Y’ｓ GEAR バッテリーキーパー

お客様との話の中で　おすすめさせていただいたバッテリーキーパーをブログで紹介させていただきます。

Y’ｓ　GEAR　バッテリーキーパー　簡単にいえば　バッテリー充電器ですが

この”Y’ｓ　GEAR　バッテリーキーパー”の良いところは車両のバッテリーに常に配線を施し、それと本体の充電器をカプラーでつなぐだけで　充電できるので　バッテリーカバーや　バッテリーをとりはずすことなく　車両に設置したカプラーにつなぐだけでOK。　もちろん　本体は１００V電源につなぐだけ。

カプラーも防水カプラーカバーがあるので安全。

この寒い時期に　あまり乗られない方や　保有車両が多くて　あまり乗っていないなど　バッテリーあがりが心配な方におすすめです。

充電完了をおしらせするランプもついていて　簡単です。

オートバイのバイクは車にくらべ　容量も小さい分　車のバッテリーにくらべ　短期間で　自己放電によって　バッテリーがあがりやすく。

エンジンを始動しようとしたときには　既にエンジンをまわす力がないことがあります。

また　バイクのバッテリーはコンパクトで　需要もすくないためか　国産バッテリーの定価は　驚くほどの価格になっています。

詳しくは　Y’ｓ　GEAR　HP　：　http://www.ysgear.co.jp/mc/　バッテリー関係に

もしくは　AMAZON　ワイズギア：バッテリーキーパー　へ

工具 スクリューエキストラクター （折れたボルトの取り外し等）

写真　左　10ｍｍのソケットボルト　に対し　右　4ｍｍヘックスボルト　だと　ボルトが固着していた場合　ねじの頭を工具でなめてしまいやすいのは　4ｍｍのヘックスボルトです。力がかかるのがボルト中心から近いのと　力がかかる部分の面積がすくないので

もし　ねじ穴をなめってしまった場合、ポンチで叩いてまわしたりもあるのですが、折れたボルトの取り外し等に使われる　スクリューエキストラクターを使えば　簡単にはずせる場合があります。　今回は4ｍｍヘックスのため、軽い力でも　ねじ穴がなまってしまうので　この工具を使用。

スクリューエキストラクター

下の写真のように　まず　ねじ穴をなめてしまったボルトのセンターにスクリューエキストラクターを入れる下穴をドリルであけます。

次に　スクリューエキストラクターを下穴に入れ、プラッチックハンマーで軽く叩きこんでもいいらしのですが、自分はタップハンドルでねじこんでいきます。（左回しで）

そして　スクリューエキストラクターが食い込んだら　そのままタップハンドルをねじの緩む方向左回しにまわします。（スクリューエキストラクターはボルトに食い込む方向になります。）すると　ボルト中心（支点）から遠い位置で力をしっかりとかけることができ（てこの原理）

はずれました。

あとは　ねじをプライヤーなどではさみ　スクリューエキストラクターを右回し（スクリューエキストラクターがねじに食い込む方向と反対）にまわせば

工具が外れます。

上の写真　スクリューエキストラクターの使用方法です。

※基本　折れたボルトの取り外し用です。（説明書にもあるとおり　焼きの入ったボルトや固着が酷い為に緩める際に破損したボルトには使用できません。となっています。）

工具 板ラチェット （ラチェット・コンビネーション・レンチ）

たとえば　写真　中央のボルトを締めるとき

ラチェットでは　狭くて使うことができません。

こんなとき　

板ラチェット（ラチェット・コンビネーションレンチ）を使えば

工具が使え　

締め付けることができました。

スパナ、コンビレンチでもできない作業ではないのですが　時間がかかります。　

その点　ラチェットになっているので　簡単にまわすことができます。

今回　使っているレンチは　長さ１５ｃｍ位で　トルクもかけやすく、奥まで届くので　今回のような作業には便利な長さです。　また、ラチェット部分の頭が小さいのも　使い勝手のいいところです。　歯数が72枚で　送り角　５度なので　狭い場所でもラチェット機能を使うことができます。

便利な工具の１つです。

工具 プラスドライバー（ＲＩＣＫ Ｔｏｏｌ）

弊社の　工具です。あまり高額な工具はありませんが　　あたりまえ ですが　使える工具を揃えてあります。

たまに　清掃し、磨いてるときも　楽しいです。

なかでも　お気に入りが　ＲＩＣＫ　Ｔｏｏｌ　の　プラスドライバーセット

仕事をはじめて　１年ぐらいで購入してから　ずっと　このドライバーです。十数年使ってます。他のドライバーも使うことがありますが　ほとんどこのドライバーです。自分にとっては　信頼性が違います。

先はちびてきますので　６，７回　芯は打ち換えてもらってますが、グリップは　ずっと使っていますから　ＲＩＣＫ　ＴＯＯＬの刻印もけずれてなくなってます。　

プラスねじは　案外　ねじの頭をなめてしまったり、固くしまりゆるまないことがあるのですが、このドライバーを使いだしてからは　ぜんぜん　余裕です。

まず、３本のうち　２本は貫通ドライバーですから　頭をハンマーで叩いて　ねじにショックをあたえることができますし、柄には　スパナを架けれるようになっていますので、ドライバーにコンビレンチ、めがねをかけて、頭をおさえながら、コンビ、めがねに力をかければ、大抵の固いねじも緩みます。

写真　１番下のドライバーは　柄が短いので　狭いスペースや　連続でねじを緩めるところでは　楽にできます。

また、グリイプは五角形で　にぎりやすく、まわしやすいですし、手になじんでいます。

工具はつかいがってがいい、使えるのが一番ですが、中でも　プラスドライバーは　自分は絶対にこだわりたい工具です。

エンジン台

厚み３５ｍｍの木材を使って、　木工ボンドやビス止めにてしっかり補強して作ってあります。

一辺４００ｍｍの正方形の木枠をつくり、敷板を２枚　打ち付けてエンジン台の完成です。

下の写真のように　エンジンを安定させ、トルクをかける作業も　エンジンがころがりにくく　容易にできます。

このようなエンジン台 を使わず、作業台の上にそのまま　置いて作業したために、ふとした瞬間　エンジンを作業台から落としてしまいクランクケースが割れたことがあります。（自分のバイクでよかったのですが．．．）