着物を知るということ…

写真の反物は、左の二点は「古着を解いたもの」右は「染め見本」です。
説明は後半で…。

突然ですが、最近、よそのブログにお邪魔して、
「悪徳呉服展示商法」のことを目にしまして…。
「呉服の展示会商法」「老人向けの催眠商法」「若い人向けのデート商法」
ほんとに人間というものは、欲の皮が突っ張るとロクでもないことを
考えつくものです。消費者は「賢く」ならなきゃいけません。
呉服に関していうならば、悪徳でない展示会だって、いっぱいあるわけです。
本来そちらの方が多い…ローンだって無理なく払える、それなのに
「なんでこんなの買っちゃったんだろ」とか「買ったけど結局着ない」とか、
それは、着物を知らないからっていうことも理由のひとつにあると思うのです。
親切なところなら、ちゃんと「今何が必要か」「予算」「商品について」
こちらが話せば、聞いてくれて教えてくれます。

さて、着物を知るといっても、漠然としすぎてますね。
というわけで、一つ染めのお話を致しましょう。
最近はやりの「デジタル友禅」をご存知ですか？
ホンモノ志向の方には賛否両論ですが、大事なのは、
「デジタル友禅」というものが、どういう「染め」の位置づけなのか、
手描き友禅とか型染め友禅と比べてどこが違うのか、
なんで安価なのか…そういうことをきちんと知っていれば、
それをどう使うかは「買う側の自由」です。

たとえば、ポリの振袖を買ったとします。
よろこんで着ていったら「あら、これポリじゃない」と言われてしまった。
ポリだということも知らなくて、着物はみんな正絹だと思っていて…、
これじゃせっかくの着物もがっかりですね。
でも最初から「振袖なんて何回も着ない、振袖はポリにして、
その分お嫁入りの道具にお金かける、留袖や訪問着にいいもの買う」と
きちんと決めておけば、つまり目的があって、自分が納得していれば、
人に何を言われても気にすることはありません。説明だってできます。
それでもまだ「ポリなんて」という人がいたら、
その人が「他人の価値観を認められない」というだけのことです。

そういう意味で「デジタル友禅」だって、うまく使えばいいと思います。
知って使うのと知らずに使うのは「着物を着る」か「着物に着られるか」です。
着物は着るものです。相手をきちんと知って付き合うほうが楽しいのは
人との関係と同じだと、私は思っています。

さて、やっと写真のお話です。
一口に「染物」といってもいろいろあるわけですが、
手描き友禅はお分かりですね。型を使って同じ模様を繰り返すのは「型友禅」
次に染めること、板の上に反物を広げて染めていくもの、これはしごき染め。
板の上ではなく、ピンと張って宙ぶらりん状態で染める場合は
引き染めといいます。他にもどぼんと浸ける染め方もあります。

上に戻るのは見づらいので、もう一度出します。





写真の一番左、これが「引き染め」です。
紋綸子で地紋は大きな洋花、その花の紋織り部分をおこして柄に染めています。
その隣が「家紬」と呼ばれるもの、これは昔は実際に養蚕農家が
自家用にとっておいたくず繭を織って染めたものですが、
後年はおそらく「低品質の繭」を使って作ったものを
安価で販売したものもあるのではないかと思います。
「自家用程度のお買い得品」ですね。型を使った多色刷りです。
どんな紬かといいますと…けっこうな織ムラもあり、
紬糸の飛びだしや節の飛びだしなども…。





それでもちゃんと型紙を使って染めてある証拠？写真です。
お安い分、染めもちょっと雑っぽく「ズレ」があります。（枝のところ）
この手の「染め紬」には、こういうズレとか染料が飛んじゃって汚れてる
なんていうのもあります。それでも柄がよければ、十分着られるわけで…。





次は見比べていただきましょう、表と裏、の違いです。







おわかりでしょうか、まず一枚目の「綸子」は、裏表がほとんど同じです。
二枚目の染め紬は、裏に色が出ていません。透けてみえているだけ。
そして三枚目は、もうほとんど真っ白です。
これは「染め方」の違いによるものです。
裏表の差のないもの、これが引き染め、模様を糊で伏せた上から地染めをします。
以前写真を載せた「伸子張り状態」で、地を染めていきます。
二枚目は「しごき染め」で染めたもの。板の上に乗せた状態で染めます。
これは糊に染料を混ぜたものを使います。色糊といいます。
これの特徴は「表側しか染まらない」ということです。
そして三枚目は「機械染め」です。

模様のあるものを染めるには、まず一つは絵を描いて（染めて）、
他の色が入らないように模様を糊で隠して、模様以外のところを染める。
同じ模様を続ける「型紙」を使う型友禅は、色の枚数分の型紙がいる、
染め方は糊で抑えて…で、手描きを染めるのと大差ありません。
要するに、染まらないように糊で隠しては次の色…です。
これは、機械でも同じで型紙をいくつか使って、あとの作業は機械…です。
もうひとつはプリント、つまり私たちがＰＣからプリントアウトするのと同じ、
機械が「ここは何色、ここは何色」と判断してその場所にその色をおいていく。
インクジェットプリント、Ｔシャツに写真をプリントするとか、
デジタル友禅はそういう種類、つまり一度に多色をポンと写し取る友禅です。

上の二枚目と三枚目、染めがずれていようが安物の紬だろうが、
実は最後の染め紬の見本より、真ん中の方が手がかかっているわけです。
今は機械技術の発達で、浴衣地など機械の方がより細かくきれいに染められる
なんて事実もあるんです。それでも「人の手」によって作られたものは、
やっぱりそれなりのよさがあり、通常の小紋などは当然手染めの方が上です。

私は機械染めでもデジタル友禅でも、それを使う側がきちんと認識して
目的に合わせて利用することは別にかまわないと思います。
私は長く着物がそばにありましたから、そういう立場として
人の手によって、気の遠くなるほどの工程を経たものと、
機械を使って自分は手に染色液をつけることなく仕上がるものの違いは、
その布の「キャリア」だと思っています。
人間と同じで、若いものは積み重ねが少ない、それはしかたありません。
年をとれば単純に「年の功」、積み重ねがあります。
だからといって「若い人」はダメというわけでもありません。
若い人には若い人のよさ、熟年には熟年のよさがあります。
大事なことは「それがなんなのか」「満ちているところ欠けているところ」、
それを見極めることだと思います。

反物を手にしたとき、それをどういう目的で何のために買うのか、
そのときに何も知らないよりは、少しでも知っていれば、
より目的にあったものを的確に選べると思うのです。
最近の反物は、外国で染められたり刺繍されたり、あるいはプリント…
というようなものが多いのです。
実際、国産繭で、国内の専門家が、自然染料で染めて、機織りで織って
と言うようなものは、とてつもなくお高くなります。
そうなってしまったのは、まずは需要が減ってしまったこと、
そのために安く作れば売れるだろうと、安易に外国の労働力を求めて
国内の職人や技術をないがしろにした「呉服業界」の過ちです。
もちろん、洋風文化にあっというまに染まって、日本の服飾文化に、
きちんと眼を向けなかった私たちも、一枚かんでいるわけです。
誰も「着物なんかどうでもいい」…と思っていたわけではないのに、
いつのまにか、こういう状況になってしまいました。
だからこそ、着物をちゃんと知って、大切にしていかなければ…と思うのです。
ちょっと気負いすぎですかね。


１１時より前にお読みになったかた、すみません「勘違い記述」がありました。
幸い、くるりん様のご指摘で気がつき、記憶違いを確認いたしました。
「引き染めとしごき染め」の部分です。訂正いたしました。
くるりん様、ありがとうございました。