後楽園

严格来说，后乐园也是冈山城的一部分，只不过作为日本三大名园之一，有它独特的看点，所以另作一篇。
后乐园建于贞享-永禄年间，当时名为「后园」，不过是藩主私家后花园的意思，明治维新之后，末代藩主出任初代县知事，在那个民主主义萌芽的年代（误），取北宋范仲淹的「先天下之忧而忧，后天下之乐而乐」，才改成了这么个忧国忧民的名字。
自冈山城下来，度过漫长的月见桥，从后门进了园子。
跟前面看的彦根的庭院相比，这个规模要大上许多倍（三个东京DOME），但从设计手法上来说，其实并没有太多本质上的区别，大抵就是挖个大池，再挖个小池，中间用细长的水系连接，大片草地，有些树林，某些关键地方有建筑，虽说也有点移步换景的意思，基本还是整个园子一览无遗，跟京城那些小巧精致的皇家庭院比起来，完全不是一个层次。但，大毕竟也有大的好处，况且这天最大的魅力，在于台风刚过的「快晴」。

起先，天还未放晴，先看草坪风景。

在那个年代，看起来应该花了不少钱的苏铁山。

在细长的水系中，可见今日景观设计常用的手法。

水边照例开着彼岸花，终于得以拍到近景。这就是100%的万绿丛中一点红吗？

园子正中还有藩主大人的自留地，种着各种品种的稻谷，嗯，这就是所谓的特供吧？
从这里可以看到冈山城，不知道当年这里的主人，是否时常站在窗台上俯瞰自家的田地呢。

走到大水池边上的时候，满目的风景都像刚被洗过一样，水天虽不是一色，却难以区分，真可谓绝景。

乌云仍未褪去之处，与其说气势足够雄伟，倒不如说能把人心都洗净了一般，像是看到了净土。

而阳光照射之处，又已经热烈得极其耀眼。这是边上的茶座，喝一碗热茶，望着台风过后的天空和园林，午后就该如此美好（←但是！煞风景的好多蚊子！！）

后乐园里有两块大石头比较有特色↓城里的博物馆介绍说，这是当年造园子的时候将别处找到的大石头，切成90块，再运过来，堆成原先的形状的。厄……你们无聊不无聊啊（掀桌），话说……天朝那些大的太湖石是咋整的？！

另一块边上还有个荷花池，嗯，但总体来说真的没什么设计特色啦。

靠近主入口的地方有一片书院，也是如今举办活动的场所。去的那天正好是中秋，晚上会举办赏月会，为此整个庭院内部都在忙着妆点灯光。因为晚上不能回去太晚所以也没法留下来，不过想象一下，如此晴朗的夜晚，应该能看到漂亮的满月吧？

从正门出园，问了工作人员被告知坐公交车回车站最快，公交车站就在附近一个纪念品商店边上，也很便利。
PS：商店边上有一棵树形很美的大树，看着它就有种充满希望的感觉呢~！

岡山城

开始考虑变动行程是28日下午，前往伊势的电车上闲着没事刷天气预报，就看到了17号台风冲着熊野而去的噩耗。
因为原先的计划是29号晚上在熊野过夜，30号玩个大半天下午回奈良，估计着29号去是肯定没有问题，但很难预料30号对交通的影响会有多大。
纠结再三，还是安全起见先回到奈良，准备看天行事。不过事实证明，我显然低估霓虹人的谨慎了。30日大清早开始，JR西日本几乎所有特急列车全线停运，海边那些也就算了，还包括往北陆的那些，近畿一圈可以乘坐的长途线路，竟然只剩下了山阳新干线而已。作为从小习惯台风的人，脑子里一直都有登陆之后就没啥事了的概念。不过霓虹列岛显然跟大陆不一样，强台风足够从南吹到北，哪都躲不了，还是趁早死心为妙╮(╯▽╰)╭
30日上午，所幸是看完法隆寺之后开始下雨，抱着一丝侥幸坐车到大阪，果然也是大雨瓢泼，看来整个近畿地区都难找能舒舒服服游玩的景点了。于是，索性就赌一把台风会在下午越过近畿前往东海的预报，沿着相对比较安全的濑户内，逆行向西。即使在车上还在姬路和冈山之间纠结着，论名气当然是姬路比较大，只不过事先查过知道姬路城在修，去了也是白去，就在这么纠结的时候就已经开到了姬路（真快！），看看外面还是乌漆抹暴雨如注，没办法只能继续坐下去直到冈山。（其实这天最担心的是万一台风走得比较慢晚上新干线停运回不去什么的，事实上当天晚上东海道新干线就全部瘫痪了，这么想来濑户内的存在真的很有价值呢~！）
没有想到的是，完全临时的变动，最终却收获了意外，甚至成为整趟旅程中最感动的风景之一。

冈山的市内交通有一条路面电车。从JR冈山站出来，在站前广场四下张望也没找到，最后发现站台是在广场前大马路的正中间，厄……
列车只有一节，跟山区的one man列车比较像，列车员同时负责收钱。冈山城，在「城下」站，票价100日元。
下车后从马路中央的楼梯通往地下，经过一个地下广场，前方有「冈山城」和「后乐园」两个方向。
从参观顺序来说，直觉地选择了先去城再去公园，事后想想真是太明智啦~！
城的那个方向，回到地面上后可以看到这样的标志――烏城，这是冈山城的别称，这时候还不能理解是什么意思，总之，就是跟姬路的白鹭城正相反。

往冈山城的路沿着旭川，眼前像浮在川中的岛屿，就是后乐园的一部分。台风天里，别有一番风情。

走不了太久，回头一望，意外就已经能看到乌云尽头的一丝蓝天了。

远远就能看到天守，貌似要比彦根的天守雄伟许多。其实这里已经能看出点「乌城」的味道来了，不过……后面再说吧~

冈山城在二战的空袭中彻底被毁，基本都是后来重建的。财力不足，加上这座城的历史价值也不是特别大，因此被复原的，只是原先本丸的一小部分而已。
有点大手门感觉的……其实是廊下门。

穿过廊下门，登上石阶，左手边是天守台的石垣。

前方则是一片硕大的空地，空地上用铺地的方式重现了曾经这里有过的书院的平面布局。尽头的门是通往天守的不明门。

空地的右侧展示着一小块宇喜多时代的石垣，嗯……其实还不如现在这些长满青苔的石垣看起来有味道。对面的月见橹则是这里唯一自元和年间遗留下来的古物。

穿过不明门，登石阶而上，首先看到的是天守遗迹。啊……原来如此，钢筋混凝土带楼电梯的的仿古天守建是建了，但还是把旧天守的遗迹留着，也算是一种保护吧。

然后，就能看到天守的正脸了。嗯，真是当真无愧的「烏城」！
实际上，同样叫做「烏城」的还有比这里有名数倍的松本城。但松本那个读成「からす」，这里读成「う」，以示区别。

而且与在远处看到的不同，从正面看，天守更像是从本丸御殿的屋顶上，破土而出。
天守内部如今是博物馆，展品质量并不高，300日元的门票实在有些不值。

顶层的风景还不错，而且也没有用网格封住，因为这楼纵横交错的屋檐形式，可以从顶层看到下一层的金鯱。

在参观的时候脑子里一直觉得冈山池田家跟川似乎有点关系，但完全想不起来究竟是怎么回事，回来就着这个历代藩主图像再理一理。

最初的城主是宇喜多秀家。难怪！当初的冈山城能有五重护城河，五大老之一的力量果然不容小视。关原之后，秀家被流放，取代他成为冈山城主的，正是在关原倒戈的小早川。但在这种关键的决战中倒戈毕竟会大损人品，小早川于两年后去世，年仅20岁，甚至还没有嫡子，冈山藩落入川家姻亲池田家手中。而被流放的秀家，尽管生活有着各种不自由之处，私底下却受到豪姬娘家前田家的照顾，甚至在获得恩赦之后也依旧逗留于流放之地，夫妻两人过着儿孙绕膝的幸福生活，一直到83岁，川四代家纲年间才与世长辞。两相比较，实在让人唏嘘不已。
而池田家，如果说初代藩主忠继的名字还比较陌生的话，知道爷爷辈的池田恒兴的人一定不在少数。恒兴的母亲是信长的乳母，所以恒兴是彻底站在织田这边的人，本能寺之后跟从了信雄，战死于小牧长久手（←原来 那战也死过人啊……误），儿子辉政不得已服从秀吉，还把妹妹嫁给了秀次，秀次切腹之时，只有这位正室夫人幸免于难，在那个时代，实在是不容易的事。辉政自己则娶了家康的女儿督姬，于是秀吉一死就直接从了家康（况且还有当年的友谊和父亲的仇恨呢）。历经织田-丰臣-川的治世，最终把池田家混成了川准亲藩，也不像细川、田那样有明显墙头草的倾向，突然觉得这户人家也挺让人神往呢。

法隆寺・中宮寺・斑鳩神社

台风17号即将登陆的早晨，趁还没下雨，先去奈良郊外的斑鸠，探访传说中的法隆寺。
与伊势不同，法隆寺是另一种意义上的朝圣。作为来自木结构建筑的起源地，好歹也是学习建筑的人，没有理由不对看到世界上现存最早的木结构建筑而充满期待。

交通指南：我自己是因为JR PASS还没过期，就选择坐到JR法隆寺站，再步行大约20多分钟。（回程因为已经开始暴雨，只能打车回车站，1000以内），也可以选择公交97系统到法隆寺前站，步行距离较短，不过路上费的时间比较长，而且bus间隔较长。

入口先是一条很长的参道：

为了体验氛围就从中间走进去，事实上，遍地都是松果的砂石地真心不好走XDDD
尽头就能看到南大门，是室町时代的实物，多少已经有了些历史感。

其实我挺喜欢边上的围墙到了门的地方就微微拱起来的作法，配合屋顶的曲线给人很优雅的感觉。
理论上来说这应该也是从隋唐时代的建筑而来的，不知道国内现在还有没有保存有这种案例。
查了一下唐长安城复原的模型里能看到类似的作法，但佛光南禅寺那些图上没办法清楚辨别。
而且不知道这么做的原因是什么，求专业人士指点。

进门之后是一条大道宽敞大道，两边的土墙围着许多塔头。
这个视角看起来，真的有种前方就是西天净土的感觉。

尽头是西院伽蓝的中门，三大飞鸟时代遗存之一。（想说……看起来也没有那么旧嘛）

边上的净手池看起来也很有年代感。

中门近景。

看到这里就想起一个问题，后世的寺院，一般来说这种幡上的纹基本就以家纹为主了，照这种先入为主的观点来看，法隆寺既然跟圣太子渊源很深，用菊纹也应该不为怪。查资料发现，这种纹叫做多闻天纹，是法隆寺的标志，也是日本最早的纹样。多闻天这个名字如果一时还反应不过来的话，说毘沙门天就容易理解多了。不过比较微妙的是，单尊放置时叫毘沙门天，四天王一起时才叫多闻天，那么，为什么这里一定要用多闻天纹，或者说为什么要把这种纹叫做这个名字？谜题还是很多的呢~

中门不让通行，得从围绕着西院的围廊一端进入。
内部自然就是最珍贵的两座建筑：金堂和五重塔。
后来看了新闻才知道，当天早上八点多的时候，大风已经把五重塔上顶部某个装饰件给刮下来了。所以，这天看到的五重塔，可是非常难得的，不知道哪里少了一块的状态。

金堂内部是可以进入的，能看到那几座在纪录片里屡屡出现的珍贵佛像。要说有什么特别之处的话，与很多寺庙突出本尊，其他或四周或两侧环列的摆设方式不同，这里面佛像除了三座本尊之外，布置看似很随意，密度很高，加上光线幽暗，有种收藏家的仓库的感觉。

从西院出来，边上是供奉圣太子的圣灵院。

提到法隆寺，或者说提到斑鸠，自然不能不提太子。不过因为在这次旅行之前对古代史基本没有了解，所以除了最早在日本大力宣扬佛教、制定了最早的宪法十七条之类大概的事迹之外，对这位传说中能同时听十个人说话的天才摄政，实在说不上太多。只是这样子直接当佛供起来的太子信仰，更添了一些虚构的色彩。

沿着路线往前，则是百济观音堂。从名字上来说很难判断什么，百济观音像是法隆寺所藏的公元7世纪的佛像，而这里实际上就是一展示佛像和相关文物的博物馆而已。因为是完全的假古董建筑，就不上照了。

结束之后就得沿着中门外的大道，一路往东，走出东大门，前往东院枷蓝。
路途比较遥远（←一路上不停感慨这寺院真心大啊……），所以半路上看到个坑爹的”斑鸠神社往这里5分钟“的标志后，就一点不坚决地被诱惑了。
然后，意外地走进了一片满是乡土风情的农田之中|||||||呀，该怎么说呢，包括后面在飞鸟的半天，都觉得金黄稻子边上一排鲜红的彼岸花，当然飞鸟的话另有青山和蓝天，这样的风景实在是奈良最大的魅力所在。

前几次去日本不是夏季就是冬季，而这次算是见识到了九十月间漫山遍野彼岸花开的胜景。但话说回来，一边是象征着丰收的稻田，一边是象征着死亡的红花，日本人的奇怪美学难道就是从此而来？

实际上等找到神社的时候，差不多已经步行八九分钟，而且需要爬上一个巨大的坡。

既然是斑鸠神社，本以为与当地古来的传说或是飞鸟时代有关，于是兴冲冲上去看到天满宫三个字之后彻底囧了。つーか、这山本来就叫天满山好像……（两者之间有关联么？）
但说起来，太子和道真都算是文化人，多少有些共通之处吧？（←好勉强！）


原路返回继续去看东院。看点就是这个八边形的梦殿。建于天平年代，因此同时代建造的药师寺里，也有这种形状的伽蓝。

中国古建史上，似乎并见过八边形的佛堂，而只有八角形的单层塔（这个要区别也有点难？）。
有搜到考古发现说武则天时期似乎有建过八边形的佛堂建筑，嗯……看来古建史还是挺有趣的嘛。
东院出来有个钟楼，屋顶的形状很美。（一直都觉得奈良这些屋顶作法真的跟飞鸟白凤之类的时代名字很贴切呢）


再往前就是中宫寺，因为跟东院伽蓝共用一个出入口所以有种附属着的感觉。
具体的沿革也没太看明白，大概就是太子的母亲穴穗部间人皇后发愿所建的寺院，中途非常沦落，所藏品也已经被法隆寺收去了。
如今的建筑是昭和时代高松公妃要求下重建的，总之强调女性这一主题，小小的境内遍植野花，还有中宫歌碑等等。

建筑本身漂在水上，倒是很有融合了现代与传统的美感。

伊勢神宮・内宮

外宫和内宫之间，有每隔10分钟一班的定期BUS，大约3.5km的距离，价格单程410，应该说还是比较贵的。
与前几日在真正的乡下不同，在外宫明显已经能感觉到人气，到了内宫，就能体会到类似国内世界遗产的熙熙攘攘。
入口同样是片广场，只不过这边有点长途客车集散中心的味道。

在人们心目中，已成为神域和人世分界点的宇治桥（实际上神社方面并不这么认为）

五十铃川的上游，竖着这样的木桩，原先还以为是桥也要二十年搬个地方呢，さすが無理ですが，却是在每二十年造替的四年前，翻新一次。二战之后可能是因为百废待兴的关系，昭和天皇表示不能再劳师动众来修他们家的祖社了（误），但二十年满的时候霓虹人民要求至少把桥重新修了吧，再过了四年，连神社都准备重新造了，于是从此之后，就有了四年的时间差。而照片上所见的木桩，叫做木除杭，不过是为了减少上游流水对桥身的冲击罢了。

过桥之后基本是个以松树为主题的大公园。

还可以到五十铃川边上戏水。

往里再来一个鸟居，其实这里开始才是真正的神域。

这里的社务所非常巨大，生意兴旺，后面带有特别祈祷用的神乐殿。

边上有条岔路通往别宫·风日祈宫。中途要跨过五十铃川的支流岛路川。
总觉得如果是秋天的话风景会很美呢，于是稍微尝试PS了一下（喂）

原本只是农业社会祈求风调雨顺之意，在文永弘安之役后又有了另外的含义。

再往里走，的确是在古杉丛中，首先看到了正在建设中的新神社。

やぁ～ひとこと感想を言うと、新しい！これがどうして、たったの二十年で、下のようになってしまうのか、あえて不思議に思う。
（呀，要说感想的话，就是一个新字！为什么只过二十年，就会变成下面这样，反而会觉得很不可思议。）

一直以来，都觉得伊势神宫，代表着自然周而复始的重生能力。
人既然是自然的组成部分，本应该顺应自然界万物的轮回，可惜人类自己一个劲往前走着完全不肯回头。
在这样的世界里面难得在这一件事上，耗举国之力坚持一些什么，也挺不错的不是吗。
然后，现在同时能看到初生和衰老的状态，也是件很难得的事。
这么想想，也能忍受施工的噪音，或许，这可以称作“阵痛”？
本来就跟女性有许多联系的伊势，用这个词也不为过分吧。
皇大内宫传说是在垂仁天皇时代建立，但二十年造替的传统由几百年后的天武天皇制订，并在持统时期第一次施行。
作为继承丈夫代替孩子执政的女帝，不知道第一次看到如同初生孩子一样的社殿，会作何感想呢？

伊勢神宮・外宮

总有一些地方，没去之前，会觉得是个圣地。伊势就是其中之一。
好感的起点是建筑史课本上的图像，是神明造（这个名称也是现在才知道的）形式神社的屋顶，确切说最重要的是屋面在剖面方向的那道简洁而有张力的弧线。
尚未受到中华文化影响时就已经诞生，通过二十年造替的手段延续千年至今，日本最为传统的建筑模式之一。
这种造替，又是另一种魅力所在。物灭、神在。
在我的印象里，伊势是个神圣的地方，在古树参天的杉林里，深藏着精致小巧的宫社，背景音是流水和鸟语。
但、俗话说人多毁景点，果真如此。
与大多数神社一样，伊势的参道同样用砂石铺成，于是众多游人的脚步声汇成气势磅礴的声响，配合着新神殿的施工声（咦？），气氛整个就……彻底毁完了。

那么开始流水账。
伊势神宫分为外宫和内宫，并非想象中有内外之别的意思，而是根本就是两个神社。
供奉的神不同，营造的年代不同，最重要的，压根不在一个地方。
外宫交通比较方便，从JR的伊势市站，或近铁的宇治山田站，都可以步行直达。
一路上都有标示牌，实在不行的话……跟着大众的脚步就对了。
外宫入口，看起来比较普通，其实也就是一个空落落的广场。
或许是早上比较早的缘故，相对人还不是特别多。

广场那头是比较短的火除桥（因为拍到了母上就不放了= =）
再往里，疑似树林茂密的公园里面，出现了象征神域的朴素小鸟居。

然后，走过卖护身符的社务所。关于这个社务所我还想唠叨两句，目前我基本遵循着去寺院写朱印，去神社买御守的习惯，那天在外宫突然多想了一会，觉得既然是圣地留一个也不错，虽然写朱印的两位看起来是比我还年轻的小哥让人比较不安，还是一下冲动要了张能夹带的……好在、只是能夹带的没真的写到本子里！这真的是我见过、最、坑、爹、的朱印！（具体的样子，大家google一下就知道了XDDD）或许这也是伊势神宫让人觉得幻灭的原因之一吧？

走过社务所往里，很快，快到你还在想“咦？”的时候，正宫就出现在眼前了。

跟建筑书上空地上孤零零一栋建筑杵在那里的照片完全不同，被严严实实围在围墙里。
得从一个鸟居里走进去，然后、只能看个正脸而已。
进去还不给拍照，在保安叔叔的监视间隙偷拍两张，可惜还是虚了（明明就是被PS虚的好不好……）。
不过19年的时间，完全可以伪装成一两百年前建筑的破旧，老实说让人很是吃惊。
更意外的则是屋面上的那片绿色。
嗯……大概这就是最原始的所谓与自然共生的绿色建筑吧。

外宫又称丰受大神宫，祭祀的是丰受大御神，简单来说就是赐给人们粮食的。
外宫体现着农业社会人们对自然的崇敬之心，所以除了这座本宫之外，还有别社叫做风宫、土宫。
本宫内部应该还有几座建筑，只能隔着半人高的围栏偷拍一下。

如果付钱特别参拜的话，会有穿着狩衣的神官带到围墙里面，不过也是在本殿前面很远处，三下两下拜完了事。大概是为了保持内部的神秘感吧？但对不受神道教束缚的外国人来讲，就有点怎么都不太不够的印象。
那么，可以称作本宫简化版的风宫。

几乎一模一样的土宫。

在山坡上的多贺宫，所谓多贺宫，祭祀的是大神的荒魂。神道教的神含有和魂、荒魂两种属性，简单来说，就是福祉与灾害，善与恶的辩证而已吧？

今年建筑师考试还有一道题问伊势神宫的建筑特点（嘛，我不否认冲着这个我也得来确认一下），一说是白茅加金箔的对比，一说是粗石和精细雕刻的对比。精细雕刻当然不可能，但金箔这条之前并没有太注意，现场看过之后，的确很难忘记。

外宫边上，有一座介绍伊势神宫由来、变迁、年中行事及造替文化的博物馆，迁宫馆。
个人很喜欢这座建筑的风格，设计师是栗生综合计划事务所，关于这家，以后还有后话。

总之，就觉得神社建筑，尤其是神明造这种简单的形式跟这样子的现代建筑放在一起真的会有种历史被传承下来的感觉。

内部展品不让拍，不过有一块专门展示二十年迁宫时候要用到的各种道具，与建筑本身不同，精致华丽。于是说，每二十年传承下来的不仅仅是神社本身，还有这些代表日本传统文化的手工技术，仪式上需要用的表现艺术。所以乍看起来有些劳命伤财，但能让非物质的文化遗产得到传承，总还是值得的。（话虽如此，我还是觉得每天都要用最好的米给大神供饭、供酒的传统真的很劳命伤财就是了。）

斎王の宮

说到伊势，除了神宫之外，那就是：龙虾、鲍鱼、松阪牛这三宝。
因为只住一晚，想要完全吃遍这三样颇有难度，于是就挑了至少能吃其中两样的酒店，从结论说起的话就是：除非肯话三五万一个人的大钱，否则中途半端的价位是吃不到特别正的。
这次旅行最大的感觉大概就是，晚饭什么的，还是自己找日本的点评网解决比较靠谱，酒店里的会席尽管看起来很丰盛，就餐环境非常好，但对吃货来说，重点还是在于食物本身不是嘛！
想吃海鲜的话，最好的应该是鸟羽那边，甚至是海岛上，不过交通要花的时间比较长，直接住伊势市里，应该也能找到好的餐厅。而想吃牛肉的话，真心应该住松阪市区，有平均一万日元以下日牛铁板套餐，还有三千日元的经济酒店住宿。

当然，这家名叫“斋王之宫”的酒店虽然贵是贵了点，其实除了没有吃爽和牛之外，别的方面还是无可挑剔的。
（认识我比较久的朋友应该能明白首先让人无法抗拒的就是这个名字嘛~！）
大概下午两点多从安土出发，为了省钱一路都坐最便宜的JR。到草津转草津线到柘植，再转关西本线到龟山。厄……号称是关西本线听着很牛逼的样子，居然是单节的one man列车，微微shock。再转纪势本线到伊势市，天就已经麻麻，出站还被悲催地告知ICOCA不能用。（咦？JR自己的卡难道还不能全国通用吗？结果这次旅行唯一一次用到ICOCA是在京都站的拉面小街点单……扶额！）拖着箱子从伊势市站走到近铁的宇治山田站，因为酒店就只能从这里接客，坐上BUS一路往郊外开，七拐八弯似乎是到了山上，一下车就有种山间度假酒店的味道，嘛，也不错啦。
电车中途意外拍到美景一张，根据拍摄时间对照列车运行情况来推测大概是黄昏（←这明明是清晨效果图的色调！）的櫛田川。

门前一排staff列队欢迎，还拿出一面铜锣来敲（惊！），号称迎宾的号角（误）。
LOBBY挺宽敞但这是跟斋王之宫同一个老板开的别的酒店，阿勒？两个酒店的lobby都在一层但互相分开，不过商店、浴场合用而已。

斋王之宫的lobby设有大片的休息座椅，有专人负责送茶倒水办手续挑浴盐挑浴衣安排时间等等，嗯……个人比较喜欢墙上这些相当和风的装饰物。

房间的话得出这个建筑，穿过一条两边都是水池的曲折走廊（很有调调），才到所谓的“斋王之宫”的建筑。（当然照片是第二天一早才拍的）

那么房间，进门先是一条长走道，卧室另外有门，床还有幔帐遮起来的，有点奢华的意思了。

入口处放东西的柜子上有很漂亮的小摆设，配上很漂亮的房门钥匙，少女心乱入！

房间内部视野最开阔的一个角度。和室真美。左手里面的门是通往洗浴部分的。

直接上张平面图的话比较容易说明问题（看，房间里放张这样子的平面图多贴心~）最大的卖点自然就是阳台上的露天大浴缸，个人非常喜欢能直接穿过浴室爬进浴缸的这条流线。室内沙发边上还有个按摩椅也非常赞，对付不起钱去做spa的穷人来说（←穷人才不会来住这种酒店呢！）还是可以缓解一下旅行的疲劳的。

露天大浴缸，白天起来看就是这个样子的~要说有不便之处就是浴缸水的开关设在柱子上，泡在里面的时候，根、本、够、不、到！（还有边上如果能有个高一点的台子能搁手机什么的就好了）

阳台外面是片庭院，晚上看下去的话……真的很像抹茶雪域蛋糕什么的嘛= =

晚上泡爽了跟母上折腾了很久才换上浴衣，嘛，就轻度自爆一下，想说这家的浴衣真是各种好看T T

↑你够了……

晚餐……嗯，就是各种东西吃一遍的会食啦。光看菜单就饱了|||||||

其他就暂且略过，放上最贵的龙虾跟牛肉。三块！真的只有三块！而且从口感上来说绝对不是最肥的那块！虽说也蛮好吃的，我还是会想念冲绳的牛肉呀~~~

不过这么一系列吃下来也完全饱了，最后的松阪牛炒饭压根就吃不下……于是甜点之类的都叫送到房间里，结果、厄……还送了一盒青花鱼寿司说当夜宵Orz嘛，当第二天的午餐的确很不错~

最后再来张第二天的早饭，比较神的是除桌上这些之外蔬菜水果饮料都是自助，算是旅程之中水果吃得最饱的一天了吧~


总之，除了贵点，一切都很美好。

信長の館

如果说彦根是大老的街镇，那么安土无疑是信长之城。
那边站前广场竖着井伊像，这边则是信长像，相変わらずどこか面白い。

只可惜，如今的安土已丝毫不见当时集东西方风格于一体的日本最繁华城下町的影子。甚至比已经够冷清的彦根还要冷清数倍。从车站出来到景点，就只遇上了车站的检票员、车站前广场租自行车的大叔，以及……出租车大叔。而且出租车大叔给了张名片，说我们看完景点还得叫车过去接才能回车站，那上面明明就是他们出租车公司的电话，但最终来的果然还是他Orz 然后我们问他哪里能吃午饭，他说车站附近只有两家餐馆，一家拉面，一家居酒屋。于是在居酒屋里看到了除了博物馆工作人员之外的第四个活人，一个三十多岁的尼桑，独自经营着小小的餐厅。这……怎么看都是某些日剧里才会出现的乡村风景吧？

安土城自然还是留着些痕迹的，不过时值正午，烈日当头，也没有兴致再去爬山寻找那些石垣，以及后人推测的柴田、羽柴、前田等重臣的宅邸遗迹。
坐上出租车，直奔考古博物馆和信长之馆，一路的封禁都是农田和远山。
考古博物馆内部不让拍照，就只能无图无真相了。印象比较深刻的一是绳文和古坟时代出土的某些文物，做工就已经很精细，但后来飞鸟奈良时期，反而有些东西看着特别粗糙，有种文化断层的感觉。其二是有战国时代近江地区各城池的模型，六角的观音寺城的规模真的相当震撼。于是突然对室町时期佐佐木→六角历代的发展过程有了兴趣。


那么重点还是信长之馆。在看到这个网上看到过的外观时依旧有无限的荒凉之感、但――！

尽管知道这里头展的是当年安土城天守最高层的复原，但看到它的瞬间还是觉得非常震撼，像是在一片荒凉大漠中总算挖到一块精致器物，由此就能联想到当初的文明是何等繁华。

在那个重视实用的时代里，难以想象的鲜红和金灿灿。尤其是光看上面镀金的部分，更有一种不可思议的超现实感。

这个天守顶是在西班牙开世博会的时候作为展品复原的，之所以想向西方人展示这个，是因为尽管安土城在建成后不久，信长就遭遇了本能寺之变，城池被烧毁，安土这地方也逐渐不受关注。但在此之前，天正少年使节团将城的画像带给了教皇，使得整个西方世界都知道了这座东方巨城的存在（自我宣传很重要啊~~~）
边上有个楼梯，可以爬上去看六层的正脸。（可惜里面是不能进去了，不过足以窥见内装是何等奢华）

这种奢华，首先让人联想到的是日光东照宫，然后才反应过来，啊，这就是所谓的安土桃山时代啊。尽管繁华已逝，安土却成了那个时代的代名词，永远记载于历史之上。


馆内围绕这复原天守的，是一圈信长相关的展品，并非什么珍贵的文物，但也挺有意思，比如那年在安土接待家康时每顿饭的实物模型（←……这、是为了证明那时候光秀其实接待得挺好纯粹是信长胡乱发脾气么？）还有用当地人手工制作的人偶，来讲述信长的一生。姑且拍了些自己感兴趣的部分。

↑著名的父亲葬仪上的乖张行为。

↑著名的去美浓迎亲途中道三躲在边上偷窥自家的放浪女婿。

↑著名的正装之后令蝮蛇大为赞叹。（突然想说这个造型真不错，不如用来演布袋戏吧？）

↑著名的桶狭间之前在阵中舞《敦盛》还有浓姬伴奏。

↑著名的阿市带着三姐妹重返娘家。
这么看来他的一生真的是非常广为人知，或者说，尽管现在已经有些犹疑了，信长的确是我最初喜爱的日本史人物。
有着无限包容力一路向前开拓的力量感，以及在最绚烂时消逝这种充分体现日式美学的结局。
以前一直会想，要是没有本能寺，或许日本就不会进入川锁国时代，或许就一路跟随者欧洲的脚步向前发展，搞不好还能带动整个亚洲的前进；但到了最近，基本认同了即便没有光秀，也还会有第二第三个本能寺的观点，而且会有这样的担忧，假若没有死于非命，搞不好他也会像秀吉那样，首先将目光瞄准朝鲜，或许是东南亚的岛国也说不定。总觉得秀吉身上的某些精神，与信长是极其相像的；秀吉最终迷失了方向，但若是信长，或许能以他非凡的行动力，将不知会怎样的大事业，努力向前推进，随后，终究会以陨落的方式，仅在历史上留下一条光鲜的痕迹。

那曲著名的人间五十年，其实并生在世五十年的意思。下天是一种神佛，也就是说人世间的五十年，与神佛的时间相较，不过是短短一场梦。既生于世，就没有不灭之物。在信长看来，后半句的意思，并非单指人类，而是连神佛都不可幸免吧？总觉得他是个彻底的唯物主义者，或者说信仰就是自己。安土城正是建立在这种信念之上的一种标志物，有点唐吉可味道的冒险之旅。
不过，看到这副情景，又像把人拉回现实。当时最高木构建筑工程之类的豪语背后，终究还是劳动人民的血汗不是吗？

于是，当初迁至此处的商人，大多数随着秀吉去了大阪，安土恢复了平静，对一直生活在此地的人们来说，或许这才是常态。

彦根城

沿着琵琶湖（湖东）从北到南，像在回溯当时的争霸天下之路。
出敦贺，北陆本线穿过一条长长的隧道后，随即就能看到余吴湖，湖那边的山、甚至方才隧道穿过的山，就是賤ヶ岳。

当年，秀吉子饲的武将们在此一战成名，将织田家老柴田胜家逼去了北陆的绝境。而线路的另一侧，很快就出现了小谷山，今日的农田民舍青山蓝天，要在脑内补完当年吞噬小谷城的熊熊烈火，确实需要些努力。再往南，沿湖的大片平原就是秀吉的发迹之地长浜，在这里，石田三成登上了历史舞台，追随秀吉跑遍了大半个日本，甚至还远隔重洋到了朝鲜，最终却还是回到这附近，在彦根边上的佐和山筑城，在东侧不远处的关原华丽谢幕。当然近江之地原本是六角氏的势力范围，而六角的先祖则是当初的佐佐木氏，后来织田家一路扫荡向西，在琵琶湖畔建起了如梦似幻的安土城，目指京城。
说来也是有趣，政权的目的地在京都，但在与京城隔湖相望的东侧，却辗转发生了如此多生死之争。
坐在电车上就这么一点点回想着，琵琶湖当然不能说小，但列车的速度却飞快，很快，彦根就在眼前了。

在这里突然出现彦根其实有些突然，固然是川家为战国时代打上了休止符，但比起初代藩主井伊直政来，人气更旺的却是幕末大老直弼。在周边市镇完全是战国史名胜地的环境下，违和感或许就由此而来。

啊，不过车站前广场的塑像还是直政的骑马像，而且通向彦根城的商业街两侧，都装饰有井伊家的红色井字旗帜，还是挺有战国时代的感觉。
关于彦根城，因为刚做过司马辽太郎的古城纪录片，所以要更加熟悉一些：于庆长九年（公元1604年）开始动工兴筑，花费将近20年时间建成，至今仍保存着江户时代初期的建筑样式，作为全国现存的十二天守之一，申遗工作也在进行之中。战国时代琵琶湖畔遍布城池（号称有1300座什么的||||||），彦根城则是终于迎来的和平时代初期，集这些或废弃或毁于战火的城池于一体，作为睨视西国的重镇，存在于此四百余年。

外堀虽已干涸，不过还是保留着原有的河道。

入口是从中堀边上走过，路边一排松树，称作いろは松。

中途边上有大老的歌碑。

あふみの海 磯うつ浪の いく度か 御世にこころを くだきぬるかな
琵琶湖波涛拍岸，撞礁石而回，又一次次重来，不知疲倦，面对艰难时势，是否也能这样迎难而上？
现在想想，直弼被暗杀，比起他签订了不平等条约支持开国来，更多还是因为采取安政大狱这样的强硬手段来巩固统治吧？明治的新时代或许也是他所期待的时代，只是作为川家的首席家老，如此终其一生也不容他人置喙。只是我朝当时的站在相似立场上的人们，至今也未能被洗白，也不给个可以思慕的场所，相比对面国家大老和水户浪人两边都捧的习惯来，实在相差太远。

路的尽头是二之丸的佐和多闻橹，既然有佐和这个名字自然是从佐和山城搬来的，不过这个已经是后来重修的假古董了。

橹的内部一部分被作为了开国纪念博物馆，看这彩旗飘扬就有种骗历女的感觉。

尤其是号称现在有三成专题展，结果进去一看，三成部分以这种图板介绍为主……果然很坑爹，不解释。


绕过二之丸看到内堀，再往里才是收费区，分本丸+玄宫园和边上的博物馆。
通往天守的路与司马桑对很多古城的描写一样，石阶很陡，道路成九十度直角盘旋而上，以现代人软弱的脚力，很难想象当年就算是女子也能在这样的路上健步如飞。

最初出现在眼前的，是从长浜城搬来的天秤橹（右侧），得从左边继续走石阶，然后再从桥上通过。

穿过天秤橹后可见一个大钟，名为报时钟，边上有一听钟庵，茶座上的小红伞很带感。

下一个是太鼓门橹，这个真的是从佐和山城移筑至此，并保留至今的真迹。


登上最后的高台，意外的，见到了看起来一点都不高大的天守，开阔的平地可能也是原因之一。印象中彦根成给人很雄伟的感觉，看来是整个城池规模较大，而并非天守高耸入云。
筑石垣时将像牛蒡那样细长、大小不一的天然石块插入土垒之中，名为「牛蒡堆积法」筑成，是这里特有的。

而换个角度稍微仰望一下，就会稍显高大了。

天守自身的窗，为了保护，都是罩着铁丝网的，因而天守边上另辟一块场地，做成瞭望台，可以俯瞰四周风景。
原先一直以为从彦根城可以很舒服地看到琵琶湖及对岸的群山，结果发现完全不是，城和湖之间，还有无数的民宅连绵不断。回来一查字幕，司马桑的确写了“大厅沿湖一侧是大片的玻璃，透过它，湖水摇曳之态尽收眼底，只是方才走过的彦根城下的山丘，如岬一般，化作了远景……”←原来是从别处看城，囧。


天守内部，尽管可以拍照但光线太差，没能拍到太好的照片。
因为是当年的建筑，所以和那些内部有符合现代规范的楼梯的（或者还有电梯的）假古董天守不同，楼梯几乎成80度角，而且净高极低，上下相当艰难，但足见抵御敌人入侵的作用。

外壁上到处可见这样的孔洞，方形用来射箭，三角则是铁炮。有些不可思议的是，从外部看时，却从未注意过有这样的孔洞，是个谜。

天守的西侧建有西之丸，有一种传说西之丸的三重橹是由小谷城天守移筑而来。嗯……长浜和佐和山姑且就算了，早就毁于战火的小谷城恐怕有些不靠谱吧？或许只是喜欢长政和阿市浪漫故事的人们，杜撰来的而已。不过三重橹上的确是眺望琵琶湖最佳的地点。


沿着一条艰难的下坡路从城上下来，前往庭院-玄宫园。中途有大老出生地的遗迹。（本丸里面也有大老的像）

玄宫之名有仿造唐玄宗在洞庭湖建造的离宫之意，将洞庭潇湘八景替换成近江八景，然后布置于庭院之中。嘛，这都是很大气的忽悠之词，其实庭院本身并不大，只不过当天还是第一次看到大名庭院，也没有被京都那些美得不像话的皇家庭院洗过脑，加上天色甚好，总之在看到这样的风景时还是很素直地被感动了。

一定要描绘的话，大概就是水天一色，碧空如洗，绿树满目的风景。

作为当时的大名，在自己的庭院里享受着美景，还能同时仰望自己的城池，也算是一种得意人生吧？


最后，依旧以大老为主题结束――《花之生涯》的纪念碑。

《花之生涯》是彦根当地作家舟桥圣一的长篇历史小说，后来改编成了电视剧，就是第一部大河。
至今持续五十多年，在文化上占有重要意义的NHK大河剧，竟是以这位一度被化的幕末大老为第一位主角，想来也是挺有意思的事吧？

錦波とろばこ亭

美浜的旅店，其实离JR的车站都挺远，车程十几分钟看似不多，但接送时间都比较有限，我们第二天一早因为要时间，就不得不自己打车去车站，花费大约在2000多日元（←从这点来说这服务实在不咋样，当然看在用的是Groupon的优惠券，一共也就2500日元/人带早饭的份上，也不能用那些死贵死贵的旅馆的标准来衡量就是了。）
这家店的好处，在于它占据了周边的一块高地，于是一侧俯瞰海，另一侧俯瞰湖，可谓得天独厚的优势，或许也正是这个原因，还上了电视节目，算是这一带比较有名的民宿了。

比较简单但还是有些感觉的玄关――

感觉上还是家庭经营式的小旅馆，接待、服务的女将都是欧巴酱，一个个都飞快地说着跟关西话有点相似但尾音向上飘得比较狠的当地方言，话很多，比较high，尤其是晚餐帮我们烤海鲜的时候一路不停地碎碎念，以至于完全没办法静下心来拍那些大虾大蟹弄得没图没真相。
一共有四层，上面两层是客房，客房本身看起来有些简陋，设备老旧，不过面积是足够大的，而且带卫生间就已经很谢天谢地了。

走廊里有大名狸猫角兵卫的装饰，源自当地的传说。有只叫角兵卫的狸猫特别喜欢模仿大名队列，平时也爱捉弄人，但关键时刻，却能指引渔民捕到更多的鱼，或躲避台风，总之，有点像渔民的守护使者之类的感觉。

二楼是餐厅，有大的公共早餐厅和晚餐的个室。

一楼是lobby和大浴场，尽管没有露天风吕，但美浜的温泉还是挺舒服，感觉矿物质成分比较高，浮力很大。
旅店名叫とろばこ亭，晚餐自然以烧烤为主，怎么说呢，材料本身是新鲜的，但欧巴酱料理的水平实在不敢恭维，自己烧烤这种模式也的确节省成本，但总怀疑是不是暴殄天物了。

唯一留下真相的只有这个超级大的扇贝，目测直径接近20公分，这个放上黄油芝士葡萄酒慢慢烤完之后的确非常可口！


据欧巴酱说，有中国游客来到这种乡下地方是非常不可思议的事情。
前些年有个国内搞旅游的，开发了到这一带来的团体游（意外！），来过两拨贵妇团，还上了当地的电视，说那些人一个个都戴着珠宝饰品全身写满了“有钱人”什么的（笑），这次我跟母上又用优惠券又完全没有别的消费，一定让他们失望了吧XDDD
建议：这家店住还行，价格也低廉，晚饭最好在附近自行解决（一定有很多好的料理店的！），花上一天享受一下乡下的宁静和三方五湖的风景，也是不错的选择。

若狭湾

头一天从关空千里迢迢住去美浜，只能用成り行き（顺其自然）来形容。
最初接触日本史从战国时代开始，对群雄围绕的琵琶湖颇感好奇，于是打算绕湖一周，顺便在敦贺住一夜。
然而敦贺虽说是日本海侧重要的港口城市，不料敦贺市内只有些经济型酒店，而且位于街市之中，离海甚远。
好不容易到了日本海畔，却看不到海景，实在有些不甘。
因为JR西日本WIDE PASS必须往城崎方向走，就只能在小浜线上寻找景观良好的住宿之处了。
说起来，对小浜这地方、或者说小浜藩也是有亲近感的。
一来是因为初代的京极家和阿初夫人（后来则是酒井家的领地），二来则是浅田的轮违屋中对小浜海滨的美好描写。
不过若狭湾这地方海岸线非常曲折，从地图上怎么看也就美浜站附近海面最为开阔，外加有三方五湖的名胜，如此这般，做了决定。

从关空坐HARUKA列车直达京都，随后换乘特急Thunder Bird从湖西线抵达敦贺，再转乘小浜线。
见到憧憬已久的琵琶湖，意外的没有太多实感，只是觉得水好蓝，湖真大，等想到对岸那些依稀可见的群山，当年顶端都伫立着各大名的城池，那已经是第二天的事了。

而在敦贺站，荒无人烟的小浜线站台上，却邂逅了意想不到的夕阳美景。

坐在空无一人的站台上，与午间的炙热完全不同的凉风像是提醒着这里已经本岛的北侧，看着有着130年历史的敦贺站，多少能体会一些铁道粉的心情。


可惜暮色转瞬即逝，等到坐上车，出了敦贺的市区，四周已是一片漆，想看日本海上落日的计划也化作泡影。
住宿之处另篇叙述，总之到了第二天一早，拉开窗帘，才终于看到期盼已久、传说跟太平洋长着不一样脸孔的日本海（其实……顶多能说颜色稍微要深一点？）

不过这家酒店的好处在于，房间窗朝海，走道窗朝湖，晨光照耀下的日向湖真是美极了。

于是早饭之前出门散个步，朝日正好从山谷间露脸。

往西北边看，则是广袤的日本海。

若狭这地方，显然自古以来人们主要是以渔业为生的，海边还竖着这个海域的海胆等某些产品属于某某渔业联合专有之类的牌子。
清早就能看到有渔船从海上归来，日向湖畔，停满了各式各样的渔船，周边开满了各式各样的旅店，都能提供海钓。
但、一切都还笼罩在清晨的宁静中，偶然看到有早起的老人在修补渔网。

美浜的另一个别称是へしこの里。所谓的へしこ就是拿青花鱼撒上盐，放到酒酿里腌制，是若狭的特产，据说现在也有拿河豚鱼来腌的，不过两餐提供的青花鱼貌似都是直接烤的，嗯，当然新鲜的鱼也不错啦~

平成二十四年残暑近畿一円の旅

11天时间，8个县，50多处景点（其中26个寺院，12个神社，3座城，3个宫殿园林，5处遗迹，4个展览馆？）。
总算一了多年以来很多的心愿，比如看一眼日本海，比如绕一圈琵琶湖，比如好好走走奈良京都的世界遗产，比如去那传说中的伊势，比如有关幕末的那一切一切。
尽管中途受台风17号的影响不得不临时改变行程，但总体上还是完成了预期的目标。以下是原先的计划和重大的改动――

9月27日
09:30-12:30 浦東-関空
13:00-13:20 JRPASS購入
关西空港卖JR PASS的地方工作效率比预期要低很多，以至于后面列车全部顺延了一个小时，就算在网上事先预约也还是花了很多时间，总之从旅途的一开始就在怀念JR东日本的好。
13:20-17:00 関空-美浜
住宿：炭火焼きの宿　錦波とろばこ亭

9月28日
07:00-08:00 若狭湾
09:00-10:00 彦根城
11:00-11:30 安土町城郭資料館
因为在车站的另一个出口方向所以懒得过去了，结果顺便看了信长之馆边上的安土考古博物馆。
11:45-12:30 信長の館
14:00-14:50 草津本陣
这天早上因为酒店早饭给的比较晚所以整体时间推迟，这项无奈取消。
15:00-18:00 草津-伊勢
住宿：斎王の宮

9月29日
10:20-11:00 伊勢神宮外宮
12:30-14:00 伊勢神宮内宮
14:30-20:00 伊勢-熊野
一路上被怎么看都即将在熊野登陆的台风17号纠结了很久之后，不得不改变计划，当夜前往奈良。
住宿：サンシャインホテル

9月30日
07:50-8:40 速玉大社
10:00-10:40 熊野本宮大社
14:00-15:00 那智大社
16:00-20:00 熊野-奈良
早上用JR PASS去了法隆寺，中午开始奈良受到台风影响开始暴雨，近畿地区几乎所有特急列车全部停运，庆幸还好没去熊野。为了躲台风坐着新干线一路往西来到冈山，总算风平浪静，游了冈山城和後楽園，晚上回到奈良也差不多雨已停歇。
住宿：奈良コンフォートホテル

10月1日
8:00-10:00 法隆寺薬師寺
11:00-11:45 唐招提寺
13:15-14:00 興福寺
14:00-15:30 春日大社
15:30-17:00 東大寺
因为前一天已经游了法隆寺，所以把后面一天的元興寺提了上来。
住宿：奈良コンフォートホテル

10月2日
09:00-11:00 平城京跡
严重被坑爹到耗费了大量时间的一个景点，详见该篇说明，去旅游时应特别注意。
11:30-12:00 元興寺
13:20-14:20 橿原神宮
14:20-15:00 飛鳥寺
15:00-15:30 飛鳥資料館
15:30-16:00 岡寺
16:00-16:30 石舞台古墳
16:30-17:00 橘寺
17:00-17:10 天武持統天皇陵
到了飞鸟之后发现租自行车才是明智之举，于是骑车环游了一圈，顺利走了七处景点XDDD
住宿：湯元宝の家

10月3日
09:00-09:30 吉水神社
09:50-10:40 金峯山寺
10:00-10:30 如意輪寺
12:00-13:00 金峯神社
如意轮寺已经走死人了，但奥千本更加坑爹，不过既然上去了，顺便还看了眼分水神社。
16:30-17:30 西本願寺
累崩溃了，到了京都后这项直接取消。
18:45-21:00 剣心映画
住宿：京都センチュリーホテル
近铁PASS

10月4日
07:30-08:00 東本願寺
08:40-09:20 東寺
11:00-12:00 京都御所
13:50-14:10 銀閣寺
14:30-15:00 金戒光明寺
15:30-16:00 高台寺
16:00-17:30 護国神社・霊山歴史博物館
17:30-18:00 八坂神社
只是路过了一下，也已经完全没体力了。
18:00-20:20 四条河原
住宿：京都センチュリーホテル

10月5日
09:00-09:30 下鴨神社
10:00-10:30 上加茂神社
11:00-12:00 大徳寺
13:20-13:50 金閣寺
14:00-14:30 等持院
14:40-15:30 龍安寺
15:30-16:10 仁和寺
16:30-17;30 北野天満宮
住宿：京都センチュリーホテル

10月6日
09:00-10:00 桂離宮
11:00-11:30 壬生寺・光縁寺
11:30-12:30 八木家
14:00-15:00 二条城
看新选组相关史迹比预想的花费了很多时间，后续安排都取消了，不过内容很丰富还是比较值的。但是补充了神泉苑以及岛原和京都站周边的史迹。
15:35-16:00 三十三間堂
16:00-16:30 豊国神社
17:00-18:30 清水寺
住宿：松本旅館

10月7日
09:00-09:50 稲荷大社
10:30-11:30 宇治平等院
13:00-14:20 醍醐寺
这天变更比较大，洛中去了一直很想去的西本願寺和三十三間堂，看后者的时候原先想顺带看后白河法皇陵所在的法住寺，结果被边上的養源院吸引了过去。随后出城去了宇治，一了心愿。
19:30-20:40 関空-浦東

消费方面：
机票往返2200，住宿大概在7000RMB左右（10晚，其中三晚是带双餐的温泉酒店），吃饭低于平均预算，重头还是在交通和门票（明明就是住宿好不好），人均消费在14000这样，还算控制地比较好吧~通信方面首次利用b-mobile的U300卡，作为旅游导航和发微博还算够用，但没有移动电话功能终究觉得有些不便，下次去还得再考虑看看。