ホワイトバランス：重要な理由、対処方法

タグ: ホワイトバランス, 色温度

光源にはそれぞれ温度があります。太陽の光と白熱電球では大きな違いがあります。人間の目と脳は、どんな光の下でも「白は、白い」と納得することができますが、カメラにはそれを白だと伝える必要があります。それはどうやってでしょう？

通常、カメラのオートホワイトバランス（色温度補正）設定は、色のバランスがとれています。しかし、たまに “ずれ “が生じ、バランスのとれた色ではなく、わずかに色がついた写真になってしまうことがあります。曇り空や弱い日差しの下、白熱灯と蛍光灯が混ざったような複数の光源を使った写真などによく見られます。

ホワイトバランスが重要な場合

 RAWで撮影する場合、ホワイトバランスの設定を気にする必要はありません。なぜなら、RAW画像のホワイトバランスは、パソコンで現像するまで設定する必要がないからです。この変換は損失はありません。しかし、JPEGで撮影した場合、ホワイトバランスの補正を行うと、JPEGフォーマットの性質上、画像が多少損なわれてしまいます。そして、それは努力する価値がないかもしれません。また、パソコンでのホワイトバランス補正には時間がかかることは言うまでもありません。

ホワイトバランスの設定

カメラのメニューで、ホワイトバランス又はWBとマークされたアイテムを探します。ほとんどのカメラには、いくつかのホワイトバランスプリセットがあります。通常、これらには、晴れ、曇り、影、白熱灯、蛍光灯、フラッシュ、およびおそらくいくつかのサブカテゴリが含まれます。通常、アイコン（太陽、雲など）を使用して表示されます。

これは、ニコンのカメラのホワイトバランスプリセット。

先進的なカメラでは、色温度をケルビン度で入力して直接設定することもできます。一般的な照明環境では、晴れの日は5500K程度、曇りの日は6000Kを超えるなど、それぞれに代表的なケルビン温度が存在しますが、初心者のうちはこれらの値を手入力する必要はありません。前述のプリセットを使えばいいのです。

太陽から影に向かって歩いているときや、その逆の場合は特に注意してください。毎回カメラのディスプレイで結果を確認し、必要であればすぐにホワイトバランスを変更してください。

ここでは、ホワイトバランス設定の良い例と悪い例をご紹介します。

適切なホワイトバランスで撮影された昼間の写真。

カメラの設定を「白熱灯」にして、昼間に撮影した写真。これをパソコンで修正するのは容易ではありません。

ホワイトバランスを間違えて「曇り」にしてしまった昼間の写真です。今回は、パソコンでの修正はそれほど難しくありませんが、その手間を省きましょう。カメラの設定を適切にすれば良いのです。

パソコンでそれを救出する

撮影を失敗しましたか？諦めるのはまだ早いです。Zoner Photo Studio Xには、ホワイトバランスを補正する機能がありますので、ぜひお試しください。

上記の「間違えて曇りの設定」で撮影の例を使用して、これを説明します。 マネージャー画面から、ホワイトバランスの悪い画像を選んでクリックしてから、現像モジュールに切り替えます。こうすると、いつでも元に戻せるようにしながら、これらの変更を行うことができます。非破壊編集で時間とディスクを節約も参考にしてください。

現像モジュールに切り替える。今回使用するコントロールがハイライトされています。

現像モジュールでは、ホワイトバランスを補正する方法として、スポイトで中間色をクリックして補正する方法と、2つのスライダーで新旧の光の温度を設定して補正する方法があります。

この写真は、曇りによって色が失われているため、他の写真よりもバランスをとるのが少し難しいです。そこで、バランスをとるために、ニュートラルなグレーにすべき場所をスポイトでクリックし、「カラー」を変更します。「色調」を-35まで下げ、「自然な彩度」を120まで上げました。

ホワイトバランス補正を使用した設定。

完了したら、「エクスポート」をクリックして、変更した画像を含む新しい別のファイルを作成します。

最後に

写真を撮る時に光の状態の設定準備ができていなくても、最終的に写真がきれいに見えるようにする方法があります。コンピューターで処理する必要がある場合は、上記のヒントを参考にしてください。そうすれば、誰もあなたが失敗したことに気づかないでしょう。

風景写真を撮る時の最も良い構図を学ぶ

タグ: 構図, 風景, 黄金比

息を呑むような自然の風景を目の前にして、何度かシャッターを切ったものの、どうしてもその美しさが伝わらない。どうしても目の前の美しさを表現する写真が撮れない。何が問題なのでしょうか？もしかしたら、それは構図の問題かもしれません。構図のヒントとサンプル写真を参考にしてみてください。

風景写真の構図のルールは、他のジャンルの構図とそれほど変わりません。しかし、それをまとめ、いくつかの例を考えておくことは悪くありません。では、さっそく見てみましょう。

地平線は3分の1に

地平線が写っていれば（風景写真では一般的に地平線が写っています）写真の上か下から3分の1くらいのところに地平線が通るように配置します。

つまり、地平線が写真の真ん中にあるのはよくありません。地平線の上に興味があるのか、下に興味があるのかによって、地平線を高くしたり低くしたりしてみましょう。シーンによってはいくつかの選択肢があるので、何枚か撮っておいて、家で一番いいものを選ぶといいでしょう。

地平線を下にして、雲の中に浮かぶ孤独な遺跡を強調した写真です。
Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/160 s, f/10, ISO 250, 焦点距離 33 mm

一方、地平線を上部に配置したことで、田畑が強調され、その中に遺跡が突き出ています。
Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/125 s, f/22, ISO 800, 焦点距離 35 mm

状況によっては、水平線を真ん中に置かざるを得ないこともあります。例えば、もし城が近くにあって大いのであれば、水平線をきれいに配置するよりも、城をトリミングせずしっかり撮影することの方が重要になるでしょう。水平線に関するルールを破るのは自由ですが、できる限りそれに従いましょう。

黄金比のポイントに対象物を置く

一般的には、周りの風景を撮影するだけではなく、その中にある面白いものを撮影します。それは、寂れた教会であったり、雄大な山であったり、面白い木であったりします。ここでもルールとしては、主役を真中に置かず、四隅にずらして撮影することです。この方法は「黄金比/ゴールデンクロップ」と呼ばれていますが、もっとシンプルな「3分割法」もあります。これは、写真を縦横の線で3等分し、その線が交わる場所に重要な要素を配置するというルールです。下の図では、その場所に数字が書かれています。

三分割法—黄金比を簡略化したもの。

実際のところ、3分割法は、次の写真のようになります。下の方にある岩は、だいたい想像上の線が交わるところにあります。

三分割法に基づいて配置された岩と風景。
Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/60 s, f/10, ISO 100, 焦点距離 20 mm

同様のテクニックを使用して、背景要素（この場合は太陽）を配置することもできます。

太陽は三分割法に基づいて光り輝いています。
Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, f/13, 焦点距離 16 mm (これは、合成画像なので時間とISOは異なります）

最後の例では、より極端な配置で、太陽と地平線をフレームの端に近いところに配置しました。しかし、これはそれほど問題ではありません。むしろ、3分割法は決まり事ではなく、ガイドラインであり、3分の1の線上にない要素があっても怖くないということを示しています。

風景をフレームに収める

被写体が遠くにある場合、それを補うものが必要になります。そのためには、フレーミングが必要です。何メートルか後ろに下がって、周囲の一部をフレームに入れればいいのです。自然界では、主に木がそうです。下のイラストでは、木を使って海を引き立てていますが、それ以外は静的で退屈なものでした。

近くの椰子の木を使って海を囲みました。
Canon 40D, Sigma 18-50/2.8, 1/200 s, f/11, ISO 400, 焦点距離 18 mm

世界の一部の地域では、ロマンチックな遺跡に遭遇する事もあります。これらはフレーミングにも最適です。たとえば、この写真では、城の遺跡が風景を完璧に囲んでいます。

風景を縁取るために使用された城の遺跡。
Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/160 s, f/13, ISO 2500, 焦点距離 35 mm

視線を誘導する

どんな種類の線でも、ランダムに構成された風景の中では重要な要素となります。川や道路、畑の線、丘の直線的な尾根など、幾何学的なものに出くわすと、それだけで写真として面白いです。

一般的に遭遇するガイドラインは3種類あります。1つ目は、S字カーブです。このカーブは2つ以上の曲がり角で構成されています。よくあるように、写真の外に巻き込んでしまえば、カーブの端から端まで視線を誘導するのに適しています。

流れはSの形になっています。
Canon 5D Mark III, Canon EF 24-70/2.8 II, 1/40 s, f/8, ISO 200, 焦点距離 43 mm

もう1つのタイプは、地平線に向かって伸びる「収束線」です。これらの線をよりドラマチックに見せるには、広角レンズを使用します。ガイドラインと同じように、観客は自動的にそれを追いかけて、線が交わるところまで視線を移動させていきます。

収束線によって視線が導かれます。
Canon 40D, Canon 10-22/3.5-4.5, 1/640 s, f/8, ISO 200, 焦点距離 10 mm

また、運が良ければ斜めの線に遭遇することもあります。下の例は極端ですが、ブドウ畑のある地域では、このような写真が撮れます。

ブドウ畑で見つけた斜めの線。
Canon 5D Mark II, Canon EF 70-200/2.8 II, 1/50 s, f/7.1, ISO 400, 焦点距離 200 mm

表面反射

水面を見つけたら、そこに何か面白いものが映っていないか見てみましょう。水面の反射を撮影するには、水が荒れすぎていることが多いのですが、運が良ければ一味違った写真が撮れます。

水面反射の写真では、最初に述べた「水平線を3分の1の位置に入れる」というルールを破ることがよくあります。多くの場合、水平線を半分ほど入れることで、上下の写真がよく似たものになり、シンメトリーを強調することができます。

表面での反射により、実質的に境界線を中央に配置する必要があります。
Canon 5D Mark III, Canon EF 70-200/2.8 II, 1.3 s, f/14, ISO 100, 焦点距離 123 mm

組み合わせて試してみる

上記のルールはそれぞれ独立したセクションを持っていますが、それらが相互に排他的であるということではありません。例えば、表面の反射とフレーミングを組み合わせることで、異なる画像を得ることができます。

表面反射とフレーミングを1枚の写真にまとめました。
Canon 5D Mark II, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/500 s, f/8, ISO 100, 焦点距離 16 mm

先ず、試してみてください。次の旅では、ひとつのルールを選んで、その旅の途中で実験してみてください。そうすれば、そのルールが自然に身に付き、別のルールを模索したり、組み合わせたりすることができるようになります。写真を撮ることの楽しさを実感していただけると思います。

>> 構図は良い写真の基礎です。 写真撮影上達のための13の基本ルール：構図を学ぶ　構成に関するこの記事も合わせてごらんください。

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自分を素早く簡単に、そして上手に撮影する方法

タグ: ポートレート, 自撮り

自分自身を撮影したいと思ったことはありますか？バスルームの鏡の前での自撮りや、携帯電話のカメラでの適当なスナップ写真ではありません。ここでは、自画像を撮る方法について説明します。さあ、レンズに向かって撮影してみましょう。

フォトグラファーは、自分の写真をどのような形で撮っているのでしょうか？それは簡単です。フォトグラファーは写真の撮り方をよく知っています。周りの人たちは自分が撮った写真をたくさん持っていますが、自分自身の写真は、せいぜい数枚の自撮り写真や舞台裏の写真しか持っていません。まだ試していないのであれば、今がその状況を修正し、自分のことを考え始めるチャンスです。

誰かに写真を撮られるのは嫌だと思っていませんか？写真映えしないのでは？などなど。そんな言い訳は必要ありません、自分ひとりでいいのです。セルフポートレートでは、自分ですべてがコントロールできます。

三脚と機材

三脚は最も重要な機材です。大きくてかさばるものを持ち歩きたくなければ、JOBYの三脚が最適ですし、小型でフレキシブルな三脚もいろいろあります。これらは、カメラを好きな場所に設置できるだけでなく、フラッシュを取り付けることもできます。

三脚がなくても、なんとかなるものです。その場にあるものでカメラを固定することができます。完璧ではありませんが、テーブルやベンチ、木の枝でも、写真を撮るのに役立ちます。

カメラを置く場所としてバイクが役立ちました。カメラのセルフタイマーで撮影。
Nikon D750, Sigma Art 35 mm/1.4, 1/2500秒, f/3.5, ISO 100.

セルフタイマー

カメラには必ず搭載されていますし、スマートフォンにも搭載されていますので、非常に簡単にできる解決策です。しかし、セルフタイマーでの撮影は時間との戦いであり、何度も撮影しないと思ったような結果が得られないことが多いです。また、自分自身を撮影するだけでは、どれだけシャープに撮れるかわかりませんし、F値を下げて撮影するのは非常に面倒で、実現不可能な場合もあります。また、背景や自分の後ろにあるものにピントを合わせて撮影すると、自分自身がボケてしまいます。

被写界深度を浅くすることが目的でなければ、F値を大きくしたほうがよいでしょう。また、あらかじめシーンの中にあるものを（椅子や三脚など）にピントを合わせることもできます。ピントを合わせた後、手動に切り替えてシャッターを押し、あらかじめ配置しておいたものがある場所に正確に戻ります。しかし、これにはかなりの忍耐力が必要です。

アシスタントと一緒に写真を撮る場合は、それらに焦点を合わせてくださいそして、タイマーが切れる前に、自分だけが写っていることを確認してください。セルフタイマーの遅延時間（撮影間隔）は、カメラの設定で調整できます。

カメラを三脚に取り付けてセルフタイマーをセットします。
Nikon D750, Sigma Art 85 mm/1.4, 1/100 秒, f/3,5 ISO 200.

リモートコントロール/シャッター

リモートコントロールについては、特定のカメラとの互換性に依存します。私はNikon ML-L3 IRを使用しています。このコントロールは、カメラに向かって走り回ったり、セルフタイマーを設定したりする必要がないという点で、素晴らしい小さな小道具です。そのため、シャッターを切る前に十分な準備時間を確保できます。リモコンを手に持って、必要なときにシャッターを切ればいいのです。

残念ながら、ここには欠点もあります。シャープネスを制御できないため、事前に設定したオブジェクトに焦点を合わせて、もう一度自分自身を修正する必要があります。また、バッテリーは（すべての電子機器と同様に）すぐに切れる事が多いので、注意してください。そのことを頭に置いて、交換用のバッテリーを用意してください。

スタジオでフラッシュ1台とリモコンを使って、片手で使って撮影しています。
Nikon D600, Nikon 70-200/2.8. 1/125 秒, f/18 ISO 100.

アシスタント

セルフポートレートを撮影するには、アシスタント（一緒にいる友人を含め）にシャッターを押してもらうという方法もあります。しかし、この方法で撮影した写真の撮影者は誰でしょうか？自分で考えて、カメラの設定も含めて準備した写真で、アシスタントがシャッターを押しただけなら、セルフポートレートであることに変わりはありませんので安心ください。しかし、あなたとあなたのアシスタントの両方が写真の内容について創造的な考えを検討したなら、あなたとアシスタントの両方がその写真の共同「著作者」となります。

スタジオでセルフタイマーを使い、フラッシュ2台とレフ板を使用して撮影。 
Nikon D300s, Nikon 50/1.8.G, 1/80秒, f/8 ISO 100.

スマホやタブレットでカメラを操作する

Wi-fiやBluetoothでスマホやタブレットに接続し、そこからアプリで遠隔操作できるカメラがあれば、最もシンプルな解決策を手に入れることができます。このテクノロジーを使えば、セルフポートレートを簡単に撮影することができます。最終的な写真の見た目を大幅にコントロールでき、どの部分がシャープになるかを事前に知ることができます。 

そのため、最小のF値でも安心して撮影できますし、何よりも写真の仕上がりをスマホの画面で直接確認することができます。手持ちのスマホでそのまま撮影してもいいし、セルフタイマーをセットして、シャッターを切る前にスマホをどこかに隠しておくこともできます。今回は、Nikon Z6で、Snap Bridgeというアプリでこれらを実現しています。素晴らしい技術です。この機能に対応したカメラをお持ちで、まだ試していない方は、是非使ってみてください。限りなくシンプルです。

屋外で、三脚を使いアプリ「Snap Bridge」で撮影。
Nikon Z6, Sigma Art 35 mm/1.4, 1/800 秒, f/1.4, ISO 100.

セルフポートレイト、自撮り、ドローン？

また、セルフポートレートの撮り方には、他にもいくつかの可能性があります。しかし、それらは「自撮り」、あるいはドローンを使っている場合は「ドローン」の領域に入ってしまいます。

自画像というと、芸術的なイメージがあります。しかし、芸術的な自画像と普通の自撮り写真とは、どうやって見分ければいいのでしょうか？

今日、セルフポートレートと自撮りの境界線は曖昧になっており、「アート写真」という言葉自体が、しばしば議論の対象となっています。セルフポートレートに付加価値やアイデアがあり、光や構図に工夫が凝らされていれば、それを「セルフポートレート」と呼びましょう（撮影に何を使ったかは関係ありません）。一方、何も考えずにパッと撮ったものは、どちらかというと「自撮り」です。

構図：被写体の位置を決める

タグ: 構図

見栄えのする写真を撮るためには、構図の基本的なルール の基本的なルールを尊重しながら撮影する必要があります。被写体の配置もそのひとつです。シャッターボタンを押す前に、必ずシーンを考えてください。そうすれば、写真の中で物が触れ合っていたり、背景に余分なノイズが入っていたりといった問題を避けることができます。被写体の位置が良ければ良いほど、写真の中でその被写体は輝きを増します。

写真構成の要素

一般的な写真は、被写体とそれが置かれている環境という2つ基本的な要素で構成されています。（ここでの例外は、抽象的な写真と質感、パターンなどの写真です。）背景に対する被写体の位置、および背景自体の位置は、被写体と同じくらい重要です。

背景は被写体をうまく引き立て、それを目立たせる必要があります。見ている人の注意を引くために被写体と競合してはなりません。また、目立ちすぎて気が散ってしまうようなものもいけません。写真を見た瞬間に、被写体がはっきりしている必要があります。

きれいな背景を探す

写真を撮り始めたばかりの人は、被写体に集中しすぎて背景を忘れてしまい、後でパソコンを見て愕然とすることがあります。しかし、ほんの少し横に移動しただけで、気になっていた背景がはるかに良いものに変わることもあります。また、被写体の背後に気になる要素を隠すこともあります。

被写体が黄金比に置かれていて、背景が被写界深度外にあるにもかかわらず、特徴的な背景で被写体が目立ちません。
CanonEOS 5D MarkII、EF 50/1.4、1/30秒、F8.0、ISO 3 200、焦点距離50mm

大きなイメージセンサーを持つカメラ（デジタル一眼レフカメラ、システムカメラ、高級コンパクトカメラ）と高速レンズの所有者は、被写界深度が低くても作業ができるので、目に見える背景を効果的にぼかして、目立たなくすることができます。

F値を小さくして被写界深度を浅くしています。背景は識別できますが、被写体と競合しません。写真のメッセージ性にも影響はありません。
Canon EOS 5D MkII、EF 50/1.4、1/40秒、F2.0、ISO250、焦点距離50mm

被写体が最も映えるのは、シンプルな背景、つまり途切れのない単色の面です。

スタジオ以外で撮影する場合は、画家とは逆の作業をしなければなりません。画家は、真っ白なキャンバスからスタートして、徐々に構図を豊かにしていき、最終的な絵を完成させます。しかし、写真家の場合は、写真の完成度を下げる要素がたくさん含まれているシーンからスタートします。そのため、撮影場所や被写界深度を変えながら、徐々に構図から要素を取り除いていく必要があります。

撮影前に一歩右に寄ったことで、背景がかなりシンプルになりました。しかし、背景の端には黒い筋が残っていて気になりますが。
Canon EOS 5D MkII, EF 50/1.4, 1/40秒, F2.0, ISO 250, フォーカス50mm

人物撮影では、複雑な背景を青空に置き換えて、ひざまずくだけでも十分です。また、撮影する前に、撮影場所を物理的にきれいにしておくのもいいアイデアです。折れた木の枝を引きずったりして。ドキュメンタリー写真でなければ、それでいいと思います。あくまでも楽しい写真を撮ることが目的なのだから、撮影現場に多少の支障があっても問題はありません。

焦点距離の長いレンズを使用したおかげで、後退して写真の遠近感を圧縮することができました。これにより、背景がフレーム全体に表示されるため、視聴者は被写体に完全に集中できます。
Canon EOS 5D MkII、EF 70-200 / 2.8、1 / 125 秒、f / 4.0、ISO 800、焦点距離144 mm

物語の要素としての背景

背景は、写真の物語の一部であっても、被写体に対して少し抑え気味にする必要があります。典型的な例としては、撮影場所のストーリー性を重視したポートレートが挙げられます。例えば、歴史的に重要な建造物の前で観光客を撮影する場合、その建造物が写真の中で識別できるようにしたいと思うでしょう。しかし、必ずしもポートレート写真に完全に写っている必要はなく、それがわかるように切り取ってあれば十分です。その後、別の写真でランドマーク全体を撮影しておけば、最終的にアルバムを見たときにランドマークとポートレートの両方を見ることができます。

被写界深度の浅いレンズを使用して、これをポートレートとして維持しながら、ランドマーク全体を含めることにしました。 私の被写体がカメラから腕の届くところに立っている間、墓は数十メートルの距離から撮影されました。 私はフォトエディターを使用して、近すぎて撮影したことによるこのポートレートの大きな歪みと、墓の後退線を修復しました。
Canon EOS 7D、EF-S 15-85 / 3.5-5.6、1 / 80秒、f / 5.6、ISO 100、焦点距離15 mm（24 mm相当）

遠近法を使うことで、写真の中に周囲の環境をどれだけ盛り込めるかが決まります。この重要かつ幅広いテーマについては、今後の記事で詳しく説明します。簡単に言えば、より多くの環境を写真に入れるためには、焦点距離の短いレンズを使う必要があります。このような レンズは、焦点距離の長いレンズに比べて圧倒的に視野が広くなります。

接触させない!

被写体の配置は、構図の基本的なルールの1つと密接に関連しています。これは、写真内のオブジェクトが互いに接触したり、フレームの端に触れたりしないようにするルールです。これらの接点は非常に気が散り、非常に不調和に感じます。このような問題を見落とすと、あなたの構図は根本的に欠陥があります。

この写真に違和感を感じるのは、被写体が重なってしまうというミスがあるからです。2つのぬいぐるみは、お互いに触れ合っている為とフレームの端にあり本体が切れてしまっているからです。
Canon EOS 5D MkII, EF 24-105/4.0, 1/60秒, F5.6, ISO 1 600, 焦点距離73mm

焦点距離の変更と、撮影ポイントを少しずらすことで、重なりの問題が解決しました。そして写真がより鮮明になりました。
Canon EOS 5D MkII、EF24-105/4.0、1/60秒、F5.6、ISO1 600、焦点距離105mm

構図に注意する

写真を撮るときには、被写体だけでなく、周囲の環境にも気を配りましょう。特に、写真の要素がお互いに触れ合わないように、又、被写体が背景に埋もれてしまわないように気をつけましょう。

写真撮影上達のための13の基本ルール：構図を学ぶ

タグ: ガイドライン, 三分割法, 構図, 黄金比

構図の基本を理解して、より美しい写真を撮りましょう。現実を記録するだけの写真から、本物の写真を撮るためには、これらの構図のルールを守ってみてください。また、これらのルールをあえて破って、刺激的な作品を作ることもできます。ただし、「ルールを知っているからこそ、ルールを破るのだ」という事が伝わるようにしてください。

構図とは何か？

構図とは、写真の構造のことです。写真の中での被写体の配置、つまり写真の端や残りの要素との位置関係です。巧みな構図は、小さな要素が被写体を美しく補い、見る人の視線を被写体に誘導します。

構図にはいくつかのルールがあります。その中には単なる推奨事項もあり、それを守ることで写真の美しさが増します。しかし、それを無視すると写真の質が低下するものもあります。

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/1250 s, f/2.0, ISO 80, 焦点距離 5.1 mm (24 mm相当)

写真の構図は、そのほとんどが絵画から継承されたものです。しかし、真っ白なキャンバスを使って自由に構図を決められる画家に比べて、フォトグラファーには不利な点があります。果物でも撮影しない限り、被写体を自由にコントロールすることはできません。しかし、被写体をフレーム内に収めるための基本的なツールは、「立つ位置」と「レンズの焦点距離」の2つです。ちなみに、これらの選択肢を使用して視点にも影響を与えますが、それはまた別の機会にご紹介したいと思っています。

構図は主に、見る人の目を被写体に導き、その注意を引きつけることを目的としています。被写体から目をそらすような要素が含まれている場合は、主に構図が悪いと判断されます。

失敗しない構図ルール

1. 被写体を際立たせる

良い構図を作るために一番気をつけなければならないのは、被写体と背景をしっかりと分離することです。そのためには、焦点深度を小さくして、被写体と背景の位置関係を常に確認しながら構図を決めていくことが大切です。

写真を始めたばかりの人は、被写体にばかり気を取られて、背景にまで気が回らないことがあります。その結果、撮った写真が「頭の後ろに何か物が出てた 」というような問題につながります。

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/50 s, f/2.8, ISO 80, 焦点距離 12.8 mm (60 mm 相当)

2. 要素が触れないようにする

また、個々の要素がお互いに接触したり、画面の端と接触したりしないように注意する必要があります。もし、要素が重なってしまった場合は、それが構成上のミスではなく、美的な判断であることをしっかり目に見える形で示してください。

見栄えの良い写真の構図ルール

3. フレームを埋める

基本的なルールですが、無視されがちなのが「写真のフレーム全体を埋める」ということです。写真を撮り始めたばかりの人は、ポートレートを撮ろうと思っても、撮ってみたらフレーム内に小さな人物があり、周りには興味のないものが沢山あって、見る人は、ポートレートではなく、その他が気になってしまうような写真になったということがよくあります。

4. 対象を黄金比スポットに置く

あなたが撮影するほとんどのテーマは、センター構図には適していません。しかし、カメラは画面の中央にフォーカスポイントがあるので、初心者はその上に被写体を置いてしまう傾向があります。

黄金比と呼ばれる場所に被写体を置くことで、よりきれいな構図を得ることができます。少し簡単に言うと、画像を縦横に3分割して、その交点する4つの場所を被写体に適した場所として扱うことです。

5. 三分割法を使用する

先ほど、被写体の配置に関連して、画像を3分割することを述べました。この法則は、画像内の空間を分割するときにも有効です。例えば自然写真では、水平線を真ん中に置くのではなく、画面の3分の1の位置に置くのがよいでしょう。そうすることで、よりダイナミックな写真になります。最終的に空を多く入れるか、風景を多く入れるかは、その風景の面白さによります。

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/800 s, f/2.6, ISO 200, 焦点距離10.2 mm (48 mm 相当)

6. 被写体を目立たせる

背景から被写体を浮かび上がらせ、黄金比のポイントに被写体を配置しました。次は、すべての人の視線を被写体に集めることです。そのためには、「ガイドライン」が必要です。ガイドラインは、見ている人の視線をもっとも重要な要素へと集めるのに役立ちます。道やフェンスや壁など、パターンの繰り返しのあるものが効果があります。

これらの画像要素の仕組みは、見ている人の目に留まると、そのレールに沿って誘導されます。被写体に向かって誘導されれば、目的は達成されたことになります。しかし、気をつけなければならないのは、その逆で、見る人の視線を写真の外に導いてしまうようなガイドラインです。このようなガイドラインは、あなたの写真には必要ありません。

7. 手前に何かを配置する

写真は2次元のメディアであり、3次元の世界を表現するものです。写真で空間を表現するための基本的な道具は、光を使った作業です。この作業については、今後、解説していきます。

しかし、写真に前景を与えることで、空間を加えることもできます。これは、写真を3つの基本レイヤー（前景、被写体、背景）に分けることで、空間の奥行きを表現するものです。特に広角レンズで撮影した自然写真では、前景を入れることが重要です。

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/500 s, f/4.5, ISO 80, focus 5.1 mm (24 mm 相当)

8. フレームの端を整える

構図を決めながらフレームの端を見ると、絵の中で役割を果たさず、見る人の注意をそらすような要素がフレームに入り込んでいないかどうかがわかります。空に入り込む木の枝などは、その典型的な例です。幸いなことに、このような問題は、現在ではフォトエディターで簡単に修正することができます。

9. コントラストの追求

被写体を強調するための非常にシンプルで効果的な方法の1つは、被写体と対照的な背景を見つけることです。コントラストといっても、いくつかの種類があります。鮮やかな色の被写体を、くすんだ背景で撮影するような色のコントラスト。白黒写真のように、色調を対比させることもできます。また、古いものと新しいもの、滑らかなものと荒いもの、ピカピカのものとボロボロのものなど、より抽象的なコントラストも可能です。

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/1250 s, f/4.5, ISO 100, 焦点距離 12.8 mm (60 mm 相当)

10. リズムを探す

印象的な構図を作るには、パターン化されたものを繰り返すことで背景を構成する方法があります（柱の列、1種類の果物が入った木箱など）。このようにして写真にリズムを持たせ、被写体を適切に配置することで、そのリズムを中断させることができます。並んだものでリズムを作り、それが遠ざかっていくと、写真に果てしなさを感じることができます。見ている人は、柱の列などが終わらないように感じます。

11. 対角線に構成する

地平線を少し傾けたりするのは、構図の基本的なミスです。これもZoner Photo Studio Xで修正できるミスですが、修正した時に写真の重要な部分が失われてしまう危険性があります。しかし、画像を意図的に回転させることで、よりダイナミックな画像にすることができます。ただし、構図のミスではなく、意図的に回転させていることがわかる程度の大きさが大切です。意図的に回転させた写真をむやみに多用することは、フォトグラファーが陥りやすい典型的な罠であり、克服しなければなりません。

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/800 s, f/2.8, ISO 400, 焦点距離 12.8 mm (60 mm 相当)

12. 構成のバランスをとる

画像を構成するすべての要素には、意味があります。これは主に、フォトグラファーのメッセージとしての重要性と、他の要素との相対的な大きさによるものです。写真はバランスが大切です。見ている人は、画像が片方に寄っていると感じてはいけません。例えば、主な被写体が副次的な被写体（例：観光客がランドマークのそばに立っている）よりも小さい場合、主な被写体を写真の端に、副次的な被写体を中央に配置することで、バランスのとれた構図を実現することができます。

13. 最終的な出力のために作成する

垂直線の後退は、建築写真のもう1つの根本的な間違いです。これらは、遠近法の変更を可能にする特殊なレンズ（チルトシフトレンズ）を使用するか、より安価にフォトエディターで修正できます。ただし、これらの被写体を撮影するときは、問題を考慮に入れて、画像のより広い領域を構成する必要があります。編集中に画像の大部分が失われるためです。

写真を撮影する際には、印刷する紙のサイズも考慮する必要があります。パソコンでしか見ないような写真や、小さいサイズの写真の印刷物なら、壁に貼るようなポスターよりも、写真の要素を少なくするとよいでしょう。

個々の構図のルールについては、今後の記事で詳しくご紹介していきます。

構図のルールをうまく利用する

構図の基本的なルールを守ることで、あなたの写真は、見る人にとって見栄えが良く、魅力的なものになるでしょう。写真を見る人は、本を読むのと同じように写真を読みます。本を読むのと同じように、何が主役なのかが一目瞭然で、他の要素が邪魔をしていなければ、その写真をより楽しむことができます。

そして、構図のルールをあえて破ることで、”読み手 “を挑発し、興奮させることができるのです。写真の中に不確かなものを挿入し、観客を少し苛立たせる。このような写真は、記憶に残りやすいものです。しかし、これはルールを知らないのではなく、意図的にルールを破っていることを明確にしなければなりません。そうでなければ、写真は見ている人に興味を持つより、怒らせることになります。撮影した写真をより魅力的にしてみましょう。