雙語教育不能盲目移植國外經驗

台灣朝雙語國邁進，許多人聯想到新加坡經驗。曾任教於新加坡南洋理工大學的台灣師範大學教育系教授林子斌認為，台灣要發展雙語教育，不可盲目移植國外經驗脫毛推薦。

台灣朝雙語國邁進，許多人聯想到新加坡經驗。曾任教於新加坡南洋理工大學的台灣師範大學教育學系教授林子斌認為，台灣要發展雙語教育，不可盲目移植國外經驗。以下是他的口述整理：

我們參考外國教雙語，必須清楚那一國整個發展脈絡。新加坡有其殖民背景，有群人用英文跟殖民母國溝通，這和台灣在歷史脈絡上不同。新加坡的「雙語」概念也與台灣不同，台灣整體環境以國語為主，新加坡是多族群國家，英文是共通語言，不管新加坡華人、馬來人、印度人，到哪裡都講英文；為了維繫各族群人的文化認同，另外的目標語才是母語。台灣學校教育大部分時間用國語教，新加坡大部分用英語教，去參考新加坡這是很大盲點激光脫毛。

語言教學也跟一個人的認同有關。以前新加坡華人在家多講母語，現在滿大比例在家也講英文，所以新加坡在二○一一年之後強力推國家教育，因為他們都講英文，國家認同薄弱。更改語言政策跟未來的認同有很大的關係，這些都要審慎思考禮品訂造。

帶領學生共學精進

所以我並不會對於回答不出來這個問題，感到尷尬、不自在，反而會因為這樣的好問題讓我感到興奮新年佈置。

當天晚上，我查了一些資料，發現這個問題還真是一個不得了的重要問題，也是過去的科學家在探索物質世界時曾經問過的問題。

事實上，週期表上第十二族的熔點都偏低，這和其電子的組態有關，想要解釋甚至需要用到狹義相對論才能說明。

隔天我和學生碰面，告訴他說：「你問了一個我從來沒想過的好問題，而且需要用到很高階的理論才能解釋。我大概沒辦法好好的告訴你答案是什麼，可能需要你以後多看一些物理方面的理論，才比較容易了解。」

從這個事件之後，我更加了解兩件事情：

第一、「讓學生問問題」並不等於「教學生如何問問題」：

並不是請學生問問題，學生就知道怎麼適當的問出問題。他們問出問題之後，可能還需要很多的對談與引導，才能讓他們把真正想問的問題呈現出來商務禮品。

第二、要正視學生的問題：

有時候學生嬉皮笑臉的問問題，讓你覺得他好像是故意來鬧的，但其實提出問題常常需要勇氣，他的嬉皮笑臉可能只是保護傘。

因此老師要提醒自己，學生也許是真心想問一個重要的問題，只是不知道怎麼表達而已。這時，我會用認真的態度和學生對話，往往來回幾句之後，就會發現，學生是很認真的提問，而且可能會提出一個好問題，而不是亂問。

當然，有沒有學生真的是脫離主題胡亂發問？當然有！但是當我們還是用很認真的態度去回應時，幾次之後，學生就會慢慢的不好意思，因而減少脫序的發問抽濕機推薦。

只要是在課程主題內的發問，其實我們都滿容易可以引導到課內想探究的主題，並且讓課程可以搭著學生的問題往下開展。

家常菜就是經典菜

說到上海菜，許多台灣人腦裡或許都會馬上浮出「老吉士」這三個字，似乎沒吃過老吉士，你就沒真正嘗過什麼是道地上海菜。這家顯赫有名無數海內外名人，包括李安、林青霞都曾光顧的知名餐廳，用正宗而不浮誇的口味，在不太顯眼的低調門面之下，守護著傳統上海菜的好滋味。

位於徐家匯天平路的上海老吉士酒家，餐廳開張於一九九○年，正趕上改革開放初期，為討個好彩頭，餐廳取名吉士，在當時相當洋氣、海派。那時上海也有不少這樣的懷舊餐廳：質樸溫馨的老上海裝潢，不起眼的小門面，可口的佳肴。而老吉士的老闆由於從事房地產和藝術品等相關行業，經常要招待朋友吃飯，在他吃遍上海大多數懷舊情懷的小餐廳後，特別懷念並鍾情於從前上海人家中最普通卻又經典的上海菜，就是這麼一個小小的「私心」由味蕾傳遞到了內心，老闆開起了這家餐廳床蝨解決。

老吉士沒有華麗的裝修，也沒有大牌的廚師，本著提供「上海家常菜」的理念，從那些地道的上海小餐廳裡尋到了道地的本地廚師，專做屬於上海特色和江浙滬的家常菜。

餐廳負責人李先生提到，當廚師在訂製菜單的時候，老闆和餐廳的每一位服務員都會先嘗過每一道菜肴，在品嘗後參與點評並與掌勺廚師們分享意見。因此，店內的每個員工都很了解菜肴的味道和特色，這樣便能更容易根據客人的需求來推薦菜式，使客人們滿意而歸牙科專科醫生。

餐廳所有菜肴都選用當令時節的食材，老闆還發動所有員工尋找好食材。餐廳最受歡迎的經典菜——吉士鹹雞，這些雞就來自於某位服務員家鄉的蘇北草雞。說是鹹雞，多一分鹽太鹹，少一分鹽則淡，這裡的鹹雞鹹的恰到好處，入味又不鹹，讓人吃了難忘，純靠廚師的手藝和經驗。上海的經典菜品紅燒肉，正宗的紅燒肉需要帶點軟骨，廚師略微減輕了甜度，使其不至於過分甜膩，紅燒肉酥爛、入口即化。上海油爆蝦很多，梅乾菜油爆蝦卻很少見，咀嚼著烤過的噴香梅乾菜，吃在嘴裡脆脆的，再吃個油爆蝦，瞬間油爆蝦的油膩化解了，令舌尖和味蕾同時獲得滿足。至於醃篤鮮，廚師會依據時令菜來製作，比如冬天用冬筍、春天用竹筍，有萵筍的季節用萵筍。萵筍醃篤鮮並不多見，用它煨出來的湯有股自然清香味。而一些經典上海菜，如蔥油拌麵、薺菜冬筍還是保留了傳統的味道。

近幾年越來越流行的中餐配酒，老吉士也跟上這股風潮，因為老闆李先生的朋友主要賣紅酒，便在老吉士現址對街開了一家Constellation Wine，裝潢跟氣氛都像是專業的葡萄酒店家，讓客人可以一邊品嘗葡萄酒，一邊吃著名聞遐邇的上海菜，梅乾菜油爆蝦配香檳，紅燒肉可配口感重、單寧味重的紅葡萄酒脫毛邊間好……

此外，在開了二十五年的上海老吉士酒家，還有一項專業又貼心的服務——主動為到上海來玩的食客們推薦吃喝玩樂的好去處，讓人覺得是來到朋友家吃飯。如此一來，才能有回頭客不斷，說不定哪一天你去用餐，不經意間就遇上了你心儀久仰的大明星，想必會是一次美味與奇遇的特別邂逅。

超越自然的素材

如果料理界有所謂的金字塔，一個人能站在那座塔的頂端，也只是自然食材造成的。」以上這段話，是由今年「全球五十佳餐廳榜」評選活動中的亞洲第一名、世界第二十名之日本東京Narisawa餐廳的創辦人成澤由浩（Yoshihiro Narisawa），在接受日本「In-shoku」飲食就職情報網站訪問時所說的話。同時也是米其林二星級主廚的成澤，擁有這些榮譽頭銜，可說仍是謙虛之人，即使烹調工藝已受世界級的肯定，他依然認為沒有任何料理人，可以超越自然的素材空氣清新機推薦。

在他的菜單上皆會標示食材產地。例如，廣島賀茂的茄子、岐阜飛驒的牛肉、三重縣海域的鰤魚、北海道的草莓……，處處讓人聯想農牧漁家的自然浮世繪。Narisawa一些招牌菜色的命名，也充滿感恩天地之心，例如「里海來的禮物」，上頭或有生魚片、松茸、甘鯛等。一道白蘿蔔料理更是直接讚頌土地。客人會吃到連根連葉的整株小白蘿蔔，而且還帶一點土—— 當然，不是真的土，是以芥末等素材模擬調成的土狀粉末也。

成澤之所以如此推崇自然的美好，是因為他曾經享受過最新鮮食材帶給他的豐足。他從小就常喝剛擠出來的牛奶、剛生下來的雞蛋等，因為他的父親是洋菓子師傅，祖父則是和菓子師傅。親身體驗加上祖傳基因，成澤十九歲就立志要當廚師，而且決定先出國學藝。在一九八○年代、日本人尚未很流行至歐洲習廚藝時，他就敢一個人到法國、瑞士、義大利等地拜師。他認為，要及早接觸第一流的人，將來才有機會成為第一流的人空氣淨化抽濕機。

在歐洲待了三個國家，最讓他震撼的經驗，是在瑞士米其林三星級的Girardet餐廳。

他在這兒工作時，發現就算每天送來的食材一樣都是蔬果肉品等等，但是大廚每天做出來的菜色，會因應當日食材細微的差異而稍微有點不同。來自東方的成澤，竟因此體會到佛法中「諸行無常」的道理，更加領悟自然循環的神秘力量，也更懂得要謹小慎微的體會食材的特色與變化。

他學藝八年之後回到日本、後來在東京青山區開設的Narisawa，很難說那是純法國餐廳，倒可算是新派創作料理。整套料理基本上圍繞著「與森林的進化」（Evolve with Forest）這個主題來表現服務式住宅。

成澤希望能以守護自然的心情，找出最好的當令食材，然後藉著自己的一點廚藝在餐桌上重生自然風景，而且是四季的。也就是說，不管是雀躍的春天、熱情的夏天，包括蕭瑟的秋天與孤寂的冬天，在他眼裡皆是自然的循環，皆是一樣美。成澤很早就開始使用無農藥食材，也因為他認為農藥破壞了大自然循環，那樣的農產品他不喜歡。

只用最熟手的人

負責熬煮紅豆的，一定是店內最有經驗的熟手。她得寸步不離的守在爐火旁一個半小時，從第一次水滾後就要不斷攪拌，漸漸轉作小火，加上悶煮的功夫，把紅豆燉到軟，卻不能失去顆粒的形狀比堅尼脫毛。

等到紅豆用筷子一夾就要碎時，要掐準這個時機下糖，太早，會「高低粒」（有的熟爛，有的沒有燉透）；但太晚，水分太少，糖一下去很容易就焦掉了。所以說需要經驗。

熬紅豆用的糖，分量是紅豆的一半，算是十分重手。因為老闆娘說，這樣濃稠度才夠，濃稠度高，紅豆才會香收細毛孔。

說了這麼多種甜味，怕甜的人可能已經開始覺得有些膩了。其實，這品包含五項配料的綜合甜湯，因為有著味道較淡的湯圓、杏仁豆腐，搭上各種層次的甜度，口味恰到好處，富含變化。連我這不太嗜甜的人，都吃得津津有味。

最後，也不忘注重賣相與呈色。給湯汁添加了可口褐色的，也是傳統的配方，冬瓜糖。 不容簡省的道道手續，使得一碗附贈的甜湯，也有著豐富的口味。難怪很多客人都說，每到夏天，他們簡直就是為了這碗甜湯而來的755 脫毛。