五流尊瀧院

目的地叫做「五流尊泷院」，目标却是超マニアック的「内务卿的马车」。
跟朋友闲聊时候说到当年内务卿遇刺身亡时坐的马车尚留存于世，一下子就激动了起来，网上搜了一通，发现在这个名字挺拗口的寺院里。恰好此行原计划从濑户内那几个艺术岛到宇野港，也没差多少路了，就打算来瞻仰一下这件遗物。但这家寺院没有官方网站，不确定开放时间，也不知道马车究竟会不会在这里。偶尔能查到几篇人家的史迹探访记录，也只是说了个大概，并且是好些年前的事了，所以出发前特别惴惴不安，中途也想过就此作罢以后再说。这天从松山坐车去高松，发现急行列车有直达冈山方向，并且四国PASS的使用范围能到本州这边的儿岛，一下子就动了心，就算是为后来者探路吧（会有后来者吗？）
在铁道上跨越濑户内海，跟坐船是完全不同的感受。这一段海上岛屿众多，风景还挺好。

到了儿岛之后，改坐普通列车往冈山方向。离五流尊泷院比较近的，有植松和木见两个车站，地图上量了一下，觉得木见更近一些，就到决定坐到那里之后打车去目的地。然后……悲剧就此开始！（HINT：除非选择步行，否则请一定在「植松」站下车。）
虽说，在日本，无人车站是很正常。但在我的印象中，无人车站跟one man列车是联系在一起的。濑户内海线的车厢好多节，谁能想到出站的时候……诶？！走下楼梯，楼梯口放了一个（对，就是放着的，根本没有闸机）刷卡器和投票箱，就……什么都没了？！
因为我是用四国PASS进站的，本来打算出站时候跟工作人员解释下补个票，厄……其实……就这么出站也不要紧吧（不对，其实回去也根本不用买票吧= =大囧）纠结了半天发现边上有个自动售票机（这个居然有），于是出于道心还是买了往返两张，开始想第二个问题：这么荒凉的车站，完全没有出租车好么！不，别提出租车了，在这里站上5分钟，根本就连机动车都没有出现过好么！

这天的另一个糟糕的地方是觉得让母上跟我来这种地方实在不太好，就让她在儿岛站休息着，为了避免走散就把日本国内的手机给她了orz
不过比较幸运的是，钱包里还装了一张电话卡，车站不远处有个电话亭，电话亭里……果然有贴着个人出租车的电话！打通电话，对方说马上就来……然后就我在车站底下开始了无穷无尽的等待。大约……这附近真的只有这么一辆出租车吧？足足等了20分钟它才出现在眼前！而20分钟……就是地图所示步行过去所需的时间了Orz（更别提这20分钟之内不断纠结「啊好想去一下洗手间啊，但是会不会我一进去车就来了呢」之类的……当然什么都没有的车站却有洗手间不愧是在霓虹。。。

坐上车，在乡村住宅间的小路里七拐八拐，不久便到了……挺小的寺院门前。

呀，那啥……wiki上说五流尊泷院是修验道的总本山，其中的熊野三社模仿那个熊野社而建，有着悠久的历史，有个后鸟羽帝相关的重要文化财，有座三重塔……这么一说谁都会觉得是个有一定规模的地方吧……其实这是多么可怕的错觉！
进门上了一段台阶，一块小小的方地，眼前是左边是个看着还很新的雕塑（其实是行者），右边……这个写着「神变大菩萨」的大概是神社？好像不也不对？（后来看了宣传册才知道是护摩堂，扶额= =）

两者之间有条小道，往前走穿过一片树林，到了一个稍微开敞点的空间，右手边有一栋新楼（其实也很破），一栋旧房子，根本看不出传说中的本堂在哪里，整体呈现着如果在这里出现村姑喂鸡画面也毫无违和感的氛围……但、又根本不是有人的空气！
那栋新楼看着有点像里头会有东西的感觉，但网上说的可是「马车被展示在寺院里的博物馆」……这货又怎么看都难有博物馆的气息。。。哀怨着到了这里难道要无功而返的时候，看到这楼大门左手边有「寺務所」的标志，边上有个门铃写着有事请按，于是试着按了一下，过了一会真有一位阿姨的声音出现了←怎么都像是在骚扰民宅= =小心翼翼地说听说这里有个博物馆……（对不起我不好意思直接说马车啊！）然后阿姨让我等一会，我本以为她会从里头开门出来呢，没想到过了好久才有个人影那旧房子后面跑进来orz一边跑一边说「说是博物馆其实没啥别的东西呢，稍等我先开门通个气」。。。

然后就听到里面一阵啪啦啪啦的开门声，以及喷薄而出的一股陈腐的味道orz
事后我才知道这楼的二楼就是本堂（咦？），传说中的本尊十一面观音难道也一直关在上面根本不见天日么！
过了一会阿姨说可以进去了，还从边上一纸箱子里拿出一双拖鞋（塑料的也就算了，这种还是布的，整个发霉的感觉。。。），里面右手那间就是所谓的陈列室，那辆马车就这么放在里头，四周只有围栏。嘛，当时的心情是好不容易终于能见到它啦各种激动+感慨、但……现在想想……这房间真的什么措施都没有，好歹给它罩个玻璃里面充点惰性气体好么要不然再过几十年肯定就烂在这个一直被关着的仓库里啦！！

马车本身，比想象中来得高大，座位还带绒的，应该挺舒服。车门上有扁平的刀孔，有些已经变的痕迹大概就是当时的血痕（呜……），车轮是木质的，前侧左轮有损伤的痕迹，应该是车侧翻造成的吧？（现在想想纪尾井坂那吓人的坡度……这车居然没摔得散架不愧是英国产的高级货！）
话又说回来，比起在设备先进、参观者众多的博物馆里；到宁愿在这种穷乡僻壤，略带霉味的房间里，打开尘封许久的大门，一个人面对与这件难得的遗物。整体的空气，就让人想要合掌，却没有勇气拍照，试着问了下阿姨，阿姨表示不能拍（厄……你也不想想这里多少时间才会有人来一次啊！），也就作罢了。翻拍一张宣传册上的照片作为证明。

然后就跟阿姨开始闲谈，首先自然是提问，为什么这东西会在这见鬼的地方！阿姨说是因为后人里头有信修验道的，所以就放在这里永世供养了，为了容下它还特地盖了这栋楼（厄……），照这楼的年代来看，也不是那么久远，不知道是哪位后人经手的事。（是说之前那么多日子，这玩意难道就搁家里也不现实啊= =）不在故乡，也不在京城，两头不着落，总觉得有些凄凉。
再问会有多少人跑来这里看啊（怀疑亲族都不见得会经常来。。。），回答说这两年少了，大河『篤姫』的时候还挺多的。虽说那个内务卿还是会给人留下这么点印象的，但是……会因此成为粉而特地跑来这里的人、真的好想认识一下！（所以说这马车出现在这里一定是90年之后的事了，要是现在再来这么一部萌剧，这里一定会被挤爆，然后车站也不至于那么荒凉了吧。。。）大概是真的很久没有人来了，阿姨显得有点激动，临走塞给我一堆修验道的介绍资料（汗），另外……诶？两个版本的今年黄历？还说「虽然今年所剩无几了但说不定还有用呢」（因为实在太厚觉得很碍事结局就是最后一天扔在酒店了orz）

从那屋子里出来，被告知熊野神社、三重塔等等其实都还有一段路，于是让司机继续开了一段过去（估计步行也不是不可以，只是中途会经过一些农家啊农田啊之类的orz）。这里总算有点景点的样子了，虽然依旧四下空无一人。

跟真正的熊野大社长得差不多，或许小了一号的复制品。前两年被火烧了又重新建的，崭新的。

后鸟羽帝的御真影石塔倒是真的古董，是一周年忌的时候两位亲王在这里建的供养塔，庙堂之类的早就不存在，石头一直留到今天，也有传说这里真的有上皇的分骨。

这么说来，这五流尊泷院，真是有着悠久的勤王渊源。除了石塔，又是児岛高的出生地，后醍醐帝的皇子也在这里呆过。当然儿岛高此人是否真实存在过，还未有定论，但这位人物相关传说出自这个与后鸟羽上皇关系密切的地方，个人觉得不是偶然。历史上那两次王家反抗幕府的痕迹都留在这里，内务卿作为王政复古的功劳者，遗物被供在这里……这么想也挺释然了吧。

寛永寺

考虑到一路去了太多坟地阴气过重，
这日回到东京就打算先去江户的镇守好好被佛光照耀一下，
于是就去了酒店附近的宽永寺。
结果……踏入寺院的同时就立刻想起来不是这么回事。
眼前高耸的石碑提醒着这里曾发生过上野战争的事实，
而当时彰义队战死者……大约都被供养在这寺院里了吧Orz

当初在这里开设幕府时就作为江户镇守而存在的宽永寺，
在幕末成了旧幕府军最后的阵垒，关东的戊辰战争由此打响。
比起川之城市，到不如说江户真的一直都是武士的根据地。
随着江户变成了东京，武士阶层也逐渐开始消失。
这么想想，上野公园里的西乡铜像还挺有道理。

以前一直误以为宽永寺就在上野公园的西北角，
这次先过去看了一眼发现其实是江户时代的轮王寺，现在改成了开山堂，供的是天海大师。

说起来，当时庆喜要是能更强势一点，拥立轮王寺宫与西边朝廷对抗的话，谁胜谁负还很难说吧。
当时的轮王寺宫虽然被拖去了东北，但最终没能成为幕府军手中的旗帜，也算是这个国家的幸运。

真正的宽永寺则在上野公园的西北边，并没有毗邻。
半路上在博物馆门口看到滚滚公交车，不愧是上野~！

大约要走个一刻钟才能到达。

戊辰的那场战争把原先的建筑基本都烧光了，
如今成了最主要建筑物的根本中堂其实是维新之后搬迁而来的。


宽永寺的另一个看点则是背后的川家康庙所。
历代将军之中，著名的五代纲吉、八代吉宗、十一代家齐等等都埋葬于此。
以前宽永寺的墓地是不开放的，今年开始似乎只要预约就能参观，到是挺难得。

不过，将军家庙所在宽永寺墓地的一角。
走过占地面积极大的宽永寺墓地……大概、被佛光普照让阴气散去的初衷是完全没有指望了Orz

中尊寺

相对于从车站步行10分钟可达的毛越寺，中尊寺就比较远了。
非冬季的话会有旅游观光BUS，可以把平泉的全部景点都兜一遍但冬季停运，路线BUS自然也有当然班次比较少，无奈只得打车。毛越寺门口的电话亭里标明了直拨出租车调度的号码，还是挺方便的。而中尊寺正面入口（月见坂）步行至最顶上的金色堂还需要走挺多山路，司机就直接把我们开上了山，说你们下山的时候再走那条步行道吧，想想也是，于是再度贯彻了逛庙向来走后门的优良习惯Orz
从后门（其实也没有门，只能说后山）进入景区，直达主题――金色堂。
因为内部不能拍照，所以留下来的也只有这张喜闻乐见的入口照片了。
这张图之前遍地可见，还不甚理解为什么这就是金色堂（喂），其实这只是给真正的金色堂遮风避雨的棚子而已，真正的古董完全被罩在里头。

正因为这样的构造以及里面还有一重把它当博物馆展品处理的陈列玻璃柜（为了保护还恒温恒湿），再加上金色堂本身足够繁复的装饰风格，以至于它看起来一点不像是栋建筑，而更像是一件工艺品。螺鈿也好，蒔絵也好，都是用在工艺品上的手法，如此扩展到整座建筑，虽然金光灿灿的确很美，但……也有那么点密集恐惧之嫌。大概非这样的精雕细刻，无法表达出当时藤原家的强大势力和奥州的繁荣吧。无论何事，建筑总是时代的产物。（口说无凭，姑且奉上官网的介绍页面：http://www.chusonji.or.jp/guide/precincts/konjikido.html）
本尊为阿弥陀如来，左右为观音菩萨和势至菩萨，再左右各三座地藏，前面还有长天和持国天。
不过比起这些来，作为历史爱好者最震撼的无疑是埋在三座须弥坛下的，藤原前三代已经风干的遗骸和四代泰衡的首级←泰衡真是太可怜了。
嗯……不知情的话陶醉在金碧辉煌的工艺品时突然被人这么说一句，会心里发毛吧？
偏安一隅，终难长久，从整个历史进程来看奥州藤原氏也不过是昙花一现。
而当初平泉的黄金净土，那百年的荣光，如今都被收纳在这个玻璃盒子里的感觉，真真切切，都在眼前。
据说，一家四代人的遗骸能如此完整保留下来，世界范围内也只此一处。而前三代的木乃伊状态也并非经过人工处理，而是天然形成，则更加神奇。考古学者对这四具遗体都进行了调查并分析死因，更有甚者，根据DNA的检测结果判断奥州藤原家有京都人的基因。原先一直觉得奥州藤原氏与摄关家在血缘上无关是定论，看来也并非如此。

金色堂的边上是宝物馆，这里取名为“赞衡馆”，因为藤原家人名字里都有个衡字……这也太直白了吧喂。
里头东西挺多，个人感觉比较值钱的（←你的价值观有毛用）是金箔贴出来的中尊寺经，以及各种陪葬品，貌似还有装泰衡首级的桶也在展品之中，嗯……
重头戏看完，山上另外则有很多不同的庙堂，挑些一眼比较瞩目的，其他不再一一赘述。

往金色堂更深处，有与寺院同时建立的白山神社。

比起神社本身来，其中的能舞台却很有名。由仙台藩主建于佩里来航的嘉永六年，可谓是近世最后的遗迹。伊达家家风本来就喜欢这种华丽的东西，倒是和先人一脉相承。

然后沿着山路下山，半山腰则是真正的中尊寺本堂。

虽在平泉这种停留在过去的地方，却是天台宗的东北大本山。

本堂门口有家纪念品商店，除了寺院相关物件之外，还能买到南部铁器，于是好不容易又有了种这是在岩手县的实感。

其他的，忘了是在哪个院子里看到的似乎是用来许愿石堆，于是也去摆了一块（喂）

积雪非常有冰激凌风范的石灯笼。

一处凉亭，屋面的瓦很有特色。

从此处远眺，底下是广袤的东北大地。

另有一个中尊寺特设消防队（笑），也建成古风，不愧是世界遗产有特殊待遇。

最后沿月见坂一路往下，快到山脚处有一弁庆堂，在藤原时代祭祀的本是胜军地藏菩萨。
个人比较喜欢这个朴素刚毅又不缺乏细节的正立面，姑且存照留之。

毛越寺

从青森坐新干线一路南下，到了平泉，早已不是冰雪笼罩的北国风光了，空气里甚至感觉到几分暖意。
与日本地方一样，虽是世界遗产，车站规模却极小，车次也很少；站台下沿，装饰着平安风的图像，一下车就有种古风扑面而来。

车站的正立面，两条舒展的水平线条同样有平安京的意韵，另外书法平泉二字也很有艺术感。

站前一条大道，两边是独栋的民宅，街上一共也没有几个人，会让人想起在北镰仓、在安土感受到的空气，甚至比那个更加久远宁静，又是一座历史停留在当年的小城。


到站时已是饭点，就在门口的芭蕉馆用午餐。
馆内很宽敞，当天也就两三组客人，窗台一排摆放着地方历史的相关书籍，有卖的新书也有见本，等待时顺手翻读，倒也便利。

同行者尝试了岩手县著名的わんこそば，两层二十四小碗。
虽说主要目的是世界遗产，印象中说到平泉也没有太过岩手县的实感←总觉得那应该是盛冈那边的事，但能在这里顺便体验该县的风俗，还是不错的事。


吃饱喝足，第一站前往步行可至的毛越寺。

快到寺院的地方，右手边是曾经的观自在王院中的舞鹤池如今的史迹公园。
当然这里毕竟还是东北地区所以整个池子都被雪覆盖看起来只有白茫茫的一片了。

毛越寺和接下来要去的中尊寺一样建于公元850年，远早于奥州藤原氏兴盛的年代。
但毛越寺在镰仓时代和战国时代两次被烧毁，基本没剩下什么，出现在旅行手册上最著名的照片，也就是那张天光很诡异的水池子而已。
眼前虽然有还挺像模像样的山门，其实一关藩的城池里拆过来的。
顺带提一句一关藩是仙台的支藩，平泉在江户时代，无疑是在仙台藩的领地之内。

因为基本只是遗迹，所以境内曾经开展过彻底的考古发掘，貌似对了解平安时期的寺院建筑有着非常重大的意义，并在此基础上重建了本堂。
当然作为对古建筑并没有太多兴致的游客而言，最直观的感受则是不愧是东北地区的寺院，尽管号称平安的风格，屋顶的坡度还是大不相同。
本堂正面，本尊为药师如来←但最显眼的其实还是那两个电炉子么= =||||

右手边就是广袤的遗迹区。
记得最早看到大泉池的照片并体会到它的美是05大河义经的片头，可惜如今别说是水面和洲浜的区别，连出岛和立石都被埋得难以分辨。

除去本堂这一伪古董，唯二的两栋建筑之一是开山堂，祭祀着开山者円仁。

墙面上非常有几何感的木饰，唯一能联想到的就是唐招提寺的那些貌似藏经库的房子，说起来円仁也曾作为遣唐使来到唐土求法，或许这之间有什么联系？

另一栋则叫常行堂，则是享保年间由仙台藩住重建，看着还是很有年代感。


庭院里另设“遣水”，是为将水引入池中的通道，古人喜欢坐在水边舞弄风雅，以求流觞曲水之意。
或许正因为是活水，所以在冬日的雪原上也依旧保留着痕迹。算是这糟糕的时节之中唯一有那么点美感之处。

小樽水天宮

作为神社的水天宫，在日本全国有许多分店。主祭神是天之御中主神，即《古事记》记载的那位开天辟地最初的神。同时祭有当初葬身水底的安天皇、建礼门院以及二位尼，水天宫的名字，以及它守护出海者平安等等说法，或许就是由此而来。另外，人们多在此祈祷安产，在诸多文艺作品里都能见到相关的描述。
但小樽的水天宫却与众不同。
首先，之所以会去，自然是因为永仓新八晚年经常在这里稽古（一点都不自然好不好……）；然后到了那里才发现，这里完全就是小樽港的制高点，四周景色一览无余，与其说是神社，到不如说是不可不至的观光点。后来逛了小樽博物馆，看到各个年代留下来的小樽地图，从中也能看出水天宫在地形上占据的重要地位（照片中间偏左蓝色的一坨）


不过，风景虽好，要在冬天走到那里，却颇为艰难。
正面鸟居对着市役所出来的那条大道，随后就是一段很陡的满是雪的阶梯，爬到顶是另一条比较高的马路（在这条路上回望小樽市中心方向的风景也已经挺不错了~）但神社还在马路上方的高台上，得从侧面绕过去，随后悲催地发现……一片雪白（左下图），本来应该是阶梯-绿化-阶梯的地方，已经完全变成了坡道-一人高的积雪-坡道了……境内更是难以分辨地面上到底有什么，想想一般神社境内除了平地也没有什么别的地貌（噗），于是放心大胆踩着差不多到小腿肚的积雪向本殿迈进。


来一张本殿的正脸，场地中间部分被踩得比较低（但实际上踩下去还是有一靴子高），可见冬天还是偶尔会有人来参拜的。
小樽的水天宫建于安政年间，眼前的本殿则是大正8年所建，所以新八时代的水天宫，应该并非眼前的模样。但场地应该是差不多的，除了建筑和石灯笼之外，如果白雪底下都是平地的话，那么境内的确堪称宽敞，是练习剑术的好地方。另外想到的则是江户的牛込，试卫馆所在之处也是上下坡非常严重的地方，年轻时代的新八，从居处步行前往试卫馆，应该也得走很长一段上坡路，不知道这是否也是他晚年喜欢来这里的原因之一。


而最美的风景则在本殿侧面，是一片悬崖，下面就是小樽港湾。

因为摸不清楚地形，而且这段也完全没有前人的脚印，所以不敢走得太靠边（估计到那排树边上还能俯瞰到更多内容，但估计就直接下去了Orz），不过这树形这积雪这海港已经相当美了，加上四下完全无人的寂静，作为景点堪称完美，强烈推荐。比下面那条挤满了全世界来的游客，号称旧仓库风情各种小资情调，但实际上就是小商品一条街的主要观光街道要有味道多啦~

宇治平等院

洛南预定的三个景点，醍醐想想还是应该春天去，稻荷听说爬山比较累，于是此行的最后，就来到了宇治。
来之前就知道凤凰堂在修，回头想来去稻荷才是正解，只是那阵子对藤原氏正在兴头上，也就随遇而安了。
宇治，自不必说，是与藤原氏渊源颇深之地。
但现在的平等院凤凰堂却是在道长之子赖通手中才建起来。
当时藤原氏的命运已翻过最高峰，走上了下坡路。

坐JR奈良线到宇治下车，离平等院尚有一段距离。
时间紧迫选择了打车，又顺便吃了当地代表性的抹茶荞麦和抹茶甜点，物质饱足之后开始精神享受。

平等院的入口，让人想起银阁寺门口的树塀，还在想这里似乎不应该有如此几何的元素……
拐进去发现首先呈现于眼前的是彻底的现代建筑――平等院Musuem凤翔馆。

此行没能看到凤凰堂的尊容，这座凤翔馆就成了最大的惊喜。
这种坐落于世界遗产边上，以金属和玻璃创造出与古迹和谐对比的手法，有种似曾相识之感。
回来一查，果然，跟伊势神宫外宫边上的迁宫馆一样，也是建筑师栗生明的作品。←这位好像还做过爱知世博会的规划还是啥的？

凤翔馆的入口在另一侧，俨然是让游客看完古迹再来参观。
于是先从边上绕过，眼前这座才是平等院的南大门。
在周边环境之下特别抢眼的安土桃山时期风格，其实是从伏见桃山城拆过来的（又！）

穿过南大门的参道两侧，一边是院内塔头的粉墙灰瓦配古树，一边则是凤翔馆的现代立面映衬着嫩绿纤细的枫叶。

再给张建筑的回望，尽管是造型和构造上都没太多亮点的角度，但这种材料和环境的色彩对比真心漂亮。


平等院内部除了几个不开放的塔头外，另有观音堂、钟楼等等。
但实际上南北朝动乱之时，院内建筑多被波及，唯一从建成当初完整保存下来的，就只有著名的凤凰堂而已。
其他值得一提的，那位只差一点就能成为平安末期最优秀墙头草的源三位赖政，随着以仁王起兵后，就是在这里平等院之战中兵败自刃，并葬于塔头最胜院中。（←跟藤原氏完全没关系嘛……）
境内另有藤架一座，可以想象五六月份紫色瀑布般的美景。

还有个六角凉亭，顶几乎是平的，感觉也挺有意思。


凤凰堂建于阿字池中岛之上，正对水面，故倒影是看点之一。
这次从2012年9月开始进入修复状态，因此去的时候，正处在搭架子的阶段。
勉强还能感受到内部的建筑形态，以及屋脊端头的凤凰。

池子比想象的要小，其实建筑也是。
但凤凰堂能在千年之内历经数次战火而完好保存，或许正是因为有了这个池子吧？
虽说……凤凰这个名字本该是浴火重生什么的（误）。
最后则从一个看似很朴素的通道进入凤翔馆地下一层。

内部主要展示的有凤凰堂及平等院内藏的国宝（佛像，壁画，考古发掘品），以及介绍藤原氏的大概由来。
记忆较深的是中堂屋脊两端的金铜凤凰像原件，以及26尊木造云中供养菩萨像（总共52尊，其中一半展示于博物馆中）。
馆内专门设了一大面墙壁，色背景之下，菩萨坐于木雕的祥云之上，神态各异，令人印象深刻。

平等院边上，就是水流湍急，波涛汹涌的宇治川。
若说宇治川还有些不明所以的话，说它在流入大阪之后改名为淀川，或许就会恍然大悟。
再顺便一提它是琵琶湖唯一一条支流，在进入京都之前，则叫做濑田川。
站在宇治桥上看江水奔涌，不由想起将近千年之前发生于此地的义经vs木曾义仲的宇治川之战。
当时义经军冒着万箭齐发强行骑马过宇治川（←看眼前这场景，何以做到啊|||||）
期间还发生了近江佐佐木四兄弟之一佐佐木高纲跟梶原景时之子抢头阵的著名故事。


不过，从平等院出来靠近中洲这侧，却难得风平浪静。
看着沿岸一排民舍和乌篷船（误），就开始想再下游一点伏见那一带，在幕末时期是不是差不多的风景。

中洲往对岸的朝雾桥，在一片自然风景之中架出一道明亮的朱色。

对岸则是宇治神社。没时间了草草转了下面那个。
至于传说中现存最古早神社建筑的宇治上神社……反正迟早还得再来看次凤凰堂的嘛~

三十三間堂、法住寺、養源院

回头想来，三十三间堂不在京都世界遗产范围之内，实在有些不可思议。
若不是去年冲着忠盛爸爸看了几话那狗血大河而深受震撼，可能就不会将此处列入行程之中。
实际上三十三间堂是后白河上皇在自家离宫内建的佛堂，剧中却说成是忠盛时代的事……好吧，我不吐槽。

那么直奔主题。
既然名为三十三间堂，自然有三十三个开间（内阵），堪称古代最长的木结构建筑。
总长121米，进深却只有四跨，细长的平面不但有结构上的问题，视觉上也比较微妙。
很难找到将如此长的立面收于取景框内的角度。


好在重点是在内部。
可惜内部不能拍照，就算能拍如此黯淡的光线也难有很好的效果。
不过正是因为这黯淡的光线，展现出了一幅如同身处石窟之中的庄严画卷。
一千体零一体木制镀金千手观音像，密密麻麻地收纳于这座佛堂之内。
前后十行，依次升高，不知是人仰望佛，还是佛俯瞰人。
千手观音式样大致相同，但保存状况与光线效果各异，以致表情各不相同。
总体来说，气势逼人，好不容易看罢五十列，方见巨大本尊，不由双手合十，似见净土。
更何况，那头还有另五百体。
有几处佛像空着，标着出张去了某某博物馆的标志，看来是去别处普度众生啦。
还有二十八天神像，除四天王像围绕本尊布置外，其余自成一列，位于千尊观音前。
烛光之中，盘旋着木鱼和念祷之声。心静而神宁。

据说，后白河上皇之所以造这座堂，就是因为受头风困扰。
前往熊野参拜，梦中有僧人告知，他前世是熊野僧侣，名叫莲华坊。莲华坊死后尸骨沉入河底，从中长出柳树来，故风一吹柳树，就引得头痛。上皇依照神示果真找到了尸骨，便收纳至三十三间堂的千手观音之中，从此再无头痛困扰。而这三十三间堂的正式名称，其实就叫做“莲华王院本堂”。

三十三间堂的另一传统则是叫做「通し矢」的竞技运动？
当时看得似懂非懂，后来做片子正好碰上「通し矢」的典故。
查证之下，才终于明白本堂背后的射箭场，以及堂内梁上那些类似于奖状的牌匾都是怎么回事。

三十三间堂的「通し矢」比赛主要流行于江户时期，顺利的时候每年一次。
各藩都派代表参赛，最主要的“大矢”是看一昼夜一共能射穿多少箭。
而距离，若是全堂，就是借用本堂的全长120多米。
天保年间，后来成为新选组队士的安藤早太郎拔得头筹。
21个小时内共射出11500箭，射中8685箭，计算下来平均6~7s射一箭。
速度自不必说，耐久力更为惊人。
在整个江户时期的比试之中，占明显优势的是纪伊藩，其次为尾张和加贺。
足见国力决定竞技水准。而御三家之中，崇文尚武的区别也很明显。

看罢本堂，原先是计划着瞅一眼后白河法皇陵所在的法住寺。（下图左侧远处那个）

不过貌似内部完全不开放的样子，能进去的只有小小一间佛堂，只好作罢。

于是，就意外看到边上并列的养源院了。
门口竖着非常醒目的“血天井”高札，但吸引人进去的，还是养源院这个怎么都觉得很耳熟的名字。

顺着参道走着走着，这才想起来，啊，这不就是那个传说中淀夫人为祭典生父浅井长政，求太阁建的寺院嘛！
不过淀夫人时代的养源院在元和5年失火被烧毁，后来则是在阿江的发愿之下得以重建。
只不过――从祭祀三姐妹的生父，变成了川家的菩提寺，而且安置有自秀忠起至十五代庆喜为止的牌位。
真是……嫁出去的女儿泼出去的水（误）。


淀夫人也好，阿江也好，她们的人生都贯穿了整个战国时代，
以至这间由丰臣氏所建，川家重修的寺院已经有了一定的传奇色彩。
为此画龙点睛的，则是重建之时，将伏见城中被自刃将士的鲜血浸染的地板做成了“血天井”。
需知伏见城的遗构，正是三成为丰臣家掀起关原大战之时，川方最煽人泪下的牺牲。
寺内有人带着一个个屋解说，在讲到血天井时，会拿着长长的竹竿，戳着天花板告诉游客，这里是人头的痕迹，那里是腿的痕迹。
亲眼看到这些历时四百年仍未消去反而沉淀得更深厚的血痕，真是，感无量。
看待关原之争，有很长一段时间都站在西军一侧。
后来得知以鸟居元忠为首的守城将士不辜负家康所托与城共亡这段，情感上就渐渐向川家转移。

另一间屋子则放着牌位。
记忆有些模糊了，似乎中间是浅井长政，左侧是秀忠&江夫妇，右侧则是川家其他将军？
解说重点讲解了秀忠和江的牌位，最有特征的是同时刻着菊纹、葵纹和桐纹。
菊纹是因为他们的女儿和子成了天皇中宫，当时重建此寺，也有为和子祈福之意。
而桐纹，是诉说着川与丰臣剪不断理还乱的渊源吗？

浅井家的女儿们，实在都很传奇。

西本願寺

从佛教或者古建的角度来说西本愿寺有很多可以谈的地方。不过此行时间有限，在京都最后一日的早晨，掐着还有那么一点点时间，觉得这次的“诚”之旅落下这个实在有些说不过去，于是，就冲着这里曾有三年以上的时间是新选组的屯所，匆匆一访。
但话说回来，这里不愧是净土真宗本愿寺派的大本山。尽管隔壁的东本愿寺看起来规模也不小，但这边明显更甚一筹，加上门前是宽敞的堀川通，有种像是来到了二条城前的错觉。


主要佛殿的布置倒是跟东边那家没太多区别，都是大片空地对面，是御影堂和阿弥陀堂。

和那边不同的，是御影堂和阿弥陀堂前各有一株看起来很古老的银杏，尤以御影堂前这棵“水吹银杏”更为著名。据说在那场把京都烧去大半的天明大火中，银杏树里喷出水来（啥？！），保护了本堂，所以由此得名。←骗谁啊――！


与那些身在山中，人烟罕至，彻底化作古迹或景点的寺院不同，西本愿寺基本还是个服务于现实大众，举办各种法会仪式的场所（这点东边那个也是一样）。寺内人来人往，有些地方还不断用扩音喇叭喊着某某团体请到这边来之类的，总之佛法无边，商贩兴隆。不知道在江户末年，是否也同样如此。
于是就有了一种实感，那时候住在附近那群东国乡下人，仗着自己立了点小功顺带狐假虎威，不由分说就拉着几百号流氓住进这座百年古刹，然后在走廊里抄着家伙稽古，在本堂前广场里演练火枪大炮……这种自信到底是从哪里来的！不被京城人讨厌才怪呢XDDD（其实我更想吐槽，那两株银杏树到底是什么活下来的……）


御影堂的背后，是一组比佛堂大许多的书院建筑。
内有白书院，格式挺高，现在都只有特别日子才会开放。←不知道当年干部们有没有僭越地住到那里头去。
书院正面明显安土桃山风格的唐门也是国宝，据说是从伏见城拆过来的，但这一说法并不算太可靠。


既然是诚之旅，来到西本愿寺不得不提到当时二番队的伍长岛田魁。
维新之后，身材魁梧但性格和蔼且字迹清秀（喂）剑术高超却不能喝酒但酷爱甜食的他回到这里西本愿寺，当上了门卫，而且一当就是一辈子。不知道看着这片又恢复佛寺应有的宁静与繁忙的风景，这位曾经的队士会做何想呢？后来永仓从北海道来京都找他，二番队的名组合重逢，又会是怎样的热泪盈眶。毕生都把土方戒名贴身保存的岛田（←………………所以说那个年代这种事情很正常的吧？），也算是和西本愿寺一起，见证了时代的变迁吧。←最后这话完全是NHK纪录片风格了XDDDD

北野天満宮

当日下午在北山一带的最后一站是北野天满宫。
祭神菅原道真公，简单来说，是个在那个藤原家一手遮天时代里，有点屌丝逆袭的味道，靠着自己的才能一路往上爬，但最终还是没法突破家族的壁垒，最后无念地死在贬谪远地的人物。而之后各种灾祸频生，连政敌都觉得不安，说是他的怨灵作祟，从此好生祭典，并尊其为学问之神。有点上天终究还是公平的，不忍这样的人物就此隐没于世的味道。可是……最初知道有这么个人物却是在诸多魔幻？小说或是游戏中，菅公基本都是作为怨灵出现的以至于在很久之后才知道这人的来龙去脉到底是怎么回事（囧）。
回头想想，醍醐帝那会，正是天皇企图从藤原氏手中夺回权力，发展中央集权的时候。（这也是镰仓末期想要重新恢复帝治的后醍醐帝得名的由来）菅公说白了……也不过是醍醐帝用来对付藤原氏的道具。所以后来过了几十年一条天皇还特别追赠他为正一位太政大臣，欠的总是要还呀。

那么首先是巨大的一之鸟居。

参道两侧基本都是石灯笼，以及……牛。
有传说菅公是什么丑年丑月丑日丑时去世的（我才不信呢！）所以神使是牛= =

到了二之鸟居，能看到尽头的楼门。

楼门上挂着“文道大祖、风月本主”的匾额。

门上刻的……意外的不是梅纹而是菊纹。

再往里两边是末社，中间是三光门。
因门上雕刻有日月星三种会发光的东西而得名。
上面的匾额是后西天皇亲笔所提。

再往里就是本殿，当日正好是秋天的「ずいき祭り」的最后一日（写成汉字应该是瑞喜祭？），我们到达的时候活动已经结束，不过多少还留着些祭典的痕迹。
因为是学问之神，前来参拜的人也已学生为多。想到明年还得继续考一注考试，也就顺便好好拜了一下（倒是没有去绘马那边看看，不知道是不是也有同行vvv）

本殿外侧有一处“御土居红叶”碑。
所谓御土居，就是当初秀吉在京都筑起的相当于外城墙一样的构筑物（←他还真爱筑城）。
如今虽然已经不见，但考古发掘和以前地图的对比，还是能定出大概的轮廓。
其中有一段遗迹就在眼前的位置，在这里种有250株树龄有三四百年的枫树，深秋的风景可想而知。

仁和寺

这篇题为仁和寺，确切说应是“仁和寺御室”。
因为回来才发现，我们只走了仁和寺御殿的部分（也就是当初天皇避暑的别邸），完全没有去正经的寺院（你够了）。
看来压根不看介绍手册上的境内案内这是一种病，得治Orz
不过庭院整体感觉不错，的确很有皇家气质。
本来只是抱着世界遗产必须一到的心态前往，没有太多期待，总算是不虚此行。
二王门直接对着马路，出现得很突然，车站就在门口，交通还是挺方便的。

进门左手边的门就是御室，正前方才是寺院！（不会有人不去的啦= =）

御殿入口处就已经可见白色砂石的图案。

内部有两个庭院，白书院对着的是南庭，以砂石铺地为主，前面正对的是敕使门，现在好像正在修。

穿过白书院是一条T字型的通廊，左边通往书院，右边通往宸殿。
所谓宸殿，自然是举办仪式典礼的地方，是这座御殿的中心场所。
宸殿最初也是从真的御所里拆过来的，明治时代被火烧过一次，现在所见的已算近代建筑。

宸殿背后就是山水树木互相映衬的北庭。
对面山上筑有飞涛庭，再远能依稀看到寺院的五重塔（我居然看到五重塔了还没有反应= =）
只是地面上可以落脚的地方都是这样条纹的白砂，不由得让人怀疑这庭院难道最初就有“可望而不可即”的意图？

庭院左侧有游廊通往灵明殿，内供奉着药师如来的坐像。

回头再俯瞰一下北庭。其他的……争取以后有机会再来吧。

龍安寺

从等持院出来，在民宅里步行一阵，就能看到龙安寺的参道。

龙安寺也是四年之前来过，大雪纷飞之中拖了鞋进入方丈观赏石庭，最深刻的印象莫过于脚下好冷。

这次，也许是天气太好的缘故，石庭前面坐了一大堆人（而且大半是西方人），
与其说在静观石庭揣摩禅意，倒不如说就是在晒太阳而已（喂）。

相比四年前的照片，果然还是大雪风飞的萧瑟冬天更有意境。
不过，再访再次证明，我还是对这个庭院没有太大的感觉。
一定要说理由的话，觉得尺度有点大，一眼无法将所有石块尽收眼底。
（而且据说眼前的墙还用了近高远低的手法加强透视，使得庭院显得更大）

边上有放着庭院缩小比例的模型，可以看清石块的布局方式。

出了方丈之后，围绕着镜容池布置着一些塔头。不过基本上不开放。

其中大珠院中号称有真田幸村的墓，只能远远存照一张。

镜容池上满是莲叶，估计夏季又会有别样的风景。
背后的山就是衣笠山。据说宇多天皇住在仁和寺避暑的时候，正好能看到那山，突然想起富士来了，说想要看到富士一样的风景，于是公卿们就去搞白衣，给蒙在山头上以创造那样的效果，由此得名为“衣笠”。←哎，到处都有这种荒唐的家伙。

等持院

等持院是当日下午北山众景点中颇为期待的一个。
一是冲着尊氏的墓，二是幕末时期著名的将军木像枭首事件…的木像就从这里而来。
越是小众的地方往往会留下比所谓的世界遗产更好的印象。
这次旅行很多地方都验证了这点，而等持院无疑是其中之一。
离开金阁寺，坐一站车到立命馆大学前。
正在犹豫该怎么绕到学校南面去就被学校的工作人员告知可以直接穿越校园。
于是！顺带参观了一下这所有几位朋友就学其中的大学。
出了南边的校门，再在很有京都感觉的狭小巷子里走上不久，就到了等持院的东门。
（其实正门似乎应从南侧等持院町那边走过来，但会经过大片墓地，强烈建议还是走东门为好XDDD

库里被改成了接待售票处。

进去右拐，看到屏风？（日文叫做“衡立”）上非常有震撼力的達磨画。
笔锋浓厚持重，线条和色彩都非常简洁，却让人印象深刻。

方丈是元和元年福岛正则（←出现得好突然）从妙心寺移筑至此。
当日很难得，正好有宝物展，比如尊氏画的佛像，写给弟弟直义的令状等等。
看到这些一下子历女模式全开，要不是每间门口都有工作人员坐着晒太阳（误），大概会忍不住想要存照留念吧？

然后就是著名的、安置有足利历代将军木像的灵光殿。
那还是会津刚刚上京不久的事，某天晚上尊攘志士把尊氏、义诠、义满三座木像的头偷了出去，晒在了三条大桥下面（←现在想来第一反应居然是还挺远的啊XDDD）。南北朝那个特殊时期的存在，使得足利家的历史定位始终是个问题。
进去之后，幽暗的光线之下历代将军的面容各有特色，有种自然让人静下来的气氛，不过……在这之中非常意外的是，十五位将军像分列左右两侧，左首是尊氏，右首……咦？！为啥是家康公的木像？！←话说，川不是自称是新田后裔么，跟足利并列在一起真的不要紧么？

寺院后的庭院也做得很精致，围绕芙蓉池和心字池而建，有一条回游路线可以绕水一周。

据说原先还借了衣笠山的景，可惜后来被立命馆大学的建筑挡了，于是现在只好让树木长得高一点，再挡住学校的楼（囧）

庭院一侧，立着足利十五代将军的供养塔（十三重）。

而另一个更不起眼的角落，静静地伫立着尊氏的墓。
这么说来，加上这个，总算把三朝幕府的初代将军墓都转遍了。
相比之下，权现大人的墓地真是从各种层面远远胜于前人。
赖朝公的墓虽然完全曝露在寺庙之外，但空间序列还在，墓石细节也还挺精致。
而眼前这个墓真可谓非常寒酸，同为源氏首领，简直就像是后妈生的（笑）
好在周围庭院还是充满了京都的风情，倒是更尊氏和那个时代比较相称。
而即便是发生过木像被毁之类的事件，这个一度被指为朝敌并化的人物，
其墓葬能时隔六百余年，完好地保存至今日，在天朝真是无法想象的事。

金閣寺

四年前来的时候，大清早的正好飘着雪。
初见金阁，灰蒙蒙的没有一丝光彩；
没想到正准备拍照的时候，突然太阳就从云堆里爬了出来。
那种像是金箔一下子被点燃的感动，至今都还觉得很清晰。
于是难得又到了这附近，就决定再次重温一下。结果――
果、然、觉得也就这么回事了（笑）

当时就有好奇的“无字之经”，如今……如今读起来依旧很吃力（喂）

初秋午后的金阁，在青山绿水碧空的映衬下，不能不说是一副色彩亮丽的画面。
只是，总觉得难以找回当初一下子特别感动的心情，这就是所谓的一期一会么。

其实在金阁烧失之前，金箔已经脱落得差不多，基本就是栋朴素的木构建筑；正是借烧失的机会重建，虽然从国宝的高台上掉落了下来，却恢复了建成当初的金黄模样，真的可算是凤凰一般的浴火重生了。古物虽好，但这种会带来特殊效果的东西，或许就该时时擦拭而并非静待其老去，否则今世之人，又如何能体会当初。

后面庭院里有个龙门瀑，下有鲤鱼石，皆是取中国古代鲤鱼登龙门之意。

而安民泽中的白蛇塚，さすが这个就跟中国古代的没什么关系了XDDD，人家是弁财天神的化身而已。


话说回来，模糊地觉着义满及之后的一段时代像是两国之间最后的蜜月期。
川时代虽然崇尚儒学，但多少有些汉学在中国已亡所以要取而代之的意思。
再后来……再后来就不提也罢。
于是突然对这位10岁继承将军之位，完成了南北朝统一，促进了社会文化大发展，
却在儿子到了同样年纪就候毅然卸下重担隐居此地，留下这建筑的三代将军起了兴趣。

大徳寺

很多京都导游书上都会特别提起大寺。
以至于这个人气并不算旺的景点却能见着格外多的西方人。
当然大家的目标应该是那些精致庭院，但作为历女，说到大寺，或许称它为“战国大名的后花园”更为合适。
与其他正常营业（误）的寺院不同，这边大寺本身不那么起眼，
唱主角的却是其中的22个塔头，不过，其中常年开放的只有4个，且待一一拜访。


第一站是龙源院，是诸多塔头上历史最悠久的一座，由畠田义元、大内义兴、大友义亲三人创建。←话说三地的守护大名要怎么一起成为一座寺院的创建者，技术上完全想不明白。不过这义字三人组摆在一起还挺欢乐~

进入玄关后第一处庭院，名为滹沱底，正如名字所说的那样，出自中国河北省的滹沱河。
↑而名字的由来，则是临济宗的祖师义玄本是曹州人氏，滹沱河正从他们家门口流过而已。

最主要的方丈庭院取名“一枝坦”，且不说什么枯山水的禅意，总觉得这种庭院的尺度恰到好处，四面围合的空间里，下面是白砂青苔，头顶一方青空，自下而上，似联系着万千世界。（重点还是阳光明媚，空气清新，才能有这样美好的画面）

方丈之中，侧壁也有龙绘，不知龙源之名，是否由此而来。

背后的庭院则布满青苔，取名“龙吟”。白砂固然也好，不过在这种背阴处，青苔也别有一种风情。


塔头之一的黄梅院，也是与诸多战国名人有缘的地方，可惜不在开放之列。
说是织田信长创建，后经小早川景隆手改名，一直处在毛利氏庇护之下，里面还有小早川和蒲生氏乡的墓。
↑咦？完全想不出来毛利和蒲生家有什么联系……
据前些年发掘的结果，这里的墓应该是本尊，而会津若松的那个，不过是遗发塚而已。


大寺自己的大门紧紧地关着，这门叫做敕使门，还是御所下赐之物。←拆下自家的门送人什么的！

在围墙外隐约可见绿色丛中抢眼的三门。若说三门觉得陌生，说利休将自己的木像搁于二层因此惹怒了秀吉，引来杀身之祸，则大家必然都会恍然大悟。


公开的塔头第二发，瑞峰院。
瑞峰院的创始人为那个大名鼎鼎的大友宗麟，他的墓也在其中。

进入玄关之前的前庭种了大片芦苇，阳光下闪着金灿灿的光。

个人很喜欢瑞峰院的这个方丈庭院，比龙源院的那个要更长一些。
名为“独坐”，白砂为海浪，石块为蓬莱，是为常态。但石块朝一面倾斜，就显得颇有动感，到更像是朝这某片新天地乘风破浪前行的船。

说另一端青苔上的巨石为蓬莱，也恰如其分。

方丈侧面有片狭长的小庭院，个人很喜欢这些树木之间的高低搭配。

背侧的庭院取“闲眠高卧对青山”之意，名叫“闲眠庭”。
介绍说其中七块石头，组成十字架的形状←完全没有看出来好不好。
话说能把代表基督教的十字架和代表禅的枯山水结合在一起，也算是一大创举。

走廊尽头有茶室，总之，就是很有感觉吧（逃）


去第三发之前，会路过同样不开放的三玄院。
石碑上刻有“石田三成公御墓地”字样。
三成虽然在其他很多地方也有墓，不过遗骸无疑是葬在这三玄院中。
前些年还说挖出来鉴定其颅骨，觉得应该是美男子什么的，所以才有如今二次元世界中的人气也说不定。


下一站是芳春院，加贺百万石的阿松夫人的所建，同时也是前田家的菩提寺。
↑所以说，试想一下战国时期，这大寺该有多热闹，真的不是聚乐第二号么？

这边虽然也是不对外开放，不过可以走进去挺长一段，而且风景甚好。

走到尽头，左侧门内就不再让进入。眼前那堵墙拼得还挺美。


第三站是大仙院，这个庭院有国宝之称，于是立刻就有种装B的感觉。
境内完全不让拍照不说，还硬是把你的照相机给收走，一共也就这么几个游客，累不累啊= =
拜不能拍照所赐，说实在的那庭院里到底有些啥，反而印象不太鲜明了。
唯一记得的是一进门就有位师父上来大讲特讲这庭院的设计理念（误），还有挂着英语解说板的欧巴桑在庭院边上转来转去一个劲跟你推销。我说……既然是枯山水的庭院，没有比静静坐在那里细细体会更好的吧，人为地加上一些噱头，又何必呢。


第四站高桐院，与细川家渊源颇深，忠兴和玉子夫人的墓都在其中。
可惜当日门口挂了牌：今日临时有事，不开门Orz，实在有些可惜。
光看玄关前的这幽静绿道，就非常有感觉呢~


另外一座不得不提的塔头则是总见院。（门口的车实在有些煞风景）

秀吉为信长所建的寺院，也可算是信长的菩提寺。
说到这里，查起来的话，信长的墓到处都是，但真伪如何，实难相信。
毕竟，跟六条河畔灰飞烟灭（喂）的治少不同，这边可是连尸体也未曾找到，更别提靠谱的坟了。
眼前总见院的自然只是供养塔，三条河原町的本能寺，其实已不是早先本能寺的所在地了。
相对比较可信的说法是寺町的阿弥陀寺，说本能寺之变次日住持正好撞见织田家臣在焚烧尸体，于是要了把骨头，日后又要了把信忠的骨头云云……嗯，还是觉得，这也太巧了||||||

上賀茂神社

首先容我吐槽一下去上贺茂一般都会坐到的4路公交车。
貌似是为附近居民服务的，每个路口都得绕一遍，在贺茂川上来来回回好多次，最后才到达目的地←就不能单独开辟条旅游线路么我说――！

相对于下鸭深藏于树林中的隐蔽感，上贺茂则要显得更为开放。

一号鸟居和二号鸟居之间有着硕大的草坪，以至于母上又开始叨念“霓虹不是地少人多的么，这些寺院神社实在是太浪费土地了”（笑）

二号鸟居旁写着二十年迁宫的预告。应该是紧跟伊势之后，定在2015年。
关于贺茂和伊势的关系有种说法，如果说伊势的内宫、外宫、伊杂宫（←这是啥？）是代表日本“表”的三社，则上贺茂、下贺茂以及河合神社（←就是糺ノ森里头一个小神社）就是“里”三社。“里”随“表”而动，故13年伊势迁宫后，贺茂也随着迁宫。好吧，传说时代的东西我真的不懂~！

首先看到的是名叫细殿的拜殿。
门口有两堆立砂，边上看板解释为这是模仿背后神山的形状，
作为神山的代替品，放在这里有为平安京的鬼门和里鬼门驱邪的作用。
不过网上搜了下发现学者们并不这么认为。
首先这座拜殿所朝的方位与平安京中轴线北偏东38°，不是严格鬼门的方向。
但事实上，京都自身的磁偏角为北偏西7°，加起来正好是45°！
由此认为这座拜殿就是依照阴阳学说而建。←阴阳学真的好厉害啊~
日本的阴阳学起源于中国的风水方术，因此门口那两对立砂也从中国门神而来。
仔细看的话会发现左边那堆砂顶上插了三根针的松叶（←在现场完全没有注意过！！），右边那堆砂则插的是两根针的松叶。
三位奇数代表阳，二为偶数代表阴。而八卦中鬼门方向为艮，艮两侧的乾和巽正好是父母之意。
于是有学者解释说立砂的作用应是召唤别雷神降临。←总之，似乎很高深的样子。


再往里能看到跟下鸭那边一样的朱色楼门。

本殿在楼门里面，需通过左手边的廊道进去，内部为收费区域。

上贺茂境内背后有山，尽管也是绿树成荫，却不像那边的糺ノ森那么阴沉。
各处都有阳光穿透，溪水欢快地流淌着，个人觉得单从风景上来说，确实要比下鸭漂亮许多。