やっと着物を解きました

まぁやっと晴れまして、風もきもちのいい日になりました。
伸子張りもさーっさと乾きました。

では、ようやっと「解く」作業です。
解くときは下にピクニックマットとか、なければ古いたとう紙などを敷いてください。
古着はとくに袂の埃、更には目に見えない細かい埃などもありますから、
特にのどの弱い方など、必ずマスク着用をお勧めします。
場所もできれば後で掃除のしやすいところがいいですね。
普段自分が着ているものなら、さほどでもありません。

道具はお好みですが、一目一目糸を切りますから、
使いやすいのは昔ながらの「握りバサミ」です。
そのほかリッパーなどもあれば、部分的に使えます。
こちらは現在の私の「お道具」


　　　　


全体的にどれを使うかは、やってみて一番やりやすいものにしてください。
リッパーが２本あるのは、左が古くてちょっと切れにくくなってるもの、
右の柄の赤いのは新しく買ったものです。
リッパーは勢いあまって布まで切ってしまうことがありますので、
場所によって使い分けてます。
はさみはパッチワークの方が使われるようですが、糸のお尻の止め玉がめり込んだように
出ていない場合など、このはさみの先でおこすようにすると便利です。
カッターは、あまりにも硬い玉止めなど、上からちょっと刃をあてて、糸に傷をつけます。
ピンセットは指先で取りにくい糸くず取り。

道具が揃ったら始めましょう。
解く時の注意として…
古着など、糸をどんどん切っていくような場合は、
一目ずつきってはちょっと広げ…としていくと、
次の目が切りやすいです。チョンチョンという感じで…。

まだ新しくて糸が丈夫な場合には、最初に切ったところの糸をひっぱると、
少し長く引き出せます。あまりムリに長く抜こうとしないで、
少しずつ糸を引いて、布のギャザーを先へ先へと送ります。
このとき、だいたいどこかで止まります。糸がついであるところです。
そこの部分をあけて、止まっているところを切り。右側に糸をゆっくり引きます。


　

　　　
とにかく「糸を抜くのに布を傷めない」ように…と思ってください。

はさみの持ち方なんですが、私はいつもこんな感じで使います。
いつのころからかわからないのですが、こういうスタイルが使いやすいんですよ。
まず解き進むほうを手前、もしくは左にに置いて、ハサミを写真のように使いながら、
左手で縫い目をひろげていく…。へんな持ち方なんですけどね。


　　　　　


パーツがひとつ外れたら、この時点で糸くずを取ってしまいます。
後でまとめてとってもかまいませんが、取り残しなどがあったりしますから、
パーツごとに始末していったほうが、後がラクです。
また、取りにくい残った糸を取るのにはクラフトテープが有効です。
但し、ペタペタやると布の表面に毛羽立ちができるものがありますから、
必ず裏側から、最小限にとどめてください。ちょっとひっぱってとれないものは、
小さくても「玉」になっていたり、糸がついであったりします。
ムリにひっぱると布を傷めることがありますから、よく見て慎重に…。

解く順番は、あくまで「私」のやり方ですので…。

まず「衿」をはずし「掛け衿」を取ります。

次に「袖」をはずします。裏から先にはずしてください。表地をはずします。

袖の縫い目を解きながら裏をはずします。

衿と袖が外れると「裏地」が全部取れますからすっぽりとってしまいます。
身頃に大きな縫い目で止めつけてあるだけですから、
ついびーっとひっぱりたくなりますが、八掛が弱っていたりすると、
そこから切れますので、ゆっくりあわてずに。
胴裏と八掛はあとでバラしますので、つながったままにしておきます。

「おくみ」をはずします。

「脇と背縫い」を解きます。

これでバラバラになりました。そうそう、ちょっと忘れがちなのが「揚げ」、
ここを解き忘れないように。

次に、表地の色あせや縫い目の弱りを見てください。
全体にうまくヤケていて、ヤケがわからず、解いたら縫い代がうんと濃い色だった、
なんてこともあります。その場合は、繰り回しができない場合もあります。
シミや汚れのチェック、布の弱りのチェックをして、洗い張りや仕立てなおしで
気をつけるところには糸印をつけておきます。

大きなものから順番に広げ、袖、おくみ、衿、掛け衿と数を調べ、
揃っていたら半幅モノを中に入れてくるくると巻いて、輪ゴムか紐で止めてしまいます。
ここから先をプロに頼む場合は、この状態でお願いします。
一応これでワンセット…

　
　


裏地から八掛をはずしてバラし、胴裏もバラします。
同じものをもう一度使うなら、これもまた裏は裏、八掛は八掛でまとめて
最後に全部まとめて輪ゴムで止めてください。
これでワンセット、できあがりです。このとき袖口布の取り忘れにご注意、です。

単のときは裏がない分ラクかというと、そーでもありません。
裏がついていないので、縫い代がみんなくけてあります。
衿と袖をはずしたら、片方の褄下から反対側の褄下まで、くけてあるのをひろげないと、
次に進めません。地道にコツコツと…ですー。

自分で縫わない限り、縫い手がだれであるかわからない場合がほとんどです。
プロの人が縫ったものだと、縫い目も揃っていますし、
場所によっての縫い方、たとえば返し縫を使うところとか、身八つ口の部分に、
補強のためにかんぬき止めがしてあるとか、そういうことがきちんとしてありますから、
こちらも「ここはこうなっているから、こういう風に」と要領よくできます。
でも、たまにお針仕事のあまり得意でない人が縫ったものとか、
糸や材料がない時に、なんとかあるもので縫ってあったりとか…、
そういうものに出会うことがあります。糸目が全然揃っていなかったり、
普通に縫えばいいのに、やたらとそこだけ細かかったり、
絹なのに木綿糸で縫ってあったり、両方まぜこぜだったり…。
縫い目が雑くらいはいいんですが、同じところを何度も縫っていたり、
細かく縫いすぎてダマになっていたり…。この着物も、衿のところこんなでした。


　　　　　　


写真ではただ糸が伸びてるだけですが、実際は横の糸と絡まっていて、
ひっぱると「どこが縫えてんのかしら」…でした。
こういうときは、リッパーの先でおこしたり、引っ掛けたりして慎重に。

伸子張りをなさる方の場合、肩アキを端縫いしなければなりません。
丁寧にやる方法は、以前こちらで書いています。

ここでは「大手抜き」をご紹介します。普段着程度にとどめましょーねー。

まず、肩アキをちゃんと揃えます。私は中から外に縫っていくと、
ふちが合わないことがあるので、必ずふちから縫います。

まずふちのところ、離れないように一目だけクルリと巻きます。


ややこしいですが、まず手前から向こうに針を出し、針で布を倒すようにして表に戻り、
また表側から向こうへ針の先を出します。これの連続…ねじっていく感じですね。
このとき、ゼッタイひっぱらないで、ゆるゆるに縫ってください。
　　　

すんごい雑ですから、縫い終わったらこんなにガタガタ…。


これでも広げて両方からひっぱると、こんな感じで収まります。


実際洗い張りしてみると…こんなえ～かげん縫いでも、ちゃんととじてます。



プロは今はふち縫いミシンを使いますが、
昔は半幅部分も全部手縫いで止めていたんですよね。

今の時代は「手仕事」のようなことを「アナログ」扱いして、
面倒がったりしますが、和服には、どうしても必要なんですよね。
それに伸子張りするとこんなにサッパリしますからー、やめられまへん。
当然仕上がったものが下です。

　　　　　


解きは、やってみると着物の構造がわかるだけでなく、
構造がわかるから、バラバラの状態で並べたりして、
次に何にできるか、具体的にわかりやすいです。
一度やってみることをお勧めします。