２月１６日、１５時から１７時まで 高知市の三翠園で開催した、高知県メタンハイドレート開発研究会 主催の講演会 大変好評でした。
室戸など県内各地から、平日にもかかわらず５０名に及ぶ皆様にお越し戴きました。
開会あいさつと講師紹介
鈴木朝夫・高知県メタンハイドレート開発研究会理事長（高知工科大学名誉教授・東京工業大学名誉教授）
講演 最新の海底資源研究の状況について（JAMSTECの海底資源研究）
講師 木川栄一 （独立行政法人 海洋研究開発機構 海底資源研究プロジェクト プロジェクトリーダー）
質問や情報交換の時間では、多くの質問が出され、参加者の理解を深める事が出来ました。
沢村昭洋さん沖縄通信・・・沖縄の湧水を歩く （その11）
恩納村恩納区の湧水
「琉歌の里」で売り出している恩納村（オンナソン）のなかでも、番所（役所）があった恩納区を歩いた。琉歌の二大歌人の一人、恩納ナビーの生誕の地の碑があるそばに、石造りの湧水「カンジャガー」があった。
古くから恩納区の人々の生活に欠かせない井泉である。産井（ｳﾌﾞｶﾞｰ）として利用されたという。
産井は、産湯に使う水を汲む井戸のことをいう。沖縄では、井戸水は、産湯から始まり死に水に至るまで人々の暮らしと深く結びついている。
琉球王府の時代から、正月の村拝みのときは、村の有志が揃ってヌン（神女）殿内（ﾄﾞｩﾝﾁ）、マータンカー、赤平家とともに、この井泉のカンジャガーを拝む習わしがいまも続いているという。いずれも、祈願の対象になるような由緒ある場所なのだろう。
カンジャガーは鉄柵で囲われている。中を見るときれいな水を湛えていた。いまは使われないが、そのままでは危ないので鉄柵で囲っているのだろう。
那覇市の小禄方面の湧水
字小禄の樋川
那覇空港に近い那覇市南部の小禄（オロク）地区。１９５４年に那覇市に合併されるまでは、小禄村だった。いくつかの地域から成り立っている。その中でも、字小禄は、昔は番所（役所）もあった小禄の中心地である。歩いて回ると、昔からの風景が残る。
小高い山の上に森口公園がある。上がって行くと広場に出た。なんと、そこはやたら御嶽（ウタキ、拝所）がたくさんある。多いのは門中（ムンチュウ、男系の血縁集団）の拝所だ。「東門（アガリジョウ）門中」、「沢岻（タクシ）門中」などの小さい拝所が点在している。「思い門中」という、変わった碑もある。
森口公園を降りてきた。
地域の案内図を見ると、ヒージャーがあるはずだ。でも地元の人に尋ねても、どうしても分からなかった。
小禄を通った機会に、もう一度、探してみようと、地図にある場所に車で行った。すると、道路わきにひっそりと碑が立っていた(上左)。ヒーザーガー跡（後原＝クシバル＝ヒージャー小）という。
小禄の村ガー（共同井戸）の一つである。いまは樋から水は出ていない（上右）。でも最近までけっこう水が出ていたという。樋の左横に小さな拝所がある。
沢村昭洋さんの・・・沖縄の湧水を歩く （その１）
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沢村昭洋さん沖縄通信・・・沖縄の湧水を歩く （その10）
与那原町の親川
かつては沖縄北部から生活物資などを運ぶ「山原（ヤンバル）船」が着く港町として、にぎわった与那原（ヨナバル）町の中心地を歩いた。戦前は軽便鉄道も走っていた。昔からの商店街は、狭い通りで、やたら一方通行が多い。でも、街のあちこちに、古くからの拝所などあり、民俗を知るのには面白い。
首里に近い与那原は、琉球王朝の時代、国王が聖地・久高島の参詣や王府の神女の最高位だった聞得大君（キコエオオキミ）の即位式である御新下り（オアラオリ）の際、首里を出て通るのが与那原だった。それで由緒ある拝所がある。また与那原は、伝統ある大綱曳きが有名である。大綱曳資料館もある。
資料館のそばに「親川（ウェエガア）」があった。天地開闢（カイビャク）の昔、天降りした天女が出産の産場としたという神話に発して、国王、聞得大君が首里を出て最初の拝所とし、休憩の用水を献じた所と伝えられる。 一見すると井泉には見えない。立派な拝所の建物である。中に何を祀っているのか、のぞいてみると、まさしく水の湧き出る「カー」だった。
川と書いても、大和で言う川ではなく井戸である。住民にとって水は命である。ここは井戸そのものが、もう拝所になっているようだ。井戸にこんな立派な建物があるのは初めてだ。それだけ、由緒があり、人々の篤い信仰の対象なのだろう。聞得大君は、この親川の水に中指を浸し、額をなでることで、霊力を獲得する「お水撫」の儀礼がされたと伝えられている。
中城城址の井戸
世界遺産に登録されている沖縄各地のグスク（城）を歩くと、見事な石積みの城壁がそびえる城址には、必ずいくつもの拝所とともに井泉がある。井泉がなければ、戦えないからだ。それにしても、どこの城跡も小高い山上にあるのに、湧水がある。不思議なほどである。かつて琉球に来たアメリカのペリー艦隊の一行も訪れたことで知られる中城（ナカグスク）城跡（右）には、二か所の井戸があった。
写真の大井戸（ウフグヮー）は、この階段を下りた低い位置にある。グスク自体が、標高約１６０�辰旅眞呂砲△襪里法△茲�湧水があるものだと感心する。
大井戸は、頂上からいえば少し下がった場所になる。だから高いところに降った雨が、ここで湧水となって出てくるのだろう。
もう一つ夫婦井戸（ミートゥガー）という井戸もあり、城内に2つの井戸を確保していた。戦のことを考えれば、城内での水源の確保は必須の要件だったのだろう。
沢村昭洋さんの・・・沖縄の湧水を歩く （その１）
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２０１１年１１月から１２月にかけての１０日間、３度目の石垣島訪問をしました。
娘が嫁いでおり、３人目の孫（男児）の誕生と言う事で、妻と一緒に出かけました。
娘婿は、石垣市内の大きなホテルの料理長をしていましたが、独立して昨年（２０１１年）の５月に「琉球割烹ダイニング 司」をオープンしており、これも訪問する楽しみの一つでした。
これまで２回 石垣島に行った時は、娘夫婦が石垣島や西表島・竹富島を案内してくれており、特に竹富島は印象に残り、今回も石垣島１０日間の滞在期間中に３回訪問しました。
竹富島で、観光コースをバスで観光しました。
フェリーを降りると、埠頭には数台の観光バス（画像のように１０人乗り？のジャンボタクシー）が停まっており、運転手兼ガイドさんがこの女性です。
数人集まると出発します。観光時間は１時間足らずで、お一人様１，０００円。竹富島の概要をガイド説明しながら運転して、町並みから離れた観光コースに案内してくれました。
私たちが乗った観光バスは、旅行者が６人でした。小回りの効くバスと運転手兼ガイドさんの女性の丁寧な説明とで、周りの旅行者もうちとけて楽しんでいました。
写真を撮ってくれたり、この辺で良く見つかるようですよ・・・と、「星砂」探しのアドバイス・・・リピーターが多いこともうなづけます。
海の美しさが目に焼きついて、もう一度来ようと思ったのは私たちだけではないのでは・・・
島民の８割が観光で生活をしています・・・と言う説明がありました。ネット上で調べると竹富島を訪れる観光客数は、平成元年の約８６，０００人から、平成１７年には約４１６，０００人に！
生活の中で育まれた文化遺産を観光資源として生かしていること・・・
日本最南端のお寺「喜宝院（きほういん）」と、併設する民俗資料館の「蒐集館（しゅうしゅうかん）」の館長・上勢頭芳徳さんのお話によると、２０１１年１０月現在、世帯数１６５戸、人口３５７人（５月比１１人増で、４人の赤ちゃんが生れた）、１９５５年より１００人増えているとのこと。
町並みを彩る風景には、家の周りにきれいに積まれた石垣や年間を通して咲き乱れる花々・樹木などもあり、また何よりも島民挙げて、この風景を大切に守ろうとする心意気が、大きい事を知りました。
「竹富島フィールドミュージアム」として、島全体を博物館と位置づけ、様々な取り組みをされている事は、私たちの高知にも”吉良川の町並み”をはじめ、県下には素晴らしい町並みや自然があるので大変参考になり、先進的なモデルとなります。
沢村昭洋さん沖縄通信・・・沖縄の湧水を歩く （その9）
宜野湾市森の川
宜野湾市には、森の川（ムイヌカー）と呼ばれる由緒ある泉がある。
森川公園になっている。石積みが見事な泉である。この辺りは湧水がとても多いところだ。水源は、この公園の北側の高台に広がる米軍普天間基地だ。水路から、こんこんと水が流れている（左）。その昔、この森の川に、奥間大親が来たところ、天女が水浴びをしていたので、木にかけていた衣を隠した。困った天女を家に連れて帰った。
一男一女が生れ、その子・察度（サット）は後に、中山国の王に就いた。まだ琉球が統一される前である。だから、森の川は羽衣伝説の地として知られる。
察度王は、当時の明国に朝貢し、中山国王として任命してもらう冊封（サッポウ）関係を結んだことで知られる。
この水路の奥に、実は円形の石積みの囲われた空間がある。この日は、シルバー人材センターのおじさんたちが、清掃をしていた。何か、誇りを持って丁寧に清掃していた。
「ここは囲われているから、水浴びをする場所だっただろうね」と説明してくれた。左写真では、残念ながら円形が見えない。上から見ると見事な円形である。「沖縄戦で壊されたのですか？」と聞くと「いや、少し壊れたところは、白い石で復旧してあるが、他はほとんどは壊れずに残ったので、昔からの石積みですよ」という。
沖縄のあちこちで、城跡をはじめ石積みの遺跡をみるが、ほとんど壊されて、戦後に復元させたものだ。でもここはよくぞ残ったものだ。なぜだろうか？
多分、日本軍が陣地を造っていたのは、宜野湾でももっと南に当たる嘉数高台から那覇にかけての高地だった。だから、読谷近辺に上陸した米軍は、嘉数高台までは、日本軍の抵抗をほとんど受けず、一気に進軍した。この付近は素通りしたので、壊されずに残ったようだ。おじさんに尋ねると「そのようですよ」と肯定していた。 左の絵は、昔の住民か水場を利用していた風景である。
「この辺りはカー（泉）が多いので、戦前は那覇にも導管で送っていた。この北側にも、ここよりもっと大きいカーがあるよ」という。「エッ、もっと大きいんですか！ その場所って、ひょっとして普天間基地の中じゃないですか」と言うと、「そうそう、基地の中だから、自治会でカギ借りないと入れないよ」「そうですか、じゃあ、カーで何か行事のある時は、カギを開けて入るわけですね」「そうそう」。おじさんは、こともなげに話す。
この泉の隣には、これまた由緒ある「西森御嶽（ニシムイ ウタキ）」がある。神聖な拝所である。碑もあり、その前に石門が造られている(下)。琉球王国の時代、由緒ある拝所の前には門を造っていた。門の中は神聖な森である。他には何もない。
琉球王国の尚清王につながる向氏伊江家の人々が、１８世紀に森の川の石積みと石門を建てたそうである。普天間基地の中には、昔からの御嶽もある。お墓もある。カー（泉）もある。一日も早く、基地が閉鎖、返還されれば、自由に出入りできるだろう。
由緒ある井泉を見て歩いても、米軍基地問題に突き当たる。それが沖縄である。
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沢村昭洋さん沖縄通信・・・沖縄の湧水を歩く （その8）
宜野湾市の喜友名泉
米軍普天間基地のある宜野湾市には、たくさん湧水の名所がある。その一つに、「喜友名泉」がある。喜友名はいまの読み方は「キユナ」だが、この湧水は方言読みで「チュンナーガー」と呼ぶ。
この湧水は、なんと米軍の「キャンプ瑞慶覽（ズケラン）」の中にある。でも、住民にとって生活用水としてなくてはならない泉で、由緒ある湧水である。だから、基地の中でも、金網は住民が立ち入れるように仕切られている。でも勝手には入れない。市教育委員会文化課に連絡すれば、鍵を開けてくれた。『ぎのわんの文化財』の冊子もいただいた 。
那覇から国道５８号線を北上し、伊佐の交差点から普天間デイゴ通りに入るとすぐに、左側に「喜友名泉」が見える。入口からして立派だ。入り口にもすでに石造りの碑川が作られ、水が流れ出ている。現在でも喜友名泉は、ポンプアップして、簡易水道として、畑の散水などに使われている。
厳重なアメリカ式のカギを開けてもらい、金網の中に入ると、坂道を降りて行く。石畳の道もある。見えてきた、見えてきた。昔からの湧水らしいとても雰囲気のある泉である。普通、湧水は「井戸（カー）」や「樋川（ヒージャー）」という名前が多いが、ここは「泉」の字を使っている。
二つの井泉がある。左側の泉を「イキガガー」と呼ぶ。「イキガ」とは男性を意味し「男の泉」。右側の「カーグヮー」は「イナグガー」と呼ぶ。「イナグ」とは女性なので「女の泉」を意味する。
左写真は「イナグガー」である。イナグガーの正面の壁には、なんと３か所も湧水口がある。湧水口の上には、庇（ヒサシ）がついている。おもに、日々の飲料水や洗濯によく利用されたという。「イナグ」の名がついたのは、水汲みや洗濯などは主に女性が担っていたので、女が使う泉として名付けられたのではないだろうか。
名前の由来は、冊子にも書いていない。私の推測である。
湧水口の前に、長い机のようなものが二つある。もしかして、これに腰をかけて洗濯などするために置いたのではないだろうか。湧水口とは反対側の壁際には、石造りの棚のような形のものが置かれているこれは何のためだろうか？ やはり、水を汲んだカメや桶、洗った野菜、洗濯物など置くためだろうか。わざわざ窪みがある。考えられるのはそんな用途である。ちなみに、左側の「男の泉」には、こんなものは何もない。
「イナグガー」の左側に、石積みで仕切られた三角形の空間がある。これはなんだろうか？
後から出てくる宜野湾市の「森の川」を見たとき、円形の石積みで仕切られた場所があった。それは水浴びをするためだった。こちらの三角形の場所も衝立で仕切った形なので、水浴びをしたのかもしれない。でも、仕切っても天井はないので、周りから丸見えである。だから違うのかもしれない。まだ謎である。
「イキガガー」（男の泉）は、左側の壁と正面の壁の２か所に湧水口がある。あとは何も置かれたものはない。
こちらの泉は、部落の節々の拝み（祈願）や正月の「若水」（ワカミジ）汲み、子どもが生まれた時の「産水」（ウブミジ）、人が亡くなった時の「死水」（シニミジ）など人生の折り目の時に使われたそうだ。
もう一つ別名がある。「ウマアミシガー」と言う。つまり牛馬の水浴びに使われたという。これは男の仕事だっただろう。でも、拝みは女性が担うのが普通である。
この泉はいつ造られたのか？ 右の「イナグガー」に置かれた香炉は、明治２２年（１８８９）の奉寄進で、この年に新造ないし修造されたと考えられている。それほど古くない。左の「イキガガー」は、もっと古い感じがする。
「喜友名泉の水源利用の開始及びウフガーの築造年代は、湧泉の周辺に生えている樹齢数百年のアコウ大木から推測されます」（『ぎのわんの文化財』）と言う。築造がいつか断定していないが、琉球王府時代からのものであることが推測される。
この湧水は、喜友名の集落からは、相当低い位置にある。集落から泉に来るのに、急勾配の石畳の坂道が約１００�辰眤海�。高低差が２５�辰發△襪箸いΑ�昔は、飲料水など水汲みは、主に女性の仕事にされていた。それで、水汲みがきついので、喜友名には、他の部落からお嫁さんのきてがなかったという。その半面、水汲みをするためか、喜友名の嫁さんは「働き者」という評判だったそうである。
でもやはり、喜友名の娘さんたちの朝夕の願いは、カービラ（泉に降りる坂道）が少しでも低くなるように願ったそうである。
住民の中でも、いまでも御願（ウガン、祈願）に来る人がいるのだろうか、金網の外側にお線香を焚いた残りがあった。たぶん、金網の中に入りたかったけれど、鍵が閉まっていたので入れず、金網の外で御願をしたのだろう。これも米軍基地の中に、由緒ある泉があるがためである。
この喜友名地区は、南側は広大な普天間基地があり、北側はキャンプ瑞慶覽がある。米軍基地にサンドイッチされたような住宅街なのである。
基地の中には、住民が古くから利用してきたこういう湧水や拝所、お墓などがある。なぜ、わが郷土の由緒ある場所が外国基地として占拠されているのか。鍵で開けてもらわないと入れないのか。理不尽さを痛感する泉である。
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沢村昭洋さん沖縄通信・・・沖縄の湧水を歩く （その7）
浦添市の沢岻樋川
浦添でももう那覇市のすぐ隣になる沢岻（タクシ）を歩いた。いくつか拝所など巡ったあと、沢岻樋川があるはずなので探した。なかなか分らない。人に聞いても分らない。展望がよい場所に出たので写真を撮っていた。振り返ると、マンションのそばに史跡らしいものがある。それが沢岻樋川だった。
樋川は、水槽がいくつにも区切られている。飲料用や野菜や食器など洗うところ、衣類を洗濯するところなど用途によって分けられているのだろう。高台のとても眺望のよい場所なのに、水は多く、いまでもとても透明度が高い。のぞいてみると、小さな魚が何匹も泳いでいるではないか。
普通、井泉ではあまり魚は見ない。でもここはなぜか棲んでいる。この樋川はとても由緒あるそうだ。由来と琉歌が書かれた立派な碑がある。
「沢岻樋川やかりーな泉 首里御城に若水ゆうさぎてぃ 千年万代栄えうにげ」。「かりー」はめでたい、縁起が良いという意味である。説明文には要旨次のように記されている。
沢岻樋川は１０００年余りの歴史がある。琉球王朝の頃、風水の方位がよく、水質も良い泉であり、正月には国王の長寿・繁栄を願い、若水を献上したという。琉歌はそのことを詠んでいる。１９９９年修復とあるから、昔からこういう碑があったのだろう。若水汲みについて、あとから詳しくふれたい。
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沢村昭洋さん沖縄通信・・・沖縄の湧水を歩く （その6）
浦添市の仲間樋川
琉球が統一される前、中山国（チュウザンコク）の王都だった浦添市の浦添グスク跡に近い集落、仲間を歩いた。ここには、大きな仲間樋川（ナカマフィージャ）がある。このあたりは、沖縄戦の激戦地である。
樋川は市内で最も大きい井泉の一つ。仲間集落の村カー（共同井戸）として大切にされてきた。樋から水が豊富に流れ出ている。
昭和１０年（１９３５）コンクリートの近代的な改修がされた。上部の水タンクに水を貯め、次に洗濯などする「平場」をへて、最後は農具や農作物を水洗いしたり、馬の水浴びなどする「ウマアミシ」にたまるように造られている。
この樋川は戦争で大きな被害を受けず、仲間の収容所に集められた数千人の人々の生活水をまかなった。
上水道が整備される昭和４０年代まで、水を利用する人たちでにぎわったという。
いま見ても、とても規模が大きい。水量も豊富である。なかなか見事な樋川である。いま夏休みで子どもたち１０人ほどが集まり、水遊びに熱中していた。
グッピー（小さな魚）がいると言って、網ですくったり、水かけをしてはしゃいでいる。楽しくてたまらない様子。時間の立つのも忘れるだろう。中学生らしいニイニイが一人いて、しっかりリードしていた。子ども時代に、田舎の川で遊んだことを思い出す。いまではとても懐かしい光景だ。
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沢村昭洋さん沖縄通信・・・沖縄の湧水を歩く （その５）
次に向かったのは宝口樋川（タカラグチフィージャー）。モノレールの儀保(ギボ)駅から少し下ると、標柱がある。この標柱だけでは場所がわからない。通りかかった若い女性に尋ねると、「谷川に沿って少し下るとありますよ」と教えてくれた。
湧水はどこでもけっこう分かりにくい場所にある。近くにいる人でも、地元に住んでいる人でないと分からないことが多い。
宝口樋川は、この地によい水が湧くことは知られていたけれど、不便な場所であること、当時、住民がそんなに水に困っていなかったことから、顧みられなかったという。
宝口よりもう少し上に登ったところの当蔵（トウノクラ）村の宮城筑登之親雲上（ミヤギチクドゥンペーチン）という人が、その湧水を惜しみ、賛同者をつのり２４人が費用を出し合い、道を整え、樋川を設けた。宝口という地名に湧く樋川なので「宝樋」と名付けたという。
樋川は大雨にあって一度壊れて、修理しようとしたが、費用がかかり困っていた。ところが、赤田村に住む宮城筑登之の母親から費用負担の申し出があったので、無事工事を進めることができて、樋川はよみがえったという。
ここには、とても立派な碑がある。右から「宝桶」と記され、この樋川の由来など記されている。
碑の表は１８０７年に記されたもの。とても由緒ある石碑である。この碑も、沖縄戦で失われた。それが１９８６年、下を流れる真嘉比（マカヒ）川の改修工事によって、川床から碑の大部分が発見された。現物は、かなり破壊され、摩耗が激しいため、新たに復元することになり、１９９５年に復元されたそうだ。
この宝口樋川の近くに、紙漉所跡（カミスキジョアト）の案内板があった。琉球王国時代から昭和初期にかけて、紙漉が行われていたそうだ。琉球では、１６９４年に大見武憑武（オオミタケヒョウブ）が、薩摩から紙漉の技法を習得して帰り、首里で紙漉をするようになった。
１８４０年、儀保村の一角、宝口に家屋を建て、製紙区域として、製造が途絶えていた百田紙の製造を行わせたのが始まりだと言う。首里の山川町では、芭蕉紙、宝口では、百田紙が作られた。百田紙は、コウゾの樹皮でつくる和紙である。紙漉は、水がなければできない。宝口樋川があったので、この地で紙漉ができたのだろう。
桃原本通りを南に行った山川の近くの急傾斜地を降りていくと、「さくの川」の樋川に出る（左）。急な崖下から湧き出る地下水を導き出した共同井戸だ。地下水は、崖の相当奥にあるようだ。
巾３０�臓�長さ８０�造鵬湛�された琉球石灰岩を、なんと１０個ほどもつないだ樋で水を導いている（右）。この水路の中も、内部が崩れないように、石垣を設けているという。まるでトンネルのようになっている。
この水は、村人の飲料水や生活用水として使われた。水汲み広場は、約１�辰曚彪，蟆爾押�樋口から外に向かって扇形に造られている。
ここからあふれ出た水は、北西に流れをつくり、その谷間の南斜面には、王家御用の芭蕉園があった。ここの芭蕉を用いて、紙漉が行われていた。芭蕉紙が作られた。
この辺りは「紙漉山川（カビシチヤマガー）」と呼ばれていたそうだ。この水は、飲料、生活用だけではなく、やはり紙漉という産業にも用いられていた。
井戸や樋川を見ていると、琉球王国時代からの人々の暮らしや生業、湧水に込めた思いや願い、石積み技術など、さまざまなことが見えてくる。首里に石積みの井泉が多いのは、石積み工が多くいたこともあるそうだ。
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沢村昭洋さん沖縄通信・・・沖縄の湧水を歩く （その４）
首里の桃原、儀保付近の湧水
首里城の西側にあたる丘陵の斜面は、首里城の城下町のようになっている。いくつもの集落が密集している。首里金城町に続いて、首里の山川から儀保（ギボ）に抜ける桃原（トウバル)本通りの付近の湧水を訪ねた。
こちらは、とても深い谷川が流れている。でも谷川は排水路のような感じだ。飲み水、生活用水はやはり井泉に頼る。狭い地域に人口が多いから、井泉の水も豊富でないと生活できなかっただろう。 
最初に行ったのは、佐司笠樋川（サジカサヒージャー）だ（左）。ここは、琉球最後の国王、尚泰の四男、尚順の屋敷だった「松山御殿」（マツヤマ ウドゥン）のすぐ裏側にある。いまだに尚家の敷地内である。
といっても、かつての桃原村の貴重な水源だった。湧水はどこでも、祈願の対象だから、敷地を囲っている金網に「拝みをなさる方へ ここからご自由にお入り下さい」との表示があった。右写真は、この桶川とは無関係である。花街のあった那覇市辻の「二十日正月」行事の際の井戸への祈願の模様である。
佐司笠樋川に行くため金網の戸を開けて入ると、驚くほど立派な樋川だった（上左）。琉球の黄金時代を築いた尚真王の長女、佐司笠按司加那志（サシカサアジカナシー）が、フクギの大木にいつも鷺（サギ）が止まるのを見て、掘り当てたという由来のある樋川だ。ちなみに、沖縄の井泉は、犬が濡れて帰ってきたので、水が湧いているのがわかり、井泉が見つかった、など湧水発見に動物かかかわっていることがよくある。
見事な琉球石灰岩の円形の石垣が三段に積み上げられている。芸術的ともいえる円形の石積みだ。恐らく、これだけの樋川は、沖縄でも指折りだろう。
どんな干ばつにも水は枯れず住民を助けた。村の貴重な水源だった。
いまでも水量が多く、井戸拝み（カーオガミ）に訪れる人が後を絶たないという。降りて行くと、石垣の奥の水源から石造りの樋で水を流していた。水槽は半円形で、これも見事な石積みだ（右）。そばに奇妙な石があった。直径１�辰�らいはある（右下）。何のためだろうか。他の井戸では見ない。
それにしても、よく固い石をこれほど丸い形に仕上げたものだ。丸い石の外側の敷石も、この円形に石に合うように、石を加工している。
琉球王府時代の石積みの技術には、つくづく感心する。それに、この樋川は、沖縄戦で激戦の地なのに、破壊されずに残ったのだろうか。説明はないので、多分残ったのだろう。
同じ敷地内のすぐ側に、「昔石道」（ンカシイシミチ）があった。石畳の道を降りて行く。また湧水がある。
世果報御井小（ユガフウ ウカーグヮー）という井戸だ（下）。王朝時代より炊事、洗濯など生活用水として使われた泉である。水がわいているので樋はない。
沖縄戦で埋没したけれど、昭和６１年（１９８６）に掘り出された。その際、古い鍋や食器類が出土し、戦争中にここで炊事をし、飢えをしのいだ悲惨な状況が偲ばれたという。
説明を書いた案内板が、もう剥げてきて字がまともに読めない。推測を含めてこんな説明だった。
桃原大通りから、急坂を上がると、安谷川嶽（アタニガータキ）に出た。アーチ型の門がある（左）。といっても門はただの門ではない。琉球では、神聖な御嶽（ウタキ）の前に立つ門が拝殿になる。首里王府の高級女神官の一人、大阿母志良礼（オオアムシラレ）が司る御嶽の一つである。由緒ある拝所だ。門のなかが聖なる場所である。
この近くに安谷川（アタニガー）がある。石段を降りていくと井泉があった（右下）。あまり大きな井泉ではない。ここはなぜか、川の名がついていた。
次に、桃原本通りを下に少し降りると、谷川のそばに加良川（カラガー）がある。谷川が流れているが、この川の岸に共同井戸がある。川岸にある岩の洞穴から流れ出る水をせき止め、その前に石畳の水汲み広場が設けられている。
加良川はなんと、大きなガジュマルの木の根のところにあたる（下）。
ただ、今は危ないから鉄板で蓋をしている。この井戸の上に橋がある。橋から井戸に降りてくる石畳の道が残っている。道幅を広くとり、川沿いに一段と高い道を設けて、水汲みに集まる人々が、順序よく出入りできるように工夫されているそうだ。すぐそばに石碑が建っている。この碑は、井戸とは関係ない。
実は、琉球王府の時代、１８世紀に初めて歌三線と台詞、踊りの総合芸能である「組踊（クミウドゥイ）」を創作した玉城朝薫（タマグスクチョウクン）の生誕の地を示す碑である。
朝薫は、王府で踊奉行（ウドゥイブヂョウ）をつとめ、中国から琉球国王を任命するためにやってくる冊封使（サッポウシ）を歓待するために、「組踊」を創作した。朝薫の創作した「執心鐘入」など「５番」と言われる「組踊」は、いまなお繰り返し上演される。
2010年、「組踊」はユネスコの無形文化遺産として認定された。
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沢村昭洋さん沖縄通信・・・沖縄の湧水を歩く （その3）
雨乞い御嶽
首里金城町からマルソウ通りを東に向かうと首里崎山町に出る。首里王府の別邸だった御茶屋御殿（ウチャヤ ウドゥン）の跡がある。由緒ある場所であり、歩いてみた。
崎山町の公園の一角に、大きな石造獅子がデーンと鎮座していた。1677年に造られた王府の別邸、御茶屋御殿にあった石造りの獅子だ。
とても大きく迫力がある。御殿を火災やその他災厄から守る獅子だった。御殿はいまはないので、公園に鎮座している。
石獅子は水と関係ない。実は、このすぐ近くにある雨乞御嶽（アマグイウタキ）を紹介したい。雨乞いの祈願をする御嶽（ウタキ、拝所）は、複数あるらしいが、ここはとても由緒あるところだ。
雨が降らず干ばつで凶作となれば、王府と民百姓にとっては一大事。死活問題だ。だから大干ばつに襲われたとき、国王みずからが神女を従えて、雨乞いの儀礼をおこなったという。低い石垣が円形にぐるっと築かれている。丸く囲んだ区域が聖域とされ、石敷きの壇に香炉が設けられている。こんな円形の御嶽は見たことがない。王府の雨乞い儀式をするのだから、さすがに立派である。
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沖縄の湧水を歩く 沢村昭洋
首里金城町の湧水
高地に位置する首里城の南斜面に、士族たちが住んでいた首里金城町がある。石畳道が伸びていて、首里王府の時代の面影を残す雰囲気がある。ＮＨＫ連続テレビドラマ「ちゅらさん」のロケでも使われたので、すっかり有名になった。人気ある観光スポットになっている。500年もの間、風雨や戦乱にも絶えてきた歴史の道だ。首里城から南部に行く時の要路だった。
ほとんどの人は、斜面の坂道を登り降りするだけで終わる。でも、石畳道は、いくつもの横道があり、縦横に石畳道が伸びている。横道を入って行くと、そこには昔からの湧水がたくさんある。
実は、首里金城町を歩いたのは、この付近がとても湧水が多い地域なので、古い井泉（カー）を見るためだ。この石畳の道は、人々が通行するだけではない意外な役割がある。それは、この地域に住む人々の生活に欠かせない水の確保にも貢献したという。石畳道が水の確保に欠かせないとは、どういうことだろうか？
この付近に降った雨は、石畳道から地下に浸み込み、井泉に流れていくという。
石畳道を下から登って行くと、すぐ左側に「新垣（アラカチ）ヌカー」が見えてくる。琉球王府時代の末期に、この屋敷の主である新垣恒俊氏が男子出産を祈り、私費を投じて造った井戸だという。
でも私用ではなく、首里金城町の共同井戸の一つになっている。
この日、七か所回ったが、同じ金城町の湧水でも、やはり「ガー（井戸）」と呼ぶ場所と「樋川（フィージャー）」と呼ぶ場所がある。「ガー」とは、文字通り井戸のように、その場所で水が湧き出ている。「樋川」とは、石垣より奥に水脈があり、そこから琉球石灰岩で造られた樋（トイ）で水を導き、半月形の貯水池に溜める。必ず、樋から水が出る仕掛けになっている。上の写真の新垣ヌカーは、カーだから樋がない。
新垣ヌカーから西にのびた道を進むと「金城大樋川（カナグシク ウフフィージャー）」に出る。こちらはとても規模が大きい。やはり住民の共同井戸だ。二つのかけ樋で地下の水を導き出している（下）。
昔は、坂道を上下する人馬が、水で喉を潤し、一息入れた場所だった。 ここの少し東の方に、琉球を支配していた薩摩で和紙の作り方を学び、琉球で最初に和紙をすいた人の屋敷跡がある。17世紀末頃、この樋川の水で和紙が作られたという。
由緒あるフィージャー（樋川）である。
ここから斜めに少し上がると「仲之川（ナーカヌカー）」があった（右）。
東には、金城大樋川、西には寒水川樋川（スンガーヒージャー）という大きな井泉があり、その中間にあるからこの名前がついた。
水質や水量がとても優れていて、日照りでも水が枯れなかった。だから王府時代は、日照りの時は、首里城内の御用水になっていたそうだ。
見事な石積みのカーである。カーだから樋はない。石垣の右上に小さく見えているのは、このカーの拝所である。水は命の源であり、井戸、樋川は祈願の対象である。だから、かならず拝所がある。
1883年6月の大雨の際に、壊れて王府の役職者、百姓ら45人が五万貫文を拠出し、王府に願い出て修理をしたことがある。その由来を刻んだ石碑がカーの入り口にあった。だが、沖縄戦で破壊され、いまその土台と碑の一部が残っている。
ここまでは、首里金城町の西側の井泉を回った。
集落の中央部の石畳道のそばに 村屋（ムラヤー）がある。昔の集会所のようなところだ。今度は金城町の東半分の方面を回ってみた。
村屋から東に歩いて行くと、「上ヌ東門（ウィヌアガリジョウ）ガー」に出た（左下）。
沖縄では、東はアガリ、西はイリという。これは太陽が東から上がり、西に入るからである。分かりやすい。門はジョーと読む。なぜ門がジョーなのかいまだによくわからない。
このガーは、18世紀頃に造られた共同井戸である。やはり樋はない。文字通り井戸である。
ただ、ここの井戸にはしっかりフタがしてあった。もう使われないのだろう。このガーは毎年、旧暦9月に行われる「ウマーチヌウグヮン」（祀りのときの御願）と呼ばれる防火防災の祈願で拝所の一つになっているそうだ。
ここから下がったところに「下ヌ東門（シチャヌアガリジョウ）ガー」がある。でも、どこから行けばよいのか、入る道がわからなかった。ウロウロしていると、ちょうど、そこへ人間一人がやっと通れるような細道から、おばあが降りてきた。早速、連れ合いが行き方を尋ねた。「この道を上がっていけば下ヌ東門ガーがあるよ」といま歩いてきた道を指して教えてくれた。
入って行くとあったあった。こちらは、フタはなく、半円形に石積みされている。やはり共同井戸の一つで、18世紀頃に造られた。
前面に水汲み場の石敷広場が設けられている。上下二段に分けられ、下段の広場は水を溜めて、洗濯やイモ洗いなどできるようになっている。この井戸に上から降りてくる道は、石畳である。
首里金城町の共同の井戸は、みんな18世紀頃に造られている。 なぜだろうか？ 推測してみると、この時代は、天災地変が相次ぎ、琉球でも干ばつと凶作で飢餓が起きたと伝えられる。多分、日照り続きで水がなくて 困ったことがあり、水源を探して井戸、樋川を造ったのではないだろうか。
どのガー、樋川も、見事な半円形の石垣が築かれ、半月形の貯水池がある。そして広場は二段に分けられ、飲料に使った後、下の段では洗濯など出来る。さらに、排水溝があり、使用後の水は農業用水にも使うなど、とっても合理的な使い方をしている。水は人間の生存と生活に不可欠であり、かつ湧水だから、それほど多くはない。だから、とても貴重な水資源であり、みんな大切に使った事がよくわかる。
石畳道を少し離れ、上に登ると「マルソウ通り」という通りに出る。西に向かい歩くと首里寒川町になる。この通りを少し降りると「寒水川樋川（スンガーヒージャー）」があった（上）。
折しも、おじいたちが、草刈り、清掃をしてくれていた。「ごくろうさまです」と声をかけると、湧水のことを聞かなくても「樋川はこの下にあるよ」と教えてくれた。それだけ名高いからなのだろう。
こちらも18世紀頃に造られた村ガー（共同井戸）の一つ。上水道が普及するまで住民の大切な生活用水だった。
樋口の奥にある水脈から琉球石灰岩で造られたかけ樋で水溜りに導かれている。あふれた水は、下手の水溜りに集められ、洗濯などしたあと、農業用水として活用された（右）。というわけで、たくさんの井泉を見た。
首里の湧水は、まだ他にもあるが、首里金城町にこれだけ集中してあるのはなぜだろうか。
人々が井戸を使うのには、井戸に通う道が欠かせない。飲み水を桶に汲み、この石畳の道を運んだことだろう。洗濯や芋など担いで洗いに通ったことだろう。昔の暮らしに思いをはせた。
沢村昭洋さんの・・・沖縄の湧水を歩く （その１）
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沖縄の湧水を歩く 沢村昭洋
沖縄にはたくさんの湧水がある。沖縄本島は、北部は山が高く、谷川がある。でも中南部は、丘陵はあっても山らしい山はない。土地は琉球石灰岩が地表を被っているので、雨水が浸透して地下水が流れている。高台の下の崖の所や低い土地でも窪みになったところなど、水がわき出ている。
湧水は、島の人々にとって命の源であった。集落のあるところ、かならず湧水がある。水の湧き出るところは、石積みで整備し、貯水池を設けて、住民が共同で使用してきた。
こんな湧水を、沖縄では「カー」と言う。井戸とも呼んでいるが、大和でいう井戸とはまるで異なる。大和では地下水のありそうなところに、縦穴を掘った。昔は、つるべで水を汲み上げた。その後は、手押しのポンプで汲み上げていた。こういう井戸も沖縄にないわけではない。でも少ない。多いのは、自然の湧水である。井泉と呼ぶのが適しているかもしれない。
井泉の名称としては、通常、地表に水が湧き出て、すぐそのまま利用できるところを「カー」。斜面の奥に水源があり、石や木で樋（トイ）をつくり、水を導きだしているところは「ヒージャー（樋川）」と呼ぶ。「カー」と区別している。
「カー」は漢字を当てるとすれば「川」ではなく「井」である。首里王府で編纂した『琉球国旧記』では、「井（かあ）」と記している。ときには、「川」を使っている井泉もあるが、大和でいう川ではない。あくまで湧水である。
本島だけでも、一つの集落にいくつかの井戸がある。しかも、その湧水のある場所の地形や水の出方、利用の仕方はさまざまである。井泉といってもその姿はすべて同じものはない。地域ごとに異なる。まるで城の城壁のように、半円形に高く見事な石積みがされているところもあれば、素朴な井泉もある。上水道が普及してもう使われなくて、そのまま放置していると危険なので、コンクリートで蓋をしたり、鉄柵で囲い鍵をしているところもある。いまの姿は変わっていても、長年にわたり、住民の命と暮らしを支えてきた水源にはかわりない。島に生きる人々の水への思いは、大和で考えるよりはるかに大きい。
だからどこの井泉でも、必ず住民が祈願する拝所がある。そして、いまなお人々が日々、祈願に訪れる。そんな井泉の拝所を見ると、いかに島の人々にとって、井泉がかけがえのない役割を果たしてきたのか、そういう意味ではいまなお神聖な場所であることを、うかがい知ることができる。
たくさんの湧水をすべて見て回ることは不可能だ。たいていは、地域回りなどをしていて、井泉に出会う。そんな、歩いて見た湧水を紹介したい。
沢村昭洋さんの・・・沖縄の湧水を歩く （その１）
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小浜真英氏（瓦職人）作のシーサー その13 竹富島の町並み
今回は、竹富島の町並みを代表する赤瓦と、その屋根の上に設置されている小浜真英氏（瓦職人）作のシーサーを追ってきました。
町並みを彩る風景には、家の周りにきれいに積まれた石垣や年間を通して咲き乱れる花々・樹木などもあり、また何よりも島民挙げて、この風景を大切に守ろうとする心意気が、大きい事を知りました。
「竹富島フィールドミュージアム」として、島全体を博物館と位置づけ、様々な取り組みをされている事は、私たちの高知にも”吉良川の町並み”をはじめ、県下には素晴らしい町並みや自然があるので大変参考になり、先進的なモデルとなります。
生活の中で育まれた文化遺産を観光資源として生かしていること・・・
島民の８割が観光で生活をしています・・・と言う説明がありました。ネット上で調べると竹富島を訪れる観光客数は、平成元年の約８６，０００人から、平成１７年には約４１６，０００人に！
日本最南端のお寺「喜宝院（きほういん）」と、併設する民俗資料館の「蒐集館（しゅうしゅうかん）」の館長・上勢頭芳徳さんのお話によると、２０１１年１０月現在、世帯数１６５戸、人口３５７人（５月比１１人増で、４人の赤ちゃんが生れた）、１９５５年より１００人増えているとのこと。
竹富島にはこんな方たちがいる！！
自分の年金を抵当に入れてお金を借りて、あかゆら（デイゴのことを島言葉で）を守った！！
【寄生虫】デイゴ危機 ヒメコバチ寄生拡大 ★：2010/09/17(金) 19:15:00 ID:???
県内の公園や学校などで市町村が管理する県花のデイゴ（マメ科）７２００本のうち、
デイゴヒメコバチの被害を受けている木が、少なくとも６４００本（８９％）に上ることが
１６日までに県の調べで分かった。
デイゴヒメコバチが寄生すると、デイゴは生育や開花不良になり、弱って枯死することもある。
県は「被害を受けていない木を探すほうが難しい状況」として、
本年度から薬剤による緊急防除対策に乗り出す方針だ。
民俗資料館の「蒐集館（しゅうしゅうかん）」の館長・上勢頭芳徳さんから直接聞けました・・・
新聞記事も壁に貼られておりましたが、竹富島にある１６０本のデイゴの木がヒメコバチの被害を受けており、一日も早い防除が求められたので、行政側の処置を待っていたのでは間に合わないと判断した民俗資料館の「蒐集館（しゅうしゅうかん）」の館長・上勢頭芳徳さんは、（現在公民館長でもある）自分の年金を抵当に入れて２１０万円のお金を借りて、薬剤による緊急防除対策 をしたとか・・・御蔭で今年も竹富島に、きれいなデイゴの花を咲かせる事が出来ました・・・と話していました。
募金を募ったり、チャリティコンサート（３５０人の島に１，３００人が集まってくれましたとのこと）などをして、お金を返す事も出来たようですが・・・水牛車の待合場には募金箱が置いてありました。
水牛車に乗って、ガイドのおじさんが三線を弾きながら歌う”島唄？？”をのんびり聞きながら町並みを楽しむ 、また貸し自転車や歩いて見て廻る観光客など、様々なスタイルを見かけます。
私たちも１０日間の石垣島滞在中に、８０年ぶりに１２月に開催された「種子取祭」の見物など、３回竹富島を訪れました。
島木？とも言われるイヌマキが植えられています。成長が遅いけれど、随分硬い木なので、風雨にさらされる竹富島などの建築用材として貴重品扱いだそうです。
町並みを歩いていると、石垣の上に蔓状に伸びているホウライカガミ（食草）にとまっている大型のきれいな蝶を見かけました。オオゴマダラと言う事でした。
鳩間島へ行った時も群舞して、交尾？しているのを見つけました。
出典：オオゴマダラ 日本にすむチョウの中で一番大きいそうです。食草のホウライカガミには毒があり，オオゴマダラは幼虫時期にその毒を体内にとり入れ成虫になっても体内に毒をもっています。だから，鳥などはオオゴマダラを取って食べることはないそうです。また，オオゴマダラは自分が毒チョウであることを示すために，わざとゆっくり飛ぶともいわれています。・・・石垣市の市のチョウでもあります。
新年明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年の予定が既に幾つかありますので、年賀の一部からご案内させて戴きたいと思います。
大震災と原発事故を重く受けとめ、足元を固める取り組みとして、今年は 2/26「潮江こども祭＆防災フェスティバル」（わんぱーくこうち 芝生広場）をはじめ、3/18「仁淀川こども祭＆お国自慢大会」（いの町波川公園）、8/26「物部川こども祭」（アンパンマンミュジアム前広場予定）、10/7「第３回鏡川こども祭」（鏡川トリム公園・昨年は1500人の親子が参加）などの準備を進めています。
「高知ファンクラブ」を主宰して５年目を迎え、多くの皆さんとの連携で、７０を超える情報発信ブログと“高知を元気にする”ボランティア集団の取り組みが、お陰さまで目に見えるようになって来ました。
今年も“高知を元気にする”ボランティア集団の取り組みを、楽しく元気に進めて行きたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
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高知を元気にするボランティア集団
高知ファンクラブ http://kochifc.net
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高知県メタンハイドレート開発研究会
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