型紙 anneesicottonさん
総裏 細身ハーフコートHalf coat(Mina)42号
過去記事
仮縫い anneesicotton 細身ハーフコート42
補正 anneesicotton 細身ハーフコート42（2）
両玉縁ポケットその1 anneesicotton 細身ハーフコート42（3）
両玉縁ポケットその2 anneesicotton 細身ハーフコート42（3）
両玉縁ポケットその3 anneesicotton 細身ハーフコート42（3）
袖口スリット anneesicotton 細身ハーフコート42（4）
後裾ベンツ（ベント）の作り方、縫製方法 anneesicotton 細身ハーフコート42（5）
袖付けのイセ込みanneesicotton 細身ハーフコート42（6） の続き。
こんな事もわからないの？っていう超初心者の疑問です。
私のような初めてコートを作る方対象の記事です。
ページ重いので興味のある方のみ。
見返しの前端段差
画像の型紙は前見返しを出来上がり線で写し直したもの。
切躾をするので表部型紙には縫代は付けてない。
見返しにだけ前端の上から19cmくらいまで２．５mm幅
広くなっている。
そのアップ部分↓ （1.0の数字は縫代寸法）
見返しと表前身頃は型紙出来上がり線通りに合わせる。
見返しの段差部分（矢印箇所）は
その下と自然につなげるようにして表身頃と合わせる。
表も見返しも縫代は同寸なので縫代端を合わせると良い。
先生にどうしてか聞いた。
スタンドカラーだが、たまに開襟にするかもしれない。
その時、見返しが前身頃の上になり返り分の生地が足らなくなる。
表と同寸幅だったらツレるので開襟部分まで返りの分を
ミリ単位で増やすとの事。
見返しを開襟にしてみた画像、外側に返るので
生地に余裕を持たせないとツレて上手く返らない。
表を開襟にしてみた画像、内側に返るので返しの余裕は必要なし
裏地、後身頃の疑問点
画像の型紙は裏地の後身頃を縫い代付で写したもの。
（裏地なので縫代も型紙に付けた）
バックセンターに線が一杯あって
どこを縫っていいかわからなかった。
この部分は anneesicottonさん の縫製手順にも説明は有る。
バックセンターは一番、運動量が多いのでキセを1cmに広げる。
襟ぐりからではなく5cm下からで良い。
画像、赤点が実際に縫う縫い目↓
縫い目汚いが実際に縫った見本
矢印部分でキセ分を付ける為 階段状に縫った。
（型紙にもちゃんと出来上がり線記載、その通り縫えばよい）
裏地のキセは襟ぐりを右手に持って出来上がり線を
ベンツ開き止まりまで手前に折るのが基本
キセ分を入れてない箇所（上から5cmまでとウェスト線から下）は
縫い目の線=出来上がり線で折ることになる。
縫製手順書にはなかったが先生の指示では
この 1cmのキセ部分を二目落しで落ち着かせるらしい。
↓画像は二目落しの縫い目のサンプルだが
天地逆さまに画像処理してしまった。
上の階段状の縫い目はウェスト部分のキセ止まりになる。
裏地の表側、二目落としを引っ張ってみた様子↓
襟付けの縫い代
表地の襟付けの縫代はすべて割る。
裏地の襟付けの縫代は裏地部分との結合点だけ裏地側に倒し
見返し部分で自然に縫代を割る。
縫製手順では切り込みを入れていたが
先生は入れなくても良いという事なので切り込みは省略。
裏地を表からみた倒した縫い代の様子↓
以前、縫い代はすべて割ると記載したが袖付けの縫い代は割らない。
縫い終わった袖付け回りには一切アイロンを当てない。
袖側に縫い代をふんわり倒し落ち着かせるだけ。
表前端にストレートテープではなくハーフバイアステープを貼る
のはあまりにも伸びないようにしてしまうと反対にツレるかららしい。
生地も伸びるし前面に貼った接着芯じたいが伸びる。
アパレルで使う特別の接着芯は伸びないので
ストレートテープを貼る場合もあるらしい。
それにあまりにもカチンカチンにしてしまうと面白みのない表情になる。
ウールはチャコもムリだしツィードは動かすたんびに
ハシからどんどんホツけてくるので縫代幅目安の縫製は
出来上がったらかなりサイズが変わってしまうことになる。
縫代目安の縫製の場合は裁ったパーツから先に
ロック始末するのが安心だ。
芯を貼る場合はこの限りではない。
私の場合は補正もしたので切躾は要必至。
今はやりのキルティングも裁ったパーツからすぐに
ロック始末しないとキルティングしてる糸が裁ち部から
どんどん解けてくるのでえらい事になる。
それも１箇所や２箇所ではなく半分以上、出来上がり線より
内側まで解けてきてすべての切り端をミシンで押さえた
情けない記憶がある。
これだったら自分でキルティングしてる事になる。
裏との結合は次回報告できると思うけど未定。
