塗装の種類の見分け方

いやいや今日は楽器フェア＆プレミアムギターショーの搬入初日！
今日はブース作りで明日が商品搬入、いよいよですね～、と言う事で作業風景を"パチリ"

一般の方々は見れない風景でしょ（笑）

さてさて、新たなご質問がありましたね～、でも先に塗装の見分け方から！順番にお答えしますよ（笑）

で、見分け方です。
見た目での判別は"不可能です"（汗）

ただ、方法がありまして・・・。
ラッカーはアセトンで拭くと溶けます。

我々も判らない時、この方法で見分ける事が多いのですがキャビティー内の塗装が乗っている部分をアセトンで拭くんです、溶ければラッカー、大丈夫ならウレタン！と参考にならなくてスミマセン（汗）原始的な方法ですね・・・。

その代わりハーフトーンは何故音が小さくなるのか？これは"理論的"にお答えしますよ♪

要するにシリーズ・パラレル（直列・並列）の為なのです、ダロさんは機械技術屋さんなのでもう解っちゃったかしら？（笑）

これは電気のお話なのですがこんな式があるんです。
Ｒ＝抵抗値（ピックアップのパワーです）としますとＲ＝Ｒ1+Ｒ2が直列、Ｒ＝（1/（1/Ｒ1）+（1/Ｒ2））これが並列です。

ハーフトーンは並列となりますので"Ｒ＝（1/（1/Ｒ1）+（1/Ｒ2））"で計算してみましょう。

仮にＲ1＝10、Ｒ2＝10とします（解りやすい数字にしました）
直列ですと単純に10+10＝20とハムバッカーとなります。

では並列ではどうか？
1/10（Ｒ1）+1/10（Ｒ2）で約分すると1/5、で頭に1/となっているので分子と分母が引っ繰り返って5/1、つまりＲ＝5となります。

並列にするとピックアップのパワーが半分になってしまうんですね～。
少なくとも変わらないか倍になるのであれば解り易いのですがね、何故並列になるとこうなるかは解りません（汗）

こういう物だと思って下さい！ってこれでは楽器屋さんと同じでしょうか（笑）

ポリとウレタンは違うんです。

塗装の質問や指定で"ポリ塗装"と"ウレタン塗装"が"＝"になっている方が多いんですよね、確かに"ポリウレタン"と言う塗料で塗装致しますので当らずとも遠からずではあるんですけど（笑）

一般的に"ポリ塗装＝分厚くて安い"と言うイメージの物は"ポリウレタン"ではなく"ポリエステル"塗装なんですよ。

安価なギターでぶつけたりするとボロッと塗装が"欠ける"あれですね。
ところが同じポリでも"ウレタン"はかなりラッカー寄りで塗装も非常に薄い物が殆どなんです。
塗装の厚みが違うのは塗料の"硬化スピード"の違いにより塗装方法が異なるからです。

ポリエステルと言う塗料は硬化の時間が非常に短く硬質に仕上がります。
ですから一度に分厚く塗装しても硬化スピードが速いので空気に触れている表面と生地に近い中側との"硬化のタイムラグ"が無いんですね。

このタイムラグが大きいと表面が乾ききってしまう為に中側がいつまでたっても乾燥しなかったり、ピンホールや気泡等発生してしまうのです。

ですから量産品は工程の少なくて済む"ポリエステル塗装"をしているんですね。
対して"ウレタン"は硬化スピードがあまり速くないので厚塗りをしてしまいますと上記のようなトラブルが発生してしまいます。

ですから"ウレタン塗装"に関してはラッカーと同じように薄く吹き重ねて塗装を致しますので"無駄な吹き着け"が無く薄い仕上がりになっているんです。

しかも塗料自体はラッカーよりも高価なんですよ（笑）

では何故ラッカーの方が値段が高いのか？
やはりウレタンもラッカーと比べれば塗膜は硬質なので組み込み時や作業する際の扱いが楽なのと、ラッカーよりも硬化スピードが早い為にちょっとだけ塗膜は厚いんです、ですから作業工程も多少効率的ではあるんですね。

でも、ほんのちょっと厚いだけですよ、0.何㍉と言う世界でほぼ同じ程度の厚みなんです。
それこそポリエステル塗装ですと3㍉位あるのでは？これはもはや"コーティングでは？"と思ってしまう位の物がありますので其処まで行ってしまいますと明らかに"生鳴り"に違いが出てしまいますが、ウレタンでしたら出音は殆ど変わらないと考えて頂いて大丈夫なのです！

ワイルドタイガー入荷

今週トップ材用の"ワイルドタイガー"が入荷しました～♪
スジトラは結構良い物が入荷しますが、今回のようなうねったトラ目はナカナカ無いんですよね。

もう少し早ければショー用に使えたのに残念ですな！

ソフトメイプルと言うのは個体差があって結構"木自体"に色が付いている物が多いんですよ。
黄色い物や茶色っぽい物とかね。

材料が材料だけに"シースルー系"の色に使用するので、青とかだとナカナカ使えるのが無いんです。
黄色っぽい物にシースルーブルーを吹き付けると緑色になるんですよ（笑）
絵の具とか混ぜて色作るのと同じなんですね。

ですから当然"白い物"の方が発色も良いですしどんな色目でも大丈夫なんですよ。
で、今回入荷した物はかなり"白い"上物でした♪
結構嬉しいですね～良い材料入荷すると得した気分です！！！とは言え自分のギターになる訳ではないんですよね（笑）

ショーモデルのギター

現在ギターショーに向けてギター＆ベースの製作に追われております（汗）
この時間になっても先が見えずにまだ会社・・・・しかも私は立場的に仕方の無い事としても、私だけではなく皆残って作業してくれてます、頭が下がります（汗）

で、今日もＮＥＷギターが完成！これもショーモデルだけあって”度派手！”に仕上がりましたよ♪
今回は”マーブルカラー”に挑戦！そう、あのジェームズタイラーでお馴染みの極めてアメリカチックな色ですな。

塗装方法は極めて原始的で数色のメタリックカラーを重ねて吹きつけ、あとはサンドペーパーでランダムに磨き塗装を落とす！
これの難しいところは”どんな柄になるか想像し難いところ”何です。
塗装を落としながら感覚でやるもんで自爆する事も考えられるんですよね（笑）

収集付かなくてやり直しみたいな（汗）
しかし、今回は何とか一発で着地成功～♪それっぽく仕上がりましたよ。

余談ですがメタリックのカラーって塗り方が2種類あるんです。
またの機会にお話しますね！

ネック調整での”アイロン”は効果的か？

ネック調整の依頼時に”アイロン”をかけて欲しいとの要望を受ける事が良くあります。
まるで”アイロンをかければ何でも直る”位の”神話”でもあるかのごとく、ロッド調整だけでは無理ならアイロンでと依頼されるのですが、これは間違いです。

確かに効果が無い訳ではないですし、クラシックギターのように”トラスロッド”が入っていない場合は調製のしようが無いので仕方が無いとは思いますがね。

昔のギターは接着剤として”ニカワ”を使用しておりました。
ニカワは熱をかけると溶けますので、アイロンを当てながらクランプ等でしっかりと固定しておくと反ったネックと指板を接着しているニカワが溶け”ズレ”を起こします。

そしてズレた状態でアイロンのタイマーが切れ、冷めるとズレた状態で固まりネックの反りが改善されると言う理屈なのですが、最近のギターは”接着剤”を使用しております、ちなみに弊社は”タイトボンド”と言う輸入品です。

で、このボンド等は熱をかけても溶けないんです。
すなわちネックと指板がズレる事が無いんですね。

と言う事は単に熱をかけてクランプにて力をかける事により強制的に”変形”させているのと同じとお考え下さい。
竹細工の籠みたいなもんです。

しかしこれではネックの反りの元凶”指板とネック材の伸縮の不均等”とでも言いましょうか、これを直した事にはならないんですよね。
強引に変形させるだけだとすぐに同じ状態に陥り、いくら直してもそれを繰り返す事となってしまう事が多いのですよ。

我々もアイロンを使う事はあります。
但しそれは指板張替え＆ロッド入れ直し修理の時、ロッド等を仕込む前にアイロンにて強制し、ある程度真っ直ぐにした状態でロッドを仕込み指板を接着致します。

これですとズレる訳ではありませんが、ネックを真っ直ぐにしてから改めて指板を張るのですから、結果的にはズレたのと同じ事となりますよね？

では、タチの悪い反りを起こした場合はロッド入れ替えになるか？と言うとそんな事は稀であると考えて大丈夫です。
７割方はすり合わせ、残り３割の内殆どが指板調整＆リフレットまでで何とかなります！

魂"kuon-guitar"

ついに！"魂/kuon-guitar"完成！ですです。
ショー用で国内初お目見えですね～♪

まだ日本国内での販売予定は未定で、非売品ですが価格は￥1,200,000-となります。
ホンジュラスローズボディー＆ネック、ハードメイプルトップ、ハカランダ指板でメキシコアワビのインレイバリバリ～！

ブラシペイントで度迫力の金剛力士、ＰＵカバーに般若＆金閣寺の彫金をしてあります♪
エスカッション・ＳＷノブ・ＶＯＬ＆ＴＯＮＥ・ウラパネ・トレモロパネル・トラスロッドカバー・・・全てハカランダ製と言うこれ以上無い位贅沢な仕様となっております！！！！

ギターショー用ベース完成！

11月3・4・5・6日にパシフィコ横浜にて行われるギターショー用のNEWベースが何とか完成！6弦ベースです”Mega BASS”としました。
結構カッコ良いのではないかと思わず自画自賛！

ウチはなんとなく”ギターメーカー”のイメージが強いらしく”ベース作れるのでしょうか？”と言う質問をされる事が少なくないんですよ（笑）
ここらで一発気合の入った新製品でベースなんぞ作ってみようかと試行錯誤し完成させました～♪

まぁTVや雑誌に出るのがどうしてもギターなので仕方が無いですが、ベースも良い音するんですよ（笑）
興味のある方は会場にお越し下さいね！

本日のベース修理

さてさて、ここ何日か”自分で～”シリーズにてネック調整の話をしてきたので、今日実際にあったお話をしますかね～♪
これも良くあるパターンなんですが”トラスロッドの締め過ぎ！”が原因で大きな修理に発展するケースです。

ビューレットナットでブロックポジションマークの楽器で起こるのですがトラスロッドを締め過ぎて”指板剥がれ”と”ポジションマーク浮き”そして”指板＆ポジションマーク割れ”を併発と言う文章で書くと末期的な印象すら受ける恐ろしい事態になる事が良くあるんです（汗）

これはトラスロッドの構造とブロックポジ＆ビューレットのネックの構造によるものなんですね。
トラスロッドは締める事によりトラスロッド本体にネジが切ってある為、外側に引っ張り出される形となります。

この際、ネック内にロッドは湾曲して埋め込まれている為に曲がった部分が真っ直ぐになりネックの反りが治ると言う仕組みなんですが（この辺りは後日詳しく説明しましょう）、これはロッドの”ナット”がネック内に埋め込まれている金属のプレートに当たっている為にナットではなくロッドが外側に引っ張られる事になるんです。

つまり、ロッドを引っ張る際にその負荷は全て金属のプレートに掛かる訳ですね。
ロッドの湾曲具合に余裕があれば問題無いのですが、真っ直ぐに伸びきっているにもかかわらずロッドを締め付けてしまいますと”トラスロッドナット（キャップ）””ロッド本体””プレート”これ全て金属です。

対するネックは当然”木”となりますから強度的には金属が圧勝！
すると負荷がかかっているプレートが木にどんどんめり込んで行き、ネックが変形してしまい上記のような恐ろしい事態に発展してしまいます。

無理な調整は控えましょうね。
特に70ｓタイプの物は埋め込まれている金属プレート部分の強度がビューレットやブロックポジの為にやや弱いですから気をつけましょう！

自分でギターやベースの不具合を特定しよう！四

さてさて、四回目は”ハイ跳ね”についてです。
これも非常に簡単です、15フットから最終フレットまで単音で弾くだけ！

トラスロッドは構造上15フレット位までしか効きません、ですからこの”ハイフレット部分”で音が詰まったりビリ付いた場合は”調整”が出来ませんので無条件で”すり合わせ”となってしまうケースが多いです（汗）

その原因の殆どはネックポケットの状態に関係ある場合とフレット浮きとなります。
ネックポケットは通常ネックに角度を付ける為にボディーに対して水平ではなく”やや斜め”になっているのですが、量産品の”シム（スペーサー）”を挟む事によってその厚みの分角度を付けていたりします。

またシムを挟まなくても多くの物は塗装後のセットアップ時に”ポケット整形”をしていないのが現状で、ポケットに塗装が乗っていたりします。

そこにネックを取り付けてネジでボディーに締め付けて固定する訳ですから、スペーサーや塗装の厚み分ネックが歪んで取り付けられてしまうのです。

軽症ですとポケットを整形する事によって改善されますが、製作してから時間が経っていますとネックに癖が付いてしまいポケット整形だけでは治りません。
良くて”すり合わせ”最悪”リフレット＆指板調整”が必要となります。

この状態に陥ってしまうと”すり合わせ”だけ行ったのでは暫くするとまた元通りになっちゃうんですよ・・・・問題の”大元”はそのままですからね。
ですからポケット調整も併せて行う必用がありますので費用的にはかなり行ってしまいます！

皆さんのギターやベースは大丈夫でしたか？（笑）

自分でギターやベースの不具合を特定しよう！参

その弐で隙間が開いている方が居たようですね（笑）では前回で透き間が開いていなかった方々！まだ安心してはいけませんよ♪

今度は波打ちのチェックをしないといけません。
もうお解かりと思いますがこの一連の方法は”弦は常に直線”と言うのを利用した判別方法なんですね。
ですからこの”特長”を活かし”浪打”をチェックしましょう。

これは前回で隙間があった方、無かった方、どちらの方々も行って下さい。
やり方は前回と同じなんですが前回右手は”最終フレット”を押さえましたが今回は12フレット以降を押さえます。

まず12フレット辺りを右手で押さえ、左手はそのまま。
そして７フレット辺りを叩く。
終わったら７フレット辺りを押さえ3フレット～4フレット辺りを見てみる。
これを6弦～1弦まで順次行う、見方も前回と一緒で隙間があれば”順反り”叩いて音がしなければ”逆反り”となります。

前回では隙間があり”叩いて音がしなかった”のに”今回は音がする”とか、もしくは”その逆”。
つまり叩くポジションによって”順反り部分”と”逆反り部分”が一本のネックに混在する場合は浪打ですとなります。

トラスロッドは基本的に1本のネックに対して”順逆”どちらか一方の反りにしか対応していませんから”浪打”を調整するのはナカナカ大変ですね。

まぁ、12フレットの隙間と3フレット辺りの隙間が”同じ”なんて事はありませんが、深刻なのは12フレットを確認した時には1ミリ位隙間があったのに7フレットから3フレット辺りは弦がフレットにピッタリくっついており全く音がしない！の様に極端にポジションによって異なる場合ですけれどね。

ただ”浪打”と確認できた場合はかなりの高確率ですり合わせが必要になりますので出費は覚悟して下さい（笑）

さぁ、次回はハイ跳ねのお話ですね♪

写真2枚は無理なのか？

すみません、写真②がアップされていないのでこれです

自分でギターやベースの不具合を特定しよう！弐

さて、”壱”でナットの状態を確認した方は其の弐”ネックを見てみよう”です。
ネックのビリ付で最も多いのがネックの反りですよね、これには大きく分けると5種類の”反り”があります。

一番多いのが”順反り”そして”逆反り”、他は”ネジレ””浪打””ハイ跳ね（腰折れ）”の5種類ですね。

この5種類の見分け方を考えましょう。
とりあえず普通にギターを構えます、立っていても問題無いですが座った方がやり易いですよ♪

そして普通に6弦の1フレットを左手人差し指にて押えます※写真①
次に余っている右手小指にて最終フレットを押えます、そして小指で最終フレットを押えながら人差し指にて”ナットの状態判別”の時の要領で12フレットを叩きます、この時右手は丁度”タッピング”をする時のような形となります※写真②

で、12フレットと弦に隙間があるか否かを確認しましょう。
適正な隙間はナットと同様”薄い紙一枚分”位となります、ネックに関しては”はがき一枚”だと隙間が開きすぎですね、視認できるかどうか難しい位がベストでしょう。

パッと見て”隙間が開いている”と確認出来た方は順反りです。
”隙間が無い？でも叩いたらカチカチ”がベストとなります。
次に、叩いて音がしなかった方々、これは逆反りです。

これを6弦～1弦まで全ての弦行います。
全ての弦問題無ければ正常、”6弦側は音がしないけれど1弦側は音がする”もしくは”その逆”ですとネジレが入っていると言う事になります。

6弦側は順反りで1弦側は逆反りもしくはその逆と言う状況ですと、中間点を取って調整する事になりますのでちょっと手間です。
また反りの程度やトラスロッドの効き具合によってはすりあわせが必要となります、ネジレが特に酷いとリフレット＆指板調整と言う最悪のケースも（汗）

単純なネック調整ですと大体￥2,000～￥3,000程度。
すり合せの場合￥12,000～￥20,000程度でしょう。
最悪リフレット＆指板調整だと￥40,000～￥70,000超と言う事もありえます。

浪打＆ハイ跳ねはその参にて！

自分でギターやベースの不具合を特定しよう！壱

仕事が終わらない・・・・ちょっと息抜きでブログ更新しますね～♪
使っている楽器が調子悪い・・・修理に出さなければ・・・・でも高かったらどうしよう・・・大まかで良いから自分で判断出来たらちょっと安心！でもやり方が・・・って人居ませんか？（笑）

自分で治さないまでも”把握”位はやってみましょう！簡単な方法教えます。
まず修理依頼が一番多く且つ具合が悪いのに気が付いていないケースも非常に多いネックトラブルについて話しましょう！

じゃあ上から順番にと言う事で初日はナットから！
この”ナット”と言う物は消耗品なので使っているうちに駄目になる物なんです。
どこが駄目になるかと言うと弦が乗っかっている部分、”ナット溝”と言いますがここが磨り減ってしまうのですね。

ここが磨り減るとどういう症状が出るか？
開放弦を弾いた時にビリつきがでます。

開放弦を弾いた時にビリつきが出る不具合、他には逆反りとフレット浮き等がありますのが、このテの症状が出た場合はまずナットをチェックしましょう。

修理は判り易い所から調べて”消去法”が基本です！
ナット溝のチェック方法は次の通りです。

① 左手で6弦3フレットを抑える
② 余った右手で1フレット上を指で叩く

これだけです（笑）
これを6弦から1弦まで順番に行います。

正常なナットの状態ですと弦がフレットに当たってカチカチと音がします。
ナットが削れてしまい要交換状態ですと音がしません。

3フレットを抑えた時に弦と1フレットに”隙間があるかどうか？”これがナットの状態を見極める方法となります♪

一見して隙間が無い様でも叩いて音がすると言う事は”隙間”があるんですね。
ただ、其の状態ですとそろそろ交換とお考え下さい。
適正な隙間はコピー用紙位の厚み～はがきの厚み位まででしょう。

それ以上だとちょっと高すぎますね。
調整した方がグンと弾き易くなりますよん。

ちなみにナット溝調整ですと￥2,000～￥3,000、ナット交換は材質等により幅がありますが、通常良く使用される牛骨で￥5,000～￥7,000位でしょう。

其の弐は明日かな～。

音出ず修理には泣かされますな・・・・

修理をする際に殆どの場合”見積り！”と書いてあるんですね。
当然なんですがリフレットやネック折れの様に”パッと見て判る修理”だと簡単なんですが、厄介なのは”音出ず”と言うパターン。

この修理は原因がたくさんある上に、修理自体は”電装系パーツ交換（ピックアップ含む）”簡単な内容なんですが原因を突き止めるのが非常に手間なんですよね。

例えばアンプに繋いでジャック等をいじくると音が途切れるとか、スイッチをいじると音が出ない時があるとかそう言った場合は簡単なんですが、一言で片付けられる”音が出ない”と言うものなんです。

”音が出ない”＝音が出ない以上、大まかな予想が立てられない！と言う図式ですな、当然原因を突き止めるまであらゆる原因を念頭に置き、一通りチェックをしないと駄目なんですよ。

原因が判らない以上”見積り”は出せませんからね。
ピックアップの断線やコイルの錆等によるショートは無いか？ポットやスイッチの状態はどうか？断線や配線間違いは無いか？などなど色々調べるのですよ。

特にＥＭＧの様なアクティブピックアップですとピックアップの抵抗を測ってもピックアップ自体の不具合か否かの判断がつかなかったりするので大変なんです。

他にはフルアコやセミアコのようにあの小さな”Ｆホール”から配線を全部引き出しチェックしなければなりませんし、ベースなどで良くあるのが”回路不良”等は物凄い時間と労力を費やす必要があるんですね、下手すりゃあ3時間コースですな（汗）

で、時間を掛けて原因を究明し見積りを出すのですが修理自体は駄目なパーツをそのまま入れ替えや配線を直すだけなので非常に簡単な修理・・・・。
つまり”音出ず修理”は修理その物よりも”見積り”で原因を究明するまでが仕事みたいな感じなんです。

しかし！ピックアップがＮＧだとパーツ交換でパーツ込み￥20,000以上コース！
￥19,800を￥20,000掛けて直すか？答えは”ＮＯ”・・・・キャンセルと言う事がたくさんあるんですよね（泣）

下手すれば散々時間掛けて原因を予想し”多分ここかな？”なんて試したら”直っちゃった”なんて事もあるのですが、見積り時点でキャンセルとか・・・（泣）
せっかく直っているのにまた元に戻したりしてね（笑）
今は冗談で書きましたが、たまに”本気”で考える事があったりして（笑）

6弦megaBASS

今日、楽器ショー用のNEW BASSにネックを取り付けた。
多弦特有のテンションの無さをカバーする為にヘッド部分で4・5・6弦を一段落とし込み、テンションをカバー。
まぁ、35インチスケールでセットアップ時にブリッジを加工して裏通しとするために使用弦は36インチの6弦用となる予定。

指板もアタック感を出す為に6弦側はエボニーを使用、ボディーはスポルテッドメイプルとローズ、結構ゴージャスなんじゃあないっすかね♪

同じベースの材料を変えた物も出展するのでお楽しみに～。