DIYer リハビリ

熱割れの件も解消し、早いもので、もうすぐこの家に住んで一年になります。

いろんな方に来ていただいたりして、楽しく過ごしていますが、
肝心のバンド練習はまだできていません。

タイコたたきもようやく重い腰をあげて、
防音室を完成させようと、立ち上がりました。

今の防音室はRC打ちっぱなしに、ドラムセットをおいているだけです。
これでも、小さい音で叩く分にはいいですが、
さすがにフルパワーでたたくと反響しすぎて、耳がおかしくなります。



まずは、ちゃんと天井と壁と床を貼って、吸音環境を整え、
ちゃんと練習できる場所にします。

天井と壁と床を貼るためには、まずは木下地＋断熱が必要です。
断熱は、建築家の藤本さんに頼んで、ウレタン吹き付けを
専門の業者にしてもらうことにしています。

木下地をコンクリートと接着されるためには、
いろいろ方法があるみたいですが、
これも藤本さんに色々教えてもらって、
プラグアンカー＋接着材で接着しようと思います。

少々面倒ですが、強度は最も出そうです。
狭いので、天井や壁に機材を引っ掛けることもあるでしょう。
やってみないことにはわからないので、とりあえずトライトライ。

とりあえず、近くのホームセンターでも入手可能な
アンカーを使うことにしました。

ストレートアンカーはおねじ型、カットアンカーはめねじ型です。



おねじ型では今回の下地の厚さに満たないし、
藤本さんのアドバイスもあって、ボルト側で調整可能なめねじ型にしました。

ホームセンターで一番細かった口径がM8だったので、
それにあうドリルビットも購入しました。



どりゃぁぁ。
コンクリート固てぇぇぇ。




10分ぐらい格闘し、何とか45mmの穴が空きました。
ブロワーとか吸塵機を持っていないので、削った粉は
とりあえず吹き飛ばしました。
作業を快適にするためには、吸塵機は必要ですね。

アンカーを穴に挿入しました。



専用のジグでアンカーをハンマーで押し込みます。
これでようやく一個出来上がりです。



んー。思ったより手間取りました。
これを１６０個ぐらいやるとなると気が遠くなります。

ちょっとピッチを飛ばそうかなぁ。
壁はともかく、天井はどうやってやろうか作戦が必要です。

服を収納するアイデア

防音室も一段落したところで、今度は部屋のインテリアなんぞも考えてみます。

台所はツマの城なので、色々アイデアを振り絞っているようですが、
直近として困っていることといえば、服を置く場所がないということです。

以前作った壁収納の奥行きは２０～３０センチしかないので、
ココにハンガーに吊るすスーツとかワンピースを収納するのは至難の業です。

とりあえず畳めるものは、ベッド下の収納と壁収納に収めました。
スーツの肩幅を考えると奥行きが５０センチは必要で、
寝室にそのようなスペースはありません。

寝室の上がロフトになっているのですが、
ロフトと柱の隙間がちょうど２０センチです。
ここであれば、何とかスペースを取れます。

おなじみになってきたIKEAに行って、
この隙間にハンガーを吊るすものを探します。。。

タオル掛けや、コート掛けはありましたが、
どれも強度が弱かったり、収納量がなかったりと
なかなかいいものがありませんでした。

そんな中、バスルームのコーナーにあった、
999円の手摺がかなり良さそうだったので、
コレを購入しました。



さっそく取り付けました。
かなりいい感じです。

防音ドアづくり～完成

ウチの防音ドアは２組でセットなので、
同じ手順でもう１組ドアを作りました。

一組目で慣れている分、手際は良かったですが、
枠が長方形に組めなかったりとか、垂木が割れたりとか
ちょっと苦労しました。
やっぱ、ビギナーズラックってやつもあったようです。

ま、それでも設計どおり２組のドアが完成しました。



さっそく、防音室にスピーカーとiPodを入れて鳴らしてみました。
大体耳が痛くなるぐらいなので100dBぐらいでしょうか？

一枚目のドアを閉めると部屋で聞くぐらいになり、
二枚目ではわずかに聞こえるぐらいです。

まーそれでも、曲が何かがわかるぐらいには聞こえてしまっているので
ＮＧですね。

原因はやっぱり上下の隙間から音が漏れています。



徹底的に隙間をゴムで埋めていきました。

既製品と違って隙間が一定ではないので、
不恰好ですが、隙間が大きいところは厚めのゴムを使いました。

部屋を真っ暗にしても、ドアの隙間から
光が漏れていないことを確認し、さぁもう一度テスト。

今度は、同じ音量でもまったく聞こえませんでした。
ドラムを叩いてみても、昼間であれば問題ないレベルです。

内装がないため、ちょっと響きすぎますが、
念願の家でドラム練習とは感無量です。

しばらくはジャズなんぞ練習して過ごします。

防音ドアづくり～3日目

さて、最後にドアのハンドルの取り付けを行います。

ドリルで扉に対して垂直に穴をあけることも、
ドア作成の難しさの一因のようです。

普通はドリルスタンドとかを使って正確にくりぬいたほうが良いようですが、
結構高価なのであきらめました。
慎重に測って表面と裏面からできる限り垂直に穴を開けていきます。
失敗は許されませんので、少しずつ確認しながら掘り進めていきます。



結果きれいに穴をあけることができました。

次に、ハンドルの固定するねじの位置を紙に写し取って、
穴の開ける位置にしるしをつけていきます。
ハンドルに付属していたのは金属用ビスでしたが、
今回は木製なので、木めじで扉内のフレーム部分に固定しました。



ここまでくると防音スタジオでおなじみのグレモンハンドルがお目見えです。
がっちり閉められそうです。

今度は、受けの金具を建具枠に固定します。
一般的なノミでの加工となります。

ノミなんて初めて使うので、最初は苦労しましたが、大分コツがわかりました。
慣れたら、トリマーよりもつかいやすいかもしれません。



多少金具の位置を調整するために、補助用の木材と接着剤でくっつけて
それを受け金具のカタチに加工しました。




扉としては、ほぼすべての作業が完了しました。
次は隙間をゴムで埋めて、防音性能の確認です。

防音ドアづくり～2日目

さて、扉枠が無事出来上がったところで、
今度は表面の扉板の部分を作っていきます。

まずは、ベニヤ板にタッカーで防音シートを留めていきます。
防音シートはわずかに1.4mmですが、扉板分の広さで7kg近くになります。
できるだけ多めに、10cm間隔ぐらいでパッチンパッチン留めていきます。
余った部分はカッターで簡単に切れました。



今度は扉枠と防音シートを貼った扉板を合わせて、
木ねじでしっかりと留めます。
ベニヤは防音シートの重さでたわんでしまっているので、
まっすぐになるように枠に固定します。
こちらも約10cmおきに扉枠と扉板を留めていきます。



普通のフラッシュ戸では、表側の扉板も同様に作成して蓋をするのですが、
このままでは、中が空洞になっているため、両側の板がタイコとなって共振して
しまう可能性があります。

基本的には、遮音層→空気層と重ねることによって、
効果的に防音ができるようですが、共振しては元も子もありません。

このため、通常はグラスウールとかをパンパンに詰めるみたいですが、
家の断熱材の施工とは違うので、タッカーで留めればよいわけではなく、
袋から出して、パンパンに詰めるのは難しいそうだと思いました。

あるスタジオ施工関連の本によると、石膏ボードの中空壁を埋めるのに
発泡スチロールの球を使ったことがあるとの記述がありましたので、
今回の防音ドアもこの方法でやっていることにしました。

さっそく、クッション用の発泡スチロールの球を敷き詰めます。
プチ枯山水です。



少し多めに入れて、表の扉板を貼り付けるときに押さえつけます。
表側の扉板にも同じように防音シートを貼り付けます。

これで、ベニア9mm+防音シート1.4mm+芯材38mm+防音シート1.4mm+ベニア9mmで
約60mm厚のドアが完成しました。重さは35kg程度です。

いよいよ扉を吊って、建具枠に取り付けます。
うっ、やっぱり重い。おりゃー。



やったーっ、成功です。

取り付けるのは苦労しましたが、ある程度調整済みだったので、
すんなり扉の開け閉めはできました。

一番困難な部分は何とか乗り越えられました。
ふぃーっ。

明日はハンドルと受けの取り付けです。

防音ドアづくり～１日目

オッス、オラ、タイコたたき。
今回はとうとう防音ドア作りだ～。
オラわくわくすっぞ～。

まずは近くの業務用ホームセンターに材料を買いに行きます。
すでにあるものを除くと、全部で7000円ちょっとぐらいでした。

(1)ベニヤ板(1800mm×690mm×9mm)×2
(2)芯材(2x2材 1800mm×38mm×38mm)×4
(3)丁番(3次元ボールヒンジ)×4
(4)タッカー
(5)防音シート(N140 5000mm×900mm×1.4mm) ※S後輩から無料で入手 m(_ _)m
(6)グレモンハンドル(60mm仕様) ※以前にネットで購入
(7)クッション用発泡スチロール



ポイントは、なにせ防音ドアはおろか、ドアを作るのなんて初めての経験なので、
一番難しいと思われるドアの吊り込みをいかに成功させるか、ということです。

そこで考えた秘策とは・・・

(1)ドアを作る前に丁番の取り付けをする。
　(まずは棒一本のみで。次に枠の状態で位置調整を行う)
(2)ドアをべらぼうに重くしない
　(とりあえず40kgぐらいで作成。後から防音シートを貼る等して調整予定)。
(3)扉自体のねじれをできるかぎり防ぐ。
　(ベニヤ板を目安に、まったく同じサイズで枠を作成)

上記より、今回は垂木を組んでベニヤで挟んだフラッシュ戸の作り方で、
作っていくことにします。垂木は割と狂いが少ない2x2材を選びました。

ベニヤ板は、ホームセンターでカットしてもらったのでmm単位の精度が出ています。
まずは、垂木となる2x2材を慎重にカットして、ベニヤにピッタリあわせます。



次に丁番を取り付ける芯材だけを取り出し、丁番を取り付けます。
丁番は、調整の手間を考え、３次元ボールヒンジにしました。
枠側と扉側が別々の丁番となっており、最高4mmの上下左右前後の調整が可能です。
2個吊りで25kg耐荷重なので、4個吊りにします。



丁番を取り付けた芯材がねじれ・曲がりなく動作するかを確認し
まずはデフォルトの調整をしました。

次に、丁番を取り付けたまま、ベニヤ板に合わせ枠を組み立て、
もう一度吊りこんでみます。

あれ？

下側の枠が摺っているようです。
どうやら思いのほか重さでドアが傾いているようです。
これからさらに重くなるので、調整に頼らず5mmほど下側をカットしました。



やっとスムーズに動作しました。

つづく・・・。

棚作り

さて、更新が滞りましたが、タイコたたきの家はまだちょこっとだけ続きます。
(ド○ゴンボール風)

[前回までのあらすじ]
防音室のある自邸を求めて、
建築家さんと工務店さんを求めて、
家作りの旅に出たタイコたたき一行。
妖怪変化をぶっ飛ばし、旅路の果てに、
良い立地に最高の家は完成したものの、
引越しやらサイヤ人の来襲やら何やらで、
すっかり防音室は置き去りに。
果たしてタイコたたきの運命は・・・・

引越し後、一月経ちますが、何かと荷物が片付きません。
なんでかと思ったら、ウチは収納がまだありませんでした（アハハッ）。

棚のベースとなる木の柱は備え付けられているので、
重いモノを乗っけるところは固定棚に、それ以外は可動棚にしました。
とりあえず近くのコーナン（ホームセンター）で、棚の金具を買い占めました。

業務用ホームセンターに行くと4000x500x25の杉の集成材が今月の目玉商品に。
これは買いだと思って、合計5枚を買いカットしてもらいました。

しかしサイズをピッタリに注文したせいで、棚がうまく入りません。
幸いウチには丸ノコがあるので、サイズに合わせて調整しました。



なかなかいい感じです。
マンガがほとんど収納できました。

塗装

もうスグ竣工なんですが、その前に大きな宿題が残っています。
来週からのクロス張りに先立って、内部の塗装を全部DIYする必要があります。

何せ鉄製の手摺や螺旋階段と、床や筋交いや柱などの無垢材の両方を塗る
必要があります。
色々と準備をしていると、建築家の藤本さんから一本の電話が・・・。

どうも鉄の塗装は業者さんがついでにやってくれる　らしいです！？

当日に決まるなんて信じられない幸運ですが、
ココは工務店のじょぶさんに感謝して、
残された木材の塗装に取り掛かりました。

というわけで、無垢材の塗装ですが、
ホームセンターに行ってもなかなかコレだという塗料がなく、
３－４軒まわりました。

一番種類が多いニスは皮膜ができてしまうため、
木が呼吸できなくなってしまうそうで、木の風合いを活かすなら
オイルステインとか蜜蝋ワックスとかを塗るらしいのです。



ウチは、オスモカラーのエキストラクリアーを購入しました。
他のものより、乾燥が早く一回塗りで良いとのことです。
自然素材の油なので、全然嫌な匂いはしませんでした。

大・小ハケとコテバケを購入し、とりあえず上の階から順番に塗っていきます。
最初に紙やすりで表面を整え、ボロキレでキレイに吹き上げます。

比較的粘土が低い塗料みたいで、思ったよりもすっと塗れます。
ロフトの床は、電動サンダーをかけてからコテバケで塗りました。
コテバケが思いのほかにキレイに塗れまして、重宝しました。



最初は恐る恐るでしたが、慣れてきて作業も淡々とこなせるようになりましたが、
引越し直前に塗る床を除いても、やる所の量が結構在ります。

こういう場面では、清掃業のパートをやっているツマが頼りになります。
肉体労働の現場に慣れていない(情けない)夫を尻目にどんどん段取りをして、
下地処理や塗装をこなしていきます。すげぃ。

脚立で足場も作って高い場所もキレイに塗装しました。



２日かけて作業した結果、何とか予定していたところまでは、
終えることができました。
大変でしたけど、楽しかったですよ。
何せ家に愛着が湧いてきます。

これからもっと困難なＤＩＹの連続かと思いますが、
ちょっとしたことはやってもらうより、
やったほうが色々と新たな視点を得ることができますね。
逆に、お金だしてやってもらうことのありがたみもわかります。。。

ポスト作り その４

ポスト作り、サボってたわけじゃございませんよーっ。

ライブとかレコーディングとかヘルプしたり、
ほら引越しの準備とか、設備の買い付けとか、
実はスプレーの作業に失敗していたりとかして、

レポートが遅れたわけです。

まずは、木工パテで木の枠の段差を埋めました。
厚い部分は２－３回に分けて盛っていきます。

見た目は悪いですが、塗装するのでガンガン段差を埋めます。



表面を出来るだけツルツルにしたいので、
パテうめしたあと、サンディング（やすりがけ）します。
がんばったけど、やっぱ機械（サンダー）買ったほうが
良かったかもしれない。

木で表面ツルツルにするには、やっぱ楽器のような質感ですよね。
ギターの塗装のページを読んでみると、木はラッカースプレーを塗ると
呼吸をしているので、ブツブツになるらしい。
端材で試してみると確かにツルツルには程遠い。

ブツブツさせないためには、
プライマーとかシーラ－という下塗り作業が必要らしい。

うわ～、めんどくせ～

木部用プライマーを３～４回に重ね塗りした後、
塗装することにしました。



さて、今度はポッチです。ポリウレタン樹脂成形しましたが、
あまりの楽しさに色をつけたりして遊んでいました。
こいつらも、全部黄色で塗装します。
樹脂は表面がツルツルしているので、塗装がのりにくいのです。

今度はプラスチック用プライマーを３－４回塗ります。
大分スプレー作業も慣れてきました。
一定方向に焦らず何回も塗装するのが良いようです。



黄色ラッカースプレーで塗っていきます。
思いのほか透明の発色が悪いです。下地が白の発色はキレイです。
色を後から塗るときは樹脂成形は白色にしましょう。
表のロゴより側面のほうが大変でした。何せ一定の色にならない。

また、ちょっとだけムラができると、そこから気泡が穴になってしまいました。
これは面倒だけどパテうめして再塗装です。


遠くから見ると、まぁまぁきれいになりましたので、これで良しとしましょう。
さて、来週はウレタン塗装です。

ポスト作り その３

ＧＷ休みもあとわずかです。

色々やりたいとは思っていたものの、
初めてトライするのは何かと難しいものです。
計画って大切ですね。。。

とりあえず、まるで夏休みの宿題に追われる子供のように
工作を進めました。

＜表札作り＞
表札は半年ぐらい前のブログどおり、
スタジオの方から頂いたシンバルを利用します。
ヒビが入っており、楽器としては使えません。

表札のために、いい大きさに切りたいのですが、
どうやって切ろうかな・・・。

そういえば、ジグゾーに鉄工用ブレード（刃）がついてましたね。
とりあえずこれで切ってみますか・・・。

クランプでがっちり固定してっと・・・。
木と比べ物にならないほど、切断音がうるさいし、とても硬いです。



シンバルには凹凸が結構あるので、苦労はしましたが何とか切れました。

さて、お次は指紋や錆が付着しているシンバルをキレイにします。
シンバル用クリーナーでもいいんですが、そおる透（有名なドラマー）も
言ってましたが、ピカールで十分です。

ジルジャンのロゴも完全に消してしまい、住所と名前を入れました。
住所と名前は、マスキングした後で２，３回スプレー塗装をしました。



あとは防水加工のみです。

＜ポスト本体＞
レゴの質感（プラスチック）をいかに再現するかで、
色々試していて時間を食ってしまいました。

とりあえず本体を組み立てます。
ベースが合板なので、側面を木ねじで止めることができません。
今回はダボ接着に挑戦しました。

まずはφ6ダボ用にφ6.5の穴を空けます。
このとき、深さを一定にするため、テープでビットに目印をつけておきます。
それにもかかわらず、何箇所かドリルが板を貫通しちゃいました。
あとでパテで埋めないと...



組み合わせる場所同士、ダボの位置をマーキングして接着していきます。
思いのほか楽しいです。

ある程度遊びがありますし、表面にねじが見えないのもGoodです。
くっつくと構造もしっかりしています。



ようやく組みあがりました。隙間をボンドでちょっと埋めました。

乾燥した後、ごまかせなかった隙間や傷を木工パテを使って平らにしていこうと
思います。



つづく。