ひだまり×広場 in川越

主に園芸関係を載せていくつもりですが、そんなことには囚われずに、まったりいきますです♪

タブレット車載用スタンド 700gには耐えられなかった

2019-12-13 23:55:22 | 
アマゾン購入の「タブレット 車載 ホルダー スタンド 【進化版】粘着ゲル吸盤 360度回転 ダッシュボードとフロントガラスに取り付けの車載ステント 7-10.5インチTablet用 iPad Pro iad Air iPad mini Samsung Galaxyなどにも対応 AKKEE」

購入から2ヶ月半でしたがボールジョイント部で破断となりました。





まあタブレット(400g)+ケース(300g)=700gもあると厳しいようです。

使用車種はハイエース。仕事車種での使用で週5日、一日当たり10時間は取り付けてました。

走行中の振動などで振られたりで、この部分への負担はかなり掛かっていたのだと思います。

ちなみに真空ジェル吸盤の剥がれは一度だけありました。


ただ製品そのものには満足しています。タブレットを固定するアームは希望の位置でつまみを回して固定するタイプですが、私は頻繁に取り外すのでつまみは使わずに可動アームで抑えているだけです。これだけでも十分。

以前バネで挟み込むタイプのを使ったこともありましたが、挟み込む部分に負担がかかりすぎて破断。一応10.1インチまで対応とあったんですけど。
「安心の保証」とやらは使いませんでした。結構無茶な使い方をした気がするので・・・もしかしたら使えたのかもしれないですけど。


そして再度購入しました。今度はタブレットケースを装着せずに使って400gの重量なので大丈夫だと思います。これでダメなら「安心の保障」とやらを使ってみようと思います。

N-BOX 車検の前にタイヤ交換しました。

2019-10-27 18:38:34 | 
実際に交換したのはもう一ヶ月以上前ですが、一応・・・

今回の車検を前にそろそろタイヤが交換した方が良いとのことを販売店からも言われていたので八月半ばから検討していました。

溝はまだいけますが、初期登録から5年で若干ひび割れが出てきていました。この点に関しては新しいタイヤではタイヤの保護も多少考えた方が良さそうです。


さてどのタイヤメーカーにするか、スタッドレスタイヤならBS一択ですが、ノーマルタイヤはよくわかりません。まあBSかダンロップを選んでおけば間違いないでしょう。

所詮は軽用のタイヤなのでBSで4本買ってもそれほど金額に差は無いでしょうが、これまで履いていたのはダンロップですし、それにHPを見ているとダンロップで新製品がちょうど出ていました。

エナセーブのRV505 シリーズ




6月ごろの発売だったようです。20週目の生産のようなので初期に近いロットなのでしょうか。

某タイヤショップで6500円×4本に工賃で、最初提示されたのは4万5千円を超えていたと思います。ネットに出ていた金額と随分違う気がしたので、内訳を聞くとパンク保証や窒素ガスの料金が入っているようでした。

パンク保証。パンクをしたときは新品タイヤと交換してくれるようですが、普通に修理で十分です。レース走行でもするなら別でしょうが・・・ 

また窒素ガスも空気が「抜けにくい」だけで「抜けない」わけではないようです。

あと特に指定したわけではないのですがエアバルブがアルミ製でした。見かけは良いのでこれはこれで満足してますが、ちょっとモヤっとします。

工賃等の説明が最初不十分だったのは面倒だったのか、甘く見られたのか、どっちでもいいですがこういうことはちゃんと聞かないとですね。

結果税込み工賃込み廃タイヤ処分で38000? 36000?だったかな?? ちょっともう覚えてないです・・・

う~んこう考えるとあまり安くは無かったですかね、こんなものなのかな。


車検 台風の為、先送りになりました

2019-10-14 23:50:43 | 
12日に予定していたN-BOXの車検ですが、前日に連絡が入り日程を変更したいとのこと。

それは仕方のないことなのですが、希望日10/26を伝えるとOKでした。


ただ一抹の不安が。当然その日は元々の車検や点検整備を予定していた他のお客がいるはずなので混雑するのではないかと思われます。

この場合の混雑はどちらかと言うと整備士さんの忙しさをさします。

ちゃんと見てくれるのかな? 或いはちゃんと休憩は取れるのかな? 

まあ任せるしかないのですが。

N-BOX+ リアスピーカー設置 vol.2

2018-09-22 22:47:21 | 
なんとかリアスピーカーの接続に成功しました。ちょっと不安なところもあるんですがそれは後で書きます。

また作業する際はバッテリーは外しています。

まずナビユニットからカプラを抜きます。



このカプラから延びる配線は、少なくとも見える範囲ではこのまま車体内部へ伸びていっています。ということはこのカプラはこのまま使うしかないのかな?

ナビは純正ナビである「VXM-145vsi」です。

オーディオレスで購入したのであれば恐らくこのカプラはギボシ端子で処理されていて、接続には悩まなかったと思います。

そして店舗デモ車を購入したので考えていませんでしたが、もしかするとこの車には純正ナビしか付けられないのかもしれません。(変換コネクターがあるのかもしれませんがちょっと確認できませんでした)

ともかくこうなると、「ナビユニットはこのまま使う」これは決定事項です。 今更ナビユニットにお金はあまりかける気になりません。使い勝手もそれほど悪いわけではないですし。

このカプラにしても、配線をニッパーで切り離してギボシ端子に圧着し直すのは接触不良などの原因になりかねないので二の足を踏みます。


思ったのは、車からカプラへのリアスピーカー配線は無いけど、ナビユニットそのものからはリアスピーカー用の配線端子が出ているだろうから、それにリアスピーカーの端子をどうにか繋げられないか? ということです。

この配線図はどこかのネットページから拾ってきたものです。



この回路図でみるとEのグレーに塗られているのはステアリングリモコン用の配線で、私のカプラの画像では上段では唯一使われている白色コードのようです。

ならばそのすぐ隣とそのまた隣がリアスピーカー用の配線が入る場所ではないか? そうであるなら上段一番右その左隣もリアスピーカーの場所では? と思いました。


カプラから端子を抜くのは一度KSRを弄っているときに行ったことはありますが精密ドライバーや先のメッチャ細い棒ヤスリで無理やり引き抜いたことはあります。でも今回はスピーカー用の配線なので雑音の発生しそうな傷だらけの方法で無理やり抜きたくありません。多分専用の工具があるんじゃないかとアマゾンで検索してみることにします。併せてスピーカー配線に使えそうな端子の付いたコードがないかも調べてみました。

「カプラーはずし」で検索して出てきた「MOONRISE 改良版 使いやすいボールチェーン式 カプラー コネクター 配線 端子 外し 抜き 工具 11 種類 セット 抜具 」と接続端子を手に入れる目的でショップ名「George_Nk9 」の「Gn016】ホンダ オーディオハーネス(24P)【CR-Z・N BOX・Nワゴン・インサイト・オデッセイ・ステップワゴン・スパーダ・ストリーム・フィット・フィット3・フィットシャトル・フリード・フリードスパイク・ライフ】 」を購入しました。



購入した工具を使って抜き取ります。



これをカプラに差し込んでみます。が・・・



なんでしょうね。カチッとハマった感じはあるんだけど、端子の大きさがちょっと違うのか2㎜くらい抜き差し動きます。

そこで使われている端子の大きさが知りたくて車両のカプラから端子を抜こうとしたのですが、どうにも抜けない。
あまり無理に引き抜いてカプラを破損させてはそれこそ元も子もないので困りました。

・・・それならこの車両側に使われているカプラのタイプと同じものからコードを引き抜ければそれが使えるんじゃないかと考えました。

このタイプのカプラは「逆カプラ」という物らしいので、それをアマゾンで検索しましたが同様のロック機構の装備されているものは殆ど無かった上、値段も2000円くらいします。

使えなかった場合ちょっと痛い出費です。

そこで今度はヤフオクでも見てみます。

結果的にヤフオクで購入したものは使わなかった、いや使えなかったのでどこで何を買ったかは書きませんが、それは抜き出した端子がメス側端子で車両のカプラ端子に入れても全く引っかからなかったです。

適応の年式が違ったのかもしれませんが、これで更に困りました。でもこの端子は少なくともメス端子では無く、オス端子のようです。ナビユニットがオスで出力されているのでカプラはメスで差し込まれているのかと思ったのですが、カプラ内で「ナビ(オス)⇔カプラ(メス)⇔コード(オス)」となっているようです。

僅かな年式の違いや、もしかしたら製造時期でもこの辺りは違うのかもしれないので参考程度にしてください。


・・・もう一回最初の端子を使ってみるか。引っかかりの爪をもっと立てたらキッチリはまるかも。

そうして爪を立ててみると「ぽろっ」と折れてしまいました。そもそも爪を立てたり頻繁に抜き差しするものではないのだから一発勝負くらいに考えないといけないのかもしれません。

仕方がないので残っている別色のコードを使うことにします。



これをスピーカーに繋いでみると。

聞こえる!聞こえる!

正直これ以上弄くって本当にダメにしたくないので、雑音もないならこれでいいやと思うことにしました。

ちょっと不安なのは、動く可能性のある端子がスピーカーなのでしないで大丈夫でしょうけど発熱とか、まあそれよりは雑音が入らないかな?ってことくらいです。

まあ設置から1週間が経ちましたが特に不具合はないです。


さて、めでたく設置できたわけですが最初の効き心地は?? でした。スピーカー近くで耳を立ててみると音は聞こえてきましたが運転席から聞いてみると、「あれ? 本当に鳴ってる?」て感じです。

自分の耳がよっぽどバカ耳なのかとちょっと落ち込みましたが、その時聞いていた「AMラジオ」から「SDカード」に切り替えて音楽を聴いてみると「違う違う! 全然違う! ちゃんと後ろから音が来る」ちょっと感動しました。

普通ならAMラジオだろうが違いに気づくんでしょうけど(;^_^A)


本当はフロントスピーカーの交換などもしたいのですが、それは予算や時間など都合がついたら、「そのうち」やってみようと思います。(断熱化なども含めて)











N-BOX+ リアスピーカー設置 vol.1

2018-09-08 23:47:54 | 

以前にも書きましたがN-BOX+にはリアスピーカーの設定が(多分)ありません。配線すらされていません。

そこで前回シートなどを外した時に配線を這わせておきました。

選んだスピーカーはカロッツェリア 2ウェイサテライトスピーカー TS-STH1100 です。



N-BOX+は本来リアスピーカーが収まる部分に補強バーが走っているので付かない(もしくは付けにくい)上に内張も完全に塞がれています。

こうなるとサテライトスピーカーに頼ることになりますが、その中で一番良さそうだったこれにしてみました。

スピーカー線は付属の物を使い、保護のためにアマゾンでコルゲートチューブ 10m MDLG-10 とコルゲートチューブ用挿入工具 5~10(mm) 35-1900を購入しました。

コルゲートチューブ 10m MDLG-10は半分にして左右のそれぞれリアスピーカー部分からヘッドユニットまで届くくらいの長さでした


これを付けることにしていたので断熱化の時に荷室サイドガラスの内張は取り付けていませんでした。

今回はこの内張にも吸音シートを貼っています。



最初に設置場所に選んだのはこの場所ですが、あれ??



真下を向いちゃった・・・

内張に引っ掛けて固定するこの方法だと真下ですか・・・

いくらなんでもこれは無いのでは?

ちょっと位置をずらしてみます。



ギリギリ、リアハッチの開閉に影響のないところまで下げてみます。



これなら見栄えも悪くなさそうです。


ただこの設置方法だと、サイドエアバッグ作動時にスピーカーが凶器になりかねないのでお勧めはできません。
スピーカーと内張部分はワイヤーにネジ止めで固定されてますがエアバッグの作動でどうなるかは試すわけにもいかないのでどこかへ飛ぶ可能性はかなりあると思います。


あとはナビユニットへの接続をすればOKなのですが、、これがまた一筋縄ではいきません。ただいま模索中ですが何とかなりそうでならないでいます。もうちょっとなんだけど・・・