車をいじっていると、人によく
「いじってないところは無いんじゃない？」
って言われます。
いやね、有るんですよ探せば。
その筆頭がＶスペシャル純正ＮＡＲＤＩステアリングです。
木目の優しい手触りと、
ドライバーのシットリオテテでもめげない表面が最高です（笑）
それをついに交換しちゃいました。
左：ＮＡＲＤＩクラシックシルバーΦ３３０ｍｍ 右：純正ＮＡＲＤＩウッドΦ３７０ｍｍ
念願のΦ３３０ｍｍをブンガレから奪取してきました（爆）
実際運転してみると、Φ３３０ｍｍ・・・カナリ小さい！（笑）
ゲーセンのようです。。。
そして以前、ぱぱしば氏から贈呈頂いたボススペーサも装着！
かなーりレーシーな雰囲気に。。。
そうすると、お約束でウィンカーレバー届きません（笑）
でもフルバケを目いっぱいバック出来て、
足元が超～楽～になりました☆
ブンタ君！！しばらく貸しといてー！！
しばらく時間が空いちゃいましたが、
バンパー再塗装最終章です。
前回の粗研磨でだいたいの平面は出ましたが、
艶がいまいちで、少し白くくすんだ仕上がりでした。
今回は７５００番のコンパウンドを入手してさらに磨きこみを行いました。
「ベッカベカの黒」だったのが、「ヌメヌメ～の黒」に。
やっと満足いく仕上がり！
バンパーだけきれいだとボディーがカナリ残念な感じなので、
リトラカバーとボンネットもコンパウンドで研磨しました。
不自然さは薄れたかと（笑）
以上でバンパー再塗装の巻き完了です～
３日間実家に帰省して、昨日の深夜帰ってきました。
tomoyaの短い盆休みはこうして終了しました('A`)
実家駐車場で研磨作業の模様です。
ずっと雨降りでびしょびしょになりながらサンディングしますた。
１５００番耐水ペーパーでブツ取り・面出しをおこないます。
一気に艶消し黒ードスター
次にポリッシュアタッチメント＋スポンジパットを取り付けた、
電動ドリルでコンパウンド研摩します。
しかしこの時点で手持ちの液体コンパウンドは３０００番（３ミクロン）のみしかなく、
これまでだと、若干白濁している程度の仕上がりにしかなりませんでした。
なので、コンパウンド＋追加スポンジパッドを購入後、
[仕上げ研磨２]へ続きます。。。
そして、ポリッシュ後の写真無し（爆）
だって雨つおすぎるんだもん
サーバー過負荷障害、まだ解消してないみたいだけど、なんとか閲覧・投稿できる模様・・・。
前回は下地のサフ塗装まででしたが、
この後の工程の都合により、薄緑バンパーを装着して、某ガレージへ移動しますた。
某ガレージとはＤＩＹオレンジロードスターオーナーのまりご氏のＭガレです。
外気シャットダウンできるし、十分すぎる広さで余裕をもって板金作業ができます♪
格闘中の匠
塗装工程中チョイトラブル（いやカナリかな？ｗ）があって
時間がかかっしまったけど無事終了！
愛車のカラーコードは、マツダＰＺ。
なんとこれ、ロックペイントのゼットブラックを調色なしでつかえるんですわ。
なのでベースカラーの塗料代がお得なんでがす。
・ベースカラー ロックペイント ロックエース ゼットプラック
・クリア ロックペイント ロックエース クリアー
をコッテリ盛りました。
２日間室内乾燥して、装着しますた。
バンパー以外はキチャナイ・・・
ヌメヌメのベッカベカだーーーー！
今回ユーロタイプのクリアコンビランプを新規でオゴリ！！
雰囲気でてるんじゃないですかね～
スペシャルサンクス！！！！！！！！！！
あくなき探究 －塗装の匠－ ： まりご氏
命のペーパー掛け －ヤスリ職人－ ： ブンタ氏
残りもヨロシク（笑）
だ～いぶ前に買った、エアーコンプレッサ。
これまで大して活躍もせず、ガレージの肥やし気味でした。
購入時のブログには塗装ツールは買わないって書いてる（笑）
今回のガン塗装ではかなり活躍してます。
低圧ガンＬＰＨ－１００の連続塗布でも、
圧を落とすことなく踏ん張ってます。
音も小さくて結構いいですよ～軽搬型ベビコンＰＡ１０００Ｓ。
ロックエースＨＢプラサフ（グレー）を２層塗布しました。
なんかグレーってか薄緑。
アマガエルロードスターの仲間入りしたみたいでイヤ（笑）
ニューバンパーに交換からわずか５か月・・・。
缶スプレーでエイヤー塗装されたバンパーは、
塗装ハゲ、割れ、ちじみの三拍子で、見るも無残('A`)
これまでも数々のバンパーを缶スプレー塗装してきましたが、
経年と共にズタボロになってました。
このままではにゃんこ先生に怒られてしまうので、
改善しなくてはなりません。
今回は、飛び石等の外乱にも負けない、頑丈なホンモノの塗膜を目指して
一念発起して、２液ウレタン塗料エアーガン塗装に初チャレンジです。
前述のとおり、バンパーには
１液揮発タイプの缶スプレー塗料が塗られています。
この上に異種塗料を塗装する場合、ちじみや剥離の原因になる為、
２液タイプの塗装を行う前に、すべて剥離する必要があります。
この作業が今回の第一の難関・・・。
そこで、助け舟！
なんとこれ船舶用です！
ＦＲＰ材やゲルコートに影響を与えず、
最大１０層もの塗膜を除去することができます。
塗ってまもなく、塗装がゲル化しはじめました。
スクレッパーなどで、ゲル化した塗料をこそぎ落とすと、
もうすぐに下地のゲルコートがお出ましです。
延々耐水ペーパーで塗装をはがすよりも
大幅に時間短縮になります。
そして下地を傷めないので、リペアの必要はほぼありません。
すべて剥離できました。
このままクリアー塗ってしまいたいくらいまっ白
ダクトの中も、上あごも、すべて地がでました。
５月の軽井沢ミーティングにて、
関西の仙人様から闇の取引にてゲットしました（笑）
このプラグ
いたって普通なＢＫＲ７Ｅに見えますが・・・。
ここがすぺしゃる！！
プラグ端子が旋盤加工によりシェイプアップされています。
このプラグは、愛用の２輪用スティックコイルの為の
スペシャル加工プラグなのです！！
ＮＢターボさん＞
安価でお譲りいただきましてありがとうございました～
リハビリの進捗ｗ
→概ね配線を終えました。
１：１ハーネスだとゴッチャリ感がなく、超すっきりですね。
カピバラさんたちも興味深々です（笑）
右にあるのがＨａｌｔｅｃｈ Ｅ８で、
左側の白いコネクタが車体側コネクタとつながります。
・大きめのカプラはＰＣ通信用ＲＳ２３２Ｃケーブル
・２本撚り線のコネクタはＡ／Ｆ計からのリニア空燃比０－５Ｖ入力ケーブル
・橙・黄・黒の３芯コネクタはＭＡＰセンサー入力ケーブル
（Ｄジェトロ制御用に使用します）
・太めの黒線はＧＮＤ強化のためのシャーシアース線
（圧着丸端子をつけて、車体にボルト止めの予定です）
・緑の１本はオルタネータ－電圧調整用配線ですが、まだ配線してません。
（フォーラム記事によると１２０Ωの抵抗でプルアップする必要があるそうです）
写真右側の、ハーネスの保護に使用している黒いジャケットは正体不明です（爆）
クロス編みのもので、結構強度があります。
巻きつけてあるだけなので、いつでもばらせるのがカナリ便利です。
ある車種の純正エンジンハーネスに使用されているものですが、
市販同等品を発見できていません。
（なぜか家に転がっている新品ハーネスから取りました）
助手席の足元に配置されるハーネスなので、こういった保護は必要ですよね。
雨の日濡れたり、蹴っ飛ばされたりしても大丈夫なようにねｗ
※うちのロードスターにも使用しています。
ジャケットを巻いているのは、結束用マジックテープです。
薄型のものでかさばらず、やはりいつでもばらせるのでカナリ便利です。
次回はこの辺りですね。
白いコネクタにはどうしてもハンダつけとなってますので、
配線補強や防振処理は必要になってきます。
動作確認を済ませるまではこのままでいきますが、
実車載までには対策したいですね。
お久しぶりです。
軽井沢ミーティングに参加して以来、な～にんもしない症候群が発症し、放置しちゃってました。
リハビリがてら（笑）、フルコンのハーネス造りしてます。
Ｈａｌｔｅｃｈ Ｅ８ ＮＢ２用ＢＰ６Ｄ ハーネスです。
ノーマルＥＣＵは全廃する予定なので、車体→Ｅ８の１対１配線です。
（ＮＢオルタ制御がうまく行けばだけど・・・）
ＮＡ～ＮＢ１までのＥＣＵコネクタはＡＭＰのハイブリッドＩＯコネクタで縦２列ピンでしたが、
ＮＢ２のはＡＭＰのハイデンシティコネクタの縦３列ピンに変更されています。
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～あまり参考にならない情報～ ロードスターＥＣＵ別 コネクタ品番
・Ｂ６３Ｈ（ＮＡ６ＭＴ） ＡＭＰ ．０４０／．０７０ハイブリッドＩＯコネクタ ４８極 １７４９１７－６
・Ｂ６６Ｂ（ＮＡ６ＡＴ） ＡＭＰ ．０４０／．０７０ハイブリッドＩＯコネクタ ４８極 １７４９１７－６
・ＢＰＦ３（ＮＡ８Ｓｒ１） ＡＭＰ ．０４０／．０７０ハイブリッドＩＯコネクタ ４８極 １７４９１７－６
・ＢＰＳ５（ＮＡ８Ｓｒ２） ＡＭＰ ．０４０／．０７０ハイブリッドＩＯコネクタ ７６極 １７４９１５－６
・Ｂ６ＭＣ（ＮＢ１Ｂ６） ＡＭＰ ．０４０／．０７０ハイブリッドＩＯコネクタ ６４極 １７８７６４－１
・Ｂ６ＭＳ（ＮＢ２Ｂ６） ＡＭＰ ．０４０／．０７０ハイブリッドＩＯコネクタ ６４極 １７８７６４－１
・Ｂ６ＭＷ（ＮＢ４Ｂ６） ＡＭＰ ．０４０ⅢＨＤ（ハイデンシティ）コネクタ ７２極 ３５３８３０－５
・ＢＰ５Ａ（ＮＢ１ＢＰ） ＡＭＰ ．０４０／．０７０ハイブリッドＩＯコネクタ ６４極 １７８７６４－１
・ＢＰ６Ｄ（ＮＢ２ＢＰ） ＡＭＰ ．０４０ⅢＨＤ（ハイデンシティ）コネクタ ７２極 ３５３８３０－５
・ＢＰ８Ｐ（ＮＢターボ） ＡＭＰ ．０４０ⅢＨＤ（ハイデンシティ）コネクタ ７２極 ３５３８３０－５
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勘合力が強くなっているので、抜き差しによる時に配線を傷めないような工夫も必要でしょう。
最近のハーネス造りで気にしていることは、
ハンダつけではなくスプライスを利用して圧着していることです。
ハンダつけだと割れや腐食による結線不良を呼ぶ可能性があるので、
スプライスを使って真線を共締めした後、収縮チューブで絶縁します。
配線⇔配線接続箇所に使用しますが、耐久性の面でかなり有効です。
しかしＥＣＵコネクタ自体にはハンダつけ＋収縮チューブのままですが、
防振・補強・絶縁を別途対策することにしてます。
たとえば逆起防止ダイオードを配線途中に構成する場合、
このように施工してます。
ダイオード両端にスプライス（という名のギボシ改ｗｗｗ）を使用して、
線材と共に圧着します。
※必要に応じて、ハンダを流し込むことも行ってます。
今回はこのダイオードは５箇所ありますが、上記方法で手早く終わりました。
※扇風機は人間用ｗｗｗ
ハンダつけをしこしこやってるより、圧着のほうが格段に早いですわ。
珍しいカーオーディオネタｗ
これまで、２台モニタを設置してましたが、
諸々の理由で、ナビのモニタのみにしました。
ダッシュ上につけてるとモニタは見やすいし、酔いづらいんですが、
やはり前方視界は悪かったですね～
で、オンダッシュモニタをインダッシュ位置に設置しました。
大いに使い方を間違ってる気がしてなりません（笑）
このモニタの後ろ部分なんて、スカスカｗ
