二部式じゅばんは…

 

写真は「二部式」のちょうどいい写真がありませんでしたので、

古い本（昭和８年）の「繰り回し」の写真。

右上のじゅばんは、元々長じゅばんだったものの「いいとこ取り」繰り回しじゅばん。

胴の赤地に白い柄部分、腰から下の壷垂柄部分、それと、どうしても足りなかった分を

両袖の真ん中に、黄色地に赤い丸柄の部分。これで３種のじゅばんを足して「１」にしたわけですね。

袖の真ん中に入れるのは、「袖割り」というそうですが、ここは外からは見えません。

 

　　　　　　　

 

下の茶色っぽいのは、赤いところが普通の帯の表地、茶色のところは丸帯、

丸帯は片側帯の倍ありますから、これで帯３本分でできたじゅばん…ということになります。

帯からじゅばん…なんて、今のものでは考えられませんが、昔の帯は錦紗もモスリンも羽二重も、

染のものがたくさんあったんですね。

 

さて、昨日コメントで「二部式じゅばん」、つまり「うそつき（真ん中が晒し）」ではないものについての

ご質問がありましたので、ちょっと書いてみようと思います。

 

サイズは二部式の場合は、通常の「うそつき」のサイズでＯＫ、作り方も同じでＯＫです。 

一般的に売られている「うそつき」は、胴部分が晒しです。そこを元々のじゅばんの生地で作るだけです。

裾よけは、木綿と絹の縫い合わせになりますから、絹が傷みそうでいやなときは、

全部絹でもかまいませんし、腰の部分だけ胴裏のような白い絹を使ってもＯＫです。応用ですね。

つまり…自分の着物ライフで、いかに気軽に着るか、ラクに使うか…それを考えることも、

「好きにしていい部分」です。この自由さがなければ「うそつき」も「端縫い着物」も生まれません。

 

私は、過去にうそつきを何組か縫っていますが、前よりも後ろの身頃を１０センチくらい長くしたものがあります。

そのため脇はスリットを深く入れました。まあ単純に長いほうがお尻あったかーい…というのと、

普通のうそつきでも脇スリットを多く入れると、衿元の合わせを深く出来ます。

私は当時、うそつきには衣文抜きは面倒でつけませんでしたので、たまにじゅばんの衿を下にひくのに、

後ろが長いほうがひきやすかったから…なんていうとんでもない理由もありました。

 

で、次が「全部正絹」のうそつきではない二部式じゅばん、ですが、これは作るときの状況でかえていました。

何度も書いておりますが、私は見事にガリガリでした。１５２センチで４０キロあるかないか。

ウエストで一番細い時代は５６センチです。細くていいわねぇ、とよく言われましたが、

それは「細くてもあるべきところにお肉があれば」のことです。胸もないわ、お尻もないわ…ただの丸太みたいなものです。

せめて胸だけでも「あんこ」で大きく見せようと、当時流行し始めの「ワイヤーブラ」を買ったら、

ワイヤーが肋骨にくいこんでアザになったし…。

そんな体型ですから、市販のうそつきの下の裾よけは「胴に回りすぎる」…ので、途中をつまみ、またタックをとって、

タイトスカートのようにして、更に上の晒し部分を半分に折って、そのなかにタオルを入れて、

少しでも腰の周りを太くするようにしていました。身に添わせるのもタイヘンだったわけで。

しかし今のように、自前の「脂肪性補正」が十分になると、伸縮のない晒し部分は

今度は逆に「脂肪を広げて抑える」役目を果たしますから（大事です、これっ）、今はそのまんまです。

 

というわけで、今の私の「絹の二部式」は、上は市販のうそつきと同じサイズ、同じ作り方、

下は腰の部分に晒しをつけた作り方、つまりまったく同じなんですが、別にこだわらなくてもいいと思います。

最近のものは（たぶん４～５年前に作ったと思いますが）、呉服屋さんに「これはどう作る？」といわれて、

暑がりだから胴貫、袖は無双、下は袷、晒しつき、ひもではなく角三角。

「角三角」というのは、晒しの部分につける紐をやめて、晒しだけをそのまま伸ばした感じで、

三角におって仕上げたもの。これは結ばずにはさみこみます。

ひもや帯が締まりますから、外れて落ちてくる心配はありませんが、気になるようなら、

安全ピンなどで留めても可（万が一にも刺さらないようにカバーつきで）です。

つまり、自分の都合や体型、使おうとする生地の分量などで、自由に工夫すればいいわけです。

 

長じゅばんと比べて「うそつきや二部式の使い勝手ははどうか」…

これは当たり前ですが「腰」の部分が一枚ではありませんから、もたつく、と感じる人もいます。

下には当然肌じゅばんと裾よけを付けていますから、おなか部分は、前で重ねるものが３セットになるわけです。

私は、例えば訪問着などの時には古典的（保守的？）に「肌じゅばん、裾よけ、長じゅばん」と着ますが、

オシャレ着のときなどは、肌じゅばんと裾よけのかわりに「着物スリップ」です。

上下つながっているので、おなかがもたつきません。しかもゆかた用だと楊柳なので、汗もよく吸い取ってくれます。

夏だろうが冬だろうが、自分の体質にあわせりゃいいんです。

おうち着物は、動き回ったり暖房あったりで暑いので、肌じゅばんなし、うそつきだけで、

下は裾よけだけか、少し寒いと洋風のステテコみたいなのはいてます（スラックス下、とかいうもの）すべりがいいので。

これも和装にはステテコもスカートもありますから、それでもいいのです。

着物用ステテコは股上が浅くて、トイレでおろしやすいものが多いです。 

 

私はいつも「着物で『～でなければならない』ということは、それほど多くありません」と言います。

産まれたときから洋装の中で暮らしていれば、自分が直接着なくても「情報」は、ちゃんと積み重なります。

女性であっても、ネクタイにはいろいろな巾のものがあるとか、いろいろ結び方があるとか知っていますよね。

そういうことは、情報の中で暮らせば、いつの間にか一般常識として頭に入っているわけです。

着物にはその「毎日の暮らしの中にあふれている情報がない」から、なんでも「初対面」、

なんでもイチから覚える…になるというだけのことで、いろいろ着物に関わって、着物が身近になってくると、

決まりごとは「規定」ばかりではないとわかってきます。 

応用編は自分で考えてもいいわけで、そのときに「ここだけはかえない」がわかればいいのです。

 

最初に繰り回しのじゅばんの写真を出したのは「完成形」がわかっていたら、

あるだけの生地で、その形にすると着物は着られるものになる…という意味で…。

じゅばんは「袖口」「袖の振り」「たまに裾」の三箇所が外から見えるところです。

そこに統一されたものがあれば、真ん中晒しでも、腰の辺りが残り布三段つなぎでも、

なんでもいいのです。

「うそつき」という言葉は、日常使う言葉としては不快な思いにつながる言葉ですが、

着物で使われる用語となると、実にうまいシャレなのだと思いませんか？