以前から’１１バイオＣ３０００ＨＧの調子がイマイチな為、一旦分解して再調整してみた。
症状としては、時々回転が引っ掛かるんやけど、正常な状態が大半を占めるだけに非常に厄介なんよね。
ピニオンギヤ上側のＢＢは対角方向にガタが出てきたのですぐに交換したんやけど、今回はフリクションリングを交換してみた。
ピニオンギヤ上側のＢＢは、’１０ステラで使われているＲＳＡ－ＲＢを入れてみた。
Ｒって何の意味なんかと思ったけど、ラバーシールドなのね。
ほんでもって、他に何か違和感のある場所はないかと探してたら、あと２ヶ所が気になると言えば気になるけど、それが原因かはちょっと疑問かな。
分解中・・・の図。
あとは、ラインローラー周りも掃除して再び組み上げた。
ラインローラーのＢＢ１個もザラザラしてたので、交換が必要かな。
ヘッジホッグスタジオのＢＢに変えて１年ぐらい？やから、長持ちしてる方なんやろうけど。
今回使用したメインのグリスは、純正ではなく時々使ってるＭＡＲＦＩＸのグリス。
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昨日、のんびりとリールを分解してた訳やけど、気になる所が何点か。
’１１バイオマスターはマレーシア生産（立ち上げは日本やった気がする）な訳やけど、やっぱり部品の精度や質については落ちるね。（国内もたいがいやけど
）
ローラークラッチの効き具合もグニョグニョしててカッチリ感が無いし、調整ワッシャーなんかでも形がいびつな物が平気で入ってるし
ちょっとした事やけど、荒いんよな～。
それと、フリクションリング。
まだ１年も経ってないけど、次に分解する時は多分伸びて使えないな。
以前から、フリクションリングの耐久性は未知数やったけど、現行モデルでも短命で終わりそうな感じ。
これって、使用中に外れるとかなり厄介やから、注意しとかんとヤバイ。
自分自身でオーバホールする人には、フリクションリングだけは、絶対に予備を持っておいた方が良いと思うよ。
久しぶりにリールを分解したけど、案外すんなり出来るもんやね。
て言うか、自分自身の所有するリールをオーバホールしたのってあまり記憶が無い
慣れって恐ろしい・・・
その１から随分経過してしまったけど、本体を分解してみた。
ちなみに、回転枠のアームカム周辺は、よっぽどの事が無い限り今後も分解するつもりは無いので悪しからず
で、久しぶりのリールの分解。
どんな感じなんかな？と、確認しながらのんびりと進めた。
本体から部品を外した状態。
部品は、だいたいこんな感じに並んでいるので参考になれば・・・。
部品は無くさない様に、１００均のキッチンコーナーで売ってるステンレスバットなんかに入れておくと便利やね。
ボルト類は、場所によって長さが違ったりするので、緩めたらそのままの状態で置いておくといいかも。
そうすると、『このボルト何処に使ってた？』なんて事にはならないしね。
で、ウォームシャフトギアって、このクラスはやっぱり樹脂なんやね。
ちなみに、このウォームシャフトギアを取り出す為に、ストッパーレバーをいちいち外さんとダメなんやね・・・めちゃ面倒やんけ！
ストッパーレバーを外す時、ストッパーカムを押さえながらボルトを緩めないと、ボルトが外れた瞬間にクリックバネがピュ～～ンと何処かに飛んでいく可能性があるので、気を付けて下さいな。（経験者は語る・・・）
リールを組み立てる時、このクリックバネをストッパーカムに入れるのが最も苦手なんやけど、今回はすんなり出来た。
かなり簡単になってる気がしたけど、マレーシアレベルに合わせたんやろか？
今回はすんなり出来たけど、この作業がほんまに嫌い。
ここの組込みを、何食わぬ顔でバンバンやるおばちゃんを見た時、マジで関心したもんな。
ちょっと話がそれたけど、それぞれの部品の汚れをキレイに洗浄ｏｒ拭き取って再び組立てて行く訳やけど、ＢＢを見たらシールドが外せるやん
て事で、主要な４ヶ所のＢＢを片シールド化。
こっちの方がグリスを入れやすい、それだけの理由やけど
もちろん、シールドされてる方を外向きにして組込んでる。
で、肝心のグリスは、
的なスペシャルグリス・・・では無く、純正のパーマルブグリス（ＤＧ１０）を使用。
チャレンジャーじゃ無いから、社外品を試す勇気がありませんでしたわ
で、順番に組込んでいって、回転枠のナットを固定すればほぼ出来上がり。
回転枠ナットやけど、この画像に写ってる角が取れてる面を下にして締めると、締付時に回転枠にキズが入りにくい。
ちなみに、逆ネジでした。
以前は、逆ネジだったら解る様に１本溝があったんやけど、今は無いんやね。
溝を省いてコストカットかな？
そして、
一応出来上がり
ドライブギアの軸ガタを詰める為に０．０５ｍｍのワッシャーを追加したけど、若干詰まり気味になってしまった。
気にならん程度なので、次に分解する時に再調整やね。
あと何ヶ所かイジリたい所はあるけど、それはまたボチボチと進める事にしよっと。
・使用グリス（全て純正）
１．パーマルブグリス（ＤＧ１０）
２．フリクションリンググリス（ＤＧ０８）
３．Ｂ－１００オイル（ＯＩＬ１）ｏｒリールオイルスプレー
・使用工具
１．プラスドライバー各サイズ
２．六角レンチ（０．８９ｍｍ）
３．スパナ（１０ｍｍ）
４．ピンセット
最後に、修理屋的分解順序を。
１．ハンドル、スプール（スプール受けも）
２．本体ガード
３．回転枠
４．ローラークラッチ組
５．フリクションリング
６．本体
７．ドライブギア
８．ウォームシャフトピン
９．ピニオンギア
１０．ウォームシャフト、摺動子ガイド、メインシャフト
１１．ウォームシャフトギア
細かい部品は省いているけど、簡単に書けばこんな感じ。
けっこう長文になったな・・・。
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何を悩むか？って、リールに使うグリスなんやけどね
これが決まらんから。まだバイオはバラシてないんよね。
そろそろ本格的なシーズンになるから、さっさとオーバーホールしときたいけど、もうちょっと考えよ。
’１１バイオＣ３０００ＨＧのオーバーホール。
と言っても、一度にやるのも面倒なので（別の理由もあるけど）、まずはラインローラー部から。
簡単だから、１０分程度で済むしね。
バラすとこんな感じで、配列は画像の通り。
ヘッジホッグスタジオのＢＢに交換後初めてバラしたけど、その間水洗いも注油も一切無し。
グリスはけっこうとんでるけど、ＢＢの回転も良好で異常無し。
ラインローラーを指ではじいてみてブン回る頃が、グリス注油の時期と思ってる。
注油穴から注油するのも有りだとは思うけど、あれだと反対側にグリスは回らないだろうしね。
オイルを注油すれば全体に回るかも知れないけど、入れ過ぎたら漏れてベタベタするし、あまり良くないかな～？って思うしね。
で、ここはバラしてしっかりグリス注油って訳。
あとは、汚れたグリスなんかを綿棒等でキレイに拭き取ってから、新しいグリスを塗って組込んで出来上がり
～おまけ～
ラインローラー受けって言う部品。
よく見たら解ると思うけど、エッジに少しＲが付いている側（画像で見えてる側）とエッジがシャープな側があるんよね。
で、あまり関係無いとは思うけど、画像の方をラインローラー側に、シャープな方をアームカム側になる様に組込むのがシマノ式。
シマノに聞いてみた。
結果、カタログが間違ってるそうな。
後で気付いたけど、製品の取説にも【Ｃ】って書いてあった
て事で、間違って買ったリールスタンドは返品してきたのでした。
それにしても、リールスタンドっていつの間にあんなに高くなったんやろ？
リールスタンドが出てきた当初って、１０００円もしなかったんじゃなかったかな？（買った事無いから知らんけど）
互換表を再度よく見ると、ソアレＣＩ４のが取付け出来るから、こっちをパーツで頼もうかな？
１０５０円安いしね。
さて、そろそろリールをオーバーホールしよっと。
酷使はしてないけど、ぼちぼちイヤな感触が出てきたしね。
’１１バイオＣ３０００ＨＧに付けるリールスタンドが安くであったので購入。
早速付けたけど・・・ん・・・？
最後まで締まらない。
ちゃんとカタログを見て適合する物を買ったんやけど・・・。（Ｍサイズで適合はＤ。）
試しに反対側に付けると、
ちゃんと最後まで締まるやん。
リールスタンドが悪い訳じゃなさそう。
もしかして
と思って本体を見ると、
本体の出っ張ってる部分に当たってるし
そりゃ締まらんわ。
で、一応念の為にＨＰでチェック。
まずはカタログ正誤表をチェック。
ここには記載無し。
続いて、夢屋の機種別取付一覧表をチェック。
そこには驚愕の事実が・・・（そんな大げさな事じゃないけどね）
この’１１バイオ２０００～Ｃ３０００クラスだけ、＃１０００クラスの小さい方のリールスタンド適合になってるやん（Ｓサイズで適合はＣ。）
マジかよって感じやけど、いったいどっちが正しいねん
ほんま面倒臭いけど、休み明けにシマノに問い合わせやわ。
でも、小さい方やったら傘部の幅が合わん気がするんやけど、実際どうなんやろね。
今回は、ハンドルノブ周りを少しだけ掃除。
バラすと、こんな感じ。
こびりついたカスをつまようじで擦って、洗浄液を染み込ませた綿棒で拭き取るって感じの軽作業。
ハンドルノブを変える時にＢＢを追加しようと思ったけど、せっかくやから入れといた。
ちょっと気になったのが、ハンドルノブの固定ボルトがすぐに緩んだから、使っていくにつれ緩んできてたのかも知らんし、元々の締付けが甘かったのかも知らんけどね。
今回は、しっかり締めたので要チェックやわ。
使ったグリスは、
懐かしの、マミヤＯＰ時代に有ったＭＡＲＦＩＸ用のグリス。
右のは電食防止グリスやけど、ハンドルとハンドル軸の結合部やその周辺の座金に塗ってるけど、効果の有無は・・・解らん
まっ、何も塗らんよりはマシやろうけどね
少し前にも書いたけど、’１１ＢＩＯＭＡＳＴＥＲ－Ｃ３０００ＨＧの残念なスプールの具材
フェルトはパーツで注文したので交換する事にした。
ちなみに、このフェルトは’０１ステラＡＲ３０００と共通部品でした。
これが、ワッシャーの配列で、上段が元々組まれていた物で、下段のフェルト３枚が取り寄せた物に、ドラググリスを染み込ませた物。
フェルトの色の違いや、いびつな形のフェルトとか解るかな？
まぁ、製造時は大量のフェルトを袋に入れて、そこにグリスを入れてモミモミしてグリスを馴染ませるんやけど、結局グリスの量が足りてないから袋に入れたフェルト全体にグリスが回らず、乾いた感じのままのがあるんよね。
マレーシア生産に限らず日本生産でもある事やけど、何も変わってないな・・・。
釣種によってはドラグを駆使する事があると思うけど、乾いたフェルトだと使い込むうちにドラグがシャクり出す可能性があるので
注意が必要ですわ。
新しいフェルトは、ジッパー付の小袋にフェルトとグリスを入れて１時間程馴染ませている。
余分なグリスは拭き取って、その後組込んでおしまい
その他に、金属の座金のエッジがキツかったので、＃２０００の紙ヤスリで滑らかにしてから組込んでいるよ。
ただ、一つ残念な事に、
このスジキズは深くて消せなかった
細いラインを使う訳じゃないからそんなに影響はないと思うけど、良い気分ではないよね。
ほんま、エッジの処理にしてもこんなキズにしても海外生産の雑さがにじみ出てる気がするな。
『こんなのはダメなんだ』って言う人が今は居ないのかな？って、ふと思う時があるよ。
低～中価格帯のリールでも手を抜いてしまうと、高価格帯は他社製品購入なんて事もあるんやけどね。
何か、まだ胡坐をかいて仕事してるな～って感じがするわ。
前に触れた、スコーピオンＸＴ１０００の不具合。
結局、釣具屋へ持ち込み苦情対応で修理依頼したのでした。
まぁ、部品（本体Ｂ受やったかな？）丸ごと交換すれば良いだけやから早いとは思うけど。
（それに、シマノのお膝元に住んでる訳やしね。）
まさか、ブレーキパイプを外して接着をやり直す様な面倒な事はしないと思うけど、修理上がり後は要チェックやな。
それにしても、情けない不具合やな・・・。
ちなみに、今年の６月生産分でした。
