何度目かのHRDworld再始動

ずーっと放置していた当ブログですが、最近ふとまた再開しようかなあと考えています。

今も変わらずドイツにいるのですが、昨年ついにバイク(SV650A 2017年式)を購入、こちらでのバイクライフが始まりました^^

購入は2019年ですが、車両はマイナーチェンジ前の2017年式。４ポットキャリパのがついていないのはちょっと残念ですが、ちょっと安かったしブルーのホイールが気に入ったので良しとます。

 

やっと暖かくなったというのに今シーズンはお出かけもままなりませんが、ちょこちょこといじったりして遊んでいるので、その辺りの話を少しずつ書いてみようかなと思っています。

 

去年からの相棒 SV650A(納車日の初給油)

新型390DUKEを借りて市街散策

市内のKTM・Husqvernaディーラーにて

ドイツでバイクに乗ってみたい！をかなえるため、夏頃レンタルバイクを借りてみたお話。

これに備えて、ヘルメットやジャケット等の装備は引っ越しに荷物に突っ込んで送っていたので、あとはバイクを選ぶのみ。慣れない道は、慣れた小回りの利くバイクが良いだろうってことで、モデルチェンジした390DUKEを選択。

まずはドイツでバイクに乗ることが目的だったので、特に予定もなく街中をうろうろしてみました。街中での走行は、もちろん右側通行なことや、交差点や車線の規制、信号の配置などわかりにくいところが多くて未だに結構戸惑います。

動画編集に不慣れで見苦しいですが、一応動画にまとめてみましたのでよかったら見てみてください。



この2017年式の390DUKE、外観がかなり変わったものの、基本スペックは先代に近いため、外装変更がメインなのかな？と思っていました。しかし実際はこのモデルから電子制御スロットルになっていたり、ブレーキが強化されていたり、ポジションもかなり改善されている印象を持ちました。
ブログでは紹介していませんが、私の乗っていた2015年式の390DUKEはポジションやフィーリング向上のためにハンドルバー、シート、ステップ、ブレーキパッド、スロットルなどを変更していました。その印象から新型に乗っても違和感なかったってことは…！

個人的には電子制御スロットルのバイクはどうも違和感があると思っていたのですが、途中までそのことに気づかないくらいの自然さでとても好印象でした。また、低速域のギクシャク感も、かなり改善されています。先代のスロットルはガタが大きくてフィーリングがお世辞にも良いとは言えなかったことを考えれば、グッと良くなっているポイントだと思います。


ドイツでレンタルバイクを借りるには

少し走って海まで

さて、ここからはドイツでレンタルバイクを借りるってことについても多少言及してみたいと思います。

日本語のサイトでも断片的な情報はあるのですが、大半は海外旅行ツアーとセットでツーリングがついてる、という類のもので、個人的に借りたよ、というような情報は少なかったです。また、フランクフルトやミュンヘンあたりだと、英語サイト完備で観光客相手に商売しているようなお店があるようなんですが、ハンブルクでは英語サイトがあるところがほとんどなく、Web上ですらうまく見つけられずに悶々としていました。その後ドイツ人の同僚「motorradvermietung(レンタルバイクの意)」などのワードを教えてもらって、やっと検索できました。

そんなこんなで調べたところ、ハンブルクあたりで手広くディーラーを展開している会社があって、BMW, Ducati, KTM, Husqvarna, SUZUKIなどをレンタルしていることがわかりました。また、別の会社のKawasakiのディーラーでもレンタルバイクを扱っているってことで、しっかりしてそうなディーラー系に限ってもそれなりに選択肢はありそうです。

価格的には、もちろん車種によりますがこのお店の場合、1日24hで49€(125DUKE)～149€(1290SUPERDUKE)くらいなので、日本と同じか、ちょっと安いくらいかな？という感じかなと思います(参考1,参考2)。一応この価格は保険も入っているし、距離も300㎞までは含まれています。ただしこのお店の場合、借りる際にデポジットとして500€の現金が必要なのと、有事の際の免責額が2000€とかなり高いです。万が一転んだり事故したりの際には結構な実費負担が必要になりそうです。

借りるための必要なもの(書類)としては、
　(1)運転免許証(国際免許証、免許証の翻訳など。もちろん欧州の免許証がベスト)
　(2)身分証明書(パスポート)
　(3)住民登録証
が必要とのことでした。
免許証の翻訳というは、国際免許証の簡易版？のようなもので、領事館に申請すると「この人の日本の運転免許はこんな内容ですよ」という翻訳書類を発行してくれます。ただし、ちょっと知名度が低いのか、あるお店ではそれではダメと言われてしまいました。もし旅行先で運転したいと思ったら、ちゃんとした国際免許を取得して行った方が確実だと思います。
あとちょっと気になるのが(3)で、旅行者だとどうなるの？というのが謎です。旅行してバイク乗りたい！って人は結構いると思うので、また機会があれば聞いてみようと思います。

たぶん予約は電話とかメールでもできると思うのですが、自分はいろいろ不安だったので、直接お店に行ってこの辺りの話を聞いた後、その場で予約をしてもらいました。

オドメータにに注目！

で、予約OK、書類OK、お金OKとなれば、当日は結構すんなり借りれてしまいました。
予約内容の確認、レンタル料(前払い)、デポジットの支払いを済ませたら、外観の確認と操作系の簡単な説明を受けて、あとは行ってらっしゃい！って感じです。この辺りは、多分日本でも同じですよね。
返す際も、時間までにお店に行くと、外観と燃料量をチェック(満タン返し)したら、はいOK、みたいな感じです。もし規定の走行距離をオーバーすると追加料金が発生しますが、その分を差し引いたデポジット金を受け取って終了です。
あ、出かける前に担当してくれたスタッフに名刺をもらっておくと良いと思います。何かあって電話しなければならなくなったときに、担当してくれた人に取り次いでもらった方が事情が伝わりやすいはず。

自分はドイツ語は全くできず少し英語が話せる程度なのですが、案外すんなり借りられたなあというのが正直な印象です。最初ってことでいろいろと緊張しましたが、結構満足度は高いです。動画の中でもちょろっと触れましたが、この夏にはもう一度別のバイクを借りてツーリングに出かけました。その様子も、また動画と記事にしたいと思います。ではではまた！

引っ越しました

ハンブルクの市庁舎あたり

半年以上ブログ放置しちゃっていたんですが、実はその間に引っ越しました。生活に慣れるだけで大変だったことや、家のネット環境を整備するのに何か月もかかった(これが一番大きな要因)、なんだかんだで今までなかなかブログを書けませんでした。

実は今年の春から仕事の都合により、なんと今は
ドイツのハンブルク
というところに住んでいます。
ハンブルクというと、日本からのメジャーなドイツ観光ツアーの場合には少々行先になりにくい、ドイツ北部の都市です。

前々からなんとなくこうなる気配はあったのですが、転機は突然に訪れます。
私自身は独身なので、割と身軽ではあるのですが、困るのが、
クルマやバイクどうしよう？！
ということです。
ヤフオクなんかにも、「海外赴任が急に決まったため泣く泣く出品します」なんて文句を見かけることがありますよね。私はというと、318isは登録したまま兄に預かってもらい、390DUKEは迷いましたが、職場の人に譲ることにしました。

いつ帰ってくるかはっきりわからない中で車を登録し続けるというのはコスト的にはもったいないのですが、これくらいの時代の車というのは今後ますます貴重になっていく気がしたのと、自分の趣味もそう変わらなし、数年後にもう一回程度のよいクルマを探してアレコレやるのは気が滅入るので、まあ取っておくのがよいかなあと思った次第です。

一方バイクはというと、最近の市場は、長らく続いた大型バイク万歳的なラインナップが沈静化して、面白くて扱いやすいミドルサイズのバイクが増えてきたように思います。390DUKEはその代表格だと思いますが、きっとこれからも楽しいバイクが出てくるんだろうな、という期待も込めてのお別れです。
あ、NSF100は実家ガレージに保管中です。これは費用も掛からないし、ミニバイクの楽しみなんて普遍的だから、手放す理由もありません。

湖のある風景	3連結バス

さてさて、では赴任中の車はどうするのか？という話なのですが、これは今は会社がリースしているオペルのアストラ(1600㏄NA, 6AT)を通勤などに使っています。費用面では大変ありがたいことなのですが、自分の車が無いというのは寂しいもんだなあと、しみじみ感じています。
ああ、ボロいゴルフ3とかでもいいからMT車が良いなあ。

港のあたり	倉庫街

とまあそんな事情で、今までのようなDIY整備なんかの話題はしばらくお休みになるのですが、その間はドイツならではクルマ・バイク事情なんかの話題で記事が書けたらなあと思っています。

2017

冬でも遊べる万能マシーンE36！

そろそろ春めいてくるころですが、やっと2017最初の投稿。皆様いかがお過ごしでしょうか。

私はというと、この冬は2度ほど雪山に遊びに出かけました。といってもスキーやスノボではなく、クルマでの雪遊び？です。
一つ目は、御嶽ロープウェイ付近の冬季閉鎖道路を走るイベント、スベルノスキー。そして二つ目は凍った湖の上を走る、女神湖氷上ドライブです。

スベルノスキーは雪の積もった普通の峠道を、対向車を気にすることなく走れるという稀有なイベントです。公道が故に、ミスすると雪の壁に突っ込むことになるので緊張しますが、眺めもよく、とても気持ちいいです。FR車でも、案外ぐいぐいと登っていけます。
ちなみにタイヤはピレリのアイスアシンメトリコという銘柄。格安でしたが、きちんと効いています。以前使っていたタイヤ(ダンロップDSX-2)の印象から、スタッドレスというとドライ路面で頼りないイメージでしたが、このタイヤはドライの高速道路でも割としっかり感があって好印象です。

案外ぐいぐい登ります	爽快な林間セクション

対して、女神湖の氷上は本当にツルツルで滑りまくり。実はこの時、参加者の実に8割程度がスバルAWD車で、FRは数台のみ。楽しそうにガンガン走るスバル勢を横目に見ながら、自分は全然思った通りに動かせなくてしばらくは半泣きでした。でも、何とか定常円ができるようになるとだんだん楽しくなってきて、いつまでも回っていたい気分になりました^^。ただ回っているだけなんですが、なんというか初めて逆上がりができた時のような気分です(笑)。
天気にも恵まれ、気持ちの良い青空と周りの山々、真っ白な湖面のコントラストが印象的でした。気温は昼間でも氷点下です。

当然このあとスピンしますw	定常円できるまでに結構かかりました

どちらも初参加でいきなり上手に走るなんてことはできなくて、走るだけで精一杯。
でも、気づけば夢中になってハンドルを回している自分がいました。どちらもまた参加したい冬ならではのイベントです^^
また、FR車でもスタッドレス+LSDならかなり雪道の走破性があることを再確認。
これなら、普通に冬の移動手段としても使えそうです。E36、やっぱり万能マシンです←？

E36 318is ヒッチメンバー取付け

E36にヒッチメンバー

普段の足に、またトレーラーの牽引車として大変重宝していたゴルフ4ですが、諸事情により手放すことにしました。
失ってみて、ゴルフって楽ちんでいろいろ便利に使えてよく走って、よくできた万能選手なクルマだなあとしみじみ思います(ゴルフ4GTIは燃費は悪いですがｗ)。15年も前の、しかもヤフオクで激安購入した(決して程度が良いとは言えない)この個体でもこの感想です。真面目にクルマを選ぼうとすると、結局ゴルフになってしまいそうな予感がします。またいつか乗ることになるかもしれません。

さて、ゴルフがなくなってからは当然常時318is出動ということになるのですが、実は私の日常においては、318isが1台あれば困るシーンはほとんどありません。
ゴルフと方向性は少々違う感じもしますが、こちらはこちらで、結構万能なクルマなのです(←異論は認めますw)
ただ、トレーラーだけは引けません。
ということで前置きが長くなりましたが、318isにヒッチメンバーを取り付けます。

E36用 Curt社製ヒッチメンバー	取り付けマニュアル

用意したキットは米国Curt社の11177というモデル。というか、このモデルくらいしか見つかりませんでした。例によってeBayで個人輸入して、送料込みで2万円ちょっとだったと思います。
普通この手のヒッチメンバーというと、もともとクルマにある牽引フックを利用したり、車両左右にあるメンバー部分にボルト止めしたりするような構造になっているんですが、このキット、なんだか異様に幅が小さいです。取り付け方法を見てみると、トランクフロアやバックパネル(？)に穴を開けてボルト止めするだけという
心配になるくらい簡単な取り付け方法。
フロアのパネルなんて、結構薄い鋼板です。BMWのフロアやバックパネルが特別強いとは思えないけど…
しかも、なんの目印もなく、なんとなく真ん中に位置を合わせて穴開けしろ、ということのようです。まあこの辺がアメリカンクオリティというかなんというか。

取り付け方法に若干不安はありますが、まずはやってみます。

この辺りに…	こんなボルト

じつは、バンパーを外すのも初めてです。E36のリヤバンパーは、車両左右の取っ手のような部分(エネルギーアブソーバ)に、太いトルクスボルトで止まっています。バンパー下方の黒い部分を取り外すと、このボルトにアクセスできます。タイヤハウスのファスナーを外してからボルトを抜き取ると、バンパーをごそっと後ろに引き出すことができます。

バンパーを後ろに引き抜くと…	この姿になります

先述の通り、このヒッチの取り付けは理屈的に難しいことは一切ありません。穴を開けてボルト止めするだけ。というわけで、下からジャッキで支えながら位置決め⇒ポンチ⇒小さい穴⇒Φ10mmの穴を開けます。電動ドリルだとセンタドリルは使いにくいので、最初は4㎜くらいのドリルが使いやすいと思います。

バックパネル穴あけ	フロアも穴あけ

まあこのような古い車ですし、リセールがどうのというような車でもありませんからガンガン穴あけしちゃってますが、こういう作業を新車にやる人は緊張するでしょうね^^;

ボルト止め(外から)	ボルト止め(中から)

ヒッチがついたら、あとはバンパーを戻すだけ。なんですけど、

思ったより…	低い位置についてしまい、目立ちます…

すごく…目立ちます(-_-;)
何となくそのまま収まる位置に合わせると、結構低い位置についてしまいます。最初はそんなことはつゆ知らずCurtのクオリティを信じて、キットが合う位置に取り付けてしまったのですが、どうにも気に入らないので後日位置を調整したのが下の画像です。フック用のループ部分もカット(他の位置にフックを掛ける部分を作っています)したり、口の形状をちょっと手直ししたり、結構骨が折れましたが、最終的にはなんとか良い位置に持ってこれたかな？と思います。

最終的にこんな感じ	小さいカプラを中継用に使っています

それにしても、今回はいつにも増して需要のなさそうな記事になりましたね^^;

E36 318is LSD装着(搭載編)

移動もらくらく

先回の記事で組み立てたLSDの話のつづき、搭載編。

搭載編、といっても、E36のデフ着脱作業自体は、ドライブシャフト/プロペラシャフトとのフランジボルトを外す⇒デフ自体を固定するボルトを外して着脱を行う、というような一般的なFR車のものと大差ないと思います。デフへのアクセスのために外さないといけないのもスタビライザくらいで、マフラを外す必要もありませんでした。
まあ、リフトのないDIYな環境では、何度も潜ったり起き上がったり非常に骨の折れる作業であることは変わりないのですが^^;

では搭載編としてDIYerな皆さんに何が言いたいかというと、ほぼ右の画像に集約されます。
デフ用にジャッキを改造すると(・∀・)ｲｲ!!
ということです。

デフ着脱作業を脳内シミュレートすると、どうしても重たいデフの高さや位置を微調整する必要があります。
DIY派の中には腹ジャッキなるテクニックを駆使する強者もいるようですが、私はちと自信がありません。市販のミッションジャッキとかアダプタもありますが、もったいないし、結局は汎用品なので調整が必要と思われます。それなら、今ある普通のフロアジャッキを318isデフ専用に改造しよう！と思って、作ってみたのがこれです。

ジャッキの皿を外した面に穴あけ	ホムセン金具工作

支持部分アップ	上げ下げしても平気ですよ

以下の画像はこれを実際使ってみた様子です。これ、後で見返すとデフを降ろす時に撮った写真(そのためデフが汚い)なのですが、まあ載せる時も同じなので載せるイメージでキャプションつけ。ポイントは、ケースを両サイドの円筒部をV字みたいな形状で受けているため、下の画像のように前側だけを載せた状態で高さを変えても安定している点です。

スタンバイ位置	前側を載せて高さ調整

高さを上げながら前進	ここまで来ればボルトが掛かります

こんな感じで慣れないデフ着脱作業がそこそこスムースに、安全にできました。ジャッキの改造、おすすめです^^

ところで、このデフ、ガコガコといった感じのいわゆるチャタリング音は全然しませんが、左右の差動が切り替わる際に「カコン」と結構大きな音がします。これ、デフ内部ベベルギヤのバックラッシによると思うので、簡単には調整できない気がするし、新品なのでちゃんと検査されて出荷されていると思うのですが、こんなもんなんでしょうか…？！

E36 318is LSD装着(組立編)

OS SUPERLOCK LSD

FR車らしさを味わうためには必須といわれるLSD。
今回はそんなLSDをDIYで組みこんでみたという話。例によって記事作成は作業に対しかなり遅れており、すでに時間が経っていますが、LSD搭載後はアクセル操作に呼応してぐいぐいと押されるような感覚で気持ちいいですね。

さて、E36のデフについてにわか勉強した感じだと、サイズ違いで3種類(スモール, ミディアム，ラージ)あり、318isなどは一番小さなスモール(タイプK)となります。
325など6気筒系がミディアム、M3はラージサイズとなるようです。また、E30M3ミディアムサイズの純正LSDがあり、ケースごとミディアムにすることで318isへの流用も可能なようです。
一方318is用の社外LSDはOS技研,クスコ,KAAZなどがラインナップしており、選択肢はいくつかあります。今回は評判の良さそうなOS技研のスーパーロックLSDを選択。スペックSという"吊るし"のタイプは1.5WAY型となります。

ということで、
・ノーマルデフケース一式
・OSスーパーロックLSD
・OSの取り付けキット(という名のBMW純正部品詰め合わせ…。)
・工具類、ガスケット、オイルなどなど

を用意して作業に臨みました。
デフケース一式は運よく出ていたヤフオク調達、LSDとキットは平野タイヤで購入です。OSの専用取り付けキットがあると情報を見かけたので買いましたが、内容はBMWの純正部品(ベアリング、オイルシール、Oリング、シム、ボルトなど)でした。品番などを下調べして個々に純正部品を買っても全然問題ないです。

ところでこのOSのLSD、
取説が入っていません(-_-)
取説が要るような素人は扱うな！ということなんでしょうか…箱を開けた時点でいきなり不安になりましたが、買ってしまったものは仕方がないので頑張って装着したいと思います。
作業を進めるにあたっては、サービスマニュアルTISと、こちらのページ(ALPY'sガレーヂさんサイト中のページです)を大いに参考にさせていただきました。
自分自身初めて行う作業で戸惑うことが多く、このサイトがなかったら、サービスマニュアルだけでは厳しかったかもしれないです。届くかはわかりませんがお礼申し上げます。ありがとうございました。

ノーマルのオープンデフ	サイドフランジ取り外し

サイドカバーとシム	デフ玉取り出し

さてさて、まずはノーマルデフを分解。リヤカバーを開けるとデフと対面できます。
BMWはこの部分に車速センサがあるため、最終減速比を変更してもスピードメーター表示は変わりません。

サイドフランジは嵌っているだけなので、こじってリングスプリングの勘合を外してやれば抜けてきます。
4本のボルトで止められたサイドカバーのフランジ部にはリングギヤのバックラッシ調整シムが挟まっています。一応、もともと組付けてあったシムの厚みを測っておきます。
また、ベアリングの外輪、オイルシールを取り外していきます。サイドカバーを外せば、デフ自体(デフ玉)をケースから取り外せます。

ボルト緩め	リングギヤ取り外し

デフ玉からは、再使用するリングギヤ、スピードセンサ用のパルスホイールを取り外します。リングギヤはねじロック＋高トルク締め、さらにインロー部は焼きばめされていますのでインパクトとかプーラーとか手持ちの工具を総動員して外していきます。
また、今回ケースは完全に分解はせず、ピニオン側はそのまま使うことにしました(←いいのか？)

今回組み込むLSD	ヒートガンで加熱中…

そしてこれが今回組み込むLSDです。
まずは純正デフから外したリングギヤの組み込み。マニュアルによればギヤを温めてから組み込む"焼きばめ"を行うことになっています。
友人から借りたアストロ製ヒートガンを使ってギヤを加熱していきます。熱容量が大きいので全体が温まるには結構時間がかかりますので、ゆっくり気長に温めていきます。
冷えている時には入る気配のないリングギヤが、全体が触って熱くなるころになると、ストンと入ります^^
冷めると動かなくなってしまうので、寸法に余裕のあるうちに急いでボルト穴の位置を合わせておきます。
取り付けボルトは新品使用＋ねじロック材＋トルク＆角度締め(50Nm+40°)と規定されています。この40°というのが意外と大変でした…角度締めにはアングルゲージを使用。

角度締め	内輪・ローラーはデフ側に圧入

リングギヤがついたらベアリングの組み込み。
サイドベアリングはテーパーローラー型で、外輪が取れて分離しているタイプです。内輪側はデフ側に、外輪はサイドカバー(兼ベアリングホルダ)に圧入します。サイドカバーには最終的にオイルシールも組むのですが、この時点ではまだ装着しません。こうした圧入作業には、以前修理した中華プレスが活躍してくれています！

外輪はサイドカバーに圧入	バックラッシ確認

フリクショントルク測定	歯当たり確認

さて、ベアリングが組めたらいよいよ？シムの選定です。
シムはバックラッシ調整とベアリング与圧調整の役割を担っています。左右のシムの厚み合計で与圧を、左右の厚みバランスでバックラッシを調整できる構造です。シムをベアリングホルダのフランジ部で挟み込むという構造はちょっと見慣れない感じがします。といってもあまりデフを色々見たことあるわけではないのですが、日産車などはデフケースの中にシムが内蔵された構造だったように思います。

今回、ピニオン側はそのまま利用するという作戦ですので、サイドベアリング単体でのフリクショントルクは正しくは測定はできません。仕方がないので、バックラッシと、ピニオン側から見たトルクで判断することにしました。それぞれの値は

シム(L側)厚み：2.19
シム(R側)厚み：2.16
LRシム厚み合計：4.35
バックラッシ：0.07
組付け後のトルク(ピニオン側から)：1.5Nm

といった感じになりました(これでいいのかよくわかりませんが^^;)。シム選定を行った状態で、光明丹で歯当たりも見ておきます。経験値の足りない私がやっても儀式化してる面は否めないのすが、一応自分目で確認です。まあ真ん中あたりに歯当たりのあとが出ますので悪くはないと判断して作業を続行！

カバー側ブッシュ交換	サイドカバーボルトに液ガス塗布

いよいよカバーを取り付け	純正オイルを注入

シムの選定が済めば、作業は終盤です。この機にデフケースカバー部のブッシュも交換しておきます。
デフ自体に車速センサ用のパルスホイール(羽根車のような板金部品)を圧入し、オイルシール・Oリングを取り付けたサイドカバーで取り付けていきます。サイドカバーは4本のボルトで取り付けますが、一か所だけ構造上貫通穴になっており、そこのボルトには液状ガスケットを塗布して組付けます。
パルスホイールの干渉がないことをチェックしたら、あとはシール面をキレイにして、液状ガスケットを塗布しつつデフケースを閉じたら完成！最後にオイルを忘れずに注入したら、ひとまず完成です。

搭載編に続きます…。

390DUKE POWERPARTSフェンダレス＋デイトナキャリア

PPフェンダレス+デイトナキャリア

まさかの連投。
今度はDUKEのキャリアの話。右の画像でアレ？と思う人にだけ、この記事が参考になるかもしれないニッチな話です。

このバイク、全くというほど積載性がありません。まあそういうバイクではないというのはわかっているのですが、ちょっくらツーリングでも、と思うともう少し積載性をアップさせたいところ。そこでデイトナからシンプルなキャリアが出ているので、それをつければ良いと思ってたんですが…

これ、PPのフェンダレスキット装着車には適合しません。
後方の支えになるステーの部分がウインカーに干渉してしまいます。まあ社外品同士が干渉するなんてのは仕方ないですが、パワーパーツ(純正OP)は付けている人も多いと思うので一言書いておいてほしかったです…！ちなみに、PPのシングルシートカウルとも共存できません(純正グラブバーと同様に取り付けるため、グラブバーの逃がしが無いシングルシートカウルは使えない)。これは画像から予想はしていましたが…。

でも、せっかく買ったキャリアが使えないのは悔しいので、なんとか取り付けます。

このへんが干渉	もとのステーは直線的

当たるのはウインカーの根元付近。要するにここが当たらないようにステー自体を曲げてしまえば良いのです。幸い鉄パイプ製で溶接もしっかりしているので、ちょっとやそっとじゃ折れないと判断。バイスでくわえて、えいっ！と曲げるといい感じで曲線になって、割と簡単にウインカーを回避してくれました。

問題はこの穴の位置合わせ

で、ここからが問題。
当たり前ですが、いくらウインカーを回避しても、穴位置・取付け面の角度を元に状態に合わせないと取り付けできません。
ここからは車両に仮組みして、メガネレンチでペダルを直す要領(バイク乗りにだけ通じる方法?!)なんかを駆使しながら、なんとか元の位置付近にステーの先端を持ってきました(作業に夢中で画像無し)。最後は穴径をちょっと拡大したりモンキレンチで角度を微調整したりして取り付け可能なレベルになりました。

高さ方向のスペーサはもともと樹脂の純正フェンダーに合わせて段付きでL=20mmものが付属しますが、PPのフェンダレスの場合は段付きスペーサは合いません。今回は現物を測定してL=30mmの汎用スペーサを使いました。これに合わせてボルトも首下50mmのものに変更。メガネレンチ方式でいろいろ格闘して、新品なのに結構傷が入っちゃったんですが、使えないよりはずっとマシなので良しとします。

そんなこんなで、もし「キャリア買ったはものの干渉してつけられない！」とか「あのキャリアはPPと共存できるの？」って方がいたら、参考になさってください。

デイトナさんには、気が向いたらメールでもしておこうかな^^

390DUKE バックプレッシャーバルブ(BPV)装着

KTM純正 BPV

またまたご無沙汰ですが、390DUKEのほうも乗っています。ちょこちょこといじったりもしているのでいろいろと書きたいのですが…まずはコレの話題。KTMといえば！のバックプレッシャーバルブ(BPV)です。

これ、クランクケースからエアクリーナボックスにつながる配管にチェックバルブ(ワンウェイバルブ)を設置することでいろいろ良いことがあるよ！という部品です。市場にはいろいろと高価で見た目も派手な製品もたくさんあるのですが、KTMには安価な純正部品が存在するので使ってみようと思い立ちました。まあ、部品はなんてことない普通のチェックバルブ(ボール+スプリングのタイプ)ですが、ホースバンドもついて4000円弱と安価なため流用部品としても有名なようです。社外品だと桁が一つちがうものも多いですよね(そっちの主流？のT-REVなどはリード弁タイプのようです)。

さて、BPVの効果としてよく言われるのが、エンジンブレーキの軽減です。390DUKEもそれなりに排気量のあるシングルということで、エンジンブレーキは強いです…ジムカーナの練習会なんかにちょろっと参加してるのですが、ライダーが下手っぴなのも相まって、どうもギクシャクしがちですので、それが少し軽減されれば良いなあと思って取付けました。

結果的にはエンジンブレーキは確かに軽減して、乗りやすくなったのが実感できました。
KTMの純正品は、本来もっと大きな排気量EG用の部品？のようで、390では効果はあまり体感できない的な記述も見かけましたが…まあ感じ方は人それぞれということで、自分としてはよかったです。

付けるのはこのホース	長さを合わせてカット

取り付けについてですが、これはもうクランクケースからエアクリーナボックスに伸びるホースに割り込ませるだけ。注意点は向きくらいです。一応取説が付属するのですが、そのくらいしか書いてありません。。
ただ、付属のホースバンドはカシメタイプで、4輪車のドライブシャフトブーツでよく見かけるアレです。私はたまたま4輪の整備用として持っていたものがあったので使えました。monotaroの安価な工具ですが、ちゃんと使えています。

専用工具でカシメ	装着状態

と、こんな感じで手軽にフィーリングアップできたので、なかなか良いのではないでしょうか。

ところで390DUKEの場合、ヘッドカバーからももう1本エアクリーナボックスに伸びているホースがあります。ちょっと内部の構造がわからないので何とも言えませんが、一般的な構造ならクランクケースと連通していると思われます。つまり、BPVを1個つけた上記の仕様は「何となく正圧を小さくする」程度の仕様になっていると思われます。
T-REVのサイトにあるようにクランクケースの内部を負圧にすればするほど良いのなら、こちらのホースにもBPVが必要になりそうですね。ひとまずこの状態で様子を見てみようと思いますが、このあたり詳しい方いたら教えていただきたいです。
個人的には(程度によると思いますが)常時負圧状態にしていいの？という疑問もあるのですが…どうなんでしょうか。

E36 318is リヤハブベアリング交換

リヤハブベアリング

先回の冬休みの記事で「まだウマに上がったまま」と書いた318isですが、その後無事に作業も終わり通勤に使っています。
年末ごろ、右に曲がるときだけ左後方からヒュンヒュン…という異音が出はじめたため、リヤハブベアリングの交換を行いました。まあ左右とも交換時期なんだろうということで左右交換しましたが、ベアリング状態は音の出てなかった右後ろの方が悪かったです。
よく、ハブの点検として「ジャッキアップしてホイールのガタを見る」みたいな記述がありますが、こういった走行中に音が出ている状態でもクルクル回す程度では静かに回りますし、ガタがあるという感じはありません。たぶん、それでガタを感じるほどだったら走行中にすんごい音が出ているんじゃないでしょうか？精神的にそんな状態までは乗っていられないと思います(^o^;)

さて、事前準備としてサービスマニュアル(BMWのサービスマニュアルはTIS:Technical Information systemといいます)を調べたりググっていろいろ見ていると、こんな動画を発見。

Wheel Bearing Removal with Harbor Freight Universal Tool BMW 3 Series Rear Front


Wheel Bearing Install with Harbor Freight Universal Bearing Tool BMW 3 Series Rear Front


マニュアルだけよりも、こうした動画があるとイメトレがすごくはかどります。感謝！
事前調査の結果、手持ちの工具で足りなさそうな
・ベアリングプーラ
・大きいトルクレンチ
・ドラムブレーキのスプリングを外すフック
・E14トルクスのソケット

などを調達。プーラは動画で紹介されているものと同じもの(もしくは類似品)をヤフオクで発見しました。
また、ハブのセンターナット締付トルクは250Nm(フロントは290Nm)。今までこういったサイズのトルクレンチを持っておらず、だましだましやっていたのですが今後のためにも意を決して購入。シグネットの400Nmモデルです。なんだかかなり安いんだけど大丈夫かな？ちょっと作りは甘い感じもしますが、シグネットはロゴもカッコいいので信頼することにします(←？)

作業内容は上の動画とほぼ同じなのですが、自分の覚え書きを兼ねてざっと書いてみます。

センターナット緩め	デフ側はE14トルクスx6

まずはセンターナット(30mm12角)の緩み止めのカシメを起こして緩めます。ここが最初の難関になるかと思いましたが、私のクルマの場合電動インパクトで割と簡単に緩み、一安心。ドライブシャフトのスプラインも固着しておらず、プラハンで軽く叩く程度で抜けました。外したベアリングは社外品っぽかったので、一度交換しているからなのかもしれません。インパクト用ソケットじゃないところは見逃してくださいw
続いてデフと接続するフランジのボルト6本(トルクスE14)を緩めるとドライブシャフトはフリーになる…のですが、割と知恵の輪状態になります。今回はリヤスタビを外してやっと外れました(試行錯誤していたため画像無し)。ボルトを緩める際、回り止めのために1速に入れたり向きを変えるためにニュートラルにしたり…けっこう疲れます。。

スプリングをフックで外す	ピンを六角レンチで外す

ドライブシャフトが外れたら、ドラムブレーキを分解します。左右はフックで引っかかっているだけなんですが、結構固い＆ハブのフランジ部の裏の狭いところで作業する必要があるのでスプリングフックがないと難しいと思います(私はデイトナの2輪用のものを使用)。また、バックプレートに止まっているピン(90°回すことで引っかかっている)は5㎜の六角レンチで外れますが、ここで問題発生。動画ではホイールボルトの穴からいとも簡単に作業していますが、私のクルマはスタッドボルト化してあり、穴がありません…。結局は曲がり部の短い六角レンチで作業できたのですが、取り付け時にかなりイライラしたので、あきらめてスタッドを抜いたほうが賢いかもしれません。

即席ボルトジャッキ	ハブが外れました

いよいよハブ自体を抜きます。ハブを抜くには大きく分けてスライドハンマを使う方法と、動画のようにホイールボルトを使って押し出す方法があるようです。
スライドハンマ持ってないし、後者のほうが落ち着いて作業できそうですので良いのですが、先述の通り私のクルマはスタッドボルト仕様。。ということで、似た方法としてM8ボルトと高ナットを使って簡易ボルトジャッキで抜けないかなーと試してみたら一応抜けました。画像がピンボケですが…最近デジカメ不調です。。

ベアリングセパレータ	いくらなんでも荒れすぎじゃない？

抜けたハブには外側のインナーレース(内輪)がもれなくついてきます。これをベアリングセパレータで分離します。最初は全然動かなかったのですが、セパレータが食い込む部分をグラインダで削って強度を下げてあげるとうまく食い込み動き出しました。

E36のリヤハブベアリングはベアリング単品が普通の円筒型で独立しているいわゆる第一世代型です(参考：NTN技報の［概説］ハブベアリングの変遷と最近の技術というファイルで解説されています)。こういう古いタイプはハブが再利用できるので交換時のコストが安いので助かる…と思うのですが、
表面が荒れまくり…これはさすがに再使用不可か(-_-;)
ネットで部品屋さんに問い合わせてみるも、国内在庫はなく海外からの取り寄せとなれば2週間程度かかるとの返事。
たまたまヤフオクにASSY状態の中古品が出品されてたので、なんとか部品を確保することができましたが、やれやれです。

スナップリング取外し	治具セット

ここまで来て、やっとベアリング自体の交換。スナップリングを外し、プーラーを使って取り外し＆取り付けを行っていきます。このプーラーは大きなボルト＆ナットと円筒・円盤状の治具を組み合わせて使うタイプ。シンプルですがいろいろ使えそうです。

サイズを選んでベアリングの前後にセット	あとは締め付けていくだけ

ベアリングハウジング	FAG製ベアリング

トレーリングアーム(＝ナックル)のハウジング側をキレイにしたら組立です。スナップリング溝はV型のような感じ。私は初めて見ました。FAGは純正OEMメーカということで信頼性重視で選択。エスプリパーツでスナップリング・ナットを合わせた交換セットとして売っています。

治具を組み替えてベアリング圧入	ハブも圧入(スナップリング忘れ注意)

ベアリングを外すときはあまり神経質になる必要はないと思いますが、取り付ける際には外輪、内輪どちらを押さえる必要があるのかをよく考えないといけません。実は大変お恥ずかしいことにハブ取り付け時に治具チョイスを間違えるミスをしてしまい、新品ベアリングを1個無駄にしてしまいました。ちょっと考えればわかることのなのに…とても情けない思いをしました。ハブを組んでしまうと分解＝ベアリング破壊なので、スナップリングの入れ忘れには要注意です。

センターナット締付け	緩み止めカシメをして完了！

ハブ取り付けまで終われば、あとは外した部品を元通りに組み立てていくだけです。
ハブのセンターナットは250Nmというトルクですので、回り止めのためタイヤをつけて締め付けを行いました。仕上げに緩み止めにナットのふちをカシメたら完成です。

何となくホイールの真ん中からこのナットが見えている状態が好きなので、ここがキレイだと結構うれしかったりします^^