最近とても驚いた事があります。このブログの訪問者数が倍以上になった事です。昨日その訳が解りました。BLACK PRODUCTSさんのＨＰにリンクを貼って頂いたおかげでした。BLACK PRODUCTSさんありがとうございます。
ブログの性質上、新しい投稿が上に来てしまい全体が読みづらいと、ご指摘を頂きましたので並べ替えてみました。＊内容を一部訂正してあります。
予選用にブラックシャーク・タイプＴが届きました。
現在飛ばしていますシャークＴはプロトタイプですが、今回作るのは現在市販しているタイプです。一番の違いはボディー自体が薄く、とても軽くなっている事です。
ちょうど昨日、同じＦ３Ｃの仲間からマシーンの固定方法が解らないとの問い合わせが有りました。そう言えば市販されているシャークＴには「軽く仕上げて下さい」との説明書が有りますが、マシーンの取付方法など一切載っておりません。
ここで私なりにイーグルⅢの取付方法をご紹介致します。
＊あくまでも私の方法です。もっと良い方法が有るかもしれませんので、参考程度にお願いします。
ＳＴＥＰ １
始めに、搭載するマシーンとホディーとの高さ（ボディーとフレームの間隔）を決めます。あまり近すぎても振動でボディーとフレームが触り、耳障りな音がしてしまいます。私の場合、フレームとボディーの間隔を約５ミリとしました。５ミリにするには訳が有ります。フロント側の固定するマウントに高さを合わせる為です。
まずこの間隔を５ミリにする為に、現在のアングルに１２ミリのクロスメンバーを４本取り付けます。この４ヶ所は実際にスキッドダンパーを取り付ける位置にクロスメンバーを取り付けます。
両側に３ミリのネジ山が切って有る１２ミリのクロスメンバーは、ラジコン用ではなかなか有りません。ホームセンターでプリント基板用のカラーが安く売ってました。４本で２００円位。２ミリ厚のカラーと組み合わせて１２ミリにします。
肩のアングルをクロスメンバーで取り付けます。アングルは「ノバ２」用でテールパイプスポンジとアングルのセットで模型屋さんで売ってます。
取付位置はジャイロマウント取付ビスの真ん中に空いている穴を使用し、Ｌアングルは長穴の一番内側に取り付けます。
このアングルを利用し、この位置に取り付ける事により、マスト前後方向の位置は自動的に合う様に出来ています。
クロスメンバーの長さですが、実際には以前紹介致しました自作のスポンジダンパーを使用しますので、ダンパーの厚みに合わせてクロスメンバーの長さを決めます。
マシーン側が出来ましたら、テールホディーに差し込みます。
正面から見て、マストのセンターをボディーのつなぎ目と、垂直尾翼をまっすぐに合わせ、肩のアングルを固定します。
私の場合、位置が決まりましたら「瞬間接着剤」でアングルをボディーに貼り付けてしまいます。そして２ミリ程度の下穴を開け、タッピングビスをネジ込みます。
裏返しにして、ボディーの継ぎ目から左右に４２ミリの所に穴を開け、外から３ミリビスでクロスメンバーにボディーを固定します。
この時、マストとボディーの「耳」の部分が平行になる様底に開けた３ミリの穴を前後に長穴加工し、調節します。（ここの平行は大体でＯＫです）
＊この段階で写真の赤い丸部分の固定は無視して下さい。
ＳＴＥＰ２
フロントボデイーマウント制作の前に、前後ボディーを固定するナットを埋め込みます。
塗料の厚み分、重なる部分にマスキングテープを２枚重ねで貼ります。
前後ボディーを合わせ、上から２ミリドリルで下穴を開け、タッピングビスで借り止めして行きます。
ナット埋め込みの前に用意する物。
フランジナット（ビスの数だけ）
２．６ミリキャップビス
３Ｘ７カラー（片側を６ミリドリルで少し皿加工しておきます）
プラリペア 以上です。
リアボディーの下穴を３ミリにひろげ、ナットを１ケずつ固定して行きます。
ここで注意するのが、ナットが斜めにならず、ボデイーに対して直角に固定する事です。そこで３Ｘ７カラーの皿加工した所をナット側にし、間に入れてキャップビスを締め込みます。この状態でプラリペアをナットの周りに盛って行き、固まってからキャップビスを外します。
まれにボデイーのグラス液が盛り上がり、ナットが斜めになる場合、リューターで平に削ってから固定して行きます。
ＳＴＥＰ３
前後ボディーのナット埋め込みが終わりましたら、フロント側のマウント作成です。使用する「コの字型」ステーは、イーグル１のジャイロマウントです。
幅が６４ミリでちょうどロアフレームと同じ寸法です。
品番など解りませんが、模型屋さんで注文するとまだ入手出来そうです。
写真の位置に取り付けます。
マシーンをリアボディーに入れ、すでに出来ている肩部分のステーとリアスキッド部分の１２ミリクロスメンバーをビス止めします。
フロントボディーを２．６ミリビスでリアボディーに取り付け、裏返しにしてスキッド取付部分の１２ミリクロスメンバーに外から３ミリキャップビスを締め付けます。リアと同様、ボデイー中心より左右に４２ミリずつ正確に計り、ビス止めします。
ボディーの中心にドリルで穴を開け、真っ直ぐマシーンの「コの字型」ステーに印を付けます。
今飛ばしている機体はこの穴をスキッドで隠れる所に開けましたが、今回はスキッドと干渉しないように前にずらしました。
この作業の前に、予めエンジンクーリング用の穴を開けておくと写真のように印の位置を確認する事が出来ます。
ホディーを外し、印をした所に打ち込みナットを打ち込みます。またステーの不必要な部分はカットします。
センターに３ミリの穴を開けたフロント固定用のダンパーです。
１０ミリ厚のスポンジに２ミリ厚のカーボンをセメダインＸで貼り付けました。
最初にスキッド取付位置に１２ミリのクロスメンバーを取り付けたのはこのダンパーの厚みと合わせる為です。
フロントボディーに下から開けた穴とボディーマウントの穴に３ミリビスを通してセメダインＸで固定します。
接着剤が固まった後、ボディーの外から６．５ミリのドリルでカーボンの手前まで穴を広げて終了です。
ＳＴＥＰ４
いよいよマシーンの取付マウント作りも最後です。
マシーンのフローティングアングルを上下逆さまに取り付けます。
コの字アングルの前側のビスは、２ミリのカラーを間に挟みます。
補強の為、写真の位置に６４ミリクロスメンバーを入れます。
フローティングアングルを逆さまにしますと、エンジン取付のワッシャーと干渉する事が有りますので、リューターでアングルを削ります。
フロント固定用のダンパーの接着がおわりましたら実際にマシーンをホディーに載せてみます。
フロント固定用ダンパーの３ミリ穴をホディーとスポンジのみ６．５ミリに広げます。その穴から２ミリカーボンと打ち込みナットをビス留めする事により、フロント側がスポンジでフローティングされた事になります。
スキッド取付のゴムダンパーが貫通するように、以前クロスメンバーに合わせて開けていた３ミリの穴を１３～１５ミリに広げます。
ここで気が付いた事が有りました。
４ケのスキッドダンパーが同じ距離だけボディーから頭を出しているかです。
私の作ったフロントダンパーでは少し高さが低かった様です。そこでフレームとフロントダンパーの間にローターグリップに使用するグラススペーサーを２枚挟み調整しました。
最後にＳＴＥＰ１に有ります赤い丸部分のアングルですが、これは取り付けなくても大丈夫な様です。
実際にフライトして見ないと解りませんが、後から取り付ける事は簡単ですので、
肩の２ケ所とフロントの１ケ所、計３点で行こうと思います。
以上でボディー固定の作業は終了です。
ＳＴＥＰ５
ここからはボディーの穴あけ作業です。
各部分をリューターとヤスリで丁寧に穴を開けて行きます。
最後に水平尾翼取付用カーボンロッドの下穴を開けます。
私は写真下のボディーキットに付属しているカーボンロッドは使用しません。
Ｋ＆Ｓの３ミリカーボンロッドを約２０センチにカットして使用します。
１メートルで８００円。５機分は取れますね。
この作業は塗装が終わってからでも出来ますが、ボディーが透けて見える時に行った方が効率よく作業が進みます。
ボデイー左右に付いているグラスの出っ張りが必ずしも左右対称とは限りません。２ミリ穴から徐々に広げてカーボンロッドを貫通させます。
上からと後から見て正確に直角が出る様に下穴を調節します。
塗装後に貫通させた状態でカーボンロッドをエポキシ接着剤で固定し、ボディー内部は糸ノコでカットします。
いよいよ塗装に入ります。でも２０日の大会が終わるまで、準備の為作業は中断です。この後の投稿は暫くお休み致します。
