２０１９年５月２～４日
摩利支天峰の中央壁にある独標ルートは、１９５９年の冬期にワンプッシュで開拓されたルートだ。日本登山大系には「上部はジェードルルートを登る人が多い」と記してあり、その他のトポ本でも全て独標ルート～上部ジェードルルートで紹介されている。しかし、現在のスタイルで冬壁に登ろうと思うと、上部ジェードルルートをフリーで登るのは結構難しそうで、トポを見る限りでは少々ヤブっぽくても独標ルートを全て登る方が合理的的に見える。今シーズンの冬はここに行く予定だったが諸事情で叶わなかったので、来季を見据え地道に偵察に行くことにした。
戸台からの長い河原歩きを考えれば、ゴールデンウィークに標高１７００ｍ近くまでバスで入れるのはかなり楽だ。歌宿のバス停から北沢峠まではガスって少し暗い感じだったが、長兵衛小屋からは徐々に晴れ間が広がり仙水峠ではほぼ快晴で眩しい青空に摩利支天峰が聳えている。ここからの摩利支天が思ったより立派に見えるのは、樹木が青々としていないため岩壁群が一つながりの大きなドーム状に見え、しかも目の前の空間が開け、日差しの照度が高い春だからかもしれない。しばし休憩した後、雪面を水晶沢に向け下りて行く。最初だけ少し急で固いが、あとはズボズボしながら左下に行くとガレ沢にでてそれを下り、最後はまた左に下りて行く。水晶沢は水流伝いに登るとスグ滝場となり、ここで水を汲んで上の雪渓にでる。雪渓は５０ｍも行けば三又で、そのスグ下にある左岸のガレ沢に入る。花崗岩のザレスラブとザレ場と雪面をつなぎ沢状の地形を登っていくと、次第に左壁が立ってきてランぺ状地形となり摩利支天の南西稜にでる。目の前には壁全体が右上している中央壁が大きく見える。ここからは南西稜を６０ｍほど下り中央壁の基部に回り込むのだが、それを行き過ぎて懸垂下降してしまい摩利支天沢のかなり下にでてしまう。摩利支天沢のルンぜ状雪面を登り返して中央壁の基部にでるが、時間をくってしまった。今日は二人とも赤布を一度も見ていないので、たぶん錫杖のハーケン撤去のように、ヤブ山登山家の残置無視派の人が赤布を撤去したのかもしれない。到着時間が遅くなってしまったので、壁の偵察と泊まれそうな場所を探して一日を終える。
岩小屋は一人用が３つ、二人用が１つ、３人用が一つある。どれも独標ルートの取付きから２０ｍ内外の距離で、壁から少し離れた樹林帯の１５m四方の範囲に収まっている。岩小屋といっても整地されたものではないので、どれも広くなく特に３人用は奥が落ち込んでいてそれほど快適ではない。我々はこの岩小屋群の一番上にある向かいあった１人用岩小屋にそれぞれ入った。ビッグワンは寝る前にツエルトのフライを岩小屋前に張って防風対策をしたが、私はズボラで何もしなかったので、へたった夏用シュラフでは明け方に下半身が少し寒くなった。気温は－５℃くらいだろうか、仙丈岳とアサヨ峰がほんのりモルゲンロートしている。あんまり早くても寒くて登れないので、ゆっくり支度して７時過ぎに登り始める。
おひとり様用岩小屋、狭いが下地は平らで快適 こちらは少し下地が斜めで、少し足先が出る
１P目、Ⅴ級＋、５０ｍ
スタートは薄被りの凹角にダブルクラックが走っている。左壁のフィンガークラックからカムでランナーはとれるが、コーナークラックが凍っていて右手が悴む。クラックは簡単だが、抜け口のマントリングがスローピーで核心となっている。出だしのコナークラックを抜けると左にトラバースとなるが、トラバースの最後にでてくるチムニー下への一歩がランナーが少し遠くなり精神的に少し悪い。でもそこはロープをフレーク上に通すと安心。その上のチムニーは手前と奥で二つのラインがとれるが、手前はオフィズスで微妙に岩がポロポロするので少し悪く、奥はかなり狭いスクイズチムニーで太った人は登れないが、入れるひとならヘルメットを脱ぎこちらの方が簡単。４５ｍくらいで最初の木があるが、５０ｍのばすと直径２０ｃｍ級の太い木がある。このピッチにこのルートの価値が凝縮されているので、リードがフリーで登った後、懸垂下降して二つのザックを一つにまとめたダブルザックでユマーリングし、フォローもフリーで登った。このピッチは左にトラバースして岩が凸凹しているので、ランナーのスリングをかなり長くしないとロープがドラッグしやすい。
２P目、Ⅱ級＋、４５ｍ
ランぺ状の斜面を２０ｍほど左上して、少し傾斜がある植生で覆われた凹角を登り、そこから直上する。フォローがダブルザックで登る。
３P目、Ⅰ級、５０ｍ
ここからは一つにまとめたダブルザックを二つに分け、リードもザックを背負い登攀する。アンカーから登山道なみの水平バンドを右にトラバースして、眼前が開け上部壁が見えたら幾つかラインがとれる。今回はトラバース後のザレ斜面が雪田となっていたため、雪田左端のザレ斜面を登り最上部で右上して雪田の中洲にある大木でアンカーとした。
４P目、Ⅲ級－、５０ｍ
傾斜が４０度くらいの雪田を右上し上部壁の下へ、上部ジェードルルートは水が流れ真っ黒な帯になっている。しかも上部ジェードルルートの取付きは右上のワイドクラックからの落氷がパシパシ落ちてくる。上部ジェードルルートの取付きを過ぎ、なおも左にトラバースして左上するブッシュ岩場を登り、太い木でアンカー。
５P目、Ⅲ級、４０ｍ
左へ明瞭なバンドがのびている。アンカーからはその奥が見えないのでビッグワンに「初登者の気持ちになってラインどりして」と言ったら、そのまま最後までブッシュ岩場を左上するラインで登ってしまった。初登者達は、ここからもう一度右に戻り、なるべく岩の部分を登って壁を抜けている。私がもし冬期のワンプッシュ開拓をしていたら、やはりビッグワンがとった最弱点のラインを登ると思うが、初登者達は今よりずっと寒い冬のなか６０年も前の装備で硬派なクライミングをしている。我々はトポをよく読まないでルーファイミスしているだけなのだが、自分の目でクライミングラインを決めて登れるならオリジナルラインから外れても、トポをただなぞるだけのクライミングより感じられる事は多い。
６P目、Ⅱ級、２０ｍ
最後５ｍほどのスラブを登り、中央壁を抜けて１５ｍほど奥の木でアンカー。
２P目「タケノコ掘りですかー」みたいに見える ４P目の下部は雪と岩、上部は木と土の登攀が楽しめる
５P目、リードのザックにピッケルが付いているのがクラシカルな感じでgood
南山稜の上部の岩場はⅠ～Ⅱ級で荷物があっても快適
南山稜の最上部はなるべく雪面を拾って登っていく 頂上での昭和生まれと平成生まれ、昭和は色キチでカッパなのだ
全ピッチ、リードはオールフリー。フォローも重荷でロープは張り気味だったが、２P目と５P目でそれぞれ1回ずつA0した以外はフリーで登った。上部の登攀ラインは左にズレてしまったが、パーティーとしてはフリーで登れたので良かった。残置支点の使用は１P目の２箇所のみ。全ピッチともアンカーは全て太い木。使用ギアC4：＃0.4、＃0.75、＃2、＃3、ブッシュのタイオフのためスリング多数、カムを使用したのは１P目のみ。
今回登った独標ルートは最後の１ピッチ半くらいから上はオリジナルラインの左を登ってしまったが、最弱点という意味では最も合理的なラインであろう。冬に登れば最初の１ピッチだけ頑張って、あとは草付きダブルアックスみたいな感じで登れるので、オールフリーの冬壁的にはなかなか手ごろだと思う。もちろん、オリジナルの独標ルートの方がラインのスッキリ度は高いので、最後のⅣ級A0がフリーで登れるならこちらのラインの方がより良いのは間違いない。ガイドブックには「独標ルート～上部ジェードルルート」とあるが、私的には夏でも冬でもオールフリーで登れないなら、ブッシュ頻度が高くても比較的簡単にオールフリーで登れる「独標ルート」は魅力的に見える。アルパイン岩壁の植生が濃い日本では、クライミングライン上での植生の濃さとフリーの割合との兼ね合いでラインチョイスする時にフィーリングで個人差がでるところだが、冬壁で見た場合はブッシュ岩壁は安全＆スピーディーで魅力的だ。
むかし、と言っても私がまだ20代だった３０年くらい前は、八ケ岳は冬壁の本数に入れてはいけないというルールがあった。これは八ケ岳がゲレンデだという意味なのだが、純粋な岩壁で冬壁をしようとすると八ケ岳とそれ以外の冬壁ではレベル的にかなりの開きがあり、それほど上手くないクライマーでは本数がなかなかのばせないのも事実だ。最近あまり登られておらず、最近の冬壁クライマーの一般人（定義づけ難しいですが）レベルでも冬期にオールフリーで登れそうなルートを登山大系で探してみると、明神岳２２６３ｍ峰南壁岩稜会ルート（１９６１）、屏風岩中央カンテ岩溝ルート（１９５８）、摩利支天中央壁独標ルート（１９５９）などがヒットした。他にもイロイロあるが、１９５０～６０年代製で人工区間が短い所が狙い目であろう。この時代はボルト連打のⅣ級Ａ1時代の前で、クライミングラインが自然で古典的なフリークライミングが主体なので現在の装備で冬期オールフリー登攀を目指すにはなかなか良いと思うのだが。私的だけのマイブームだが、世は古典回帰オールフリー時代なのだ。
