コロナ 石油ファンヒータ FH-M254Y の電源スイッチが入らなくなり、うんともすんとも言わなくなったので、自分で修理してみることにしました。
★★ 重要 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★石油ファンヒーターの分解は、元に戻す際の取り付け位置、配線などを間違えると、 ★
★火災などの重大な被害を起こしますので、自己責任で行ってください。 ★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
本日の患者さんはこちらです。
型番は、
製造が２００４年の製品なので、既に１２年も経過しており、今まで分解掃除などをしていないので（春先に直す時に、簡単な清掃はしていました）、内部は相当汚れていそうです。、
考えられる原因としては、下記が考えられます。
原因１）スイッチ類の接点不良（スイッチ、機械式接点のある機器では非常に多い）
→機械式接点を接点復活剤で復活させる
原因２）石油ファンヒータの最も多い故障原因である点火プラグ、フレームロッド（炎検知器）に
スラッジ（白い酸化物のような汚れ）がついて点火しなくなる
（石油ファンヒータは、機器の各部が少しでもおかしいと、起動しないように Fail Safe
（安全側に倒れるように設計されている）になっているという話を聞いたことがあります）
→分解して、点火プラグ、フレームロッドを紙やすり等で磨きスラッジを取り除く
これらを目指して、分解してゆきます。
最初に灯油タンクを抜いておきます。
前面下部にある３つのネジを外します。
カバーの下の部分を手前に引いて、上方向に持ち上げると外れます。
次に 上部の操作パネルを取り付けている４つのネジを取り外します。
すると、操作パネル基盤とカバーがこのように外れます。
操作パネル基盤は、カバーの裏側の２つのネジ（両サイド）と、基盤を押えているツメ（６ヶ所）を開くと、取れます。
原因２）の修理の場合、カバーを取り外す必要は特にないのですが、後の作業をしやすくする為、操作パネルカバーを取り外し、ケーブルのからみを解いて、このように台の上に刺しておきました。
カバーを取り外したので、スイッチ類に接点復活剤を吹きつけて、設定を回復させておきました。これで、原因１は取り除かれました。
次に原因２に向かいます。ここからが本題です。
燃焼室を取り外すのですが、作業をし易くする為、下記の①、②の作業をします。
①配線を束ねるようつけられている留め具（プラスチック３ヶ所、金属１ヶ所）を外します。
取り外した状態
②給油パイプ（金属製、折れないように注意）と燃焼用ファンからの送風ダクト（ゴム製）を取り外します。
まず、送風ダクト（ゴム製）を外します。先に上側を取り外します。この際、なかなか取り外し難いので、送風ダクトを少し折り曲げると、外しやすくなります。
上側だけ外せました。
上が外れれば、下の方は、送風ダクトが鉄板を挟み込むように取り付けられているので、根本部分を持って、手前に引き出すようにして取り外します。
外れました。
次に、給油パイプ（写真の青枠部分内の曲がりくねったパイプとその接続部）を外します。
まず、曲がりくねった給油パイプの接続部分の６角ネジを外し、次に、先ほどの送風ダクトが接続されていた金具の両サイドのネジ２つを外します。
すると、下記写真のように、取り外せるようになりますので、手前側に引き抜きます。
この際、送風ダクトが接続されていた金具の裏面には、灯油を排出するための細長い針のような管がありますので、曲がらないように、真っすぐに少しづつ手前に引き出します。
この給油パイプと金具を取り外すと、下記のようになります。
さて、ここまでの下準備ができれば、いよいよ本題に入ります。
燃焼室を取り外す為に、背面の対流用ファンを固定している４つのネジを外します。
この４つのネジで、燃焼室（背面の裏側）も固定されています。
対流用ファンは、下部を少し浮かせて、上に引き上げると外れます。
接続している線が短いので断線しないように、立てかけておきます。
対流用ファンを取り外すと分かるのですが、指先部分（２ヶ所）で燃焼室が吊り下げられた状態になっています。
燃焼室は、少し上に持ち上げた後、手前に引き出しつつ、上部を床側に倒すようにして取り外します。
燃焼室の底面裏側には、いろいろなパーツ、配線がついたままの状態ですので、特に、断線しないように、慎重に取り外します。
こうやって、燃焼室の屋根部分を持って上に引き上げ、
次に、後ろに少し空間があけば、手が入るので、しっかりもって、手前に倒します。
外せました。
燃焼室を覆っているカバーが邪魔なので、内部を確認する為、固定しているネジ（４ヶ所）を取り外します（このカバーは特に取り外さなくても結構です）。
ネジ２ヶ所
反対側のネジ
ネジを外すと、カバーが取れて、燃焼室内が見えるようになります。
点火プラグ、フレームロッドは、この円筒形の中にありますので、もう少しです。
まず、目標を確認。
赤が点火プラグで、青がフレームロッドです。
写真のものは、表面に、酸化物のような白い汚れ（スラッジ）がびっしりとこびりついています（後の方に拡大した写真もあります）。
燃焼室の裏面に丸い円盤があり、３つの黒いネジで固定されていますので、これを取り外します。
すると、円盤部分が燃焼室から取り外すことができます。
違った角度から見ると
綿のようなものが付いていますが、断熱材と思われますので、取り外さないように、注意します。
一瞬、アスベスト（石綿）？かと思い、ヒヤッとしたのですが、コロナのサイトで確認すると、アスベストではないようでしたので、安心しました。
さすが、コロナさん。
コロナのアスベスト使用製品
https://www.corona.co.jp/news/050922_asbest.pdf
点火プラグ、フレームロッドは、根本部分に固定金具でネジ止めされていますので、ネジを緩めて、清掃し易くします。
下記は、固定されている状態
こちらはネジを緩めた状態
これらの先端部分、特に、炎に焼かれて白くなっている部分を紙やすりで、かなりごしごしと擦り、スラッジを取り除き、元の金属が露出するまで、丁寧に磨きます。かなり力も要ります。
磨き上げた写真をとるのを忘れましたが、磨き終わったら、逆の順序で、各パーツを取り付け、元通りに組み立てます。
この際、特に、注意を要するのが、下記の点です。
・点火プラグ、フレームロッドの先端位置（炎が発生する下部の溝の中の位置、共に、どこにも触らないような位置で、中心の円形と外側の縁（円形）の中間の位置）
・配線を外した箇所の再接続、燃焼用ファン（燃焼室の下の金属の箱）からの送風ダクトなども忘れないように取り付けます。
・上蓋を戻す際に、中央の仕切り板をきちんと納めないと、ふたがしっかり閉まりませんので、注意してください。
この後、電源ボタンを押して点火、及び、火力の調整（設定温度変更により、炎が大きくなったり、小さくなることを確認）ができれば、修理完了です。
フゥー、疲れました。
分解から清掃、復元まで約２時間
（ちなみに、最初の分解、復元では４時間かかりました（考えながらの分解でしたので^^））
お疲れ様でした。
あっ、そうそう、部品が壊れているかどうかを簡単に調べる方法がありましたので、書き留めておきます。
【追記】電子部品が壊れているかどうかを判定する方法
石油ファンヒータには、各種ファンの回転検出センサ、温度センサなどのセンサ、モーターなどの電子部品がありますが、これらが壊れているかどうかを簡単に調べる方法があります。
最初に全面の蓋を取り外した際、正面から向かって右側に見える基盤パネル（縦板）に各種センサ、モータなどを接続しているコネクタがあります。疑わしそうな部品がある場合は、このコネクタを外して、コネクタ側にテスターを当てて、導通するかどうかを確認すれば、センサなどが壊れているかどうかを確認することができます。（接続先が回路になっている場合は、少し電子部品の知識も入りますが、石油ファンヒータでは、電子部品が単体で付いているだけなので簡単に判定できます）
センサー、モーター等の場合は、大抵は、正常であれば、導通（電気が流れる） or 抵抗が０になりますが、異常の場合（壊れている場合）は、導通しない or 抵抗が高い値になっていることで、
壊れたセンサ、部品などを洗い出すことができます（各パーツを取り外さなくても調べられるということです）。
こうした部品が壊れた場合、各種エラー表示をするか、起動しないようになっているようです。
★★ 重要 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★石油ファンヒーターの分解は、元に戻す際の取り付け位置、配線などを間違えると、 ★
★火災などの重大な被害を起こしますので、自己責任で行ってください。 ★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
本日の患者さんはこちらです。
型番は、
製造が２００４年の製品なので、既に１２年も経過しており、今まで分解掃除などをしていないので（春先に直す時に、簡単な清掃はしていました）、内部は相当汚れていそうです。、
考えられる原因としては、下記が考えられます。
原因１）スイッチ類の接点不良（スイッチ、機械式接点のある機器では非常に多い）
→機械式接点を接点復活剤で復活させる
原因２）石油ファンヒータの最も多い故障原因である点火プラグ、フレームロッド（炎検知器）に
スラッジ（白い酸化物のような汚れ）がついて点火しなくなる
（石油ファンヒータは、機器の各部が少しでもおかしいと、起動しないように Fail Safe
（安全側に倒れるように設計されている）になっているという話を聞いたことがあります）
→分解して、点火プラグ、フレームロッドを紙やすり等で磨きスラッジを取り除く
これらを目指して、分解してゆきます。
最初に灯油タンクを抜いておきます。
前面下部にある３つのネジを外します。
カバーの下の部分を手前に引いて、上方向に持ち上げると外れます。
次に 上部の操作パネルを取り付けている４つのネジを取り外します。
すると、操作パネル基盤とカバーがこのように外れます。
操作パネル基盤は、カバーの裏側の２つのネジ（両サイド）と、基盤を押えているツメ（６ヶ所）を開くと、取れます。
原因２）の修理の場合、カバーを取り外す必要は特にないのですが、後の作業をしやすくする為、操作パネルカバーを取り外し、ケーブルのからみを解いて、このように台の上に刺しておきました。
カバーを取り外したので、スイッチ類に接点復活剤を吹きつけて、設定を回復させておきました。これで、原因１は取り除かれました。
次に原因２に向かいます。ここからが本題です。
燃焼室を取り外すのですが、作業をし易くする為、下記の①、②の作業をします。
①配線を束ねるようつけられている留め具（プラスチック３ヶ所、金属１ヶ所）を外します。
取り外した状態
②給油パイプ（金属製、折れないように注意）と燃焼用ファンからの送風ダクト（ゴム製）を取り外します。
まず、送風ダクト（ゴム製）を外します。先に上側を取り外します。この際、なかなか取り外し難いので、送風ダクトを少し折り曲げると、外しやすくなります。
上側だけ外せました。
上が外れれば、下の方は、送風ダクトが鉄板を挟み込むように取り付けられているので、根本部分を持って、手前に引き出すようにして取り外します。
外れました。
次に、給油パイプ（写真の青枠部分内の曲がりくねったパイプとその接続部）を外します。
まず、曲がりくねった給油パイプの接続部分の６角ネジを外し、次に、先ほどの送風ダクトが接続されていた金具の両サイドのネジ２つを外します。
すると、下記写真のように、取り外せるようになりますので、手前側に引き抜きます。
この際、送風ダクトが接続されていた金具の裏面には、灯油を排出するための細長い針のような管がありますので、曲がらないように、真っすぐに少しづつ手前に引き出します。
この給油パイプと金具を取り外すと、下記のようになります。
さて、ここまでの下準備ができれば、いよいよ本題に入ります。
燃焼室を取り外す為に、背面の対流用ファンを固定している４つのネジを外します。
この４つのネジで、燃焼室（背面の裏側）も固定されています。
対流用ファンは、下部を少し浮かせて、上に引き上げると外れます。
接続している線が短いので断線しないように、立てかけておきます。
対流用ファンを取り外すと分かるのですが、指先部分（２ヶ所）で燃焼室が吊り下げられた状態になっています。
燃焼室は、少し上に持ち上げた後、手前に引き出しつつ、上部を床側に倒すようにして取り外します。
燃焼室の底面裏側には、いろいろなパーツ、配線がついたままの状態ですので、特に、断線しないように、慎重に取り外します。
こうやって、燃焼室の屋根部分を持って上に引き上げ、
次に、後ろに少し空間があけば、手が入るので、しっかりもって、手前に倒します。
外せました。
燃焼室を覆っているカバーが邪魔なので、内部を確認する為、固定しているネジ（４ヶ所）を取り外します（このカバーは特に取り外さなくても結構です）。
ネジ２ヶ所
反対側のネジ
ネジを外すと、カバーが取れて、燃焼室内が見えるようになります。
点火プラグ、フレームロッドは、この円筒形の中にありますので、もう少しです。
まず、目標を確認。
赤が点火プラグで、青がフレームロッドです。
写真のものは、表面に、酸化物のような白い汚れ（スラッジ）がびっしりとこびりついています（後の方に拡大した写真もあります）。
燃焼室の裏面に丸い円盤があり、３つの黒いネジで固定されていますので、これを取り外します。
すると、円盤部分が燃焼室から取り外すことができます。
違った角度から見ると
綿のようなものが付いていますが、断熱材と思われますので、取り外さないように、注意します。
一瞬、アスベスト（石綿）？かと思い、ヒヤッとしたのですが、コロナのサイトで確認すると、アスベストではないようでしたので、安心しました。
さすが、コロナさん。
コロナのアスベスト使用製品
https://www.corona.co.jp/news/050922_asbest.pdf
点火プラグ、フレームロッドは、根本部分に固定金具でネジ止めされていますので、ネジを緩めて、清掃し易くします。
下記は、固定されている状態
こちらはネジを緩めた状態
これらの先端部分、特に、炎に焼かれて白くなっている部分を紙やすりで、かなりごしごしと擦り、スラッジを取り除き、元の金属が露出するまで、丁寧に磨きます。かなり力も要ります。
磨き上げた写真をとるのを忘れましたが、磨き終わったら、逆の順序で、各パーツを取り付け、元通りに組み立てます。
この際、特に、注意を要するのが、下記の点です。
・点火プラグ、フレームロッドの先端位置（炎が発生する下部の溝の中の位置、共に、どこにも触らないような位置で、中心の円形と外側の縁（円形）の中間の位置）
・配線を外した箇所の再接続、燃焼用ファン（燃焼室の下の金属の箱）からの送風ダクトなども忘れないように取り付けます。
・上蓋を戻す際に、中央の仕切り板をきちんと納めないと、ふたがしっかり閉まりませんので、注意してください。
この後、電源ボタンを押して点火、及び、火力の調整（設定温度変更により、炎が大きくなったり、小さくなることを確認）ができれば、修理完了です。
フゥー、疲れました。
分解から清掃、復元まで約２時間
（ちなみに、最初の分解、復元では４時間かかりました（考えながらの分解でしたので^^））
お疲れ様でした。
あっ、そうそう、部品が壊れているかどうかを簡単に調べる方法がありましたので、書き留めておきます。
【追記】電子部品が壊れているかどうかを判定する方法
石油ファンヒータには、各種ファンの回転検出センサ、温度センサなどのセンサ、モーターなどの電子部品がありますが、これらが壊れているかどうかを簡単に調べる方法があります。
最初に全面の蓋を取り外した際、正面から向かって右側に見える基盤パネル（縦板）に各種センサ、モータなどを接続しているコネクタがあります。疑わしそうな部品がある場合は、このコネクタを外して、コネクタ側にテスターを当てて、導通するかどうかを確認すれば、センサなどが壊れているかどうかを確認することができます。（接続先が回路になっている場合は、少し電子部品の知識も入りますが、石油ファンヒータでは、電子部品が単体で付いているだけなので簡単に判定できます）
センサー、モーター等の場合は、大抵は、正常であれば、導通（電気が流れる） or 抵抗が０になりますが、異常の場合（壊れている場合）は、導通しない or 抵抗が高い値になっていることで、
壊れたセンサ、部品などを洗い出すことができます（各パーツを取り外さなくても調べられるということです）。
こうした部品が壊れた場合、各種エラー表示をするか、起動しないようになっているようです。
