ヘアケア製品の中身を見る～その１「アジエンス シャンプー」

ここ数年美容業界では、髪をカラーリングすることから黒髪に戻す方向にシフトしています。
その流れで出てきたのが”アジア”を強く意識した花王の「アジエンス」と、”日本”を前面に押し出した資生堂の「ＴＵＢＡＫＩ」です。

市場で先行した「アジエンス」は、東洋に古くから伝わる美容成分を配合していることが”売り”になっています。
では、実際の成分を見てみましょう。

実際にボトルに表示されている「アジエンス」の成分です。
「ラウレス硫酸アンモニウム」が、このシャンプーの主要な洗浄成分です。優れた泡立ちが特徴の石油系合成界面活性剤です。
本名は「ポリオキシエチレンラウリル硫酸アンモニウム」と言い、”ポリオキシエチレン”という部分から、この成分が酸化エチレン化合物ということが分かります。酸化エチレン化合物は、生成過程で発ガン性物質の「ジオキサン」が発生し、その混入の可能性があることから、問題視されています。
またアンモニアが入っていることから、環境中に排出されると、水の富栄養化や土壌の窒素過剰をもたらす可能性があります。

「ジステアリン酸グリコ－ル」も合成界面活性剤。乳化を安定させたり、製品にパール感や粘りを出すために使われます。
「ラウラミドプロピルベタイン」は起泡作用、帯電防止作用のある合成界面活性剤です。
「ジメチコン」は合成ポリマー、「ミリスチルアルコール」は油剤です。

「ラウレス硫酸Ｎａ」は「ポリオキシエチレンラウリル硫酸ナトリウム」が本名。つまり、酸化エチレン化合物です。合成界面活性剤であり合成ポリマーでもあります。全成分表示以前は、アレルギーや感作の可能性があるとして表示を義務付けられていた「旧表示指定成分」です。

「コカミドＭＥＡ」の”コカミド”は「ココアミド」、”ＭＥＡ”は「モノエタノールアミン」の略。泡立ちを良くしたり、粘りを出すためのヤシ油由来の合成界面活性剤です。
「イソデシルグリセリルエーテル」が良く分からないのですが、”デシル”が「デカノール」で、炭素が１０列並んでいる酸、”グリセリル”がアルコールの「グリセリン」だとすると、反応すれば水とエーテルになるので、そういうことでしょうか？

「リンゴ酸」は天然と合成があり、この表示ではどちらか判断できません。ちなみに「ＤＬ－リンゴ酸」が合成、「Ｌ－リンゴ酸」が天然です。

ここから「ユーカリエキス」「ダイズエキス」「オタネニンジンエキス」「ツバキ油」と天然成分が続きます。しかし原料の産地や栽培方法はもとより、どのように成分を抽出しているかも分かりません。大手メーカーは業者からこのようなエキスを買って使っているからです。

「加水分解コンキオリン」は合成界面活性剤。”コンキオリン”は貝殻たんぱくのことです。たんぱく質を加水分解すると界面活性剤になり、エモリエント効果が出ます。
「ポリクオタニウム－１０」「ポリクオタニウム－７」は水溶性の合成ポリマーで、皮膜形成剤です。

「ラウレス－４」は乳化剤、「ラウレス－１６」は洗浄剤兼乳化剤で、石油系の合成界面活性剤です。”ラウレス”とは「ポリオキシエチレンラウリルエーテル」の略なので、酸化エチレン化合物であることがわかります。「ポリオキシエチレンラウリルエーテル」はＰＲＴＲ法（有害物質管理法）で、「移動、排出を管理、報告、公開すべき有害物質」に指定されています。

「ビス（Ｃ１３－１５アルコキシ）ＰＧアモジメチコン」もよく分かりませんが、合成ポリマーであることは確実です。”ビス”は「水素化牛脂」、”ＰＧ”は保湿剤で旧表示指定成分だった「プロピレングリコール」、”アモジメチコン”はヘアコンディショニング剤として使われる合成ポリマーです。

ここから保存料が続きます。「安息香酸Ｎａ」は旧表示指定成分で配合量に制限があります。「ＢＧ」は「１，３ブチレングリコール」といい、保湿剤やエキス抽出に使われることが多いのですが、殺菌効果もあるため保存料にもなります。
「ベンジルアルコール」は自然界に存在しますが、天然物が使われることは少なく、ほとんど合成です。刺激が強く感作の可能性が高いため、旧表示指定成分でした。

「トルエンスルホン酸」もよく分かりません。マウスによる実験で毒性は確認されず、生分解性も高いそうですが、直接この物質を扱う場合は吸い込みや皮膚への暴露に厳重注意が必要とされています。殺菌剤か保存料として微量が配合されているのでしょう。

「水酸化Ｋ」「水酸化Ｎａ」、共にアルカリ剤です。「カラメル」はお菓子でおなじみの着色料。「香料」は、これだけでは天然か合成か判断できませんが、７００円台で売っていることを考えると、合成香料と思われます。