アリューシャンの友人たちに

Shiretoko Memory 43

On June 12, after returning to Dutch Harbor from Nikolski, we paddled back out to sea. We wanted to go pay Susie a visit in Kalekta Bay.

In the 23 years since my first visit to the Aleutians in 2000, I have been there eight times and met many people. It is said that the Aleut culture here has a history of 7,000 years. Hard to believe at first glance, but that's a long time to get one's head around. Great China, with its nostrils flaring, boasts of its 3,000-year history and is not shy of hiding its ambitions to conquer the earth. Great Russia, too, has somehow shed its Marxist-Leninist garb, and is now throwing the world into turmoil with the aim of returning to imperial Russia. Seventy millennia since mankind was born in Africa, has human history been a history of the proliferation of human folly? I stargaze about such things as I paddle. There is plenty of time to do so while at sea. Susie Golodov lives in a little cove in Kalekta, about 30 kilometers from Dutch harbor on Unalaska Island. She and her husband, Benjamin Golodov, built their seaside cabin more than 30 years ago. Ben, the last Aleut, passed away in 2006. His funeral was attended by many people not only from the Aleutian Islands, but also from Alaska and the U.S. mainland. Ben was a descendant of the Atz Aleuts who were forced to settle in Pribilof and Komandorsky during the Czarist Russian era, and he and Susie had continued their traditional hunting lifestyle on the land in Kalekta, which his father acquired in 1945 after the war. A Lamaist prayer flag flutters on a seaside hill. Fifteen years after Ben's death, Susie lives here alone during the summer. She must have needed something to rely on, and perhaps it was Tibetan Buddhism. There is nothing strange about the prayer flags standing in the Aleutians. The flag is filled with the same awe towards Nature and thoughts for the passed-away that the people of the Himalayas have. “Ben is always here with me”, Susie tells us, and she seemed very pleased with our visit.

 I first met Ben and Susie in June 2004. At the time, I was kayaking in the Aleutians with no clue what I was getting myself into. 2000, I went around Unalaska Island with Minoru Sasaki, and the following year I rowed with Takao Araiba over Umnak Pass to Nikolski, the western tip of Umnak Island. I was just drawing lines on a map and paddling the ocean out of a yearning for adventure.

On the day I first met them, I was alone, heading east to Akutan Island. I saw a small hut at the end of the bay. As I approached the beach, Ben and Susie greeted me. They were very surprised to hear my story and was also very concerned. Ben told me that even his skiff, an aluminum boat with an engine, would have a hard time crossing Akutan pass. Perhaps he was comparing me to his younger self, and he generously taught me about this sea. I bid them farewell and started paddling off the shore.

American kayakers were lost in Akutan Pass in the past. The tide can be extremely rapid in the strait and sometimes covered with thick fog. There are several currents in the strait. The tide flows stronger closer to Akutan island and the waves were higher than the length of our boat. All I could do was to keep paddling through the waves with all my might.
Halfway around Akutan Island, I met an Aleut sea lion hunter on a skiff. They were obviously surprised to suddenly see a kayak. We exchanged old-fashioned greetings. Akutan has a large sea lion colony. Five or six young males lunged towards my kayak and passed right beneath. I actually made eye contact with one of them. After going around the island, I crossed the strait again, this time in a thick fog. I could only rely only on my compass and my ears. My ears discerned the sounds of the sea. As I entered Kalekta Bay and rounded the headland, I saw the hut and smoke was rising from the chimney. My hands were blistered, swollen and weak. Ben and Susie were happy to see me back and welcomed me warmly. That was how we became friends.
For this 8th visit to the Aleutians, I formed a party with Takao Araiba, Kazuaki Iwamoto and Kenya Sekiguchi. Our goal was to cross the Samarga Pass, from which I had once barely escaped alive. Far to the west of Umnak are the islands of Chuginadak and Kagameir, which are called Four Moutain. On a clear foggy day, the islands in the distance are so divine that they seem out of this world. It was my dream to go there.

In 2006, I attempted to cross Samarga Pass alone. I turned back in fear of the strong tides flowing into the Pacific Ocean from the Bering Sea. The archipelago continues on to Atka, Amchitka, Kiska, Atz, and on to Kamchatka. I, with too little experience and poor technique, attempted to paddle this path that had taken the ancients thousands of years to make it. The Aleut people took hundreds of generations to accomplish it. A long time ago, people that traveled a long way from Asia, nurtured an excellent ocean-hunting culture in this severe sea. As I was paddling the Aleutian seas, I began to ponder the meaning of this, and I realized my ignorance and was ashamed of it.
Nineteen years later, the four of us crossed to a small island called Adgak, 20 kilometers northwest of Nikolski, and waited for the opportunity. Adgak is an isolated island in the middle of the ocean. There was a colony of Sea lion on the island. There were also the remains of a pit dwelling, which may have been built quite some time ago. The southwesterly wind stayed strong and the sea was extremely rough. We waited for a week, but the weather did not improve. We had no choice but to convince ourselves this was the Aleutians, so we set out to paddle. However, the wind picked up again and we turned back to the island in fear. I no longer had the confidence to paddle for 40 kilometers through these waters, even in good weather. The cold environment was too much for my body. I realized I was a maybe too old for this. I wondered if the elder Aleuts felt the same. It’s said that old men who could no longer paddle went out into a storm to take his own life. It takes courage whether living or dying here, and I didn’t have that courage. I felt sorry for the other three, but I decided to return to Nikolsky. Kagameir was far away again. Araiba, Iwamoto, and Kenya will continue on from here. They knew how I felt.

 In Nikolski, Scott Carr and Agrafina were glad to see we were safe. Scott's boat house on the beach became our home. Scott is a little eccentric person. You can see that when you enter the boathouse. He is a bit of an eccentric artist. You can see his message: "FUCK PUTIN", written in large letters on his buggy. I have been under his care every time I come here since I came here for the first time with Araiba in 2001. Scott and I are both 76 years old, and our morning greeting begins with a mutual boast about how bad our physical condition is.

Nikolsky is called Chalka in Aleut language. The village is located in an inlet near the western tip of Umnak Island and has a population of less than 30 people. Charka and Chagaf, 50 km north of Charka, were once the center of Aleut culture along with Unalaska. Chagaf was a source of obsidian, which people processed into blades and tools such as arrowheads and stone blades. Obsidian was an important trade product. I remember when Iwamoto and I passed through Chagaf in 2018. The mountain ridge overlooking the sea was lined with countless graves, a reminder of the prosperity of a bygone era. Now there are no people there. Everything has returned to nature.

Eight kilometers northeast of Charka lies Anangra Island, which lies on the sea surface like a resting whale. After returning from Adgak, we decided to visit this legendary island. The island is said to have been inhabited by the first Aleuts during the Ice Age. According to archaeologist William Laughlin, the first humans arrived in the Aleutian Islands about 12,000 years ago. People reached Anangura by hunting sea lions and walruses in the glacier-strewn waters and settled there. We paddled in to a small inlet called Laughlin Cove. There we found the remains of a camp from a investigation team in the 1970s. We climbed to the top of the hill and found a large grave and a small grave at the top. We wondered if it was a couple. The graves, covered with grass, had been assimilated into nature over a long period of time. On the cliff were numerous nests of puffins. It was the first time I heard the call of a puffin. Their voices were loud, not in proportion to their bodies. Laughlin Cove was a mysterious place.
The early Aleuts, who started to live in Anangra and Charka, then gradually expanded their sphere of life to the east and west. However, they were slow to move westward. It is said that it was about 3,000 years ago that they crossed the Samarga Pass and established a permanent village on the western island of Atz. What was the reason for the migration? Is the population growth of Unalaska and Umnak the only reason? People usually won’t migrate as long as they have enough food. Can the lack of food alone explain the migration? I can’t help but think that there was a budding sense of adventure that is inherent in human beings. And it had to have something to do with the maturation of the Aleut society. They were not barbarians. Rather, they were wiser people than today's so called “civilized” people.

The migration of the people known as the Kawasucals, who lived in Patagonia in South America during the same period, was for survival. They escaped the persecution of the Incas, Aztecs, and other powerful civilizations by running through the forests, sometimes in hastily constructed canoes made of crude bark. Then they reached Patagonia. Beyond that point, there was no escape. Beyond Cape Horn there was only a raging sea. For 2,000 years, the Kawascals fed on clams and cyttaria in the labyrinthine channels of the Strait of Magellan, living a humble life until the beginning of the 20th century. They lived as best they could. They were called the Yagans, sometimes despised as Alakalfs, and they perished in the middle of the 20th century. They never were able to create their own culture.
I think of the rise and fall of the Aleuts. Were they also wiped off the face of the earth like the Kawaskals? The number of Aleuts in the archipelago reduced from 15,000 to 5,000 during the Russian occupation during the 18th century. The miscegenation, conversion to the Russian Orthodox Church, forced learning of the Russian language, and the creation of Russian names accelerated the demolition of the ethnic group. If this had continued, they would have become an autonomous republic like many of today's Russian remote regions, which are treated as a source of resources, labor, and soldiers. However, in 1867, Russia, exhausted by the Crimean War and strapped for cash, sold Alaska and the Aleutians to the United States. The Aleuts, who had become Russified, were once again faced with a new challenge: incorporation into the United States of America. However, the Aleuts who now became citizens of the U.S., endured prejudice and discrimination, and slowly but gradually gained recognition in the American society. They unwittingly became accustomed to their new sovereign nation.
 The Aleuts were treated unfairly by both the U.S. and Japan during World War II. After the war, the Aleuts persistently appealed both nation’s wrongdoings. They won restoration of their rights and compensation for the damage they had suffered during the war from the United States. I believe this was made possible by the wisdom of the Aleut people, nurtured through their long history. They always lived in a harsh environment and learned how to be flexible and adapt to it. They were able to assert their rights without being mean because they were proud of their own culture.

As the history of the Aleutians shows, culture is passed on by those who take pride in it. The rise and fall of a people cannot be measured by numbers alone. Today, the Aleut culture is revitalizing itself by incorporating a variety of things. There is no point in discussing the continuity of ethnic groups in anthropological terms. The people who live there today are the inheritors of the culture. I feel the robustness of the Aleut culture, which has continued for 7,000 years. In the Aleutians, a volcanic archipelago, villages have disappeared many times due to natural disasters such as volcanic eruptions. However, eventually, people appeared out of nowhere and reestablished a similar way of life. I don't think this has changed today.
In the past, Aleuts played an important role in the trade in the arctic area. They came as far as Matsumae in Hokkaido in the 17th century with feathers of rare birds such as the crested hornbills. In the 13th century, they allied with the Ainu people of Ezo to invade the Amur River and participated in the battle of Kui against the Yuan Dynasty of China. The Aleut culture was probably most prosperous between the 10th and 17th centuries. During this period, the leather boats that supported their culture evolved to the extreme. The boats had joints and could move flexibly through high waves. They also devised ways to use the huge waves as a way of propulsion. They hunted whales in the straits where the tides are big and swift, and traded far and wide. However, their crafts and traditions of the time were quickly destroyed by the plunder of iron-armed Russian Cossacks.
The wind is not a river," is a famous Aleut proverb. The wind always eventually stops. In contrast, a book titled "When the wind was a river" was published in the United States. It is a book about Aleut people who were at the mercy of the Great War. The book also describes the Aleuts who were interned in Otaru and what happened to them.
Today, people who are attached to this land, regardless of their origins, have the heart of an Aleut. They are the bearers of the contemporary Aleut culture. Susie Golodoff, Jeff Hancock, Scott Carr, Burke Meads, Scott Dasney, and people of all colors, who work in the fishery, the processing plant, and the airfield. Everyone helps each other to survive in this land. The people of the Aleutians have the same values of life of that of the people of the Himalayas. The Aleut culture, once thought to have died out, is beginning to be revived again by such people.
In the 18th century, Russia moved into the Aleutians for otter skin and despised the local culture. The United States, which later colonized here, also saw the islands as nothing more than a place of deprivation and forced the Aleuts into slave labor. Before Edison invented the electric light bulb, the Americans had the Aleuts hunt seals from Pribilof Island for urban streetlights. This was because fuel made of seal fat is soot-free. The same goes for whales. Whaling in those days was done for fat. I am angry and saddened by the selfishness of those who call whaling barbaric. The 14th Dalai Lama, in his sermon, preached that ignorance is a sin. Ignorance makes people repeat their mistakes. Isn't that the main reason for the confusion of mankind? We should realize that there are countless things lost because of it.
Our journey in the Aleutian finished. And so did my journey. I would like to thank Takao Araiba and Kazuaki Iwamoto for inviting me to go. I am also grateful to Kenya Sekiguchi for participating in the trip despite the pain in his back. Both Kenya and I suffered from pain during this trip. My hands conditions were getting worse and I had a hard time putting on and off my drysuit. I really am sorry for the trouble I caused not being able to help assembling and disassembling the kayaks. All I could do was to cook for all of us.
 I would like to thank my Aleutian friends for their help. I especially wish Scott Carr good health and Susie Golodoff peace of mind. I also hope that Burke's seaplane, the Grumman Goose, will continue to fly in the Aleutian skies. I hope to visit them again someday. I'm sure Jeff will be there, laughing and welcoming me as always.

知床日誌㊸

6月12日、ニコルスキーからダッチハーバーに戻ったあと、私たちは再び海に漕ぎ出した。カレクタベイのスージーに会うためだ。2000年に初めてアリューシャンを訪れてから23年、私はここを8度訪れ、多くの人々と出会った。この土地に生まれたアリュート文化には7000年の歴史があると言う。にわかには信じがたいが、気が遠くなるほどの長い時間だ。偉大な中国は鼻の穴を膨らませて3000年の歴史を誇り地球征服の野望を隠そうともしない。大ロシアもまたいつの間にかマルクス・レーニン主義の衣を脱ぎ捨て、帝政ロシアへの回帰を目指して世界を混乱の渦に巻き込んでいる。人類がアフリカで生まれて7万年、人類史は人間の愚かさの拡散の歴史だったのだろうか。漕ぎながら私はそんなことを夢想する。海には時間がある。

スージー・ゴロドフはウナラスカ島のダッチハ一バーから30キロあまり離れたカレクタの入江に住んでいる。海辺の小屋は30数年前、夫のベンジャミン・ゴロドフと共に建てたものだ。最後のアリュー トと呼ばれたベンは2006年に亡くなった。その葬儀にはアリューシャンの島だけではなくアラスカやアメリカ本土からも大勢が集まったと言う。ベンは帝政ロシア時代にプリビロフやコマンドルスキーに移住を強いられたアッツ・アリュートの末裔であり、大戦後の1945年に父親が手に入れたカレクタの土地で、スージーとともに伝統的な狩猟生活を続けてきた。海辺の丘にラマ教の祈祷旗がはためいている。ベンが亡くなって15年、スージーは夏の間一人でここに暮らす。生きる拠り所が彼女には必要だったのだろう。それがチベット仏教だったのかもしれない。アリューシャンに立つ祈祷旗に違和感はない。そこにはヒマラヤの人々と同じ自然への畏怖と死者への思いが込められている。ここではベンがいつもそばにいてくれる。スージーはそう話す。彼女は私たちの訪問を心から喜んでくれた。

私がベンとスージーに初めて出会ったのは2004年6月だった。当時の私は何もわからずにアリューシャンを漕いでいた。2000年に佐々木実とウナラスカ島を回り、翌年新井場隆雄とウムナックパスを越えてウムナック島西端のニコルスキーまで漕いだ。私はただ地図に線を引き、冒険への憧れから海を漕いでいた。

初めて二人に会った日、私はひとりで東のアクタン島を目指していた。湾の奥に小さな小屋が見えた。浜に近づくとベンとスージーが出迎えてくれた。彼らは私の話を聞いてたいそう驚き、そして心配してくれた。ベンはエンジン付きの自分のスキッフと呼ばれるアルミポートでもアクタンパスを越えるのは大変だと言った。彼は若いころの自分と私を重ね合わせていたのかもしれない。そして丁寧にこの海のことを教えてくれた。私は二人に別れをつげて再び漕ぎだした。

アクタンパスでは過去にアメリカのカヤッカーが遭難している。海峡は時に激流になり、時々濃い霧がかかる。海峡には何本もの流れがある。アクタン島に近づくと潮はさらに強まり、波は艇の長さより高くなった。私は必至に波の間を漕ぎ続けた。

アクタン島一周の途中でスキッフに乗ったアリュートのトドハンターに出会った。彼らは突然のカヤックの出現に驚いた。私たちは昔ながらの挨拶を交わした。アクタンには大きなトドのコロニーがある。若い五六頭のオスがカヤックに突進して艇の下を通り過ぎた。そのうちの一頭と目があった。島を一周し、私は濃い霧の中で再び海峡を越えた。コンパスと自分の耳だけが頼りだった。耳は海の音を聞き分ける。カレクタ湾に入り、岬を回ると小屋が見えた。煙が上がっていた。豆がつぶれた手は力が入らず腫れあがっていた。ベンとスージーは帰還を喜び、私を温かく迎えてくれた。それから私は彼らの友だちになった。 

8度日となる今回は新井場隆雄、岩本和晃、関ロケニヤと計画した。目標はかって私が命からがら逃げ帰ったサマルガパスの横断だ。ウムナック島の西方遥かにチュギナダックやカガミールなどのフォーマウンテインと呼ばれる島々がある。霧が晴れた日、遠くに見える島々はこの世のものとは思えないほど神々しい。そこへ行くのが夢だった。

2006年、私は一人でサマルガパスを越えようとした。そしてベーリング海から太平洋へと流れ込む強い潮に恐怖して引き返した。列島はその先さらにアトカ、アムチトカ、キスカ、アッツへと続きカムチャッカに至る。昔の人が数千年の長い時間をかけて辿った道を、私はわずかな経験と拙い技術で漕ごうとした。アリュート民族は何百世代もかけてそれを成し遂げた。遥か昔、遠くアジアからやってきた人々は、この厳しい海にすぐれた海洋狩猟文化を築きあげた。私はアリューシャンの海を漕ぐ中でその意味を考えるようになった。そして自分の無知を恥じた。 

あれから19年、私たち4人はニコルスキーの北西20キロにあるアドガックという小島に渡りチヤンスを待った。 絶海の孤島と呼ぶに相応しい島だ。島にはトドのコロニーがあった。またいつの時代のものか、竪穴住居跡が残っていた。南西風が強く海は険悪だった。一週間待ったが天気は良くならなかった。これがアリューシャンだと覚悟を決めて漕ぎ出した。しかし途中で風が強まり、恐れをなして島に引き返した。この海を40キロ漕ぐ自信は、たとえ天候が良くてももう私にはなかった。冷たい環境が体に応えた。私は老いを自覚した。アリュートの年寄りもそうだったのだろうか。漕げなくなった老人は嵐の中を漕ぎだして自ら命を絶ったという。ここでは死ぬも生きるも勇気がいる。しかし私にそんな勇気はない。3人にはすまなかったが二コルスキーに帰ることにした。カガミールは今回も遠かった。この先は新井場と岩本、そしてケニヤが続けてくれるだろう。彼らは私の気持ちをわかってくれていた。

ニコルスキーではスコット・カーとアグラフィーナが私たちの無事を喜んでくれた。海岸のスコットのボートハウスが私たちの家だ。スコットは一風変わった人だ。それはボートハウスに入るとよくわかる。スコットは風変わりなアーティストだ。彼が乗る4輪バギーにはFUCKPUTINと大きく書かれている。2001年に新井場とここに来て以来、私は来るたびに彼の世話になっている。スコットも私も76歳で、朝の挨拶は互いの体の不調自慢から始まる。

ニコルスキーはアリュート語でチャルカと呼ばれる。村はウムナック島西端近くの入江にあり、人口は30人にも満たない。チャルカとその北50キロにあるチャガフは、かってウナラスカとともにアリュート文化の中心地だった。チャガフは黒曜石の産地であり入々はそれを割って刃を整え、矢尻や石刃などの石器を作った。黒曜石は重要な交易産品だった。2018年に岩本とチャガフを通過した時のことを思い出す。海を見下ろす尾根には往時の繁栄を偲ばせる無数の墓が立ち並んでいた。今そこに人影はない。すべてが自然に還っている。

チャルカの北東8キロにクジラのように横たわるアナングラ島がある。アドガックから帰った私たちはこの伝説の島に行ってみることにした。島は氷河期に最初のアリュートが住んだところだと言う。考古学者ウィリアム・ラフリンによれば、アリューシャン列島に最初の人類がやってきたのは約1万2千年前のことだ。人々は氷河が迫る海でトドやセイウチを狩ってアナングラに達し、そこに定住した。私たちはラフリン・コーヴと呼ばれる小さな入江に上がった。そこには1970年代の調査時のキャンプ跡があった。丘の上を目指して登ると頂上に大きな墓と小さな墓があった。夫婦だろうか。草に覆われた墓は長い時を経て自然と同化していた。崖には無数のパフィンの巣がある。私は初めてパフィンの鳴き声を聞いた。体に似合わず声が大きい。ラフリン・コーヴは不思議なところだった。

アナングラやチャルカに住むようになったアリュートの先人はその後、東西に少しずつ生活圏を拡げた。しかし西への移動は遅れた。サマルガパスを越えて西のアッツ島に定住村を作ったのは約3000年前だと言われている。移動の理由は何だったのだろうか。ウナラスカとウムナックの人口増加だけがその理由だろうか。食べ物に困らなければ人は動かない。食料不足だけで移動を説明できるだろうか。私はそこに人に内在する冒険心の芽生えがあったのではないかと思う。そしてそれはアリュート社会の成熟と無関係ではない。彼らは蛮族ではなかった。むしろ今日の文明人以上に知恵深い人々だった。

同じ時代に南米パタゴニアに生きたカワスカルと呼ばれる人たちの移動は生きるためだった。彼らはインカやアステカなどの強大な文明の迫害から逃れて森を走り、時に粗末な樹皮製のカヌーを急ごしらえして移動を繰り返した。そしてパタゴニアに達した。その先に逃げ場はなかった。ホーン岬の先には荒れる海しかない。カワスカルは迷路のようなマゼラン海峡の水路で2000年にわたってカラス貝とキッタリヤを食べ続け、20世紀初めまで細々と生きた。彼らは生きるのに精一杯だった。ヤーガンと呼ばれ、アラカルフと蔑まれた人々は20世紀中ごろに滅亡した。彼らが独自の文化を作ることはなかった。

私はアリュートの盛衰を考える。彼らもまたカワスカルのように地球上から抹殺されたのだろうか。18世紀のロシア時代、列島のアリュートは1万5千人から5千人にまで減ったという。混血が進み、ロシア正教への改宗とロシア語の強制、ロシア名への創氏改名で民族の解体は加速した。それが続けば今日の多くのロシア辺境の民族と同様に自治共和国化され、資源と労働力、そして兵士の供給地となっただろう。しかし1867年にクリミヤ戦争で疲弊して金に困ったロシアがアラスカとアリューシャンをアメリカ合衆国に売却したことで、ロシア化が進んでいたアリュート民族に再び新たな試練が訪れる。アメリカ合衆国への編入だ。しかしアメリカ市民となったアリュートは、偏見と差別に耐えながら、徐々にアメリカ社会に市民権を得て行く。彼らは知らず知らずのうちに新たな宗主国になじんで行った。

アリュートの人々は第二次大戦中、アメリカにも日本にも不当な扱いを受けた。しかし戦後、彼らは粘り強くその非を訴え続けた。そして権利の回復や大戦中に受けた被害の賠償を合衆国から勝ち取った。それが可能だったのは長い歴史の中で育まれたアリュート民族の知恵だったと思う。常に過酷な環境の中で生きた彼らは、そこに適応し柔軟に生きる術を身に着けていた。卑屈にならず権利を主張出来るのは、自らの文化に誇りを持っているからだ。

アリューシャンの歴史が示すように、文化とはそれに誇りを持つ人々によって受け継がれるものなのだ。民族の盛衰は数だけでは測れない。今日、アリュート文化は様々なものを取り入れながら再興しようとしている。そこに人類学上の民族の連続性の議論は意味がない。今住んでいる人がその文化の継承者だからだ。私はそこに7000年続いたアリュート文化のしたたかさを感じる。火山列島のアリューシャンでは古来何度も噴火などの自然災害で村が消滅した。しかしやがて、どこからともなく現れた人々によって再び同様の生活が営まれた。それは今も変わっていないように思う。

昔、アリュートは北方圏交易の重要な担い手だった。彼らはカンムリツノメドリなどの珍奇な鳥の羽を持って17世紀に北海道松前までやって来た。また13世紀には蝦夷地のアイヌ民族と連合してアムール川まで攻め入り、元朝中国とのクイ(骨鬼)の戦いに参加した。アリュート文化が最も栄えていたのは10世紀から17 世紀頃だったのだろうか。この時代、彼らの文化を支えた皮舟は極限にまで発達した。舟は関節を持ち高波の中を柔軟に進んだ。 また巨大な波を推進力とする工夫も考え出された。彼らは速い潮が行き来する海峡でクジラを狩り、はるか遠方にまで交易に出かけた。しかし当時のすぐれた技術伝統は鉄の武器を持つロシア・コサックによる略奪と破壊によって急速に滅んで行った。

「風は川ではない・The wind is not a river」というアリュートの有名なことわざがある。風は必ず止む。それに対して、「風が川だったとき・When the wind was a river」という本がアメリカで出版されている。大戦に翻弄されたアリュートの人たちを書いた本だ。この本には小樽に抑留されたアリュートとその後についても書かれている。

今日この土地に愛着を持つ人はその出自に関わらずアリュートの心を持っている。つまり彼らが現代のアリュート文化の担い手なのだ。スージー・ゴロドフ、ジェフ・ハンコック、スコット・カー、バーク・ミーズ、スコット・ダスニーそして漁師や加工場、飛行場で働く様々な色の人たち、ヒンディーもムスリムもいる。誰もがこの土地では助け合って生きている。アリューシャンに住む人々にはヒマラヤの人々と共通するそんな価値観がある。一度は滅んだかに見えたアリュート文化は、そのような人々によって再び復活し始めている。

18世紀、ロシアはラッコ皮のためにアリューシャンに進出し、この土地の文化を蔑んだ。その後ここを植民地としたアメリカもまた島々を収奪の地としか見ず、アリュートに奴隷労働を強いた。エジソンが電灯を発明する前、アメリカは都会の街灯のためにプリビロフ島のオットセイをアリュートに獲らせた。オットセイ油は煤が出ないからだ。クジラもそうだ。当時の捕鯨は油をとるために行われた。私は捕鯨を野蛮と罵る人々の身勝手さに怒りを覚えるとともに、その無知を哀れに思う。14世ダライラマはその説話のなかで無知が罪であることを説く。無知が過ちを繰り返させる。それこそが人類を混乱させてきた一番の理由なのではないのか。私たちはそれによって失われたものが無数にあることに気づくべきなのだ。 

アリューシャンの旅は終わった。それとともに私の旅も終わった。誘ってくれた新井場隆雄と岩本和晃に感謝する。また腰の痛みに耐えながら参加してくれた関ロケニヤに感謝する。ケニヤも私も痛みに悩まされた。私の手はますます悪くなり、ドライスーツの脱着もままならない有様だ。カヤックの組み立や解体では3人にたいそう迷惑をかけた。私に出来ることは飯を炊くことくらいだ。

世話になったアリューシャンの友人たちに心から礼を言いたい。特にスコット・カーの健康とスージー・ゴロドフの心の平安を祈りたい。またバークの飛行艇、グラマン・グースがこれからもアリューシャンの空を飛び続けることを祈っている。いつか再び彼らのもとを訪ねてみたいものだ。その時はジェフが笑いながら、いつものように出迎えてくれることだろう。