８月のボルダートレーニング

梅雨明け後、山登りにフォーカスしようと思っていたら、お盆休みは台風の来襲により山登りを自粛。その代わりにジムのパスを購入し、ボルダーに専念したお盆休みでした。
先月に引き続いてI井返し課題にフォーカス。7月で登れそうな課題を登り尽くしてしまい、難しい残存課題にじっくりと取り組もうと思っていたら、MIZOさんの創作意欲が湧いたのでしょうか？新作課題の量産体制に入りました。新たに約30課題程追加され、その対応に追われた8月なのでした。それでも登れていなかった強敵課題も少しずつ登れ、進捗を感じられています。基本的にはジムのクライミングは全力を出し切らず、80%程度に自重しているのだけど、少しリミッターを外したことが進捗を後押ししているようです。

I井返しシリーズは1枚の紙に3課題が設定。『易』、『普通』、『難』とグレーディングされていますが、私の体感では、易=2Q～2Q+、普通=2Q+～1Q、難=1Q～1Q+という感じかな！？今の私の実力では、『普通』課題が簡単には登らせてもらえないけど、トライを重ねていけば登れるという程好い感じです。『難』課題になると、取りこぼすことが多くなります。

ボルダーにフォーカスして、3か月が過ぎましたが、少しは成長しているのでしょうか？あと1ヶ月、ジムでボルダートレーニングを行い、10月位から二子に通い始めようと思っています。

8/30時点での実績　完登数　79/86課題　進捗率92%

7月のボルダートレーニング

7月も週2のペースでゼロに通い続け、I井返し課題にフォーカス。易しめの課題は6月に登り尽くしてしまったので、ハードな課題（グレード的には2Q～1Q+位かな…）に対峙した1ヶ月でした。完登のペースは落ちると思っていましたが、意外にも善戦して、継続して完登が続きました。さすがに月末までに登れそうな課題を登り尽くしてしまいましたが…。

残存の課題は悪いホールドからパツパツの距離感でダイナミックに取りに行くムーブを強いられる課題ばかり。私の弱点を克服するには適当な課題で、完登まで最低でも2～3日のトライを必要とする印象です。身体を壊さない程度にセーブして、トライを重ねていこう！

7/26時点での実績　完登数49/59課題　進捗率83%

6月のボルダートレーニング

久々にパスを購入し、トレーニングモードに！
昨シーズンは乾杯を意識して、程々に悪い長物課題をエンドレスにトライしていましたが、今年は原点に返って、ボルダーを取り組むことにしました。最近の流行りとなっている、コーディション系課題は外岩を登っている限り、必要となる技術ではないので、古典的な保持力を求められる課題にフォーカスすることにする。

二子仲間のMIZOさんが作ってくれる『I井返しシリーズ』。
保持力を求められるだけでなく、体幹をゴリゴリと酷使している課題。トレーニングには最適なのだけど、ちょっとグレード感覚がぶっ飛んでいるから注意が必要。59課題が設定されており、秋までに全完を目指してみることにした。

このI井返しシリーズはSeason 20を迎えているのだから驚きだ。今シーズンは、ハードな課題だけでなく、ライトな課題もあり、徐々にステップアップしていくには程好い感じなので、先ずはライトな課題からトライを始めた。6月末時点でライト課題は1課題を除いてコンプリート。登った感想としては、3Q～2Q+位のグレードの課題。2Q+の課題は難しく、ライト課題を逸脱しているような…。
7月からは通常課題をトライしていくので、完登のペースが落ちていくのだろう。

6/30時点での実績　完登数23/59課題　進捗率39%

2023年度の二子シーズン終了

9月からスタートした二子シーズンもGWをもって終了としました。
今シーズンを振り返ると、乾杯に全力投球したシーズンでした。年末にはRPできるだろうと楽観視していましたが、一向にRPできる気配はなく、来シーズンに持ち越しか？と敗戦色が漂う中、GWにRPすることができました。『3年間、ご苦労様でした！』と自分自身を労わりたいと思います。

さて、二子に通い出して17年の月日が経ち、毎週のように通い続ける常連クライマーの中では、古株の一人となりました。最近は年を重ねたこともあり、この素晴らしい岩場を将来のクライマーが永続的に楽しむために、自分自身に何ができるだろう？と考えるようになりました。
駐車場問題、トイレ問題、事故、自然保護などがトリガーとなって、登攀禁止となってしまった岩場は数多く存在します。個人で対応できないことは小鹿野クライミング協会にお任せするとして、個人レベルでできることを実践していきたいと思っています。

その一つがトイレ問題。

3年前、弓状に戻ってきた時、トイレスポットの惨状には閉口でした。トイレットペーパーがあちこちに捨て置かれ、見るに堪えなかった。掃除しても、次々と捨て置かれる状況に耐えきれず、SNSを利用して、問題提起すると共に、地道に掃除を続けました。その結果、シーズンを追う毎に捨て置かれたトイレットペーパーが減っていきました。
一番、嬉しかったことは、トイレ問題に共感してくれた一部の常連クライマーが掃除をしてくれたり、注意喚起の紙を岩場に張り出してくれたこと。
自分たちが楽しむフィールドを自分たちで守っていく。そのようなマインドが醸成されていくと良いですね。このような動きが二子だけでなく、日本各地の岩場に広がっていくことを期待したいです。

最後に、今シーズンは大きな事故が発生せず、常連の皆さんがクライミングを存分に楽しめた、良いシーズンだったと思います。ただ、弓状、広場エリアの一部のルートでは、ボルトの状態が悪く、登るに堪えられないルートが幾つかあります。コンディションの悪いボルトの情報は、小鹿野クライミング協会から注意喚起されていますので、二子でクライミングを楽しむ方は、情報入手をすると良いと思いますし、コンディションの悪いボルトのルートを登ろうとしている方を見かけたら、声がけをしてあげて下さいね。

久遠の誓い

2014年に美しき流れをRPし、二子でのクライミングは卒業と感じていたが、二段岩壁に小澤氏による新たなルートの追加、小鹿野クライミング協会による二子西岳の開拓を機運に二子に再び戻ってきた。
時を同じくして、前十字靭帯再建と半月板切除の手術を行い、そのリハビリのために弓状で既登の課題を一つ一つ登り直したのだが、二子の課題の質の高さを改めて再認識した。5.13台の課題をコンスタントに再登できるまで回復したので、今一度、弓状で自分の限界に挑戦するクライミングに没頭してみたい。5.14というグレードを登ってみたい。そんな欲求にこたえてくれる課題、乾杯に挑戦してみよう。RPできるまで決して諦めない。
久遠の誓いを立て、2021年の秋、不退転の決意で乾杯に対峙した。

1年目のシーズンは、ムーブのバラシが年内に終わり、この課題は登れるという確信を得た時にホールドが欠損する。欠損は4～5ピン間にカチのクロスがあるのだが、右手で保持するカチが欠けてしまった。親指をサイドから添え、クロスを出した時に身体の回旋を抑え込んでいた重要なホールド。この回旋を抑え込んでいた、親指を当てる部分が欠けて無くなってしまう。欠けた後は、身体の回旋を抑え込むために必要とする体幹力が甚大となり、1年目のシーズンはこのムーブの洗練化で終わってしまった。

2年目のシーズンは、先シーズンに欠けたカチのムーブ再構築に目途が付き、繋げることを意識するところからスタートした。本来ならば、9月から通い始めたいところだが、父の急逝、その後の葬儀、相続対応にクライミングどころではなくなってしまい、12月から再開となる。年明けにはムーブが流れ始め、1月下旬にはあと一手まで追い込むことに成功。「暖かさ」という条件が揃えば、RPできるという感触を得ていた。しかし、無情にも4ピン目のクリップホールドが欠損してしまう。この時の心情は今でも言葉で表現することができない。あまりのショックに、このシーズンは乾杯に向き合うことができなかった。

3年目のシーズンは8月末から二子へ。半年の冷却期間を経て、心の落ち着きを取り戻せたので、再び、乾杯に対峙した。欠けてしまった4ピン目のクリップホールドはガストンで保持するのだが、ホールドは小さく、浅くなり、次のムーブを起こすことが困難になってしまったので、ムーブ作りから再スタートとなる。結論としては、左足のスタンスを変更して、今までと同じムーブで対処することになったが、当初はテンションムーブでもこなせることができなかった。3カ月の月日を経て、テンション後、ムーブをコンスタントにこなすことができるようになった。しかし、下から繋げてくると、絶望的に悪く、毎回、4ピン目のクリップした後のムーブで落され続けていた。それでも徐々にムーブは洗練され、最後にはRPできてしまうのだから、人間の適応能力には驚かされる。

クライミングはクライマーと岩との語らいであるのだが、ルートクライミングは安全を担保してくれるビレーヤーとの二人三脚だ。極寒エリアかつグランドフォールの付き纏う乾杯のビレー。厳しいエリアに3シーズンも付き合ってくれた嫁さんに一番感謝したい。そして、乾杯、龍勢、私生活などのルートが交錯する、極寒エリアで一緒に頑張ってきた仲間にも感謝だ！

春が近づいている。

気が付けば、2月も半ば。9月から通い始めたので、5カ月強の月日が経った。
当初の予定では、年内にはRPできるだろうと楽観していたのだが、未だにRPできていない。
それどころか昨シーズンの最高到達点にも達していないのだから、先シーズンに欠けてしまったホールドの影響は甚大だ。

4ピン目までは確実に繋げ、フォールした後は3ピン目から再スタートする。
年末年始から3ピン目のクリップホールド（乾杯ホールド）から終了点まで繋げることを意識しているのだが、これがなかなか厳しい。
2月に入ると、ようやく3ピン目のクリップホールドから終了点まで繋げられる確度が上がり、進展を実感できるようになってきた。

これから暖かくなってくるので、いよいよ極寒エリアのシーズンがやってくる。早く春よ、来い！
（今シーズンは暖冬だから、それほど寒さに苦しんではいないのだが…）

年末年始の二子合宿

年末年始も『清く、正しく、美しく』二子に通いました。ただ、年を取ったのでしょうか？連日、二子に通い続けることはなく、『1日クライミングした後は2日間のレスト』というペースでのんびりと登っていました。

12/27、12/30、1/2、1/5の延べ4日間、1日3便、乾杯と対峙した結果、ようやく4ピン目までのアプローチが安定しました。何れのトライも4ピン目まで到達。4～5ピン目間の核心部へ繋げていくことを意識しましたが、全てのトライでアンダーを差してからの立ち込みで落とされました。欠けてしまったガストンの処理が本当に悪く、アンダーの良いところを保持することができず、立ち込むことができないのです。フォールポイントから再スタートすると、問題なく核心部をこなして、1テンで抜けられます。しかし、この1テンは全く意味がありません。とにかく下から繋げてアンダーから立ち込めるようにならないと、先へ進めない。完全に足踏み状態に陥っています。

何故、アンダーを差して立ち込めないのか？
欠けたガストンの処理が大きな影響を及ぼしている。
4ピン目のクリップ時、身体と壁に隙間を作ってクリップするために身体が下がっている。この状態からアンダーを差しに行っても、欠けたガストンの保持感がイマイチで、身体が壁から離れているため、アンダーの掛かりが悪く、効かせられない。この辺りが敗因だと思っている。

フォール後は3ピン目のクリップホールドから再スタート。4ピン目のクリップ動作も含め、3ピン目から5ピン目まで繋げることを意識するようにしています。ここをコンスタントに繋げることができるようになれば、RPが近づいてくると感じています。愚直にトライを重ねるしかないですね。

乾杯・秋の陣は完全敗北

乾杯と対峙して、4ヶ月が経った。
当初は、9月に欠けたガストンからのムーブを作り込み、10月に下から繋げることを意識してRPトライのスタートラインに立ち、11月にRPを決める。
このような達成ストーリーを思い描いてトライを重ねてきたが、未だRPに至っていないどころか、RPトライのスタートラインにすら立てていない。乾杯・秋の陣は完全敗北で終わってしまった。

思い描いたストーリーを実現できなかった原因は何だろう？
一つには、3～4ピン目間のムーブの精度が悪かった。
4ピン目をクリップしてから始まる核心部までのアプローチで躓いていたのだから、どうしようもない。昨シーズンは苦にしていなかったセクションだっただけに、ここで躓くことの精神的ダメージはとても大きかった。12月に入ってようやく安定感が出てきたので、気温と湿度が大きく影響しているのかもしれない。

二つには、欠けたガストンの処理が想像以上に悪かった。
11月中旬位から気温と湿度が下がり、テンションムーブならばという前提条件付きで、ようやく安定してこなせるようになった。しかし、下から繋げてくると、疲労が積み重なり、ガストンからアンダーを差せても、立ち込んでいくことができなかった。保持力が求められるというよりも、背筋を中心とした体幹の持久力が求められるセクションだと思う。

三つには、指皮の消耗が激しく、指先の回復力が後退した。
乾杯のホールドは指先の保持力を求められるホールドが多く、人差し指、中指の指先には血豆ができてしまうくらいに、指先への負担が大きい。毎週末、1日3便を出していたのだが、3便目のトライは指皮がなく、トライすること自体が苦行だった。そして、週末に消耗した指皮は翌週末までに回復しない。1日のトライを2便に留めるなど、大人の対応をすればいいのだが、厳冬期を間近に控えたタイムリミットに焦りを感じ、トライは空回り。完全に負のスパイラルに陥っていた。

いよいよクリスマス寒波の到来。この4か月間、乾杯のトライに執着し過ぎてしまった。ここは冷静になって、頭を冷やす頃合いだろう。乾杯のトライは継続するが、一歩引いて、他の未登課題も登ってみようと思う。

思うように進展しない。

11月は乾杯を狙う最高の季節なのだが、今年は本当に暑かった。11月に夏日になるなんてありえない！この暑さも中旬になってからようやく落ち着き始めた。

11月は10月同様に平日カードを切って、延べ9日間、二子で乾杯と対峙した。
適正な湿度と温度になるに従い、ムーブが徐々に繋がるようになり、欠けてしまったガストンの保持も改善。1ヶ月のトライでムーブがかなりこなれてきたと思う。ただ、乾杯ホールドから始まる3～4ピン目間のムーブに手を焼いていて、完全に苦手意識を持ってしまったようだ。昨シーズンは全く苦にしなかったセクションなのだが、何故、これ程までに苦労しているのかが分からない。11月になっても、繋がることもあれば、落ちることも多く、安定感がありません。

11月中旬には4ピン目をクリップした後から再スタートすると、確実に5ピン目まで行けるようになったので、3ピン目のクリップホールドから5ピン目まで繋げることを意識している。下から繋げてくると、欠けたガストンからのアンダー差しがとにかく苦しい。ガストンの効かせ方を色々と試しているのだが、ようやくコツを掴むことができ、3ピン目のクリップホールドから終了点まで繋がるようになってきた。4ピン目まで安定して到達できるようになれば、狙えるようになってくるのではないかと期待している。

このルートはとにかく指先の保持力を求められるので、ムーブを探っている間は指皮の消耗が激しい。11月は2回、平日カードを水曜日に切ったが、指皮の回復が追い付かず、週末のトライへ影響を残していた。核心部の練習をし過ぎなのだと思う。もう少し抑えて、指に負担をかけ過ぎないように自制した方が良いのかもしれない。このルートを1日3～4便出し、ガッツリとムーブを探っているのだから、指の回復が追い付かないのも仕方がない。12月は平日カードを切る予定はないので、週末のトライに集中していきたいと思う。

秋が深まってきた！

10月から本格的に二子に通い始めて1ヶ月が経ち、徐々に常連さんが二子に戻ってくるようになりました。この1ヶ月で秋は深まり、広場の紅葉が綺麗に色付き始め、11月上旬に見頃を迎えそうな感じです。例年よりも少し遅く、11月10～15日に見頃となるでしょう。

今年は残暑が厳しく、二段岩壁や唐獅子任侠ラインは暑すぎるようですが、極寒エリアは、落葉前で壁に陽が入ることもなく、快適にトライできる環境が続いています。毎週末2日間、乾杯をトライ。10月は延べ9日間を乾杯に費やしました。

欠けてしまったセクションは、ムーブのシークエンスを変えず、スタンス位置を見直すことで対応しようとしています。Positiveに書くと、全く箸にも棒にもかからなかったムーブの見直しも少しずつこなれ、力のかけ具合や方向性、身体全体のバランスの取り方など、コツを掴めてきたように感じます。Negativeに書くと、下から繋げて欠けたセクションのムーブをこなせるイメージが全くありません。疲れていると全くムーブをこなすことができないからです。まだまだ改善の余地はあるようです。

欠けたセクション以外のムーブは、身体がムーブを思い出し、身体に馴染み始めていますが、4ピン目まで確実に繋がらないのが悩みの一つ。理由は分からないのだけど、乾杯ホールドから出す、左手ガストンの掛かりが悪い。湿度が高いのが原因と推測しているので、秋が深まるにつれ、繋がるようになるだろうと信じています。

11月は、確実に4ピン目までムーブを繋げ、核心部のムーブに突入できるようになること。つまり、乾杯をトライするスタートラインに立つことが目標です。本当は10月末までにスタートラインに立ちたかったのですが…。