「弐号機」改修！？

連休２日目も好天！

だけど朝寝坊したので、今日はお買い物デーでした・・・

途中、釣具店で特売品の「フィッシュトレイラー」を購入！

ボガグリップみたいに「量り」は付いてませんがと、８８０円とゆうプライスで十分なコストパフォーマンス

それから、少なくなってきたウレタン塗料を補充してきました。
本当はディッピングできるほどの大瓶で購入したかったのですが、過去に３００ｍｌの大瓶を一回ディッピングしただけで硬化させてダメにしたので、地道に筆塗り用で１００ｍｌ小瓶＆うすめ液の購入にしときました。
（ウレタンディッピングは、垂れたウレタンを瓶に戻すといけないそうです。）

夕方からは、製作途中のヒラマサ用ペンシル「弐号機」のウェイトチューニングです。

ボディ浮力が強すぎたので腹側に丸錘を２個追加したのですが、まだまだ浮力が勝っています。


すでに、この状態で１２０ｇ超えています・・・

これ以上のウェイト追加はキャストに支障がでる可能性があるので、浮力を落とすために桐材のボディをシェーピングすることにします。

すでにウレタンで目止めまでしていたのですが、カッターで表面のウレタンを削り、ボディも大幅に削って浮力バランスを整えていきます。

かなり削ったところで、ようやく丁度良いバランスのボディシェープになりました！

さて、また一から塗装のやり直しです・・・

ヒラマサ用ペンシル！（その６）

ヒラマサ用ペンシル（初号機）の塗装も乾燥したので、早速アルミテープを貼りたいと思います。

アルミテープは、もちろん１００円ショップで調達した物です。

これは「厚いタイプ」のアルミテープで、幅も７５ｍｍあるので作業効率が良さそうです。

今回はスケール（鱗）模様を付けるのに、「長ねじ」を使用します。

下にやわらかいマットを敷いて、アルミテープの上で「長ねじ」を転がすだけで平行な線が一度に引るので、これを交差させれば簡単にスケール模様の出来上がりのはずですが・・・

リハーサルで試してみたところ、ねじ山があまり鋭角でないため線が少々浅いようです・・・

まあ、鱗のニュアンスは出てるので良しとしましょう。

本番の前に、まずパーツを作るためのキラキラテープを剥離紙に貼ります。


銀色のテープは３ｍｍのポンチで打ち抜き、以前作っておいた目玉の黒目の星にします。

赤テープの方は、三日月型にカットして鰓の部分に使用します。

次に、ボディに貼るアルミテープの型紙を作ります。

ボディを削りだすための型紙があると、アルミテープの型紙を作るのも簡単

作った型紙の鰓の継ぎ目部分をガイドにして、鰓用の赤いキラキラテープを貼ります。


型紙通りにカットしたアルミテープのボディ側のパーツに、「長ねじ」でスケール模様を入れます。

２組準備完了！
ついでに、ルレットで側線模様も入れちゃいます・・・

いよいよアルミテープの貼り付けですが、「厚いタイプ」ならではのメリットで、あらかじめボディのカーブに合わせてアールを付けておけるので作業がスムーズです！

テープの中央から、放射状に外側に向かって皺を追い出していく感じで貼って行きます。

とりあえず、２本貼り付け完了！

スケール模様は薄めになっちゃいましたが、アルミテープの下からチラリと見える、鰓の赤が生々しくて良い感じです。

さて、これからまた塗装の長～い道のりが待っています・・・

ヒラマサ用ペンシル！（その５）

週末はあいにくの雨模様・・・

こんな雨の休日は「ハンドメイド日和」！、と言う訳でヒラマサ用ペンシルの製作を進めます。
「初号機？」はいよいよ塗装段階に突入です。

１００円ショップで買ったスプレー缶アクリル塗料のシルバーで下地を吹いて、マリンブルーで背中の色を着色します。

１００円のスプレーなので色あいが今イチ！？・・・

この後アルミテープを貼って、さらにウレタン塗装の予定なので、まだまだ先は長いで～す。

この幕間を利用して、「弐号機」の製作を開始！

「弐号機」は、１００円ショップで調達していた桐の板材を使って「張り合わせ方式」で製作することにしました。


桐材は加工が割と楽なので、サクっと２本削りだし完了！（とは言いながら、元の材料の４割ぐらいは削ってます・・・）

「弐号機」はノーズを絞り込み、水中へダイブした時のダートアクションを狙ってボディに餌木のようなカーブを付けてみました。

次にウェイトの調整です。

ウェイトホールを削って玉錘をセットし浮力バランスを見ますが、ボディの浮力がありすぎて当初想定していた錘では重さがぜんぜん足りません・・・

仕方ないので、釣具店で錘を調達してきました。

ウェイトホールも広げて、ワイヤーのセッティングも完了！
１．６ｍｍステンレスワイヤーは曲げてアイを作るのも大変でしたが、何箇所かハトメを入れ、さらにケブラーの根付け糸で縛って瞬間接着剤で固定しています。

ウェイトに合わせて、ボディも１ｃｍカットしノーズ側をさらにシェイプしました。

ワイヤーが入る溝を削って調整しながら、ようやくボディの完成！
張り合わせ方式も結構大変であります・・・

今回は９０分硬化型のエポキシで接着し、クレモナ糸で縛って固定します。

後はエポキシが硬化したら、ウレタン塗装のスタートです。

これでまた、苦難の道のりが待っています・・・

キス用ロッド製作！（その５）

キス用ロッド製作もいよいよ大詰めです！

週末にガイドのスレッドをエポキシコートして、ロッド回転台で回っていただきました。

ワインカラーのスレッドもエポキシコートしたら、なかなか良い感じ

バット部分の取り外したガイド跡には、こんな飾り巻きを施してみました・・・

ちょっとクラシカルな雰囲気です。

さて次はグリップですが、まず買ってきたＥＶＡグリップを切断箇所でマーキングします。


１５０円のロッド修理用品のブランクを３５０ｍｍにカットして、切り分けたＥＶＡとリールシートの配置を確認します。

今回もグリップエンドは富士工業のＢＲＣ１９をチョイス。
何と言っても１６８円とゆうリーズナブルさで重宝します。

カットしたＥＶＡグリップをラインマーキーにセットして、サンドペーパーで成型します。

「近海ショット改」のグリップ改造で慣れていたので、今回は早くきれいに出来上がりました。

成型後のパーツを仮組みしたらこんな感じ・・・

セパレートグリップ、なかなかい～ぃ感じ。

グリップのセッティングも決まったところで、ロッドとのジョイントになるアルミパイプを固定します。

ブランク内側のテーパーとぴったり合うようにマスキングテープを巻いて、内側から押し込んでエポキシで接着します。

アルミパイプの先端がこれぐらい出る感じで固定。

この飛び出たアルミパイプが、ワインディングチェックみたいです。

グリップエンドにＢＲＣ１９を固定するため、ブランクを紙テープで嵩上げします。


ＢＲＣとグリップエンドのＥＶＡを接着したら、リアグリップのＥＶＡを固定しリールシート部分のブランクも嵩上げします。


フォアグリップまでエポキシで接着したら、グリップの完成です。

アルミパイプとＢＲＣの使用で重量がやや重くなりましたが、２５００番台のリールをセットするので丁度いいかも・・・

とりあえず、ハンドメイドのキス用ロッド完成です。


あとはコスメをどうしようか・・・

キス用ロッド製作！（その４）

いまひとつ気が乗らなくて放置していたキス用ロッドの製作ですが、グリップ用のＥＶＡも調達したので、ちょっこっとだけ再開です・・・

スピニング仕様にすることでガイドセッティングも固まったので、いよいよガイドをスレッドで固定します。

今回はグデブロッドのスレッド（ワインレッド）で、シックな雰囲気？で行ってみたいと思います。

さすがにスレッドのラッピングツールは持っていないので、湯のみにボビンを入れてラッピング開始です。

そうそう、忘れちゃいけないのが巻いた最後の糸を引き抜くループ！
巻いているとすぐに紛失しちゃうので、あらかじめ大量に作っておきます。

ちなみに私は、親父が昔釣り番組のプレゼントでゲットした１．５号のフロロカーボンハリスを使っています。

ラッピング完了！

今回は飾り巻きなしのシングルフットガイドだったので短時間で巻けました。

グラスソリッドのジョイント部はスレッドを長めに巻いてみました。

ブランクカラーのレッドと、スレッドのワインカラーがマッチングしていい感じです。

さて、次はエポキシコートですが、夜エポキシの匂いがすると家族に怒られるので、お休みの日の昼間にしたいと思います・・・

キス用ロッド製作！（その３）

ヒラマサ用ペンシル製作に没頭するあまり、キス用ロッド製作が中断しておりました・・・

とは言いながら、実は接続したグラスソリッドの穂先部分は漆で塗装しておりました！

漆の「朱」と「小豆」を程よくブレンドし、うすめ液で伸ばして塗っただけですがそこそこ光沢も出ています。

接続部分はこんな感じですが、この部分にガイドが乗る様にしてスレッドを巻くので大丈夫でしょう・・・


グリップをどうするか悩みましたが、バットジョイントで内径８ｍｍφの平織りカーボンパイプにセパレートグリップタイプと行きたいところですが、パイプ＋ＥＶＡグリップ＋メタルパーツで、軽く５０００円近く行っちゃいます・・・

とりあえずバットジョイントだけは決定して、バット径を８ｍｍに合わせるためブランクを少々カットします。


８ｍｍのバットジョイントにしておけば、船釣り用のグリップキット１９８０円とゆう選択肢もありますが、とりあえず何故か？家にあった１０ｍｍアルミパイプでジョイントを作ることにしました。

アルミパイプの内径は８ｍｍなので、バット側と丁度フィットするよう削り合わせて行きます。

丁度合うように加工できたら、バット部補強のため穂先に使ったグラスソリッドの根元部分を差し込んでエポキシで接着します。

グラスソリッドの余分をカットして、サンドペーパーで磨けばバット部分の完成！


平織りカーボンパイプは高額なので却下、船用グリップキットは少々重たいので却下しました・・・

そこで、ポイントで１５０円で買った竿パーツにアルミパイプを接着してグリップを作ることにしました。

竿パーツのブランクの内径がアルミパイプの外径と丁度合う部分でカット！



中側からアルミパイプを通してみたらこんな感じです。

マスキングテープで段差を解消してエポキシで接着すれば、グリップのパイプが出来る予定です。

富士工業のリールシートＤＰＳ－１７は調達済なので、後はセパレート用のＥＶＡグリップを買わなくちゃ・・・

ヒラマサ用ペンシル！（その４）

ヒラマサ用ペンシル製作ですが、塗装の前にメタルパーツのセッティングです！

色々と悩んだ末、増えてしまったメタルパーツの数々・・・

右上はニッケル製４ｍｍφハトメ、その左はアルミ製７ｍｍφハトメ、右下が真鍮製の模型の軸受け用ハトメ、真ん中が真鍮連結ワッシャー、左がアルミ製５ｍｍφナットリベット。

どうしてこんなに買ってしまったかと言えば・・・

１.６ｍｍステンレスワイヤーのヘッド側アイは、こんな感じで巻き付けるようにしたので、巻き付け部分の径が４.８ｍｍぐらいになってしまいました。

そのため、最初に買った４ｍｍφのハトメでは、この巻きつけ部分が収納できません・・・

その後、１００円ショップで買ったアルミ製７ｍｍφハトメでは逆に大きすぎ・・・

それで、ホームセンターを回ってようやく見つけたナットリベットだと内径５ｍｍなのでジャストフィット！


パーツが決定したところで、ヘッド側にナットリベットをセットするため７ｍｍの穴を開け、ステンレスワイヤーを仮に通してみました。

穴の補強と同時に、ステンレスワイヤーの巻き付け部分もすっきり収納され、なかなか良い感じ！

テール側はルーターで座ぐりをして、真鍮連結ワッシャーをバンパー代わりにセット！

この穴にニッケル製４ｍｍφのハトメをセットして、テール側アイを巻き付けで作る予定です。

さて、メタルパーツのセッティングも決まったので、次はいよいよ塗装です。（いったい、いつになったら塗装するんかい・・・）

ヒラマサ用ペンシル！（その３）

ハンドメイドのヒラマサ用ペンシルベイト鋭意製作中です・・・

現在、下塗りのウレタン乾燥中です・・・

やはり、刷毛塗りでは塗りムラは避けられません・・・
まあ、これから下塗り後アルミを貼るので少々の凹凸は気にせずに行きましょう。

ただ、１００円の刷毛は一発で固まってしまいました・・・

塗装と平行して、他の仕上げ準備も進めて行きます。

昨日、事務用品の専門店でこんな物を買ってきました。


「パンチコンパス」とゆう商品で、コンパスのようにカッターの刃を回転させて円形に紙をカットする道具です。
こういった商品は専用の刃が必要になっていることが多いのですが、この商品は一般のカッターの刃を折って使用でき、１．５ｍｍ～１００ｍｍの円が作れるようになっています。

早速ホログラムシートをカットしてルアーの目玉を作ってみたいと思います。

少々コツがいりますが、１５ｍｍの円がカットできました。
今までは、ポンチで型押ししてハサミで切っていたので持っているポンチのサイズでしか目玉ができませんでしたが、これからはどんなサイズの目玉でも作れます！

次に黒のシートを８ｍｍの円にカットします。


カットした黒のシートをホログラムシートに貼れば、ビッグサイズの目玉の出来上がり。

コンパスなので、中心に穴が開きますがこれは仕方ありません。

次は下地の塗装ですが、さてどうしようか・・・

ヒラマサ用ペンシル！（その２）

ハンドメイドでヒラマサ用ペンシルベイトを作ろうと悪戦苦闘中です・・・

木材を削りボディーを作ったまでは良いのですが、下地の塗装段階で早速つまづいてしまいました。

ウレタンコーティングをドブ漬けで行いたいところですが、２００ｍｍを超えるボディーをドブ漬けするには、その容器もさることながらウレタンの量もハンパなく必要となります。

仕方がないので塗装は刷毛塗りで行うことに決定し、刷毛を１００円ショップで調達してきました。

ついでに、下塗り？用のスプレー塗料とハトメも調達・・・

２Ｌのペットボトルをカットして、塗装用トレー兼乾燥用ブースも製作！


さて、これで下地の塗装から再開です・・・

ヒラマサ用ペンシル！（その１）

玄界灘や外房などで大流行のヒラマサのキャスティングゲーム！

トップウォーター用のペンシル（ダイブ）ベイトが各社から続々と発売され、人気のあるルアーは予約して、しかも抽選でしか買えない状況・・・

それでなくてもソルト用大型ルアーは高価な物が多いので、なかなか手が出せません。

と言う訳で、買えない物は作ることにしました！

ボディー材料は一般的にはハードウッドが使用される場合が多いのですが、私がよく使う「朴」の木材も大型ルアーを作れるサイズになると、そこそこ高額？になります。
「桧」はわりと安価ですが、逆目があるため手で作るのはやや難しくなります。

そこで今回は１００円ショップの工作材料の木材を使用します。



材質は「桐」なのですが、目も詰まっており固いのでイケると思います。

桐はご存知の通り「浮き」の材料にするほど軽くて浮力が強く、加工もしやすいのでルアーの材料としては良いのですが、ハンドメイドミノーみたいにフックハンガーをはさんで「貼り合わせ方式」で作ると海のビッグゲームでは強度の面で不安が・・・

そこで、ＧＴ用ルアーでよく使われる「ステンレスワイヤー貫通方式」を採用することに・・・

早速、ステンレスワイヤー（１.６ｍｍ）と腹部のアイに使用するクレンスイベルを調達してきました。

しかし、この「ステンレスワイヤー貫通方式」は木材にワイヤーが通る穴を貫通させる必要があるのですが、無垢の木材に２００ｍｍ超の細い穴を真っ直ぐに開けるのは、ボール盤か木工用旋盤じゃないとなかなか難しいのであります。

そこで、「ステンレスワイヤー貫通方式」と「貼り合わせ方式」のハイブリッドで製作することにします。

４５０ｍｍ×３０ｍｍ×３０ｍｍの角材を半分にカットし、それに貼り合わせるため１８ｍｍ厚の板材を３０ｍｍ幅にカット！


ハイブリッドとは、角材側にワイヤーが通る溝を切って上下で張り合わせ、ウェイトルームに中通し錘をセットしワイヤーを貫通させる方式です。

この方法ならば、本体が破壊されてもラインとフック間はワイヤーが貫通しているため大丈夫です。（特許出願中・・・嘘で～す。）

桐は加工が楽なので、サクッと２本製作！

と簡単に書いてはいますが、桐材の浮力が強いため何度も水槽で浮き具合をチェックして、ウェイト調整は結構大変でした。

最終的には錘を追加しながら、本体重量は９１ｇになっちゃいました・・・

これで、塗装してパーツを組み込んだら完全に１００ｇオーバーになるでしょう。
まあ、遠投するにはいいかっ・・・

パーツや工具も補充してきました。

さて、次はコーティングですが、どうしようか・・・