巻頭写真 : 『Palais Galiera／Musée de la Mode de la Ville de Paris』
前回に引き続き「シャネル回顧展」中編です
１９２０年代に織物生産技術が進歩し
フランスの織物メーカーが新趣向の布地の生産を始めた
シャネルはそれらの業者と連携して
女性モードに新素材で新しいラインを作り出して行った
『コート』１９１８年
黒シルク・サテン アイヴォリーの絹糸でポアン・アヴァンセ刺繍
茶の毛皮
『コート』１９２２年
クレープ地に多色絹糸と金糸のポアン・ド・シャテーニュ刺繍
現代的な毛皮
左『ドレス』１９２２年から１９２３年
黒のシルク・クレープ 黒玉ビーズの刺繍
右『ドレス』１９２２年
黒のシルク・シフォン 黒玉ビーズの刺繍
『ドレス』１９２３年
加工した黒のウールと銀糸 黒のポンジー（絹紬）
左『イヴニング・ドレス』１９２９年から３０年秋冬
ブルーのシルク・テュール ファンタジックなブルーのスパークリング刺繍
右『イヴニング・ドレス』１９３８年から３９年秋冬
黒のシルク・テュール 黒のスパンコール
『アンサンブル』１９３７年から３８年秋冬
クロビーズで総刺繍したシルク・テュール アイヴォリーのシルク・モスリン
アイヴォリーと真珠色のシルク・レース
アメリカのモード誌「ヴォーグ」編集長『ダイアナ・ヴリーランド』が着用したもの
右『イヴンング・ドレス』１９３８年から１９３９年秋冬
ミッドナイト・ブルーのシルク・テュール 金糸の刺繍
左『イヴニング・ドレス』１９３９年
ミッドナイトブルーのシルク・テュール ミッドナイト・ブルーとシルバーの菅ビーズ刺繍
左『ケープ』１９２５年春夏
黒のシルク・クレープ 雄鶏の羽
右『ケープ』１９２５年春夏
アイヴォリーのシルク・クレープ 雄鶏の羽
左『イヴニング・ドレス』１９２７年春夏
アイヴォリーのシルクのクレープとフリンジ
右『イヴニング・ドレス』１９２６年から１９２７年秋冬
ミッドナイト・ブルーのクレープ・ジョーゼット シルクのフリンジ
左『イヴニング・ドレス』１９２１年
ネイヴィ・ブルーのクレープ・ド・シーン 同系色のスパンコールとキラキラの刺繍
ミッドナイト・ブルーのポンジー（絹紬） ロイヤル・ブルーのクレープ・ジョーゼット
中『ショート・イヴニング・ドレス』１９２７年から２９年秋冬
ブルーのシルク・クレープにブルーの玉ビーズ刺繍
右『ショート・イヴニング・ドレス』１９２０年代
ガブリエル・シャネルは
１９２５年には時のウエストミンスター公爵に招かれて
チェルシーのエクレストンニアる公爵の城『Eaton Hall イートン・ホール』
での夜会に参加した
また
「マルセル・アシャー」の劇団とコラボして
「THéâtre du gymnasse ジムナス劇場」での『アダム』の公園に
衣装製作で参画した
「アダムの舞台衣装」１９３０年１１月
ところで
ここまで「戦前」「戦中」の時代における「ガブリエル・シャネル」の
創造の軌跡を辿ってきたが
その時代におけるもう一つの大きな発明を欠かすわけにはいかない
そう
香水であります。
『Parfum Chanel No.5』
世界中で香水の代名詞のように語られる
『シャネルの５番』は１９２１年に登場した
ココはそれまでと全く違うものにこだわった
それまで
ジャスミンやラヴェンダーやバラや乳香やジャコウなど
ある単体の動植物の香りとして使われてきた身元の分かる「フレグランス」というものではなく
彼女は構築された「パッファン」という概念での新しい香りを求めた
そのココの求めに応じて『エルネスト・ボー」という職人が
８０種を超える香りの元を調合して
新しい概念の「パッファン 香水」を作り上げた
イランイランやグラースのラヴェンダーと五月のバラなど
希少な花々の香りに
微妙な量の森の香りやスパイスのアクセントをつけて調合された
その後業界全体で
抽出された香りのエッセンスを１０〜１５％含むものを「パッファン 香水」
同１０〜１５％のものを「オー・ド・パッファン」
同８〜１０％のものを「オー・ド・トワレット」
と法的な区分基準で
エッセンス分が薄く割安なものも作られるようになり
大小さまざまなクリスタル・ポットで商品化され続け
「No.5」は世界で最も数多く販売された香水ということになっている
「ええ、ご存知の通り、たくさんのいろんな質問をうけますわ」
「例えば "夜は何を着て寝まれるんですか"
"パジャマの上だけとか？"
"パジャマの下だけとか？"
"それともネグリジェですか？"
"それならどんな種類の？"
なんてね。
それで答えたんです "シャネルの５番よ" って
だってそれ事実なんですもの」
笑いが起こる
「それでね、私は別に裸で寝るとは言ってませんのよ」
「お解り？」
「でもそれが真実なんですもの」
（マリリン・モンロー）
ココ本人の中で
「香水」は見えない「アクセサリー」という感覚であった
さらに
「ジュエリー」も２０年代から始まる
彼女にとってのジュエリーは衣服自体の要素の一部で
希少宝石とフェイク（ファンタジー・ジュエリー）の間に境界線を引かず
両者を同時に使って
付ける場所も「袖口のカフス部分」や「袖」「肩」あるいは「帽子」と
それまでのジュエリーの扱い方の概念を変えた
『ネックレス』１９２０年代
中央」のどの位置から下に一列と
上から二列目の中央の左右とだけライオンが吠えている
『（上）ネックレス と（下）ブレストプレート』１９２５年
『（中央）ネックレス と （左右）イヤリング』１９２８年
『（左）ネックレス （中）ネックレス 』１９３０年
『（右）ネックレス』１９３９年から３８年
『（左）ネックレス』１９３７年
（中）ブレスレット （右）ブレスレット』１９３９年
『（左・上下）イヤリング （右上）ネックレス』１９３８年
『（左上）ブレスレット （右上）ブレスレット／クリップ』１９３０年から３９年
『（左下）ブローチ （右下）ブローチ』１９３０年から３９年
ここまで
戦前の時代を生きた「ガブリエル（ココ）・シャネル」の軌跡を辿ってきた
１９３９年からに欧州大戦がはじまり
モードの世界はひたすら息をひそめるのみとなった
ココがモードの表舞台に復活するのは
対戦終了５年後の１９４５４年
その年に女性モード週刊誌『ELLE』がいち早くシャネルの後押しを始める
１９５７年８月１０日号 「シャネル 新しいシャネル・モードを発表」
「エル」という雑誌は終戦の翌年１９４５年に「エレーヌ・ゴードン=ラザレフ」
によって創刊
単なるモード雑誌と一線を画し
他社と違うリベラルな筆使いで女性報道誌としての地位を獲得し
女性の自由な社会進出を後押ししており
シャネルが復活すると同時に定期的にシャネルの動向を報道した
『エル １９４７年８月１２日号』 「シャネル 新たなシャネル・モードを再発信」
『エル １９５７年１０月２８日号』「シャネルの新しいシャネル流のテクニック」
『エル １９６１年２月２４日号』「正式発表前に６１年春物新作を発表」
『エル １９６１年８月２５日号』「シャネルの勝利」
『エル １９５８年１２月１日号』「今後エルの全号でシャネルのテーラード・スーツの型紙無料提供」
エルは（シャネル本人の暗黙の協力で）
シャネルのスーツの型紙を無料で１点ずつ掲載すると発表
それらのモデルは単純に「プティ・シャネル」と名付けられた
『エル１９５９年１２月４日号』「シャネルの無料型紙の秘密」
『エル １９６１年２月１７日号』「シャネルのエル／春の新作テーラード」
『エル １９６３年２月１５日号』「シャネル」
『エル １９６９年９月２９日号』「魅力的なプティ・シャネル 本物の宝石」
『エル １９７０年３月２日号』「シャネルの眩いホワイト」
CASSANDRE 作『Portrait de Gabrielle Chanel』 １９３０年 油彩
では今回はここまでにして
次回「シャネル回顧展 最終回」で
皆様方のどなたもご存知の
戦後のシャネルの全貌を辿ってみましょう
お楽しみに
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝
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皆様方の「読後感」「読前感」を是非お寄せください
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