ブログって、結構多くの方に見てもらっているようですね。となれば、読んでいただくからには実のあることを…というわけで、次は「日常点検」ですね。これは以前は「運行前点検」などという呼び名で使われていましたが、古今問わず、バイクに乗る前には愛車のコンディションを見てあげたいですね。
だって、あなたの命を預けるものだから。あなたの回りには家族や友人、愛する人
が
いるわけだから。そして、他の多くの交通を巻き込む事故の起因とならないために。
ロング・バージョンの語呂合わせから行きますかね。はい。「ネンオシャチエブクトウバシメ」。「ナンノコトヤラワカラナイ」ではありません。「ネンオシャチエブクトウバシメ」大切な点検項目の頭文字をあわせたものです。
それでは、実戦的な説明、行きまっせ～。
(1) ネン: 燃料
あなたは朝ゴハンを抜いたかもしれません。それが健康的かどうかは別として、でもなんとか活動できますが、バイクはそうは行きません。今日一日走るに十分な量のガソリンがタンクにあるかどうか、キャップをあけて目視で確認しますよ。
一般道でのガス欠は笑い話にもなりますが、高速道路でガス欠したら場合によって危険ですらあります。(路肩を押して歩いてて、背後突っ込まれたら…)たかがガソリン、されどガソリン。最近高価ですけど、ケチらず満タンでGo! です。
(2) オ： オイル
エンジン内部には、あちこち金属同士が触れ合って動いている部分があります。シリンダーとピストン、ヘッド部のカムシャフト、ミッション内のギア等など。これらの接触をスムーズにし、磨耗を防ぎ、エンジン内の汚れを清浄してくれるのがエンジンオイルです。いわば「エンジンの血液」とも言えますね。あなたもだらだら出血してたら傷の手当てをしますよね？エンジンオイルもこれと同じで、オイルの漏れやにじみがないかどうか、そしてオイル自身の汚れや量が減ってないかどうか、確認してあげましょう。
(3) シャ: 車輪
バイクとあなた自身、そして場合によっては荷物や同乗者も合わせて数百キロの重さは、前後輪あわせてもたった名刺２枚の面積でしか道路から支えてもらっていないのです。だから、なにはともあれまず空気圧。計測用のゲージを買っておくといいですね。意外と減ります空気圧。週末ライダーさんであれば毎週計って調整して良いと思います。
僕の経験では、最近はやりの窒素を入れると、多少、空気圧の減少が抑えられるようですが、もともと空気の８割は窒素…(でしたよね)だから、「窒素だから漏れなし！」とはいかないでしょう。空気圧と同時に、タイヤのミゾが十分あるか、異物が刺さったりミゾにかみ込んでいないかどうか、きっちりタイヤの全周を見てやります。このときに、バルブの位置から見はじめると、無駄に３周とか４周見てしまうのを防止します
。
(4) チ: チェーン
後輪を回してくれる大事なパーツがチェーンです。張り過ぎ、や、弛み過ぎ、がないようチェックします。日常的にはそれで十分ですが、走行何千キロかおきには、歯車(スプロケット)のとがり具合や、弛みの具合のばらつきも見てあげましょう。手裏剣のように尖ったり、ピンピンの箇所とダルダルの箇所が両方見つかるようなら、チェーンとスプロケはセットで交換です。あ、そうそう、チェーンの点検はエンジンをかけた状態で行なうのは厳禁です。万が一、指を巻き込まれたら、指は間違いなく切断されます。
(5)エ: エンジン
エンジンをかけてみて、異音がないかどうか確認します。長く乗っていると、だんだんカムチェーンの音やタペットの音が目立つようになりますが、オーナー自身はそれに慣れちゃって、自分で気づきにくいことの一つです。バイク屋さんに定期検診をお願いするといいですね。ここでもシリンダやヘッド接合部やクランクケースのガスケットからのオイルにじみを再度確認してください。また、このときにアクセルの遊びがハンドルを左右にいっぱい切っても激しく変化しないことも確認しましょう。
(6)ブ: ブレーキ
再重要点検項目です。とにかく「ブレーキが効くこと！」これがクリアできなければ決して乗らないように！レバーを握って、ペダルを踏んで、バイクが止まること。これはもうボトムラインの必須項目です。その上で、ブレーキパッドの残量や、ブレーキフルードの汚れや量をチェックします。
(7)ク: クラッチ
スクーターでは直接意識しませんが、アクセル以上に特に低速での速度制御をになう重要なものです。左手レバーが握りやすい遊びがあるかどうか、クラッチがちゃんと切れてつながるかどうか、クラッチワイヤーの取り回しがツッパったりひっかかったりしていないかどうか確認します。クラッチが油圧式の場合は、意外とフルードの劣化が激しいので、こまめに見てあげてください。
(8)トウ: 灯火類
ウインカー、ブレーキランプ、ヘッドライトは、みなさんがこれから行なう行為を他の交通に的確に知らせる重要なものです。左右のウインカーの点滅はどうか、そのリズムは適切か、前と後ろのブレーキ別々にブレーキランプが点灯するかどうか、ハザード機能があるひとはハザードも動作させ、ハイビームとロービームの確実な点灯を確認します。
(9)バ: バッテリー、ハンドル、バックミラー
バッテリーは大きな電池です。乾電池とは違い、走りながら充電してはいますが、それでも２年もすると働きが鈍ります。朝イチのセルモーターの回り方が弱弱しくなったら要注意。早めに交換しちゃいましょう。ハンドルは、付け根のボルトの締め付け具合を確認です。チカラをかけてハンドルを動かしたら、ハンドルだけ回った、上下の角度が変わった、なーんてことは危険です。転倒にもつながりますしね。あと、転倒や立ちゴケしたあとには、パイプハンドルは曲がり、セパハンは付け根の角度が変わって、左右のフルロック時にタンクとの隙間が左右で変わってしまうこともありますので要確認、です。左右のバックミラーは後ろが適切に見えるよう調整します。自分のひじが少し写りこむ感じですね。
(10) シメ: 各部締め付け
ネジやボルトの締め付け状況を車体全体について確認します。前後輪のアクスルシャフト、エンジンの取り付けボルト、ステップやブレーキペダル、シフトペダルの取り付け、左右レバーの取り付けなどです。チェーンの張り調整のロックナットなんかも意外と緩んでたりします。
…いやー。すごくたくさん項目がありますね。慣れないうちは大変です。でもこれらはとても大切なので、必ずアタマで理解して、カラダで実践してください。
すくなくとも、点検項目のショート・バージョンである
「豚と燃料」
だけはかならず確認を実践してくださいねっ。ささっ、「豚と燃料」が何のことか判った方、
な方、どうぞコメント欄に一言お寄せくださいね。
…ふー。一杯書いたなー。昼休みはとっくに終わった模様です。
さ、これで覚えた「ネンオシャチエブクトウバシメ」あなたと愛車をつなぐ、強い愛のキズナです。
だって、あなたの命を預けるものだから。あなたの回りには家族や友人、愛する人
がいるわけだから。そして、他の多くの交通を巻き込む事故の起因とならないために。
ロング・バージョンの語呂合わせから行きますかね。はい。「ネンオシャチエブクトウバシメ」。「ナンノコトヤラワカラナイ」ではありません。「ネンオシャチエブクトウバシメ」大切な点検項目の頭文字をあわせたものです。
それでは、実戦的な説明、行きまっせ～。
(1) ネン: 燃料
あなたは朝ゴハンを抜いたかもしれません。それが健康的かどうかは別として、でもなんとか活動できますが、バイクはそうは行きません。今日一日走るに十分な量のガソリンがタンクにあるかどうか、キャップをあけて目視で確認しますよ。
一般道でのガス欠は笑い話にもなりますが、高速道路でガス欠したら場合によって危険ですらあります。(路肩を押して歩いてて、背後突っ込まれたら…)たかがガソリン、されどガソリン。最近高価ですけど、ケチらず満タンでGo! です。
(2) オ： オイル
エンジン内部には、あちこち金属同士が触れ合って動いている部分があります。シリンダーとピストン、ヘッド部のカムシャフト、ミッション内のギア等など。これらの接触をスムーズにし、磨耗を防ぎ、エンジン内の汚れを清浄してくれるのがエンジンオイルです。いわば「エンジンの血液」とも言えますね。あなたもだらだら出血してたら傷の手当てをしますよね？エンジンオイルもこれと同じで、オイルの漏れやにじみがないかどうか、そしてオイル自身の汚れや量が減ってないかどうか、確認してあげましょう。
(3) シャ: 車輪
バイクとあなた自身、そして場合によっては荷物や同乗者も合わせて数百キロの重さは、前後輪あわせてもたった名刺２枚の面積でしか道路から支えてもらっていないのです。だから、なにはともあれまず空気圧。計測用のゲージを買っておくといいですね。意外と減ります空気圧。週末ライダーさんであれば毎週計って調整して良いと思います。
僕の経験では、最近はやりの窒素を入れると、多少、空気圧の減少が抑えられるようですが、もともと空気の８割は窒素…(でしたよね)だから、「窒素だから漏れなし！」とはいかないでしょう。空気圧と同時に、タイヤのミゾが十分あるか、異物が刺さったりミゾにかみ込んでいないかどうか、きっちりタイヤの全周を見てやります。このときに、バルブの位置から見はじめると、無駄に３周とか４周見てしまうのを防止します
。(4) チ: チェーン
後輪を回してくれる大事なパーツがチェーンです。張り過ぎ、や、弛み過ぎ、がないようチェックします。日常的にはそれで十分ですが、走行何千キロかおきには、歯車(スプロケット)のとがり具合や、弛みの具合のばらつきも見てあげましょう。手裏剣のように尖ったり、ピンピンの箇所とダルダルの箇所が両方見つかるようなら、チェーンとスプロケはセットで交換です。あ、そうそう、チェーンの点検はエンジンをかけた状態で行なうのは厳禁です。万が一、指を巻き込まれたら、指は間違いなく切断されます。
(5)エ: エンジン
エンジンをかけてみて、異音がないかどうか確認します。長く乗っていると、だんだんカムチェーンの音やタペットの音が目立つようになりますが、オーナー自身はそれに慣れちゃって、自分で気づきにくいことの一つです。バイク屋さんに定期検診をお願いするといいですね。ここでもシリンダやヘッド接合部やクランクケースのガスケットからのオイルにじみを再度確認してください。また、このときにアクセルの遊びがハンドルを左右にいっぱい切っても激しく変化しないことも確認しましょう。
(6)ブ: ブレーキ
再重要点検項目です。とにかく「ブレーキが効くこと！」これがクリアできなければ決して乗らないように！レバーを握って、ペダルを踏んで、バイクが止まること。これはもうボトムラインの必須項目です。その上で、ブレーキパッドの残量や、ブレーキフルードの汚れや量をチェックします。(7)ク: クラッチ
スクーターでは直接意識しませんが、アクセル以上に特に低速での速度制御をになう重要なものです。左手レバーが握りやすい遊びがあるかどうか、クラッチがちゃんと切れてつながるかどうか、クラッチワイヤーの取り回しがツッパったりひっかかったりしていないかどうか確認します。クラッチが油圧式の場合は、意外とフルードの劣化が激しいので、こまめに見てあげてください。
(8)トウ: 灯火類
ウインカー、ブレーキランプ、ヘッドライトは、みなさんがこれから行なう行為を他の交通に的確に知らせる重要なものです。左右のウインカーの点滅はどうか、そのリズムは適切か、前と後ろのブレーキ別々にブレーキランプが点灯するかどうか、ハザード機能があるひとはハザードも動作させ、ハイビームとロービームの確実な点灯を確認します。
(9)バ: バッテリー、ハンドル、バックミラー
バッテリーは大きな電池です。乾電池とは違い、走りながら充電してはいますが、それでも２年もすると働きが鈍ります。朝イチのセルモーターの回り方が弱弱しくなったら要注意。早めに交換しちゃいましょう。ハンドルは、付け根のボルトの締め付け具合を確認です。チカラをかけてハンドルを動かしたら、ハンドルだけ回った、上下の角度が変わった、なーんてことは危険です。転倒にもつながりますしね。あと、転倒や立ちゴケしたあとには、パイプハンドルは曲がり、セパハンは付け根の角度が変わって、左右のフルロック時にタンクとの隙間が左右で変わってしまうこともありますので要確認、です。左右のバックミラーは後ろが適切に見えるよう調整します。自分のひじが少し写りこむ感じですね。
(10) シメ: 各部締め付け
ネジやボルトの締め付け状況を車体全体について確認します。前後輪のアクスルシャフト、エンジンの取り付けボルト、ステップやブレーキペダル、シフトペダルの取り付け、左右レバーの取り付けなどです。チェーンの張り調整のロックナットなんかも意外と緩んでたりします。
…いやー。すごくたくさん項目がありますね。慣れないうちは大変です。でもこれらはとても大切なので、必ずアタマで理解して、カラダで実践してください。
すくなくとも、点検項目のショート・バージョンである
「豚と燃料」
だけはかならず確認を実践してくださいねっ。ささっ、「豚と燃料」が何のことか判った方、
な方、どうぞコメント欄に一言お寄せくださいね。…ふー。一杯書いたなー。昼休みはとっくに終わった模様です。
さ、これで覚えた「ネンオシャチエブクトウバシメ」あなたと愛車をつなぐ、強い愛のキズナです。
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