHDDを格納してみましたが、コネクタ位置、サイズともに全く問題なし。ピッタリ装着できました。

今回、変換基板に搭載したのはSamsungのmSATA 128GB SSD。BIOS上もきちんと認識しています。


Win10のインストール時も、特に問題なし。


思わぬところで部品の活用ができました。

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M.2 SSDが到着。（その２）（KingSpec M.2 SSD/128GB 2242）

そうだったのか・・・。

海外通販のセールで安かったので購入。
今回は2242サイズの128GB SSDです。お値段なんと1,798円。安すぎて麻痺します。
注文から到着まで18日かかりました。


あれ、なんか見たことある箱だ・・・先日購入した2280サイズのと同じシリーズじゃないか！

ということで、今回の着荷で海外通販は一区切り。
11月11日に大々的なセールを行うようなので、それまでは欲しいものがあっても我慢です。

いや、その前にM.2SSDを必要とするJunkPCを探さないとです。
あるかなぁ・・・今のところ知ってるのはfolio1020くらいだけど、まともに動くのは高くて手が出せない値段だと思う・・・。

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バリカンのメンテナンス。（LOZENSTARのヘアーバリカン）

使い慣れたものがいいよね・・・。

ある日のこと。
もみあげがだいぶ伸びてきたので少し刈ろうと、いつも使っているバリカンを取り出し、ACアダプタを装着してスイッチを入れるも、全く動く雰囲気なし。充電LEDも点灯せず。
いよいよ壊れたか？

このバリカン、当初は子供の髪の毛を刈るために15年か20年位前に購入したもの。その後、しばらく使わない期間があり、数年前から自分のもみあげ刈り用として使っていました。
新しいバリカンもあるのですが、どうも使いにくくて。

よって、分解修理です！

本体グリップ中心部にねじがありますので、はずします。
ここのねじは細くて深い穴に入っていますので、細長のプラスドライバが必要。
その後、ヘッドをを取り外した中にある2本のねじを取り外すと分解できます。


基板は精密ねじ2本で止まっていますので、それを取り外し。
スライドスイッチの端子部分がやや柔軟性のある感じになっていますので、それを少し曲げつつ取り外します。

スイッチの端子がこんな感じに。

緑青ついてるなぁ・・・。

金属ブラシでこすってきれいにし、接点復活材を塗布。
同じように、基板側も取り外して金属ブラシでこすり、接点復活材を塗布。
組み上げてスイッチを動かすと、動作するようになりました。
相変わらず充電LEDは点灯しないけど（点灯しなくてもいいかと思って、たいして調べませんでした）。

こういった日常生活用品は、やっぱり使い慣れているものの方がいいですね。

なお、写真はありませんが、基板裏側には600mAhの単3型ニッケル水素電池と思われるものが2本、並んで配置されていました。
（接続は直列だと思う。3V出てるとこあったから）
不思議なのはACアダプタ。定格2.5Vの表示なんですけど、実測5V出てました。
大丈夫なのかなぁ・・・。

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アキュポイント対策（第5回）。（TOSHIBA PORTEGE Z30-A）

久々のシリーズです・・・。

第５回となる今回。最近の発症の傾向から対策を考えてみました。

前回もお話しましたが、「ポインタ動かない病」が発症すると、電源ONのままプラスドライバで手前側の底面ネジ２本を少しゆるめてやります。すると、あるところでアキュポイントの制御が復活します。


そこで考えました。
ねじを緩めると復活する。
　＝　ねじがきつく締まっていると、内部でケーブル関連の抵抗値が変わるような「圧迫」が起こる？
　　＝　そこには何があるの？　

この写真はバッテリーを跳ね上げた状態にしています。通常の状態だと、バッテリーのそばにはフレキシブルケーブルがあります。
ネジがきつく閉まることで、PC内部でバッテリーがケーブルを押してる・・・なんてことはないだろうか。
そこで、底面ねじがきつく閉まっても、バッテリーでケーブル側を強く圧迫しない仕組みを考えました。

前回、同じ部分にワッシャーをかませましたが、あのやり方ですと、ねじを締め付けたときに、バッテリーで内部基板側を圧迫してしまいます。

よって今回は、バッテリーを外した上で、黄色矢印のところにワッシャーをかますというもの。これだと、ネジをねじを締め付けてもバッテリーと基板の隙間は保たれるはず。

今回もいいサイズのワッシャーがないので、プラ製カードを切り取って自作しました。




拡大したもの。形が悪いけど、これくらいでいいはず。

この上にバッテリを戻し、底面ふたを組み付けて動作確認。
底面ケースが膨れることもなく、きれいに収まりましたし、今のところ発症していません。
これで少し様子を見てみることにします。

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ACアダプタのプラグの施工。（Victor GZ-HD300）

試行錯誤のうえ・・・。

前回、GZ-HD300用のACアダプタを無理やり作りましたが、そもそもの目的はカメラのファームウェアをアップデートすること。

しかし！前回のプラグの状態だと、電源としては使えるものの、カメラ内のソフトウェア上ではACアダプタとして認識してない様子。
ファームウェアのアップデートをしようとしても、「ACアダプタを接続してください」と表示されます。

さぁ、少し考えよう。
おそらくは、コネクタ内部の上下端子だけでなく、左右の端子にも電圧を付加しなきゃいけないのだろう。

コネクタ内には、上下だけでなく、左右にも端子があります。

純正のACアダプタの写真をネットでいろいろ検索し、ようやく判明。
黄色丸側の端子に、マイナス（コネクタでいうと上部の端子）の電圧を付加すればOKみたい。

これをインスタントに作るとこうなります。

（一度使った後なので少しはがれていますが、ちゃんと使えます。）

アルミテープを細く切り、プラグにL字型に貼ります。コネクタをのぞいたときに右側に見える端子（黄色丸）に接続するように。
コネクタ内の左側の端子（赤丸）には、何も接続しなくてOK。
※アルミテープはそのままだと裏面の粘着剤のせいで、表面と導通が取れません。よって、あらかじめテープに針で穴をあけます。すると裏面に突き抜けた「バリ」ができるので、これによって裏面と表面が導通します。

さて、いよいよアップデートです。

メニューから選択すると、このように表示されます。
はいを選択すると、USBケーブルでPCにつなぐよう表示されます。

PCに接続すると、このような画面になります。


次に、PC側でファームウェアアップデートプログラムを実行します。
（Windows7互換、管理者権限で実行）
すると、現在のバージョンと、導入しようとする新しいファームウェアのバージョンが表示されます。

はいをクリックすると、ファームウェアがカメラ側に転送されます。
転送終了後はこのような表示に。

そうしたら、USBケーブルを取り外します。

カメラ側の表示はこうなります。


はいを選択すると、このような表示に。


はいを選択すると、アップデートを開始します。


アップデート中はカメラ本体のACCESSランプが点滅します。


アップデートが完了すると、再起動する表示が出ますので、OKを選択します。

これで作業完了。

なんとかうまくいきました。
この施工により、バッテリも本体で充電できるようになりましたが、専用の充電器がありますのでそちらを使うことにします。

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ビデオカメラのACアダプタ。（Victor GZ-HD300）

一応、外部電源として使えます・・・。

夕方、久々に別のリサイクルショップに。
ビデオ用のACアダプタないかな～って探していたところ、発見。
AP-V30です。5.2Vの1.8A。

自分が欲しいのはAP-V20（11Vの1A）で、コネクタも形状が少し異なります。
が、ちょっと加工すれば使えるんじゃないの？というこで、とりあえず購入。
値段はなんと110円です。いや、純正品のAP-V30って、中古でももっと高いでしょ。

で、コネクタなんですけど、こんな形。


一方、カメラ側はこんな形。


上がマイナス、下がプラスというところだけ共通。
さ、プラグ側側面の突起を削りましょう！
電源部は10.8Vのがあったはず・・・。

ほどなく完成です。


外部電源としては使えました。


さぁ、これでファームウェアのアップデートができるかな・・・と思いましたが、それにはコネクタにもう一工夫必要。
次回の記事で解説します。

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SSDを「裸」にした。（lenovo ideapad Flex 10 その３）

いくら何でも、この寸法差はないよなぁ・・・。

入手後、出先で整備して使えるようにしたFlex10（その３）。
SSDの寸法差で、固定金具を取り外して使っていますが、いったいどれだけの寸法差があったのか。
分解して調べてみました。

写真でいうとこんな感じ。

これ、Samsung社のSSDの上に、今回のSSDを重ねてみた写真です。
わかるかな～。SSDの端子が1ピッチくらいずれてます。
PC本体のコネクタにさすと、このずれの分だけ、SSD全体が横にずれます。

困ったねぇ・・・。
では、いっそのこと、「裸」で使いましょう。

早速分解です。SSDのケースはプラ製で、ギターピック一つで簡単にあきます。


SSDの基板を取り出し、裏側に絶縁を目的としたプラスチックカードの切れ端を両面テープで貼付。


これ、寄せて貼り付けてるのには理由があります。
PC側に貼付済みの緩衝材の表面に導電性があるため、SSDの基板を本体に固定した際にショートするのを防ぐため。

なお、このケースも「グズグズ病」があるようで、ネジ止め部が割れてました。


瞬間接着剤とUVのFASTCUREで修復。


PCに搭載した様子。

HDD固定金具を左右とも装着しており、SSD基板よりも固定金具のほうが背が高いため、PC本体内部で基板がショートすることはないでしょう。
なお、黄色矢印は表面に導電性のある緩衝材。


横から見たとこ。絶縁＆固定目的のプラ製カードのおかげで、基板には接触していません。

ということで、復旧（？）作業完了です。
基板のみだとSSD本体の放熱が～っていう方がいるかもしれませんが、もともとのSSDのケースがプラ製で放熱効果はないと思うので、施工後でもあまり変わらないと思います。

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M.2 SSDが到着。（KingSpec M.2 SSD/128GB）

さすがに、外付けケースを買わなきゃかも。

搭載するPCがないのに、次々届きます。これも、folio復活を焦った自分の責任。
今回はKingSpecの2280サイズの128GBSSD。早速開封です。


箱入りで、固定用ねじも付属。
どうでもいいけど、海外からの荷物はどうしてこんなに箱がぼこぼこになって届くの？

裏面にはチップ部品もなく、スッキリです。
あらためてfolioのSSDとして使ってもいいのですが、コネクタの抜き差しに恐怖（さらに破損を大きくする）を感じており、怖くて開けられない状態。

まぁ、今ちゃんと使えてるから。無理に交換しなくてもいいね。

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