剱岳・小窓尾根～早月尾根（後編）

５月４日（土）：登山２日目、天気晴れのち雪

テント場を６時出発。すでに先行パーティが２つ。
すぐに胸を突くような雪壁、ステップが大きく１歩上がるのが微妙なバランスで怖かった～。

急斜面を上がると、前方にニードル（尖った岩塔）が見えてきました。「あんなところに行くのか‥」と武者震いです。


このニードル、急な雪壁を登った後に基部を巻くように右下へ懸垂でした。
これから登っていく小窓尾根。ここでも武者震い、その２。


ニードルの後も、ドーム、ピラミッドピーク、マッチ箱、小窓ノ頭と難所続き。

激しいアップダウンの繰り返しに顎が出ました。

小窓王の急な雪壁を懸垂し、岩壁脇を登ると三ノ窓。
午前11時、出発からここまで５時間です。


朝は晴れていたのに、次第にガス、そして風雪と天候が急変してきました。
計画では三ノ窓でテントでしたが、まだ11時ということで、
「もっと行こう」とノルベルト師匠。


しかしこの後が辛かった。
ホワイトアウトの池ノ谷ガリーを登り池ノ谷乗越（長次郎雪渓右俣源頭）へ。さらに剱岳方面へ進みますが、視界はゼロ。
長次郎のコル（左俣源頭）でテント泊となりました。

強風の中でテントを設営。この夜は一晩中風雪となり、テント内の水は全て凍りつく寒さに。ひたすら耐えた一晩でした。

５月５日（日）：登山３日目、天気快晴
午前４時起床、蒼い空に月、なんと快晴です

午前６時出発、最高の展望。


剱岳山頂へは急な登り。ただし一部氷結し、アイスクライミングもどきの部分もありました。（アイス練習しておいてよかったな～）


山頂到着は６時30分。やりました～！

登ってきた小窓尾根。大迫力です。


山頂からは早月尾根を下りました。
山頂直下の氷化したルンゼ30ｍは懸垂下降。その後はほとんどが易しい雪稜です。


「小窓尾根に比べて楽ちんだなぁ」、などとお気楽ムードで下っていたら、急な雪壁の下り50ｍが現れビックリ。
ここは確保されながらダブルアックスで緊張して下りました。


早月小屋。５月３～５日と入山した人々で大賑わいだったそうです。
しかし４日の悪天の為、山頂に立てた人はわずかだったらしい。

長い早月尾根をひたすら下るのみ。小屋でアイゼンもはずしツボ足で滑りながら下りました。
松尾平を過ぎると登山道わきにはカタクリが満開。

そして12時20分、馬場島へ到着～！


素晴らしい３日間が終了。
私の技量を超える小窓尾根でしたが、ノルベルト師匠のサポートで登ることができました。ありがとうございました！
大満足です。