あまり役に立たない、簡単フィニッシュの途中経過

短期連載最終回です。

左：筆で色分けが足りない箇所を塗り、シールを貼っています。

右：エアブラシでクリアー＋グレーのスモークを影になる部分に軽く吹いています。
いわゆるシャドゥ。
しっかし画像じゃ全然わかんねっ。






エナメル塗料で軽くウォッシングとスミ入れをほどこしました。
控えめに済ませているのでやっぱり全然わっかんねっ！

さて気をつけてはいたのですが、案の定エナメルの溶剤によってパーツが割れました。

対策としては、
エナメル塗料を溶く溶剤をペテロールまたはジッポーオイルにする
使用する塗料を控えめにする
毛細現象で隙間にしみこんでしまうのでパーツを分解して作業する
もしくはしっかり接着する。
ＡＢＳフレームは避けた方が無難
関節などテンションがかかっている部分は避ける
といったところでしょうか。

全塗装していた場合は最初から作業をやり直しになるので、一気にテンションが萎えるのですが、今回は接着するだけでＯＫ。
瞬着を使う場合は１回失敗すると２回目は接着力がガタ落ちになるので、基本的に一発勝負です。





エナメル塗料でドライブラシ。
ドライブラシはいろいろノウハウが必要ですが、申し訳ありません省略ですっ。
薄いグレーで控えめにしています。
その後デカールを貼って、ツヤを消しています。

デカールはなるべく光沢がある面に貼らないとシルバリング（白化）を起こしてしまいます。
ドライブラシはツヤを消した後の方が定着しやすいですが、シールやデカールの余白が汚く目立ってしまうことがある…と中々順序が難しいです。

つや消しはトップコート（ラッカーのスプレー）を使用していますが、初心者には水性の方を勧めます。
ラッカーの方は数回に分けて少～しずつ吹き付けないと、パーツが白くなってしまいます。
経験上、雨上がりなど湿度が高くてもやばいみたいです。
パーツが白くなってしまっても、光沢のクリアーを吹き付ければ回復します。
水性のつや消しスプレーの方は一気に吹き付けると、逆にテカテカになってしまうようです。
また完全乾燥に数日と、結構遅いです。

まぁ何事も経験です。

かなりはしょった記事ですが、これを見て自分もプラモデルつくりたいって思ってくれればうれしいです。







最後のし上げ。水性塗料とパステルです。
汚しとダメージ表現はついつい夢中になってやりすぎてしまいやすいですが、悪い意味で模型っぽくなってしまうのでほどほどに。
常に「本物があったらどうなるか？」を考えながら作業するといい塩梅に収まるかな？

2009年明けましておめでとうございます

今年もよろしくお願いします。

年末はマブラヴオルタネイティブを丸2日で集中プレイクリアしてしまったこともあって、かなーりごたごたしていました。
2008年中にもう1回ブログ更新できるかと思ったんですけどね。
年を経るごとに年越しイベントの感動が薄れて言ってる感じです。

さて1年前の記事で、部屋の掃除をした結果、未完成のプラモが25、未組立のプラモが25という話をしました。

2008年はなんと24作品を完成させましたが、リカウントした現在の状況は、
未完成24、未組立24、完成を諦めたりパーツ取り用も含めるとプラモの在庫は合計約70

……あれ？

とりあえずあと2年は何も買わなくても大丈夫そうです。

では前回の続きをば。


2年ほど前につくったジムと同じ工作です。
ＨＧＵＣのジムはゴーグルが少々おもちゃっぽいので、簡単に発光しているように見える表現を紹介します。
今後すべてのモデラーのスタンダードになればいいなぁなんて。



センサーモールド中央に、のり面が反射率の高い銀色のアルミ製ラピーテープ（100円ショップより）を貼り付けます。

その周りのモールドを反射率がそこそこの銀色を塗ります。

頭の中身がカラッポに見えるので、エポパテを適当に盛り付けます。
なるべくボリュームを多めにします。
今回は盛り付けたらさっさと銀色を塗って頭部を接着しました。

これでまるで発光しているかのような表現ができました。





流し込みタイプのタミヤセメント（または瞬着）と、余ったランナーを使えば傷の修正やデティールを加えることが可能です。
合わせ目消しに失敗したところにランナーの切れ端を接着、完全乾燥後に整形しています。





現在の状況。

メカ色を筆で塗りわけ、コクピットハッチにシールを貼り付け。
83年の同名の旧キットと同じように赤いラインテープを貼っています。
エアブラシでクリアー＋黒のスモークグレーでシャドゥを吹いた段階で次回に続きます。



今年もマイペースに続けていこうと思いますのでよろしくお願いしますっ。