今 現在、私の事務所に遊びに来ている「地域ネコ」
要は 野良ネコ なんですが、
小さな仔猫の時に「チビ」と名付けてしまって、今となっては後悔が…
こんなに大きくなって まったくチビでは無くなっています。(笑)
あまりにも信用しきって、リラックスして寝ています。
お腹を見せるんじゃ無い！
笑 ｗｗｗ 
部品の配置と配線が完了し、回路図との比較チェックも 完璧！っと なったら、いよいよ電源をつないで 動かしてみます。
スライドスイッチ（SW1）を右側に（27番ピン＝/REが ０Vにつながる方にショート）すると、「録音モード」になるようですので、この状態にしてから電池をつなぎます。
すると、緑色のLED２が点灯しています。 どうやら 電源系統の配線ミスはなかったようです。
① さっそく 録音してみましょう。
SW2を押したまま、マイクに何かしゃべってみます。
SW2 を押した瞬間に ”ピッ” と鳴れば、録音開始です。
ベタな所で 「本日は、晴天なり・・・、〃 ・・・」 とか、
もう少し長いのも録音できそうなので、
♪ ”メリーさんのひつじ~ メエメエ ひつじ〜 ・・・”♪ （笑）
最長で 30秒（か60秒）録音でき、そのMax時間に到達してしまった場合は、音が2回 ”ピッ、ピッ” っと 鳴って 「終わりだよ！」と教えてくれます。
Maxの時間まで 録音を続けなくても、押しているスイッチの指を離せば、録音は終了します。（この時も、1回 ”ピッ” と鳴って録音が終了した事を知らせてくれます ） ↓
この時（録音中は）赤いLED１が点灯し、録音が終われば消えます。
② 次は、今 録音した声を再生してみましょう。
スライドスイッチ（SW1）を左側に（27番ピン＝/REが Hi につながる方にショート）すると、「再生モード」になるようです。 （電池をつないだまま操作しても可）
再生モードでは、↓ 緑のLEDは消えています。
録音の時と同じ SW２を （今度は 一回 短く）ポンっと 押すと、再生がスタートします。 （この時も 赤いLEDが 音を再生している間 点灯します）
③ ちなみに、もう一つの押しボタンスイッチ （SW6）
これは、あまり使われることは無いのですが、再生中に押すと Playが停止します。 要は、「STOP」機能だという訳です。
少し、「ザーー」というノイズ音混じりではありますが、はっきりとした音質で 音（ここでは声）が スピーカから 流れます。
とっさに、電話の会話を記録したい時とか、音声伝言を残したい時など、十分に実用的に使えると 思えます。
作るのも 特殊な工具も必要ありませんし、初めての人にも 簡単に組み立てられるレベルだと思いますので、
興味のある方は、お試しあれ！！
難しい説明は 後回しにして、実際に組み立て、自分の声でも 何でも良いので 録音／再生できるか？試してみましょう。
組み立てるにあたって、
（A） まず、「回路図」↓ が 説明書の中に（小さく）載っていますので、これを A4に拡大コピーしておきます。
これとは別に、(B)「実体配線図」↓ とか
(C)「実体回路図」↓ とか
が 大きめに載っていて、初心者の人は これを見ながら組み立てましょう！ という事なのでしょうが、私にはこの方が分かりづらくて、間違えそうな気がしてなりません。
元々の (A) 回路図が一番 正確で 間違いが無いので、
① これを大きくコピーしたものと、 ② 赤鉛筆 を用意しておきます。
③ もちろん テスタ も 用意！
最初は、
１）電源（電池の６V）の配線からスタートし、その都度 テスタで確認して行くと良いでしょう。 （ブレッド・ボード上下の赤と青の所に ０V と６V が確実に流れるように 0Ω 抵抗を挿してつなぐ）
２）電池を外して、電源の赤と黒の抵抗値を測り、ショートしていない事を確認。 これは、しつこい位に何度も確認しましょう。
こういった配線で一番 やってはいけない間違いは、電源のプラスとマイナスをショートさせてしまう事です。 最悪、部品が壊れてしまいます。
電源のプラスとマイナスが 「抵抗＝無限大」なら ショートしていない事が確実です。
次に、大きな部品、重要な部品から配置しましょう。
一番 大きいのは、28ピンのIC 、APR9600 という名称の黒いゲジゲジです。
これは ちょっとした工夫なのですが、ピンの番号を数えるのが面倒なので 下側の半分だけでも わざわざ数え無くても良いように、1番ピンを11番にと書かれたホールに挿しておきます。 すると 24番ホール→14番ピン と 10引くだけで番号が分かります。 この方法なら少しは ピンの間違い が減ります。
３）次に タクトスイッチが 操作しやすいような位置にくるよう ボード上の配置を工夫します。 ここでは SW2とSW6が タクトSWのようです。（SW1では無い）
ただ、付属のタクトスイッチでは ブレッド・ボードの2.54mm間隔のホールにうまく刺さりません。 説明書では、「スイッチの足を細く切って（不要な足も切って） 挿せるように加工しなさい」との事ですが、これは面倒なので
手持ちの 押しボタンスイッチ ↑ に変えました。（青い方）
これなら足も細く、間隔も2.54mmなので そのままブレッド・ボードに挿せます。
４）ICの1番ピンから、部品の配置していき、配線が終わったら 赤鉛筆で回路図を塗っていきます。
これなら、部品の取り付け忘れも無くなりますし、配線も間違いが少なくなります。 その都度、テスタで導通テストを行えば、もっと確実。
[部品取り付けの途中の状態] ↓
SW1は、このキットでは 「ショート・ピンを差し替える」だけにしているようですが、面倒なので 手持ちのスライド・スイッチを使って 操作しやすく改良してみました。
ピンを無理やり穴ピッチに合わせる→
全部の配線が完了すれば、回路の線がすべて赤く塗り潰されているはずです。
この方法 ↓ が 一番 確実です！！！
（スピーカは最後に取り付け）
完成すると ↑ こんな感じです。
テスタで導通を確認する時は、必ず 電池を外した状態で行ってください。
（ 電池 をつなぐのは最後の最後です ）
その代わり、配線に間違いが無ければ、一発で動くはずです。
最後に もう一度、電源のプラス(赤)とマイナス(黒)の抵抗値を測り、電源がショートしていない事を確認して・・・ OKなら、
うまく動く事を祈りながら 電池をつなげてみましょう。
今日は、ここまで・・・
初心者が 電子工作 を挑戦しようとした時、1つ目のハードルとなるのが
ハンダ付け の 作業でしょう。
ハンダ付け の 作業でしょう。
「半田コテ」 や 「コテ置きの台」 や、もちろん「ハンダ」も揃えなくてはいけないので それなりの出費もかさみますし、ハンダ付けする技術も必要になってきます。
その点、今回 秋月で見つけたキットは、「ハンダ付け」が不要とのことなので、最初の教材として適しているのではないかと思います。
価格も1000円 ポッキリ と お手頃ですし・・・
「60秒 録音再生 キット」 K-02060 税込で１０００円でした。
要するに、自分の声や電話の話などを 最大で60秒間 録音記録でき、それを後で聞くことが出来る… 簡単なボイス・レコーダだと言えます。
そこそこ実用的で、 うまく完成すれば まー 便利に使えそうです。
袋の中に どんな部品が入っているか? 確認するのに 一度 全部 開けて 部品を広げてみましょう。
たったこれだけ ↑
こういった細かな電子部品をひろげる際には、◎ 絶縁・耐熱(500℃)作業マット この青緑色のゴムマットがあると便利です。（800円前後と安価）
これを組み立てるに当たって、（前に紹介したテスターは除いて）あと どんな工具が必要でしょうか？ さしあたって、
① ニッパー （写真中央の黄色いの）と、② ピンセット ぐらいでしょうか?
（ピンセットの代わりにラジオペンチでも可） 100円ショップでも買えるくらいの工具で事足ります。 半田コテは 今回 使わなくて良いのです。
ハンダ付けが不要だと言う その訳は、
ブレッド・ボードと呼ばれる ↑ ピンを差し込むだけで配線ができるボードが付いているからで、ここに部品を挿しこんで回路を完成させます。
この「ブレッド・ボード」なるものが どんな構造になっているか？というと、
左右にある赤と青の（電源用の）ラインは、縦にずっとつながっています。
（黒い矢印、赤い矢印の方向に 全部つながっている）
ボード中央の a,b,c,d,e の穴は 横に（黄色の矢印の方向に）内部でつながっています。 同じく f,g,h,i,j の穴も 横に（黄色の矢印の方向に）つながっています。 （左のa～e と 右のf～j の それぞれは 離れています＝つながっていません）
これを踏まえて、まずは 電源となる 電池BOXをつないでみましょう。
（単三電池が4本 必要で、これは別売… 100均一の安物で十分）
電池フォルダBOXに電池を挿し（プラス・マイナスを間違えないように！）
それに 「006P電池用のスナップ」を介して、ブレッドボードに接続します。
この時、（部品を余り取り付けない状態で）電圧をテスタで確認しておきましょう。
↑ 直流電圧のレンジ （Vー）の 20V の所に ロータリスイッチを回し、赤は赤のリード、黒は黒のリードをつなげて 電源電圧を確認しておきます。
電池が新しいので 1.5V x ４本 = 6V となる所、６.42Vもありました。
袋に入っていた部品に LEDや１KΩの抵抗があったので、この電池でLEDを光らせてみましょう。 これであなたがブレッドボードの内部接続の構造が理解できているか どうか？が分かります。
1KΩ の抵抗はカラーコードが 茶-黒-赤 です。
これを2本使って、上の画像のようにつないでください。 電源のプラス（赤）から １Kの抵抗→ LEDのプラス側（アノード側） 次に LEDびマイナス側（カソード側）から また１Kの抵抗→ 電源のマイナス（黒=GND）へとつなぎます。
無事、LEDが点灯すれば 成功です。
この時、抵抗のカラーコードは読めますか？ できれば 色を見て 何オームの抵抗か 分かる様になってください。
また、LEDには プラスかマイナスかの極性があります。 逆につないだ場合は 光りません。 （通常は 足の長い方がプラス、短い方がマイナスです）
（電解コンデンサも同じルールです）抵抗のカラーコードを暗記 出来ていない人は、テスタで抵抗値を確認してみましょう。 （テスタを使う 良い練習になります）
テスタのロータリSWを Ω（オーム）の ２ｋの所に回して合わせ、
抵抗の両端にテスタのリードを押しつければ、抵抗値が表示されます。
１ｋオームと言っても 正確ではありません。 この例↑では 0.992ｋΩ と表示されています （が、約１ｋオームなのでOKです）
ーーーーーーーーーーーーーーーー 追記 ーーーーーーーーーーーーーーーー
【テスタの使い方】
テスタで 「ダイオードの極性」や、
「LEDの点灯チェック」を 行う方法を ついでに 解説しておきます。
上の １ｋΩを測る時と同じレンジ ２ｋと書かれた下に黄色でダイオードのマーク ↓ が 書かれているのに注目してください。
このレンジだと ダイオードの検査ができます。
左右のピンの どちらが プラスで どちらがマイナスのピンかを調べる事が出来るのです。
←これで正解今回の回路では使われていませんが 上の様な ガラス管に入った部品が一般的なダイオードです。 （青い線が引かれている方がマイナス側＝カソード）
ダイオードマークの書かれたレンジで、ダイオードのプラス側に赤のリード、マイナス側に黒のリードを押しつけると、電気が流れ、テスタの表示に 0.6~0.9V程度の電圧が表示されます。 ↓ これならOK。
電圧の値はそのダイオードの特性によってまちまちですが、プラス・マイナスが逆に接続された場合、（一瞬 数字が出るかもしれませんが 落ち着けば）電圧は表示されません。
このダイオードの例のように 青い線が書かれていれば、そちら側がマイナス＝カソードと 見た目でも分かりますが、線の印刷が消えていた場合でも テスタのこの使い方で プラス・マイナスが判別できます。
（赤ー黒を逆につなぐと電圧が表示されません。 一瞬 数字が出てもすぐに消える）
LEDと呼ばれる 光る部品「発光ダイオード」も同じダイオードの仲間です。 この場合、もっと分かりやすく… 赤ー黒の接続が正しければ、LEDが実際に光ります。
赤ー黒（プラスーマイナス）を逆に接続した場合、光りません。（LEDランプが壊れてた場合も、もちろん点灯しません）
これは、ブレッド・ボードの挿した後でも確認できますので、今回の回路でも LEDの接続ピンが回路図とは逆になっていないか？ 全部品の配線が完了した後にもチェックできるのです。（1kΩぐらいの抵抗をはさんでいても うっすらと点灯してくれます）
LEDの右のピンがプラスだと分かる！右（アノード側）に黒いリードを、（左に赤いリードを）触れさせても 点灯してくれません。
ダイオードやLEDには「極性」があるので、逆のピンで接続してしまうと 回路が上手く動いてくれません。
テスタを上手く活用して、間違いの無い配線を組み立てましょう。
長くなったので、今日は ここまでとします・・・
電子工作を始めるにあたって、最初に購入すべき物は何だろう？と考えたが、やはり 「テスター」だろうと思います。 （以下、テスタと表記）
久しぶりに 東京の秋葉原に行って、安価なデジタルテスタ を見つけたので、思わず買ってしまいました。 価格は わずかに 1400円！！
地方にいる人でも インターネットで購入できるから、送料を払ってでも 十分に安いと思う。
それでいて、一通りの基本的な機能は入っているので 初心者が始めて使うのにも適しているし、手にするのに壁が低い。
テスタが何に使えるのか、全く分からない初心者には、こんな本が適しているでしょう。 ↓
テスタの使い道の 大抵は、①電圧を確認するか 、② 配線がちゃんとつながっているか？の導通チェックが ほとんどですが、本格的な使い方もマスターできるとさらに良いと思います。
半田コテやその他の工具を揃える前に、真っ先に用意するべきでしょう。
ここから 徐々に「電子工作」を再開 して行きます。
ーーーーーーーーーーーーーーーー 追記 ーーーーーーーーーーーーーーーー
【テスタの使い方】
便宜上 「テスタ」と呼んではいますが、厳密には「デジタル・マルチメータ」というのが 本当の呼び名でしょう。 とりあえずは「テスタ」のまま呼んでおきます。
電子工作を初心者の人に教える際、どうしても見落としがちな点があります。
工作に慣れていれば、慣れている程、当たり前になっていて 説明を省いてしまいがちな所を思い付きました。
それは、新品のテスタを購入した際、リードは外された状態で箱に入っています。（赤と黒の2本） テスタの表面には このテストリードを挿す穴が 3箇所あります。 どんな時に、どこに挿すべきでしょう？
① リードの挿す位置
真ん中の「COM」と書かれた所に 黒のリードを挿し、 その右側に 赤のリードを挿します。 これOKで、99％ほとんど左側の穴は使う事は無いでしょう。
左側の [ 10A ] と書かれた所に、赤のリードを挿す 場面は、かなり大きい電流の 測定をしたい時だけです。 黒のリードは真ん中から移動させることはありません。
こういった、本当に初歩的な内容でも 経験の無い人にとっては、分からない… 大きな壁になってしまうものです。
② 電池の交換
テスタの内蔵電池がへたって来ると、正しい値の測定が出来なくなります。
このテスタは、どうやって電池を交換するのでしょうか？ どのタイプの電池が必要でしょうか？
それは、
テスタ背面の緑色のカバーを 力で外し、
裏側にある止めビスを（細いプラス ドライバで）3箇所外します。
すると、下の方に青い電池が見えてきます。
クリップで止まっているだけなので簡単に外せる。→
電池の種類は 006P ９V というタイプの角型の電池が1個だけです。
③ 導通テストするには？
配線がちゃんとつながっているか？どうか？を検査するには、「抵抗 = Ω」のレンジを使うのが一般的でした。 赤と黒のリードを押しつけて、０Ωに近い抵抗値であれば、正しくつながっていることが分かります。 ただし、LCD表示を目で見て確認しないといけません。
音で（耳で）導通の確認が出来た方が、分かりやすいので 多くのテスタには ブザー音による導通チェック機能が設けられています。 （この安価なテスタにもあります）
こんな感じの ↑ 音のマークがあれば、そこにロータリスイッチを回して、セットしてください。 この状態で 赤と黒のリードを接触させると「ピー」っと 音が鳴ります。
本当は、リードが接触して すぐに（時間の遅れ無しに）音が鳴ってくれるのが良いのですが、このテスタでは 一瞬の「間」があります。 まー 安いテスタなので仕方ないところでしょう。
この確認で 内臓電池の減り具合や、テスタの最初の動作確認にもなると 思います。
このモード（レンジ）を使って、配線のチェック（ちゃんと接続されているか？）を しっかりと行えば、作った回路が1発で動いてくれる事でしょう。