納戸グラスウール

今日の長野市は最高気温が35度を超えたとのこと・・。
暑かったです。
そんな中、去年設計して建てた家に昼間お邪魔しましたが
朝の冷たい空気を取り込んだところで、窓を閉め
あとは、外気を床下に送り込んでの空調のみで
冷房無しで、屋内の気温は13時頃の時点で27度程度でした。
いや、本当に涼しかったです。
今建設中の家とは、若干システムが違いますが、
夏場、エアコン無しでこのくらいの快適さが得られれば
良いな～とつくづく思いました。
夕方自分の家のアパートに戻ると、室内の温度は40度でした。。。
このアパートもＳハウスが3年前に建設したもので
外壁はＧＷ（24Ｋ）100ｍｍ
サッシは空気層12ｍｍのＬｏｗＥペアガラスを使用しているなど
かなりの断熱性能を有してはいるのですが
とてもエアコン無しでは生活出来ません。
ＣＯ２、50％削減する為には、エアコン無しで生活が出来る程度に
日本の住宅の断熱性能のレベルを上げていかないと
無理なのでは無いかな～と思います。

さて暑い中、海の日も関係無く大工さんは出勤です。
納戸の壁にグラスウール断熱材、アクリア
が施工されました。真壁なので壁の厚みが無かったのですが
自分も手伝い、強引に入れてもらいました。
基本的には全館暖房という考え方ですが納戸だけは
野菜など、暖まると傷んでしまうものを置いておきたいので
他の部屋と断熱材で区画しています。
浴室と居室の間にあるので、グラスウールの壁がちょうど
吸音材としての役目も果たします。
ユニットバス（ハーフユニット）の床は意外と
洗面器を置いたりするときの音が大きく響くので
お風呂廻りはグラスウールを入れるようにしています。






　

そよ風取り込みファンボックスの組み立て

そよ風を組み立てました。
先ずは、取り込みファンボックスとリターンボックスを
繋げて縦置きしました。
次にパワーユニットと各コードを繋ぎます。
先端がコネクターになっているので接続はとても簡単です。
ただ、コードの長さに余裕が無いので、パワーユニットの
設置位置は排気ファンと取り込みファンボックスの
両方から近い場所に配置する必要があり、限定されるし、
高さ的なことも踏まえて考慮が必要となりました。
各センサーの配線、コントロールユニットへの配線を行いました。
これが壁や天井裏等、どこを通せばよいかということで
かなり大変でした。
電気屋さんの日頃の苦労が分かりました。。。
仮設電源で、各モーター、ファンが動くことを一応確認し
予定の作業が完了しました。
ファンの振動、騒音がひとつの心配でしたが
非常に静かで、納得しました。



　

ソーラーパネル

屋根にお湯取り用のソーラーパネルが設置されました。
「そよ風」のシステムにお湯取りのシステムを
組み込むことも可能ですが、
冬場、暖房に太陽エネルギーを100パーセント利用したいので、
お湯取りのシステムは別に設置することにしました。
今回は、地元企業の
サンジュニア
さんを採用しました。
モニター制度を利用出来ることからお得感があったことに加え、
地元の企業を利用することで、地域が活性化されるかな、と思ったことや
営業の方の真面目な人柄から企業の信頼性が感じられたこと
などから採用を決めました。
これからローン生活が始まりますので、
高熱費が現状より下がることを、とっても当てにしています。
サンジュニアさん、よろしく頼みます！



　

ブラインドシャッター

今日は長野も暑かった～。
家の中に風がほとんど入らず、余計暑さを感じます。
現在住んでいるアパートは、東に窓がありません。
アパートだから仕方無いのですが
東から風が吹く日には、家の中の空気がまったく
入れ替わらないので不快指数が一気に増します。。。
風の流れ。大事ですね～。
今日は、あまり使いたくないエアコンのお世話になってしまいました～。

現場では、土曜の夕方にブラインドシャッターが取り付けられ
始めました。ただ、連窓部分の納まりで、窓枠とシャッター枠の
取り合い部の隙間が大きく開いてしまうことが分かり
シャッター屋さんから納まりの件で相談がありました。
結局、アルミの型材で隙間部を塞いでもらうことにしました。
この段階で相談をしていただいて助かりました。
シャッターさえ取りつければ良いと言う考えの職人さんなら
そのまま何も考えずに付けてしまっていたかもしれません。
２階の吹き抜け部の窓のブラインドシャッターには
オイレスＥＣＯ社製の
サンシャディ
を採用しました。
以前にも採用したことがあり、信頼性から選択しました。
取り付けも、オイレスＥＣＯの社員の方が直接取り付けて
くれるので、今回の様な場合にも安心でした。
床のフローリングが半分ほど完了しました。
45度の斜め張り下地（荒板）の上にヒノキフローリングｔ15（実付き）を
クギで根太（＠303、＠227.5）に留めていきます。
＠227.5の根太ピッチの方がやはり、多少しっかりした歩行感が
得られる感じです。＠303でも問題にはならないレベルです。

　

　　

断熱材

断熱材が入り始めました。
断熱材は外断熱+内断熱のハイブリッド工法になります。
外断熱だけでは厚みが十分に確保できないのと、
室内の吸音性に難がある為、採用しました。
ただこの場合、外断熱材が気密層を形成しているので
壁内に万が一湿気が入ってしまった場合
外に湿気は逃げてはくれません。
今回採用の断熱材アクリアは
撥水機能を持っている他、透湿防水シートの湿気の
通しにくさが通常の２倍あるので、問題無いと考えました。
それでも、湿気が壁内に入ってしまった場合
それが、ゆっくりでも良いから逃げて行くように
手前の壁との間に若干の隙間を設け、空気が
流れるようにしました。
暖房器具は、基本的に開放式の燃焼器具は利用しない予定です。
これで、出来る範囲のことはしました。
あとは、実際に住んでみて本当に問題がないかどうか
検証したいと思います。ハイブリッド工法の技術は
まだあまり確立されていないのが現状では無いかと思います。
何れにしても採用する場合は、湿気の逃げ道については
考えて施工すべきだと思います。

　

　

ハーフユニットバス断熱工事

最近はプロポーザル物件の資料造りで帰りが遅くて朝も早く、
なかなか現場へ行くことができません。
そんな中、大工工事は着々と進んでいきます。
その内容はまた別の日に書くとしまして
ハーフユニットバスが先日納品されました。
ハーフユニットバス
その名の通り、ユニットバスの下半分だけがあるものです。
お風呂の壁と天井を板張りにしたかったので採用しました。
今回はＴＯＴＯの
ハーフバスルーム　を使用しました。
ただ、このハーフユニットバス、取り扱うメーカーも種類も
あまり数がありません。
特に魔法瓶浴槽の様な断熱タイプのユニットバスが
主流のこの時代において、既製品で断熱が施されているのは
無いのが現状です。断熱してないお風呂のお湯が直ぐに
冷めてしまうのは、省エネに反しているので
浴槽をまるごと断熱施工することにしました。
現場発泡ウレタンを吹きました。
これがまた素人にはなかなか難しいです。
缶を逆さまにしなければならないのが
説明書から理解出来ずに
1本無駄にしてしまいました。。。泣き。
でもまあなんとか、完了しました。
見た目は悪いですが、しっかり断熱してくれそうです！
　
左は断熱材を吹く前、右が施工後です。

　

小屋裏断熱

小屋裏の断熱材が貼られました。
120ｍｍ角の母屋に対して断熱材の厚みが100ｍｍですから
ちょうど良い感じに納まっています。
　
母屋は通常は水平に取り付けますが、今回は登り梁と平行に
取り付けたので、断熱材も斜めにカットする必要がありません。
右の写真は2階の様子です。
階高さが低いので部屋が広く見えます。
梁を顕して天井を張る予定です。

　

屋根断熱材

[断熱性] ブログ村キーワード

サッカー３次予選観戦や仕事が忙しく
２日ほど日記を休んでしまいました。。
現場の方は、外側にタイベック（透湿防水シート）が張られました。
タイベックを張ることにより、雨風をしのげるようになりました。
　
屋根裏天井に貼られる、断熱材（押出法ポリスチレンフォーム保温板3種ｂ厚さ100ｍｍ）が搬入され、
所定の大きさにカットされています。
屋根の断熱は、上から
高性能グラスウールＫ16厚み100ｍｍ（熱伝導率0.038W/M・K）
株式会社マグ
ＡＦボード厚み25ｍｍ（熱伝導率0.020W/M・K）
旭ファイバーグラス
押出法ポリスチレンフォーム保温板3種ｂ100mm（熱伝導率0.028W/M・K）
株式会社カネカ
となり、その他合板等を合わせるとトータルの
熱貫流率は0.129Ｗ/ｍ2・Ｋ
となります。次世代省エネ基準の約2倍の断熱性能としています。
家全体のＱ値は1.81Ｗ/ｍ2Ｋです。（換気による熱損失含む）
計算根拠は機会があったらまた公開したいと思います。
一時はＱワン住宅（Ｑ値1.0以下）を目指そうかとも思いましたが
そこまで本当に必要なのか？と思い直して
Ｑ値2.0以下を目標に設計しました。
こちらもコストとのバランスですね。
　

「そよ風」の設置3

屋根屋さん4人集合して屋根葺きが始まりました。
屋根屋さん口々に「最近は6寸勾配やらないよな～」と言っていました。
勾配がきつくなると、大工さん達だけでなく、屋根屋さんも仕事が大変になります。
本当にご苦労様です。
設計をするとき、「施工のし易さ」ということもいつも考えるようにしてはいるのですが、
一生その建物を使うユーザーか、一時の施工のし易さか、
どちらを優先させるのか、と考えると答えはおのずと決まってきます。
ただ何事もバランスが大事とも考えています。
今回は集熱効率、デザイン、施工のバランスを考え6寸屋根を採用しました。
　
集熱屋根の空気の取り入れ部は、止水との兼ね合いもあり
かなり難しい部分であると思います。また各社様々な方法があり、
どれが正解ということも無いのでしょう。これもまた、施工のし易さ、コスト、
デザイン、機能等のバランスによるのだと思いますが。。。
今回は、ルーフライナー、野地板に直接穴を開け、
結露水等が穴に入って軒天井への漏水にならないように、
ルーフライナーを加工して堤防を造りました。
堤防の隙間部にコーキングを施していただき、とりあえず完璧かな？？
結果は住んでみて検証していきたいと思います。
採熱板を全部敷いて、屋根材（長尺一文字葺き）で蓋をします。
集熱屋根は強化ガラスを使用する場合が一般的ですが
将来のメンテナンス、施工のし易さ、夏の夜の放射冷却に優れる点等を
考慮して、採熱板方式を採用しました。
こちらも、寒冷地でどの程度の効果が確保できるのか
実際に住んでみて検証する予定です。

　

「そよ風」の設置2

引き続き屋根工事です。
屋根葺きの日までにやることがたくさんあります。
　
通気層とメインチャンバーの空気の取り入れ口です。
屋根を登って暖まった空気がメインチャンバーの穴の中に取り込まれます。
メインチャンバーに、合板の屋根下地が取り付けられました。

　
採熱板を設置した部分を上から見た写真です。
通気層の中に採熱板を入れることで、温度上昇を更に加速させます。
右の写真は排気ファン部です。
雨や雪が入りこまないように、屋根屋さんと念入りに打ち合わせを行いました。
鳥が入り込まない様に防鳥網を設置しました。