【ｂＢと電子工作】 赤外線リモコンの専用ＩＣが百円で売ってたので単線コントローラを考えてみる

いつもの如く、秋月電子通商を眺めていたら見つけた。（・ｖ・
※ Nekotopは電子工作素人です。

 

データシートを見る限り、とてつもなく簡単にリモコンを作れるっぽく感じた。しかもこの時、ｂＢの複数ランプ周りの制御に単線でコントロールしようとしてた私に丁度イイなと思い発注した。

　

このＩＣは送信専用で、受信側にも専用ＩＣがあるのでそれを使ってリモコンが作れるらしいのだが、このシリーズを見ると以下のＩＣがあった。

送信用２種類、受信用３種類。

今回扱う赤外線用送信側ＩＣと、赤外線受信用２種類（モーメンタリとラッチ）。
電波用ＩＣと受信ＩＣの２つ（モーメンタリとラッチを切り替えられるっぽい？）。
とりあえず全部１つずつ計５個で５００円なり。

 

下図の上側、赤外線と書いてある方が概念図で、超適当に描くと大体こんな感じの回路例がデータシートに書いてある。

　

下の単線と書いてあるのが赤外線通信を省いて車の配線１本に代え、複数のコントロールをするのに都合良くないか？と考えた回路図。

実際に最小限の構成で、両ＩＣの電源と送信側のスイッチ、受信側のＬＥＤ、そして２つのＩＣを繋ぐ信号線に１０ｋ抵抗を挟んでみた結果、全く反応がない。信号が逆転しているのかと思い、２ＳＡ１０１５を挟んでみたけど反応なし。

先日購入した入門用の簡易なオシロスコープでチェックしてみたが、周波数が高過ぎて計測できない。なので仕方なく？ネットで調べたら、日本人でこれを試した記事を見つけたので読んでみたら、中々不安定な感じを受ける内容だった。当然無線通信してるので私の疑問は解決しない結果に。ｗ

 

ｂＢのフロントバンパーに小さなＬＥＤ照明を付けるだけの話なのに、なぜか数万と１年以上を掛けてまだ完成しないとか。どんだけ。ｗｗｗ

 

 

 

【ｂＢと電子工作】 照明自動制御回路 既に動いてる実験回路を更に最適化してみる

色々とロジックＩＣやらコンパレータを使って回路を考えてきましたが、結局安定して動作する回路を更に安定化させる目的で部品が揺れない様にリードを最短にしてみたりと新たな回路に作り変えました。

 

こちらは旧実験回路。ダッシュボード上に設置しての温度変化などを通じで安定した動作が出来るのか確認していた回路になります。部品は使い回すのが大前提なので上方向に高い回路となっています。当然振動で揺れると思われ。

　

 

こちらが新実験回路。各部品を基板に相当するブレッドボード面にへばり付く様に寝かせてリードも出来るだけ最短にしてみます。部品点数は若干増えているものの、これなら小さなケースにも入りそう。出来たらもっと小さくしたかったけどまあ仕方なし。そして４５８４だけでもパルスの検出が確実に出来ているのでＯＫ。あと消灯タイマーの要をＲＣ並列回路からＣのみに変更。これにより僅かな容量のキャパシタでも長時間稼ぐ事に成功したが机上実験時と車上搭載実験では大きな差が生じている。机上では２００秒だったのが、車上では３０秒程度になってしまった。熱か？　とりあえず２００秒程度の時間があれば、信号で停車しているだけで自動消灯する事は無いので２００秒前後の時間を確保したい。

　

 

青色ＬＥＤイルミネーションランプは撮影し忘れたのでまた今度。（・ｖ・；

 

 

 

【ｂＢと電子工作】 単体ＬＥＤ電圧インジケータランプを作るには

前回のＬＥＤアレイではく、赤と黄緑の２つを発色できるＬＥＤを使ってインジケータランプを作る場合こんな感じになるかな？
　（・ｖ・

 

とりあえずＬＥＤを。

　

当然いつもの秋月電子通商さんの扱い商品です。真ん中のリードが＋、両脇が赤と黄緑色で発色させるー端子になります。

＋端子をプラスに接続して、両脇どちらかにマイナスを接続すると対応した色で発色して、２色同時に発色するとオレンジになります。この特性を利用すると赤・オレンジ・黄緑の３色表示が出来る訳です。

んで、ヤバいレベルの低電圧を赤、低めでも安全な範囲をオレンジ、充電電圧なら黄緑色表示したらＬＥＤ一つの場所で状態がわかってイイ感じですよね。そしてこのＬＥＤ１つだけのインジケータの回路図を作ってみたらこうなりました。

　

真ん中のコンパレータは前回ｂＢ記事でも使ったＮＥＣのμＰＣ３３９Ｃを前提にしてます。こちらの回路ではＶＲを３つ必要としていますが、単純に固定抵抗器で分圧しても問題無いです。ただ部品点数や正確に調整するならこちらの方が簡単ですけど。それと夜間減光処理部が無いので必要なら付け足して下さいな。

あっ、前回の電圧計記事でも同じだけど、コンパレータの電源接続の表記がおかしいのは気にしないで下さい。ｗ

 

 

 

【ｂＢと電子工作】 ＬＥＤ電圧インジケータ回路を考える

以前の超小型ＬＥＤデジタル電圧計ではなく、ＬＥＤアレイを使ったバッテリー電圧インジケータを考えてみた。
　（・ｖ・

 

とりあえず回路図はこう。適当にちゃっちゃと作図。（右端の抵抗は不要っぽい）

　

 

主要部品はこれ。

５個中、１つだけ赤なので警告用に丁度良い。

　

 

これがＬＥＤを点灯させる部品。

　

 

各ＬＥＤの点灯を適切な電圧に設定する半固定抵抗器。

　

 

他にも抵抗器が幾つか必要になる。

　

右上にあるＣｄＳは光可変抵抗なので、外光の強度に応じて抵抗が変化する物。明るければ抵抗が下がり電流が増えて明るく表示されるがこの辺りの抵抗の匙加減は各個調整で。点灯するＬＥＤが少なければそれだけ輝度が上昇する事になる、筈。ｗ　当然ながら５ｍＡ～程度の電流を見込んだ物が良いかも。

 

ＣｄＳの右隣が最も暗い時にでも最低限流れる電流を与える為の固定抵抗。と思っていたが必要ない。ｗ

 

下に５つ並んだ抵抗も左の４つは緑担当なので、より明るく光る赤担当とは値が異なる。凡そ赤の方が１０倍抵抗値が大きくなる。こちらの抵抗は通常時でも薄っすらとＬＥＤを表示させておくのを前提にしているので、必要なければ削除。

 

中央の縦に並んだ４つの抵抗は点灯時の制限抵抗。薄っすら流れる電流分を踏まえておく必要あり。

 

最後に左のあみだクジみたいな部分の抵抗４つは可変抵抗なので３本足になってる。キーで電源が入っているなら１０ｋΩで良いと思う。当然ながらここでのＶＲ調整がＬＥＤアレイの表示に影響を与える。

１４Ｖを最大として１Ｖ刻みで赤ＬＥＤを１０Ｖとする場合、赤ＬＥＤは点灯しっ放しでＯＫ。他の緑４つを調整するが、レギュレータによる５Ｖ定電圧を基準として１４～１１Ｖを測る為の減圧が４つのＶＲに課せられているので、最大の１４Ｖ時に５Ｖになるのが１番上の緑。

２番目は１３Ｖ担当なので、

　５÷１４×１３≒４.６４Ｖ

３番目は

　５÷１４×１２≒４.２９Ｖ

４番目は

　５÷１４×１１≒３.９３Ｖ

ＡＣＣ入力（最大１４Ｖ）は１番上の緑を点灯さつつ１０Ｖでは全ての緑が点灯しない状態にしたいのでこちらも調整が必要。確実に１４Ｖで一番上が安定して点灯する様に若干の＋。

　５÷１４ｘ１４.１≒５.０４Ｖ

この電圧に合わせて調整したらＯＫ。

実際に小さな半固定抵抗器でそれなりの調整が出来るのか確認したが、±０.０１Ｖ程度には収まるのが判ったので上にあるＶＲを選択した。

 

この電圧計も最終的に作り上げるのかは現状不明だが、いちいち数字を読み取る必要があるメーターよりはこちらの位置または面積による変化の計器の方が把握し易いと思われ。あと車両配線を使ったランプの加工で発見したが、インストルメントパネル内の時計用コネクタから引っ張る常時電源ではコンマ数ボルト低かったのに対し、純正フォグランプ用リレーソケットから引き出した常時電源はきちんとバッテリーの電圧に即した値を示していたのでこちらから電源を取りだそうと思う。

　（・ｖ・

 

 

 

【ｂＢ】 青いLEDランプを付けたいので純正フォグランプ用配線を利用するスイッチを作った

前回ｂＢ記事で純正フォグの配線を使った話がありましたが、今回はスイッチを作りました。　ｄ（・ｖ・

 

とりあえずこちらの図を見て下さい。これが純正の配線図です。コントロール用スイッチと出力を分けるのにリレーが挟まってます。フォグランプは確か１つ３５Ｗだった筈なので、両方で７０Ｗの出力となればリレーを使うのは当然かと。ちなみにスイッチの配線色は緑系がスモールライトから、白地に黒線が車両アースです。リレーからフォグランプのコネクタ＋端子の色は赤ですね。それと図中のバッテリー/スモールライトの電源は車両のヒューズを経由しています。

　

 

これを自前のスイッチを使う前提で以下の配線に組み換えます。スイッチの出力をリレーの出力端子へ直結しています。これは出力先が最大でも１ｍＡを超えないＬＥＤランプを使っているから出来る事ですね。ＬＥＤランプは直列接続で５個、それを左右１つずつ。両方合わせても実測で６０４μＡしか消費しないので、１００分の１ワット以下になります。当然ながら純正のフォグランプの様な明るさは無く、最近よく見かける青いＬＥＤランプのアレなので対面の視認性に問題は無さそう。こちらは既に完成して取り付けてあるのでそのうち写真を載せます。

　

１０ｋΩの抵抗が入ってるのはスイッチに組み込まれたインジケータＬＥＤ用ですね。消費電流が１ｍＡ以下なので点けっ放しでもバッテリー上がりなど全く気にならないベル。

 

そして今回作ったスイッチはこんな感じ。

　

下側ある変な黒い棒部分は右端の端子から３ｃｍだけアルミ棒を添わせて収縮チューブで一体化した物。これはリレーの出力端子に差し込むのを目的にした物で、前回ｂＢ記事で説明した運転席足元の狭い場所で、直接目で確認出来ない車両前方から手前に向けて挿し込む作業をし易くする為の小細工です。

 

こちらの写真は消灯時と点灯時のインジケータランプの状態を比較しています。

　

運転席右側にスイッチが来るので昼間だと認識出来ない可能性はありますが、スモールランプから電源を取っているので消し忘れの心配もないです。もしバッテリーから電源を取るなら、製作中の別回路で使ってる消し忘れ警報用に電子オルゴールとか付ければ良いだけかもしれない。それとフォトトランジスタを組み込み、ボタン面に掛かる外光に合わせて輝度を自動調整したら良いかもしれない。

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■ 2023/07/12 追記

夏の９時頃、野外で南向きにして点灯確認したところ、６００μＡ程度でも角度限定で、やや斜め前方から視認出来る程度には明るい模様。正面だと左右の中央寄りの１つづつしか視認出来ない。横に回り込む様に移動すると僅かなラウンド形状に沿って他のＬＥＤも光っているのを視認出来る。光が強く出る角度が３０度の製品なので１ｍＡを標準とするＬＥＤでは厳しいっぽい。ちなみに最大３０ｍＡまで直流を流せるけどあまり意味は無さそう。その代わり？１００分の１秒間隔でその１０分の１だけパルスでなら１Ａ流せるっぽい。どんだけ強力なんやら。んでこちらはその明るさの度合いを確認したら、ライト点けてる時はヘッドライトに近い事もありあまり意味は無さそうなんですけど。。。（・・；

ついでにコネクタのピンアサインを付けときますね。

　

 

 

 

【ｂＢと電子工作】 純正フォグランプを使うには

以前調べたけど具体的な情報が無くて困っていた純正フォグランプの配線について、今日調べ直したら新たに分かった情報を元に考えてみる。

 

わたしのｂＢはＮＣＰ３０型で１３００ｃｃのモデルです。このモデルは１５００ｃｃのＮＣＰ３１よりも色々と細かな部分でコストダウンされたいわゆる廉価品なので、サイドミラーが黒一色だったり、フォグランプが付いてないなど外観上の違いがあります。しかし基本的に同じ車体なので配線は存在し、フォグランプとスイッチ、それにリレーの３点を組み付ける事で１５００ｃｃモデルと同じ形に仕上げられる模様。部品取り付け位置付近には相応のコネクタが来てるのでそれを探します。（大抵は宙ぶらりんにならない様にハーネスにテープで留めてある）

 

１５００ｃｃモデルと同じに新品で仕上げるならば、トヨタモビリティパーツで取り寄せとか、トヨタ系列またはトヨタ車取り扱い店、無ければ普通に自動車販売店で相談してみると良いかも？　幾ら掛かるか分からないけど。ｗ

 

それ以外に中古で揃えるなら、スイッチ（平型４線コネクタ）は同年式の同排気量クラスの車両なら恐らく同じ物を使ってるだろうからそれを手に入れて、リレーもヒューズボックスにある黒いリレーと同じ物を使えるのでそちらを確保って感じでしょうか。スイッチもリレーもそうそう壊れる代物じゃないので中古でも大丈夫かと。ただ、リレーは取り付け位置がとても厭らしい場所にあるので注意が必要。

 

ヒューズボックスの右側に明らかに付け足した感じのベースがあるので、そのベースの前方から手前に差し込んで取り付ける形になるので非常に作業性が悪く、ヒューズボックス用のフタを外しただけでの作業では余程手が小さく慣れた人じゃないと難しいと思います。なので、ドアの足元とアクセルペダルの右側のパネルを取り外しての作業が必要になりますが、こちらはドアの足元は上に引っ張れば外れるし、アクセルペダルの右のカバーは手前側に引っ張って外す事ができます。着脱は順番が大切。

 

リレーの取り付けは取り付け面が直接見えないので手の感覚での作業になりますが、上側はリレーの端子を手前に縦長にして見たとき、横に端子が並んでる方、縦に端子が並んでる方は下になり、縦長にして車前方から差し込みます。

　

 

 

■ 自分好みの部品を使う場合

それとは別に、自前でフォグランプを取り付けるのに配線を引くのが面倒って人は、この純正の配線を利用してお手軽ワイヤリングができそう。リレー受けにある四本の中の出力端子に平型端子を差し込んで、そこに＋を流せばフォグランプ取り付け位置付近にあるコネクタの端子にも電気が行くのでそのまま使えますよね。フォグランプ側のコネクタはこの＋が行く配線と、その反対は車両アースにつながってるので、普通のフィラメント型ランプならどちらにつないでもＯＫです。しかしＬＥＤなどの極性がある場合はどちらに導通があるのか確認してから接続しましょうか。配線の色はバンパーにあるフォグランプのコネクタと同じ色（恐らく赤でＯＫ。怪しければテスターなどを使いましょう）の配線をリレーのベースから見つけて下さい。

 

もし使いたいフォグランプが純正の３５Ｗを超える場合、フォグランプのコネクタとランプの間にリレーを挟んで、車両配線から来た電気をリレー駆動用に、ランプの電源はバッテリーから太めの配線で引っ張るのが吉です。車両配線で規定外の大電流を流すと燃える可能性があります。

 

 

■ 今回の新たな配線情報から私が考えたのは

さて今回私の場合、この車両配線を信号線として使い、２つのランプを制御しようと考え中。具体的には、電源電圧１２～１４Ｖの半分の電圧の場合は小さなＬＥＤランプを、フルの１２～１４Ｖの場合は輝度の高いランプを点灯させる為に、バンパー側のコネクタの先に制御回路とリレーを使い、２種類の制御をしたいと考えてます。コンパレータを使えば簡単。マイコンを使えばもっと多くの制御ができるけど、そこまでやる物じゃないので。

 

現状では盲蓋になってるカバーのあの５ｘ３の凹んだ丸い部分にＬＥＤを取り付けて、昨今流行りのあのアコガレの青色ＬＥＤを点けたいって感じですか。それに以前から進めてたヘルメットに付けるタイプのＣＯＢランプを点灯させる事。こちらはナンバー横のバンパー取り付けボルトを隠すカバーにでも貼り付ける感じで。

　　ｄ（・ｖ・

 

いずれこれら個々にアップした記事も、全体が完成したらまとめた記事を上げたいと思います。

 

 

 

【ｂＢと電子工作】 なぜ？ フォトインタラプタ要らなくなった

ここの所ロジックＩＣの４５８４から７４ＨＣ１４へ切り替えてみたら、なぜかトランジスタが思い通りに５Ｖベースで１２Ｖコレクタを使えなかったのでコントロールと出力の電圧が完全に切り離されたフォトインタラプタで対処した訳です。（・ｖ・；

 

しかし今日もう一度２ＳＣ１８１５で同じくベース電流に７４ＨＣ１４で５Ｖ、出力がｂＢのバッテリー電圧１２～１４Ｖを使う前提で極簡単な回路を組んでみたら、普通にバッテリー電圧で出力できた。あれはやっぱり夜遅くに作業するから寝ぼけて組んでたんだろうなと思い、７４ＨＣ１４でまた実験回路を組もうとしたらＩＣが死んだっぽい。ｗ　何やってんだろ。

＊死んだ７４ＨＣ１４：１ピン入力で２ピンにアナログな反応、３ピン無接続なのに４ピンに１ピンの結果が正確に反映されてるのでもうアウト。よーく見たらＧＮＤがつながってない。なんでジャンパが無くなってる。。。（・・；

 

 

 

【ｂＢと電子工作】 ５０円でダッシュボードにトゥーイーター

ｂＢ初期型のダッシュボードすみっこのスピーカーコーンが割れたので交換したいと思った。

 

そして前回のダイソー３００円アクティブスピーカーをスピーカーだけ取り出してｂＢに取り付けたけどあまり良く分からなかった。そこでとりあえず手元にある、たまたま秋月電子通商で確保してあったノートＰＣ用の小さなフィルムコーンのスピーカーを取り付けてみる。

　

こちらはコンデンサを挟まずダイレクトに繋いでみた。すると、高音域を最大にしてあったのもあってか滅茶苦茶耳につくトゥーイーターしてます。ｗ

前回のフレームに厚手の透明でジェルみたいな両面テープで貼り付けて、スピーカー手前のＱを逆転した様なシール保護を取り除いて反射板を貼り付けました。元々ノートＰＣ用なので小さなスリットから音が出るのを前提としているのもあってこのシールとスピーカーの間を反響空間にして音を増幅させる効果を持たせる為に、斜めの浅い角度で横に音を出す為のアルミ板を設置。解放口は５ｍｍ、幅２ｃｍくらいです。

　

これはコーンが薄いフィルムなので劣化防止に車両側のスピーカーカバーのスリットから入ってくる日光を遮る効果も狙っていたけど音出しして驚く程トゥーイーター感が凄い。ｗ　ミッドと高域をつなぐ部分がゴッソリ抜け落ちてるので妙な音感だけど、次は１０ｃｍスピーカー８オーム１０Ｗ３５０円でも追加してみますかね？　ちなみに、最大ボリュームとかしなくても弾けそうな低Ｗスピーカーなので、この記事見て真似するならその辺りをお気を付け下さい。

 

【ｂＢと電子工作】 フォトカプラの代わりにフォトインタラプタ ５Ｖ車速信号から車両電源電圧を使えた

前回ｂＢ記事から続けてた新回路です。（・ｖ・

 

 

　

５Ｖ動作の７４ＨＣ１４とＤＶＤドライブから取り出したフォトインタラプタ、それに当然ながら低消費５Ｖレギュレータの２９０５Ｌを使い、車両電源電圧で使える４５８４を使った回路よりもかなり低消費＆簡略化できました。

　

ここにはレギュレータ回路と出力先はありませんが、回路としてはかなりの簡素化に成功しています。しかし２段目のゲート以降、フォトインタラプタ間をもう少し調整したら、４７０μＦなんて大きなキャパシタを使わないので済むと思うので物理的な容量もかなり減らせる感じですけど。この部分はＬＥＤ特有のパッと点灯、シュタッと消灯するあの目に悪い気持ち悪さを解消する為のフィラメント感を出す為の物。

とりあえずこの回路全体で一番問題なのは、点灯するまでの信号入力回数のバラつきでしょうか。並列ＲＣではないのでかなり不安定です。しかも使ってる部品は１ＭΩと０.１μＦを直列なのでタイマーとしての機能が微妙。

んで、ここからまたパッシング連動、手動点灯＋消し忘れオルゴール、手動消灯、電圧計表示機能を追加する訳です。他にも付加したい機能はあるので、電圧計用にゲートを１使って。。。って、こっちも５Ｖから車両電源電圧駆動(24mA以上、フォトインタラプタだけで扱えるのは5mAだが瞬間電流かもしれない)しないといけないとか。＞＜；　んーフォトインタラプタとチップトランジスタをセットで使うのを考えると、もし出力容量の大きなフォトリレーやフォトカプラがあるなら、そっち使った方が小さく作れるんじゃ？　もしかして待機時消費電力が４００μＡ下がるだけで、容積的には４５８４使った方がマシなんて事にならなければ良いけど。ｗ

 

 

 

【ｂＢ】 フロントのダッシュボードのスピーカー 死ぬ

ちょっと気になって取り外してみた。あまりの汚さに軽くブラッシングしたらコーンがひび割れた。（＾ｗ＾；

 

とりあえずこんな。。。　外した時は配線が通ってる下側がコーンが紙製なので湿気と日の当たり加減で歪んでしまっていただけで、まだ使える状態だった、と思う。ｗ　しかしホコリが凄くて汚かったので、カメラレンズ用のあのシュポシュポが付いてるブラシで軽くブラッシングしたところ、コーン上側が写真の様に横に向かって割れた。ｗｗｗ

　

元々２０年以上ほったらかしで音が出てない感すらあったので、今回交換前提の調査目的で取り外した結果です。ｗ

そしてこちらは裏側。ちょっと見ない１３Ωなんて印刷してある。

　

んでこちらも無極性６３Ｖ１μＦと言う、ちょっと見ない電解コンデンサーが付いてた。経年劣化を考えるとこれも交換になる訳で。。。って、今わたしが言う交換は、カーオーディオ用として売られているスピーカーではなくて秋月電子通商などの電子パーツ店で売られている部品に換えるって意味なので、こういった電子パーツ単体レベルの交換になります。ｗ

な訳で、フレームだけにしました。（＾ｗ＾

　

ドリリングでカシメを外して磁石部分を取り外し、この後で６～７ｃｍクラスの同じ位のスピーカーを取り付けるのに大きく穴を開ける予定。丁度良いスピーカーあれば良いけど。ｗ

 

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■ 投稿当日追記

この記事の後で何か良い感じの手持ちスピーカーは無いか？と探してみたら、ダイソーで発売したばかりだった頃の３００円アクティブスピーカーが出て来ました。箱書きの名称はミニスピーカーです。このスピーカーを分解してスピーカーだけにして、ｂＢのスピーカーに付いていた電解コンデンサーやコネクターを半田付けしました。こちらのスピーカーは３.５Ωなのでかなりの違いがあり、この変化はどう影響するのかはこの時は考えずに取りあえず使えれば良いやと気にしません。ｗ

　

スピーカーが小さいせいか、コーン中央の出っ張りがありません。

　

出来上がったスピーカーをｂＢに取り付けてみましたが、ハッキリ言って全く音が出ていないに等しいです。そこで電解コンデンサーを通さずダイレクトに繋いでみたら、コーンは確かに震えているけどメインのドアスピーカーの方が音が大きいせいか認識出来ませんでした。インピーダンスの違いが原因の可能性があるのかネットで調べた結果、この値が影響を受けるのは古いアナログオーディオだけで、現在のトランジスタやＩＣを多用したオーディオではほぼ気にしなくて良いレベルだそうな。詰まる所きちんと音が聞こえるレベルにするにはアンプが必要って事で、それって今までも音として聞こえてたのかすら不明な感じがして、もしかしたらこのままスピーカーを入れずにＬＥＤ補助灯の制御回路を入れる箱代わりにしようかなんて考えたりもします。ｗ