ラジエーター交換

ヤフオクで安く手に入った未使用ラジエーター、HPIの大容量ラジエーターを取り付ける。
以前ECUの書き換えをした際、水温がジャンジャン上がるようになってしまったため、
その対策＆走行10万キロを越えたので長い目で見ての交換となる。

当初はディーラーに任せようと思っていたのだが、小加工が必要なことや、クーラントも買ってしまったこともあって、
折角なんで自分でやってみようと思った次第である。

ラジエーターを交換するついで、シリコンホースとサーモスタットも取り付ける。（どちらもビリオン製）
これらも消耗品であるため、折角なので（

どれくらい時間がかかる作業かわからない為、早朝から作業を始める。
ロアアーム補強バーを取り付けたとき以来、久々の車体下もぐり作業がある。

エンジン下のメンテナンスリッドを取り外す。

ここからラジエーターのﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ（樹脂製の蝶ボルト）が見える。

これを外すことでクーラントがちょろちょろと排出されるようになる。

この状態でラジエーター上のキャップを外すことで上から空気が入り、ドレンパイプからジャブジャブクーラントが排出されるようになる。

手を血まみれにしながらラジエーター、冷却ファンを取り外すｗｗ
シリコンホースはアッパーホースだけ先に取り付けておいた。

また、ラジエーターの厚さが増して必要ホース長が短くなっているため、
箱だし状態のシリコンホースでは短く、折れてしまうためカッターで数十mmカットした。

純正サーモスタットとビリオンサーモスタット。
パッと見の劣化は見られないが、10万キロ使ってるからね・・ｗ

ちなみに作動温度は71度タイプを選択。純正は80度近くで開くんだったかな？

サーモスタットを外すと、サーモスタット部分からアッパーホースまでに残っていたクーラントが一気にもれてくる為、受け皿の位置に注意したい。

HPIラジエーターを装着した状態。
厚さが2倍くらいになっているため、相当窮屈になる。

ラジエーターのフィン部分は相当弱いため、車体にぶつけないように細心の注意を払う。

写真のシリコンホースはまだ未カットの状態だが、写真で分かるようにかなり長さが余ってしまう。

ペットボトルを加工した手作り漏斗を使ってクーラントを注ぎいれる。

今回用意したクーラントはKURE製の青い無希釈タイプのクーラント！（色は単純に青が好きっていう理由）
６L用意したが、これだけあれば足りるであろう（最初は４Lだけだったが、不安になって２Lカイタシ）

各部締めわすれ、付け忘れがない事を確認し、クーラントを注ぎいれる。

クーラントをある程度（５Lくらい）注ぎいれた状態。
給水口付近にまで水面が着ているのが分かる。

いよいよエンジンをかけ、水温を上昇させる。

ある程度温まってくると、クーラントが循環をはじめ、内部にあった気泡がボコボコと出てくるようになる。
気泡が出た分クーラントが減るので、その都度補充する。（結局合計5.5Lくらい使用した）

クーラントのエア抜き方法に関しては割愛（＾ω＾）

クーラント流動中も、各接続部からクーラントの漏れがない事を確認する。

余談だが、HPIのラジエーターは純正ラジエーターと違い、純正水温センサーが付く位置にドレンプラグがある。
このままでは純正水温センサーを取り付けできないのだが、HPIは反対側にも謎のL字のステーが付いており、その先に謎の金属製ボルトがついている。

恐る恐る外してみたところ、水路が儲けてあり、どうやらここもドレンとして働くようだ。
また、HPIドレンプラグがついている穴のネジ穴と、純正水温センサーとのネジピッチが同じであったため、ドレンプラグを外し、水温センサーを取り付けた。
（これに気づくためにラジエーターを外した状態で1時間近く悩む）

エア抜きも終わり、リザーブタンクにもクーラントを補充して終了！

エア抜き後、キャップを取り付けて早速近くに山へ試走に向かう！

外気温はなんと37度!!ｗｗ

もちろん向かうは野呂山！
冷却性能は若干あがってはいるものの、やはり
低速＆急傾斜の野呂山だと冷却性能がおいついていないようで、94度近くまで上がってしまう（´｀

ま、まぁ高級なラジエーターでもクーラントでもないし・・・そこが違えばまた違うのかな・・？

サーモスタットの影響か、ラジエーターの影響か、平地走行時は純正時より5度近く水温が下がっており、７０℃後半あたりをキープ。長い下りの際は７４℃まで下がる。

ちょっとカスタム感出てきたエンジンルームに、満足感高まる（＾ω＾）

これでまた永らく乗れるね！！←

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