また切れた

ヘッドライトが切れました。Low側です。
前回切れた時から約２年、走行距離にして４万㎞弱でしょうか。

昼間信号待ちしている時に、前の車にヘッドライトの光が当たっていなくて「球切れか？」と気づきました。

予備のバルブは持っていたものの、昼間だったのでしばらく走り続けました。

前のような事になっていなければいいな、と恐る恐るメーターを外して、バルブを外しました。
幸い、カプラーは溶けていませんでしたが、白っぽい粉が飛散していました。
それにヘッドライトのリフレクターの曇り(くすみ)が前よりも増していました。

また発熱したのかな？と思いながらもバルブを交換してライトがきちんと点くか確認したところ…
ライトはきちんと点きましたが、重大な事が判明。


バンディットの場合、Low側の配光は、ヘッドライトバルブから直に前を照らすのではなく、一旦リフレクターで反射させてから照らすようになっています。
正面から見るとバルブをカバーというか傘状のもので覆っています。


それが外れて斜めになっていたのです。
外れるというか接着してあったであろう部分が何らかの原因で取れたようです。
今まで１０万㎞超走ってきた振動で疲労が蓄積されたのか、ライトが切れた時の熱なのか不明です。
このまま走ると光軸が変になって対向車に迷惑だなと思い、一旦付けたバルブを外してそのまま帰りました。

ヘッドライト一式交換だから５万円はかかるなとか、この際乗り換えるか　とかいろいろ考えながら帰っていました。
乗り換えるにしても急過ぎて心の準備ができていなかったですし、５万円なら考える余地はあります。
１０万円超えるくらいの修理なら乗り換えという選択肢になっていたでしょうけど、まだまだ乗り続けたい気持ちはあるので、今回はヘッドライトを交換して乗り続けるという選択をしました。


以前カプラが溶けた時からずっと謎なのですが、なぜ高温になるのか。
コネクタの接触不良でアークが発生するというのがいまいち納得いかないのです。
私の場合、この現象が起こるのはヘッドライトが切れるタイミング（ヘッドライトの寿命のタイミング）です。

私が思うには、ライトが切れたときに発生するアークが原因ではないかと。（あくまでも憶測です）
前回切れたバルブのコネクタの部分に焼き色がついていた点からも、焼き色が付くほど高温になったようです。

アークは電極同士を接触させて、電流を流している間にその電極同士を離した時に発生します。
ヘッドライトのバルブが５５Wとすると、５５W÷１２V＝約4.6Aの電流が流れています。
ヘッドライトが切れていない時は当然フィラメントが繋がっていて回路が出来ています。
それがフィラメントが切れると、それまで電流が流れていたものを急に断路したのと同じですから、その間でアークが発生する。

そのアークの熱で前回のようにコネクタのプラスチックが溶けた　
というのが私の推測です。

それを防止するには…
それは分かりません。
切れた時にアークが発生するなら、ヘッドライトの寿命が来て切れる前に交換するくらいしかないですかね。

↓外したヘッドライト（レンズが曇っているのではなく、リフレクターが曇っているだけです。）


↓交換後　　ヘッドライトの輝きが新車の時のようです。





これで本来のヘッドライトの明るさに戻ります。

やはりきつい

ヘルメットをRT-33に換えてから結構経つのですが、やはりサイズ感としてはエアロブレード３よりもきついです。
レース向けというのもあるのでしょうけど、同じMサイズでも全体的に少しきつめになっています。

今までずっと我慢していましたが、被っていると私の場合、おでこ（特に右側部分）が痛くなってきます。
我慢できなくなるような激しい痛みではないにしても、常におでこのズキズキするような痛みを感じながら乗っている状態なのは間違いないです。
半日以上被っているような時だと、たんこぶができた時のように数日間おでこの一部分が痛みます。

今更ながらさすがにこのままではいけないだろうと思って対策を…
ひとまずエアロブレード３のインナーパッドに付け替えます。
触った感じだとパッド(スポンジ)の厚みはほぼ同じですが、若干へたっているのかエアロブレード3のパッドの方が楽です。（おでこ右側の圧迫が少なくて痛みも出にくいです）

マイフィットソリューションのナローのインナーパッドを買おうか悩みましたけど、
代わりに横幅がきつくなるのもどうかと思いまして。
横幅にもあまり余裕がないですから。

あと気休めかもしれませんが、縫い合わせで重なっている余分な生地をカットしてみました。




結局は縫い目の部分が一番厚みがあるので変わらない気がしますが。

これでしばらく様子を見てみます。
最終手段はスポンジを削るです。