PrivateFactory ベイカーズストリート V-max Garagename Right-arm ライトアーム

エンジンから異音が (しげ)

2012-10-16 15:02:33

エンジンから異音が鳴ります
エンジンが温まってからがひどい状況です
これのせいかわかりませんが水温もすぐに上昇して
100°越えます
クラッチ、スタータークラッチは問題ないと思います

先ほどの補足ですが
オイル交換時、鉄粉が混じっていました
オイルは、シェブロンの20w-50を使用しています

スイッチボックス (Unknown)

2012-10-16 15:11:35

ハンドルのスイッチを左右メンテナンスしたいのですが稼動部にはどのようなグリスが良いのですか？

また、電気の接点にはグリスは不要ですか？

宜しくお願いします。

ハイフローエアダクトの件 (ベイカーズ)

2012-10-16 16:05:14

個別注文の件ですが、１件受け付けると他の方もやらざるを得なくなるので、購入機会は、平等にということでお願いします。時間があれば、製作し、出品したいと思っております。

エンジン止まります (ベイカーズ)

2012-10-16 16:18:23

電気系は、実際見ないと難しいですが、バッテリー電圧や、充電電圧は、問題が内容に思います。正常な状態でも、純正レギュレーターの場合は、１３．５～１４ボルトぐらいが上限で、レギュレーターの個体差にも寄ります。始動前のバッテリー電圧＋１ボルトぐらいに上昇する場合は、問題ないと思います。急ブレーキや段差でエンストする場合ですが、冷間時、温間時の両方で出るようでしたら、接触不良の原因も考えられます。メーター照明の件も気になります。いずれにしても、メインハーネスの劣化もあると思いますので、ピックアップ関係も含めた、各配線類のチェックを行い、点検項目を１個ずつ行なうしかないとは思います。後、気になるのは、バッテリー電圧が１３．５ボルトあったとしても、イグニッションコイルの１次側に入っている電圧がどうかということです。エンジンを始動せず、メインキーをオンにした際に、バッテリー電圧とイグニッションコイルの１次側（赤白線）にきている電圧を測定して下さい。この部分で電圧降下がある場合は、修理が必要です。

スイッチボックス (ベイカーズ)

2012-10-16 16:22:33

電気接点ですが、サビ止めのオイルは添付したほうが良いと思います。市販のケミカルで、接点に使用可のモノを選んでください。シリコン系は、サビが出るので、使用不可です。接点復活剤なども販売されていると思います。いつもは、サビ、焼けを落として、薄くグリスを塗っています。

トランスミッション辺りから異音 (ベイカーズ)

2012-10-16 16:25:15

トランスミッション辺りから異音ですが、左側が壁になっている場所だとわかりやすいかもしれません。年式、走行距離等不明ですが、ギアケース破損の場合もあります。ヤマハショップにて、点検してもらった方が良いと思います。ギアケース破損の場合は、最悪、走行不能になります。

左右の排気音 (ベイカーズ)

2012-10-16 16:28:50

スリップオンマフラーの場合は、左側のサイレンサーからは、２番（左前）と３番（右後）の排気が出ます。右側は、１番（左後）と４番（右前）の排気が出ます。プラグの焼けを見る限りは、右側の排気の組が燃焼状態が良くないので、左側の音の方が大きくなります。点火系点検、スパークプラグ交換、キャブレター調整が必要かと思います。

ハイフローエアダクトの件 (福岡)

2012-10-16 20:26:28

ありがとうございます
分かりました。出品を楽しみに待ちたいと思います
よろしくお願い致します

スイッチボックス (Unknown)

2012-10-16 23:37:57

回答ありがとうございます。

電気接点に接点復活剤で可動部にはどのようなグリスが良いですか?
ヤマハのグリスＢなどでも良いのですか？
何かお勧めもしくは普段使用しているグリスは何でしょうか？
よろしくお願いします。

ピストン、カムについて (Unknown)

2012-10-17 20:37:21

ありがとうございます
そう簡単にいく作業ではないんですね
カムを社外品ではなく、純正の前期型（140PSモデル）のものに変更するには、どの部品番号を注文すればよいのでしょうか？

またボアアップピストンについてですが、
コスワースだと79mmで1260cc、圧縮比が11.5:1
ベンチャーロイヤル1300のピストンだと
1294cc？で圧縮比はVmaxと同様10.5:1ですが

この場合パワーアップ（ピークパワー）に適しているのは排気量で30ccほど上回るベンチャーピストンか、圧縮比が1.0高いコスワースなのか、どちらが良いと思われますか？

スイッチボックス (ベイカーズ)

2012-10-17 21:33:17

可動部については、プラスチック部品が多いので、プラスチックやゴム類を劣化させないグリスの方が良いと思います。グリースＢはオイルシールやＯリングにも使用できる万能タイプなので、使用しても問題ないと思います。ただ、塗りすぎは、埃が付きやすいので、はみ出ている部分は、拭き取った方が良いと思います。

ピストン、カムについて (ベイカーズ)

2012-10-17 22:07:31

コスワース製のピストンは、使用した事が無いので、コメントができません。ベンチャーの純正ピストンの場合は、ピストントップが凹んでいるので、圧縮比の調整の為、シリンダーとシリンダーヘッドの面研が必要ですので、経験が無いと組み込むのは難しいと思います。何ミリ面研かという質問は、答えようが無く、作業する人間が決めて、内燃機屋さんに指示を出してください。耐久性を考えて、計算上の圧縮比は、純正と同じにし、排気量のみのアップの場合は、馬力アップというよりは、トルクアップがメインになります。ただ、分解して、裏側から見るとスリーブの薄さが判るので、ボアアップ等の作業は、外注先への的確な指示と慎重な作業が必要です。個人車の場合は、気にせずエンジンを上限まで回したいので、エンジン本体は、フルパワー仕様のノーマルで、エンジン以外（補記類、点火系、車体等）はほぼ何かしら手を入れて、エンジンの出力を使いきれるようにしています。カムシャフトの件ですが、純正品番でしたら、１ＦＫ品番がフルパワーです。ちなみに国内仕様は、全年式フルパワーカムシャフトです。エンジンを分解組立する際ですが、純正のままで、分解組み立てを正確に行うだけで、良いエンジンになることもありますし、エンジンを弄った場合でも、加工や、組立がダメな場合は、良くない結果になることもあるので、使用する部品の組合せと加工指示及び分解組み立ては慎重に行なって下さい。使用する部品の組み合わせについては、他人に聞くのではなく、エンジンの作業を行なう人間が自分で決め、加工方法及び指示を決め、分解組み立ての作業に責任を持つべきだと思います。

ダイヤフラムの価格差について (ふく)

2012-10-18 12:23:20

ダイヤフラムなのですが、国内モデル(約9200円)と逆車モデル(約14500円)のダイヤフラムの価格差が5000円以上ある様なのですが、国内モデルを購入してカラ―部分加工と穴あけ加工で同等の動きが可能なのでしようか?(4個購入だと2万円の差となります)加工の際の注意点等アドバイスお願いします。又価格差は何か理由があるのでしようか?大原さんではダイヤフラム新品交換の際は逆車用と国内用の使い分けはどの様にしているのでしようか?　(オーナー側からすると2万円の差額は大きいです・・・涙)

ダイヤフラムの価格差について 2 (ふく)

2012-10-18 12:28:12

オ―ナ側からの考えでは国内モデル購入で逆車仕様に加工がお財布にやさしいと思うのですが・・・・

ダイヤフラムの価格差について (ベイカーズ)

2012-10-18 15:13:05

国内仕様と逆車の部品の価格差ですが、理由はよく分かりません。ただ、ヤマハの場合、品番が古い方（発売時期が古い）が価格が高いことは、よくあります。年に１回ほど価格改定があるので、古い部品は高いです。（なぜかたまに、値下がりする場合もあります。）国内仕様の部品が逆車に使用できるかどうかですが、段差を削り、穴を大きくすれば、同じ部品になります。ただ、削る工程で、部品に力が掛かったりすると、後で、緩む原因になります。個人で削れば別ですが、外注に削りを出した場合、価格差が無くなるので、店としては、逆車には逆車の部品を使用しています。個人で削る場合は、皆さん自己責任です。

ダイヤフラムの価格差について (ふく)

2012-10-18 17:25:36

アドバイスありがとうございます。1個5000円差は大きいので加工して使用しようと思います。

エンジンから異音が (しげ)

2012-10-19 09:31:59

一度バイク屋さんにもっていきます
ありがとうございました

セルが回らない (toruneko)

2012-10-19 10:49:12

いつも勉強になっております。
約三カ月ぶりに旧逆車V-maxのバッテリーを繋ぎスターターボタンを押したところセルが動きません。
シート下がらスタータースイッチを押す度に
ジー、ジーとリレーと思われる物が鳴きます。
これはバッテリーの電力不足なのでしょうか？それともリレーのマグネットコイルの不良で接点保持できないのでしょうか？ご教授願います。
ちなみにV-boostや燃料ポンプは動いています。

ダイヤフラムについて (ふく)

2012-10-19 17:46:31

たびたびすいません。ダイヤフラムなのですが圧入部分が緩み、ゴムの本体が回ってズレてきている場合は使用出来ないのでしようか?末期だとバラバラになるようですが?よろしくおねがいします

セルが回らない (ベイカーズ)

2012-10-19 20:17:34

セルが回らない件ですが、３ヶ月放置の場合、バッテリーが放電している場合が多いです。他の電装品が作動してもセルモーターを駆動する容量が残っていない場合があります。バッテリー電圧を測定してみるか、車からジャンプさせて、エンジンを始動してみる方法があります。ＪＡＦの会員もしくは、任意保険の特約で、バッテリー上がりがカバーされている場合は、連絡する方法もあります。いずれにしてもバッテリー電圧を測定しないと判断できません。

ダイヤフラムについて (ベイカーズ)

2012-10-19 20:28:21

ダイヤフラムの圧入部分が緩んでいる場合が、たまにありますが、未分解で、未交換（予算上の都合）の場合は、とりあえず、元の角度に戻して使用しています。ただ、再び回転します。以前、耐久性は不明ですが、分解していた場合、耐熱及び耐油性の接着剤を使用したという方もいましたが、自己責任です。ちなみに途中で、材質変更が有り、最近の部品の分解数は、少ないように思います。古い年式のものは、経年劣化と材質の両面で弱いので、分解していることもありますが、平均的に、新車時からだと１０年ぐらいは経過していることが多いように思います。

純正のリアサス (Unknown)

2012-10-20 21:20:28

純正のリアサスのショック長は何mmでしょうか？
社外サスに交換しようと考えているのですが
長くなるとシャフトに負担がかかると聞いてるのですが、短くなる分に関しては問題ないのでしょうか？

純正のリアサス (ベイカーズ)

2012-10-20 21:46:27

純正のリアサスの全長ですが、上下の取付穴のセンター間で３３０ｍｍです。短くなるのはあまり問題は出ませんが、ただ、短すぎると、今度は、上側に角度が付きすぎるので、よくありません。跨った状態でスイングアームが水平より、若干下がっている状態が良いと思います。また、ショートショックだと、車高が落ちるので、フロントも落として、前後水平に下げないと操縦性が悪くなります。また、車高が下がるとバンク角がなくなります。437

純正のリアサス (Unknown)

2012-10-21 00:03:34

ありがとうございます。では330mmと同じものを選ぶのが無難でしょうか。

ただベイカーズ様のカスタムメニューの中に
ローダウンメニューがありますがこちらに
ローダウンすることによってシャフトの負担が小さくなるという記載がありましたが、
純正状態よりも少し下がるくらいが理想的だということでしょうか？

当方Rホイールだけゲイル（180/55-17）に変えていてFは純正ホイールに110/80-18を履かせています。
外径から計算すると車高は前後約1cmと同等程度落ちていますし、今現在は走行上特に問題は無いのですが
ショックの軽減を目的に純正よりもショック吸収性能が高く、かつ、純正と同等以下の長さのサスを探しています

バンク角が下がる事については、元々そういった走り方はしないため特に気にならないです

純正のリアサス (ベイカーズ)

2012-10-21 13:37:42

ローダウンショックの場合ですが、走行中にスイングアームが水平に近く、ドライブシャフトのジョイントに角度が付かない方が、動力の伝達が良く、また、角度が付かない方がジョイントと、シャフトが等速に近い状態で回転します。ジョイントは角度が付けば付くほど、動力伝達の効率が落ち、また、ジョイントの構造上、一定回転で回らなくなります。ショットショックの場合は、どうしてもストロークが短くなる関係で、純正より硬めになりますので、ショック吸収性能は落ちます。性能面で言えば、純正長のリアサスで、サスペンション専門メーカーの製品の方が上になります。

ドライブシャフト (便乗)

2012-10-21 21:23:11

上の話で、ドライブシャフトへの負担の話がありましたが、サス以外の要因で車高が上がっても負担は大きくなるのでしょうか？
Rを18インチにすると、純正より車高が上がるためこの場合も少しドライブシャフトに負担はかかっているのかが知りたいです
逆にサス以外の要因でローダウン（ホイールやスイングアーム等）した場合は負担が減るのでしょうか？

電圧について (jack)

2012-10-22 15:27:47

ようやく作業が出来ましたのでご報告します。ご指摘の通り社外品のレギュレータが破損していたようです。手持ちのレギュレータ（対策前）と交換したところ、エンジン始動で13.5Ｖくらいは出るようになりました。真夏の渋滞で熱により破損したと思われます。ご指導頂いたようにステーターの導通とアース、抵抗および出力も測定しましたが、3相とも導通アリ抵抗は0.4Ω前後、3相ともアースとの導通はナシと問題なさそうでしたが、しかし出力が3相とも１９～２０Ｖくらいしか出ておりません。ファン始動やグリップヒータ使用で電力不足な気もします。やはりステーターの劣化と考えるべきでしょうか？お忙しい所恐縮ですが、ご教授頂けたらと思いますので宜しくお願い致します。

ドライブシャフト (ベイカーズ)

2012-10-23 10:46:48

ドライブシャフトの負担の件ですが、一番大きい要因は、ジョイントの角度です。車高の上下ではなく、スイングアームの角度です。他の要因とすると、ホイールを交換し、ハイグリップタイヤを装着した場合、グリップが上がるので、加速及び減速時で、しドライブシャフトとギアケースの負担が大きくなり、特にエンジンブレーキの使用方法によっては、ギアケースが破損する場合もあります。

電圧について (ベイカーズ)

2012-10-23 10:53:28

ステーター側の出力の件ですが、測定時の回転数が書いてありませんので、判断が出来ません。通常、アイドリング時の出力は、１３～１４ボルトぐらいですが、回転数を上げると、うろ覚えですが、５０００回転付近で、５０Ｖほど出ていたと思います。回転数を上げても出力が上がらない場合は、経年変化での劣化も考えられます。マグネットローターの磁力も関係し、弱くなっていれば、出力も下がります。

プラグの焼け色 (アキラメロン)

2012-10-24 23:35:30

お世話になります。

98年カナダ仕様ですが、先日プラグのチェックをしたところ、右前のみ真っ黒、後の３本は碍子が真っ白(先の方だけうっすら灰色？)でカーボンはありませんでした。
あまりエンジンを回さないので、低回転域の状態と思い、何度かパイロットスクリューを調整しましたが、右前３回転戻しでも煤が乗り、他は２と１／４戻しでもまだ白い状態です(２０分ほどのアイドリングでチェックしました)。
アイドリング域の調整はプラグの焼け色には反映されないのでしょうか？関係無いようでしたらすべて基準値に戻したいと思いますが、どちらにしても右前のみ焼け色が違うことが気になります。このような症状はどのような原因が考えられますか？
長文失礼しました。

プラグの焼け色 (ベイカーズ)

2012-10-25 11:06:57

１本（４番）のみ焼けがおかしい場合は、点火系もしくは、キャブレターに問題がある場合があります。ちなみに逆車のパイロットスクリューの標準戻し回転数は、軽く締めこんだ状態から２．２５回転戻しですが、３回転戻しだと、結構濃い目だと思います。プラグの焼けは、燃焼温度によりますので、アイドリング状態でも、ある程度反映されます。プラグ自体の劣化の場合もあるので、火花が他の３気筒と同じぐらい飛ぶかどうかを確認の上、試しに、他の気筒のプラグと入れ替えて様子を見て、それでも４番がおかしいようであれば、点火系もしくはキャブレターの修理が必要だと思います。

シグナルヒューズが切れる (rain)

2012-10-31 18:18:24

はじめまして。
２WEに乗っています。
ウインカーはLED化してあり、リレーもICリレーに換えてあります。
先日よりウインカー点灯状態で回転数を上げるとウインカーの点滅速度が早くなり、シグナルヒューズが切れてしまうという問題が発生しております。
アイドリング状態では通常通りに点滅するのですが、ニュートラルでアクセルをあおるだけでヒューズが切れてしまいます。
ICリレーも新しいものに換えたのですが相変わらずヒューズが切れてしまいます。
レギュレータの故障を疑い交換してみたところ、ヒューズが飛ぶ事はなくなったのですが、回転数に応じて点滅が早くなる問題は解決できていません。
何が問題なのでしょうか？
配線がどこかでショートしているのでしょうか？
よろしくおねがいします。

シグナルヒューズが切れる (ベイカーズ)

2012-11-01 10:39:41

電気系については、実際見ないと判断できませんが、ウインカーとリレーを交換する以前に問題が出ていなかった場合は、部品を交換した際に、部品自体か、作業方法（接続方法等）に問題が発生した可能性があります。電気系に詳しくなければ、お近くのヤマハショップにご相談下さい。

シャフトとスイングアームの関係 (まさゆき)

2012-11-05 18:15:14

シャフトの負担の話が出ているのですが、文章なので、理解するのが難しいです。
　ダイマグの１７インチを装着しているのですが、普段１６０・７０・１７のタイヤを使用しています。　１６０・６０・１７のタイヤとどちらがシャフトの負担が少ないですか？　
　その他の１７０・６０のほうが角度的に良いかもしれないのですか？　
　できれば１６０・７０が一番だと、うれしいのですが。
よろしくお願いします。
　

ハイフローエアダクト (Unknown)

2012-11-05 22:45:54

ありがとうございました
本日試走してみましたが、
すぐに違いを体感することができました
K&Nリプレイスメントフィルター以外は純正で、走行条件を同じで純正とハイフローそれぞれ試走してみました

まずエンブレが緩やかになってギクシャク感が減り、回転上昇や吹けあがり、レスポンスが良くなったように思えます。またVboostが効いてからの加速、伸びも良くなった気がします

ただアクセルを戻すと回転の落ちが遅くなったのですが、これは説明書にもあった通り
PSの調整をすればある程度は改善するのでしょうか？　濃い方向に調整するべきですよね？

シャフトとスイングアームの関係 (ベイカーズ)

2012-11-06 17:08:01

スイングアームの角度によりジョイントへの負担が変わりますが、タイヤサイズではなく、サスペンションの長さが関係します。タイヤサイズは、車高には関係がありますが、スイングアームの角度とは関係がありません。

ハイフローエアダクト (ベイカーズ)

2012-11-06 17:13:22

パイロットスクリューの調整ですが、基本回転数は、逆車（２．２５回転戻）、国内（２．５回転戻）です。戻すと濃くなります。回転落ちが悪い場合は、ストップスクリューで、アイドリング時の回転数を若干下げる（アクセルを閉める）か、スロー系統を濃くするかどちらかの方法が一般的です。

ハイフローエアダクト (Unknown)

2012-11-07 00:34:06

ありがとうございます
アイドリングは十分暖まった状態で1100～1200rpmくらいです

2007年式で、元々キャブセッティングが薄いようなので、PSの戻し回転数を3回転にしていました。
本日3回転と1/4にした所良好になりました

これでしばらく様子を見ようと思います

マフラー音について (Unknown)

2012-11-08 22:55:13

社外マフラーについてですが
フルエキ1本出しと2本出しとでは音質的にどう違ってくるのでしょうか？

プロドラッグの1本出しマフラーは
純正マフラーで感じる、ドコドコ感のようなものは消えるのでしょうか？

マフラー音について (ベイカーズ)

2012-11-09 10:33:10

マフラーの音については、サイレンサーの数より、エキパイの太さや、接続方法によっても変わってきますので、直接マフラーメーカーにお問い合わせ下さい。ただ、音質から言うと、サイレンサーの材質に左右されますので、鉄のマフラーが一番音が低くなります。

ダイヤフラム (まさゆき)

2012-11-09 16:54:30

シャフトの負担の件ありがとうございました。
　１９９７年式　月に１０回ぐらい走り、年間５０００キロで、８９０００キロほど走行しているのですが、ダイヤフラムの寿命はどのぐらいなのでしょうか？

　値段が高いですが、まだまだ乗るつもりなので、いつかは交換する時がくるのかなと思っています。
　やはり硬くなってレスポンスは悪くなっているとは、思うのですが、今のところ違和感はないです。
　２０年以上たったV-MAXのダイヤフラムの生存率もどれぐらいなのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
　

ダイヤフラム (ベイカーズ)

2012-11-10 12:14:48

ダイヤフラムの寿命ですが、外してみて判断になります。経年劣化で、圧入部分が、外れ、分解するケースもありますが、ダイヤフラムのプラスチック本体自体の削れで交換になる場合もあります。外して点検し、圧入部分が緩み、回転している場合は、基本的に交換、プラスチックの筒の部分で、特に下側がキャブボディと擦れるので、酷く削れている場合は交換になります。部品の寿命は、年数も判断材料のひとつですが、保管状況、使用状況で左右されますので、点検しての判断となります。

ドレンコックの向き (Unknown)

2012-11-10 17:12:38

本当に初歩の質問で申し訳ありません。
ラジエターのドレンコックのオンオフの向きについて確認させて下さい。

クーラントを抜く時にＯＮにして（「ＯＮ」の文字が右斜め上に来て、文字が正立の状態）ドレンプラグを緩めてクーラントを抜くのですよね？

クーラントを交換したら、ドレンコックをＯＦＦ（「ＯＦＦ」の文字が右斜め上に来て、文字は逆さになっている状態）に戻すのですよね？

つまり、通常の状態（走行してる時）は、ドレンコックは「ＯＦＦ」で良いのですよね？

１年ほど前にバイク屋で水漏れの修理をしたのですが、今日何となくドレンコックを見たら「ＯＮ」の状態になっていたのです。

そのままの状態で５千キロ以上走行しており、特に問題は発生していないのですが、こちらのブログを拝見したりネット検索すると、これは正常ではないように思いまして。

本当に初歩的な質問で申し訳ありませんが、お教え下さい。

ドレンコックの向き (ベイカーズ)

2012-11-10 18:41:00

ドレンコックの向きは、通常走行時は、オフの字が、逆さ文字で、右上（前方から見て）です。通常は、クーラント交換後に、オンの位置で、エア抜きを行い、オフに切り替えます。オンのままでも、機械的に影響は無いですが、常時ラジエターが作動していますので、サーモスタットの意味が半減します。オンのままだと、暖気時間が長くなり、また、冬場の走行時は、特に高速走行をすると冷えすぎになる場合もあります。

リアブレーキパッド片減りの件 (miwa)

2012-11-11 17:05:45

お世話になります。
０５モデルになります。
リアブレーキパッドの外側より、内側の方がブレーキパッドが早く減ります。
旧型Vmaxのリアブレーキパッドは片減りしやすいバイクなのでしょうか。
宜しくお願いします。

これから長く乗るうえで　Ｎｏ１ (kho)

2012-11-11 17:06:14

初めましてこれからV-max1200を購入したく思い、いろいろ情報を見させてもらっています。ぜひメーカーとも繋がりがあり長年V-maxを取り扱ってきたプロの方の見解を聞かせてください。製造から20年以上経ち、残念ながら新車が購入できなくなって早数年です。現在は中古しか手に入れられないのが現状です。まれに距離の少ない極上車がありますが通常は２～３万キロ、5万キロ以上走られているのもあると思いますがエンジンをオーバーホールされている車がほぼ見当たりません。これはエンジンが丈夫なのでしょうかまた国内ではピストンのオーバーサイズがないようですがこれにはわけがあるのでしょうか過去の質問を全部見たわけではないので重複質問でしたら申し訳ありませんがご返答頂けますでしょうか、よろしくお願いします。

リアブレーキパッド片減りの件 (ベイカーズ)

2012-11-11 17:52:31

リアブレーキパッド片減りの件ですが、旧型Ｖｍａｘというよりは、少し古めの２ポットキャリパーに多い症状です。原因は、対抗ピストンの動きの不均一によるものです。酷いようであれば、シールキットを交換し、その際、溝の清掃も必要です。基準は、手で押し戻すことが出来て、ブレーキを踏んだときに、なるべく左右均等にピストンが出てくることが望ましいです。ただ、旧タイプの２ポットキャリパー全般に言えることですが、ピストン径のわりに、ボディに入っている長さが短く、ピストンが出れば出るほど、回転方向に引っ張られるので、傾きやすくなります。キャリパーを掃除した人でしたらわかると思いますが、ピストンが斜めに引っかかると動きがものすごく悪くなります。パッドの交換の際は、清掃を行う、また、ブレーキフルードの定期交換を行うと、動きが悪くなる確率が減ります。ちなみに、４ポットキャリパーは、１個当たりのピストン径が小さく、そのため、相対的にキャリパーボディに入っている長さが長いので、ピストンが斜めに引っ張られにくいです。

これから長く乗るうえで　Ｎｏ１ (ベイカーズ)

2012-11-11 18:16:15

なぜ、エンジンのオーバーホールが行なわれた車両が少ないかということですが、それは、エンジンのオーバーホールが並列４発等のエンジンに比べ、手間もかかり、部分代もかさむことによると思います。並列４発等であれば、車両によっては、車載のまま、腰上のオーバーホールが可能なものも多く、手順が簡単だという事もあります。ボアアップするだけでしたら、シリンダーを外し、ボーリングを行なえば、組み立てられます。旧型Ｖｍａｘの場合は、エンジンを分解する場合は、まず、車載では出来ないので、エンジンを降ろし、分解する必要があります。構造的に、車のエンジンに近いので、シリンダーとクランクケースが一体なので、ボーリングを行なう際は、全バラしないと加工に出せません。特に、複雑な構造でもないのですが、並列４発よりは、手順が多く、部品代がかさむことは事実です。なぜ国内でオーバーサイズピストンの設定が無いかですが、以前はありました。ただ、ある時期から、オーバーサイズピストンを組み込むと排気量が変わり、車検証上の排気量とは違うことになるのは、法律上問題があるとの判断になり、一般的には、販売がなくなりました。Ｖｍａｘの場合は、それほど排気量は変わりませんが、原付や、原付２種、軽２輪、中型等は、ボアアップすると上のクラスの排気量になってしまうことが多く、３９９ｃｃクラスをボアアップして、４０１ｃｃぐらいになってしまうと、大型になるので、普通２輪の免許の場合は、無免許になってしまうこともあります。話をＶｍａｘに戻しますが、エンジンに合ったオイルを使用し、使用方法に問題が無い場合は、わりと長く持つエンジンだと思います。エンジンオイルの上がりや下がりの症状が無く、圧縮圧力が規定値レベルにあれば、３～５万キロの走行距離でも調子が良いエンジンもあります。また、お客さんで１０万キロに近い方もいらっしゃいますが、消耗部品を定期的に交換しているので、エンジンは元気です。これから中古車を選ぶ際は、車両の状態も重要ですが、販売店を選ぶことも同じぐらい重要です。

こから長く乗るうえで　Ｎｏ２ (kho)

2012-11-11 20:15:24

丁重にお答え頂きありがとうございました。車両購入の参考にさせていただきます。又何かありましたら質問させて頂きますのでよろしくおねがいします。

リアブレーキパッド片減りの件 (miwa)

2012-11-11 20:53:21

ベイカーズ様　
お忙しい中、早速のご回答有り難うございました。

低回転のギクシャク感 (まさゆき)

2012-11-12 20:48:13

　最近、装着している水温計が９５度ぐらいで発進すると、ギクシャクします。プラグはほぼ新品の純正です。
　水温が上がりファンが回ってＶ－ＭＡＸ特有の失火しているギクシャク感とよく似た（たぶん同じ）症状です。　しかし９０度ぐらいの比較的、水温が安定してる時もたまにギクシャクします。
　エンジン始動から水温が８０度までは、全くそのギクシャク感がなくいい感じです。

冷感時は調子が良くて、高温時（９０度～１００度のファンが動く前）にアイドリングから低回転で失火するような症状が出る原因は、プラグ以外に何が想像できそうですか？
　キャブの同調ができていない時の症状かも？
よろしくお願いします。
　
　

低回転のギクシャク感　追加 (まさゆき)

2012-11-13 10:17:35

今バイクに乗ったのですが、ヘッドライトを消して走っていると１回も、ギクシャクせずスムースでした。
　アイドリングの電圧は１４．３Vで、ヘッドライト点灯時は１３．３Vです。
　ヘッドライト点灯時に、９５度ぐらいの水温になると、ギクシャクする気がします。
　１９９７年式　８９０００キロなので、もしかするとイグニッションコイルの劣化のような気がします。
　
　

オーバーホール (Unknown)

2012-11-13 12:58:58

便乗させて下さい。当方、2005年式に乗っており、そろそろ30000キロに達します。今のところエンジンは快調です。長く乗りたいので、いずれオーバーホールをしようかと思いますが、費用はどれくらいでしょうか？エンジンの状態やどこまでやるかでも違うと思いますが。

低回転のギクシャク感 (ベイカーズ)

2012-11-13 17:26:43

始動直後は、調子が良くて、温度が上がるにつれて不調になる場合で、ヘッドライトの点灯消灯で症状が変化する場合は、失火によるものだと思います。実際見ていないので、不明ですが、１気筒失火すると回転がバラつき、２気筒失火するとエンジンが止まります。失火についてですが、始動直後より、少し水温が上がった状態で出る場合は、エンジンの暖気が終了することにより、各部のクリアランスが適正になり、密閉度が上がり、実圧縮が高くなることにより、失火が起きる場合があります。点火系については、見ないと判りませんが、バッテリーの状態（電圧が出ていても古いと容量不足になっている場合があります。）、充電電圧（バッテリー端子で電圧が出ていてもイグニッションコイルの１次側で測定しないと電圧降下がある場合があります。）、イグニッションコイル（消耗品なので、交換したほうが良い場合があります。）、プラグコード及びキャップ（消耗品なので、交換したほうが良い場合があります。）、以上の箇所を点検し、確実に点火していることを確かめてから、キャブレターの同調を行うと、改善する場合があります。いずれにしても、経年変化や、走行距離、使用状況により、整備が必要かと思います。基本的に、エンジンの圧縮にバラつきが無ければ、点火系及び、キャブレターの整備で、改善すると思います。これ以上は実車を見ないと判りません。

オーバーホール (ベイカーズ)

2012-11-13 17:32:30

エンジンのオーバーホールについては、分解してみないと、総金額が出ないのが現状です。走行距離が少なくても、使用していたエンジンオイルの種類や、メンテナンスの状態により、３万キロぐらいで、酷い状態になっている車両もあれば、５万キロを超えていても、全分解、消耗部品交換で、ほぼ復活する場合も有り、内部の磨耗状況によります。最低限、全分解、消耗部品交換、再組立を行う場合でも、交換部品が多いので、３０万円以上は、かかると思います。日頃のメンテナンス次第で、かなり変わります。

エンジンコンディショナー (さとし)

2012-11-13 22:05:18

お世話になります。
キャブレターのメンテについて、ご教授願います。

最も効果的なメンテはオーバーホールして各調整(油面、同調)かと思いますが、簡単にできるメンテとして表題のようなケミカル類を使用するのは、キャブ内部の洗浄効果として、どの程度のレベルで期待できるものでしょうか？

商品により使用方法に違いはありますが、キャブ内部にコンディショナーを吹付け(しばらく放置等して)、白煙が出なくなるまでエンジンを吹かすというのが一般的かと思います。
この場合、洗浄成分はキャブ内各通路(燃料・エア)のどのあたりまで到達するのでしょうか？

スロー系で(軽度の)目詰まり等があったとして、改善する見込みはあるでしょうか？
一般論でも構いませんが、Vmaxの場合では構造上いかがな物でしょうか？98年2WEを想定しています。

宜しくお願いいたします。

低回転のギクシャク (まさゆき)

2012-11-13 22:16:00

　特定の部品が悪いっていうわけではなく、それぞれのパーツが経年劣化しなんとなく調子が悪いようになっているみたいです。
　まだエンストするほどの症状ではないので、ＪＲ８Ｃの二極プラグを使用して様子をみたいと思います。
　ありがとうございました。

オーバーホール (Unknown)

2012-11-13 23:31:23

ご回答ありがとうございます。30万ですか…やはり日頃のメンテナンスが大事なのですね。オーバーホールすべきタイミングですが、メンテナンスをしていても「こうなってしまったらオーバーホールしかない！」というような、何かわかりやすい症状などはありますか？素人の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

VMAX1700のフルパワーについて (Unknown)

2012-11-14 03:12:21

200馬力のフルパワー車両についてですが
最初からフルパワーの逆車を購入することはできるのでしょうか？
また、その場合車検は通るのでしょうか？
よく国内仕様車をフルパワー化していますが
この方が効率が良いのでしょうか？

また旧型と比べて車両重量が30kgほど増えていますが取り回しや引き起こし、足つき性等はどのくらい悪くなっているのでしょうか？
170cm70kg程度の体格でも扱うことは可能だと思われますか？

質問が多くてすみませんがもしよろしければ教えてください

エンジンコンディショナー (ベイカーズ)

2012-11-14 17:33:39

エンジンコンディショナーというか、いつも使用しているのは、ヤマハ製のキャブクリーナーですので、ヤマハ製に限定します。キャブレターの掃除によく使いますが、強力なようで、真鍮製のジェット類とかは、あっという間に綺麗になるので、漬けすぎは、厳禁な気がします。キャブレターを組んだままで使用する場合は、少量にしています。軽いツマリなら、キャブクリーナーを吹いてから、エアガンで空気を通すと治る確率が高いです。ほとんどスロー系にしか使用しませんが、吹く場所は、エアクリーナーボックス側のエアジェットとパイロットスクリューを外した奥です。他のメーカーのコンディショナーは、最近使用していないので、判断できません。

低回転のギクシャク (ベイカーズ)

2012-11-14 17:35:48

ＮＧＫスパークプラグのＪＲ８Ｃは、側方電極が２極なので、どちらかに火が飛んでくれると、燃焼しますので、失火には効果があります。

オーバーホール (ベイカーズ)

2012-11-14 17:50:20

エンジンのオーバーホール時期の見極めですが、エンジンオイルの上がり（ピストンのオイルリング周辺のの不具合）や、オイル下がり（バルブのステム周辺の不具合）により、オイルを燃焼し、マフラーから白煙が出て、マフラーエンドにオイルが付着している場合は、オーバーホールが必要です。ピストンリング周りが怪しくなってくると、ブローバイガス（燃焼ガスの吹き抜け）の量が増えるため、エアクリーナーボックス内へのブローバイガスの流入が多くなります。簡単なチェックとして、マフラーの排気パイプの先端付近がオイルで濡れているようだと、走行中に白煙を噴いていますので、要注意です。（オイルやクーラントが燃焼すると排気に白煙が混じりますが、セッティングが濃い場合などは、排気ガスが青っぽいなります。判断に注意が必要です。また、エンジンオイルが古い場合や、ガソリンで希釈されている場合、エンジンオイルの粘度が指定より柔らかい場合等も白煙が出る場合が有ります）いずれにしても、ショップの整備士の判断が必要です。

VMAX1700のフルパワーについて (ベイカーズ)

2012-11-14 18:06:05

VMAX1700のフルパワー車についてですが、逆輸入されているアメリカ仕様等を購入すれば、フルパワー車です。ただ、やはり市販車ですので、馬力は出ていますが、出力特性を抑えてありますので、レスポンスは穏やかです。アメリカ仕様であれば、一般的に流通しているレース用ＥＣＵをボルトオンすれば、レスポンスは上がります。車検については、排ガスと音量が規制値以下であれば問題無いので、チャンバーや、サイレンサーがノーマルであれば、通ると思います。国内仕様のフルパワー化ですが、基本的に、ＥＣＵとマフラーを交換してしまえば、フルパワーです。一般的に、ＹＳＰ等の認定店で購入される方が多いので、国内仕様のフルパワー化が存在します。ただ、金銭的に言えば、逆車を購入し、ＥＣＵのみを交換したほうが安く上がります。大きさですが、実際に比べると、旧型より一回り大きいです。ハンドル幅は同じぐらいで、長さも１０ｃｍほど長いだけですが、車体のボリュームが違うので、あまりコンパクトではありません。また、シートについては、幅が広いので、旧型より足つきが悪いです。実際に乗りる場合は、細い路地や、渋滞時のすり抜けに注意が必要です。押し歩きも、旧型よりは、重量が分散しているので、大きく重く感じます。個人的に、約１７０ｃｍで、体重約６２ｋｇで、足も長くないですが、慣れれば、問題ないと思います。ただ、正直、街中だと旧型のほうが乗り易いことが多いです。高速道路は、圧倒的に新型のほうが
楽です。体格的には問題ないと思いますので、後は、乗りたいという意志（気持ち）があれば、大丈夫です。

VMAX1700のフルパワーについて (Unknown)

2012-11-14 18:41:34

ご丁寧にありがとうございます
現在1200に乗っているので1700に興味があるのですが
なるほど。逆車を購入してECUをレース用のものに変更すれば大丈夫だということですね。
乗るとすれば当然ローダウンサスとシートをつけることを考えています
ローダウンサスとローダウンシートをつければ1200の足つきに近づくのでしょうか？
軽量ホイールや軽量化のためのパーツ等は普及されているのでしょうか？

オーバーホール (Unknown)

2012-11-14 23:16:08

ご回答ありがとうございます。オーバーホールの際はよろしくお願いします。

オイルデリバリーパイプのグロメット (Unknown)

2012-11-15 11:11:45

よくあるオイルデリバリーパイプのグロメットのはみ出しですが、状態の判断目安はありますでしょうか。オイルは新車から今までスペクトロで走行二万キロで登録から10年経ちます。エンジン始動後すぐオイルレベルは下がりますが下がり具合が正常かわかりません。長く乗りたいので対策があれば早めにと思ってます。よろしくお願いします。

VMAX1700のフルパワーについて (ベイカーズ)

2012-11-15 16:40:30

新型ＶＭＡＸの場合は、もともとのシートの座面が左右に広いので、ローダウンを行なっても、旧型ほど低くできません。また、ローダウンすることにより、バンク角が減少するので、個人的には、足が片方しか付かなくても、標準の車高の方が好みです。とりあえず実物を試乗したほうが良いと思いますので、ＹＳＰ店等の試乗会（国内仕様のみ）をご利用になるか、レンタルバイクを用意しているショップをご利用下さい。実際に乗らないと判らないこともたくさんあります。軽量化の部品ですが、あまり聞いたことが無いので、判りません。軽量化すると操縦性に影響が出るので、注意が必要です。多少重くても２００馬力あれば、そこそこ加速します。

オイルデリバリーパイプのグロメット (ベイカーズ)

2012-11-15 16:49:21

オイルデリバリーパイプのＯリングについては、判断が難しいと思います。実際、自分の車両もオイルパンを開けたことが無いので、不明です。エンジンが冷えているとオイルの粘度も高いので、オイルレベルは下のラインまで下がることが多いです。逆にエンジン温度が上がり、油温も上昇した状態で、真ん中当りまで、レベルが下がっていれば、正常に近いような気がします。エンジンオイルは、各部を潤滑していますので、色々な部分から戻ってくるので、暖まっているときは、加減まで下がらないことが多いと思います。暖まっているときに、上限からオイルレベルが落ちない場合は、抜けている可能性があります。ただ、絶対ではありませんので、気になる場合は、オイルポンプのストレーナーの掃除も兼ねて、オイルパンを開けた方が確実だと思います。

イグニッションブースターキット (Unknown)

2012-11-15 23:26:04

教えて下さい。VMG大原さんにタイトルの製品があります。スパークの火花を強化してエンジンを活性化させるのだと思いますが、どれくらい違いがわかるものですか？

リアフレーム補強キット (楽)

2012-11-16 03:33:58

Vmax1200のリアフレーム補強キットについてですが、現在ワイズギアのシーシーバー付リアキャリアを装着していますが取り付けは可能でしょうか？

イグニッションブースターキット (ベイカーズ)

2012-11-16 12:08:08

基本的には、バッテリー端子に掛かる電圧が、配線抵抗により、イグニッションコイルの1次側に到達するまでの電圧降下をなるべく防ぐようにしたものです。実際、新車から装着した場合もありますが、アイドリングの音から、エンジンの吹け方まで変わってきます。テスターをお持ちでしたら、一度、イグにションコイルの1次側にどれぐらいの電圧が掛かっているか測定してみて下さい。当然ですが、古い車両ほど、メインハーネスが劣化していますので、効果が大きいです。

リアフレーム補強キット (ベイカーズ)

2012-11-16 12:11:44

ＵＳヤマハ製のバックレストの場合、今までボルトオンで装着できたことがありません。純正ほど鋳物の型がよくないらしく、各部の寸法が適当です。何台か装着したことはありますが、補強キットの上側から装着する部分がまったく合わないので、純正と同じ寸法になるまで、削り込んでいます。結構面倒です。

オイルデリバリーパイプのグロメット (Unknown)

2012-11-16 18:23:19

ご回答有難う御座いました。
オイルパンを外してストレーナーの掃除とラバーリング抜け対策をお願いした場合費用は如何程でしょうか。
度々済みませんがよろしくお願いします。

ゲイルホイール交換について (ゲイル)

2012-11-17 16:32:55

メーカーのHPをみると
純正のリアディスク用ボルトと
左側オイルシールが別途必要になると
書いてありましたが、これはなぜ必要なのでしょうか？　今ついているものをそのまま使い回しすることは不可能なのでしょうか？
またヤマハのパーツ検索で調べてみましたがどの部品の事なのか分かりません
もしよろしければ教えていただいてよろしいでしょうか？

オイルデリバリーパイプのグロメット (ベイカーズ)

2012-11-17 17:15:58

車体が純正ノーマルとしてですが、オイルデリバリーパイプのＯリングの交換の場合は、フロント側のエキパイを外し、エンジンオイルを抜き、オイルパンを外し、オイルポンプ自体を外さないと交換できません。純正マフラーの場合で、大体３万円はかかると思います。ただ、目安ですので、状態によって追加部品が出る場合があります。また、社外マフラーで、エキパイの脱着が面倒な場合は、追加料金が発生します。

ゲイルホイール交換について (ベイカーズ)

2012-11-17 17:17:52

ゲイルホイール交換については、新品で行なったことが無いので、お答えできません。メーカーに直接お問い合わせ下さい。また、通常、オイルシール等の消耗部品は、再使用しないことになっていますので、新品交換が、前提です。

異音 (Unknown)

2012-11-17 20:12:08

異音がするのとセルのかかりが悪かったので購入元の赤男爵にもっていき、ワンウェイクラッチを交換して貰いました。すると、ワンウェイクラッチを止める3本のボルトが緩んでいたみたいでした。そこで質問ですが、ボルトが緩むと音はしますか？また、ボルトを交換したという話はしてなかったので、一度緩むと交換は絶対ですか？異音が再発したのでもしやと思いました。ご解答お願いします。

異音 (ベイカーズ)

2012-11-18 12:00:35

他店購入で、他店の修理なので、交換部品と、修理方法が不明ですが、ボルトが緩むとワンウエイクラッチが斜めに当たるので、うまくかみ合わず異音がすることが多いです。また、緩んだまま使用していると、ボルトのネジ山が無くなり最悪折れますので、新品交換が前提です。修理例があるので、参照して下さい。http://www.v-max1200.com/local/service/repair.html#case04
通常一度修理すると、異音は再発しないはずですが、引取時に、異音がでず、後日再発したようであれば、再度、修理してもらい、交換した部品を見せてもらった方が良いと思います。また、別件ですが、スターターモーター自体の劣化でも、異音がする場合がありますが、音の種類が違いますので、実際聞かないと判断できません。いずれにしても、異音がする状態は、正常ではないので、修理した方が良いと思います。最悪、エンジンが始動できなくなります。

異音 (Unknown)

2012-11-18 12:17:04

ありがとうございます。お店に行こうと思います。

白煙 (Unknown)

2012-11-19 18:41:14

最終型の1200に乗っています
走行距離は2万㎞ほどですが
最近始動時、暖気時にマフラーから白煙がかなり多く出てガス臭いのですが、これは何か異常があるのでしょうか？
暖まると白煙も臭いも消えて問題なくなるのですが。　オイル量やその他の走行においては問題ありません

セルモーターの取り外し (ごう)

2012-11-19 18:54:15

旧型vmaxのセルモーター交換をしようと思うのですが、どのように取り外せばよいのでしょうか？
脱着に際するコツや注意点がありましたら
ご教授頂きたいと思います。

よろしくお願いします。

白煙 (ベイカーズ)

2012-11-20 13:53:53

始動時に、白煙が出る原因ですが、オイルが燃焼している、ガソリンが濃すぎるか、ガソリンが劣化している、水蒸気等が主な理由ですが、それぞれ色や匂いが違います。例えば、１気筒調子が悪く失火気味だとガソリンが燃焼せず、そのままエキパイや、マフラーに排出されるので、排出されたガソリンが温められた場合、乾くまで、白煙が出て、ガスくさいです。もしかすると１気筒死んだままで、３気筒になっている可能性もあります。お近くのヤマハショップにで確認してもらって下さい。

セルモーターの取り外し (ベイカーズ)

2012-11-20 13:58:30

セルモーターの取り外しですが、まず、バッテリーの端子をはずします。次にフロント側のエキパイを外し、クーラントを抜いて、水周りのパイプを外さないとセルモーターに到達しません。次に、スターターの配線をモーターから外して、モーターを脱着して下さい。あとは、外した部品を元に戻し、クーラントを入れ、エキパイを戻し、バッテリーを装着して下さい。水周りのパイプや、Ｏリングは、出来れば新品交換し、クーラントを入れた際は、エア抜きを行なって下さい。詳しくは、サービスマニュアルを参照して下さい。

フロントのロック (Unknown)

2012-11-20 19:16:26

最終型の1200に乗っています。先日、70キロくらいからフロントブレーキだけ少し強くかけた(リアはかけませんでした)ところ、ロックして怖い思いをしました。時々同じようにブレーキをかけていましたが、初めてのロックでした。路面の影響とは思えず、原因を思案していますがわかりません。新車で購入して以来、フロントフォークのメンテナンスをしていないのですが、その関係でしょうか。よろしくお願いします。

フロントのロック (ベイカーズ)

2012-11-20 19:44:43

実際に車両を見ないと状況はわかりませんが、ロックして滑ったということは、ブレーキは問題無いので除外しますが、タイヤとサスペンションがノーマルで、ブレーキのみ強化している場合は、相対的なバランスが取れていませんので、ロックが早いです。後は、使用しているタイヤの状況とフロントサスペンションの整備状態です。各部の機能は、密接に関連していますので、１カ所だけの原因とは限りません。タイヤの製造年月日が古い場合も劣化していますので、グリップが落ちます。また、空気圧が高すぎても、低すぎても性能を発揮できません。また、フロトサスペンションの整備状況が悪く、フォークオイルが劣化してダンピングが効いていない、スプリングが劣化し、加重を受け止められない、エア圧の調整が０で標準の０．４より低い為、エア反力が効かなくなっている等の場合は、沈み込みが速く、底付きが早いため、有効ストロークが確保できず、性能が低下している状態です。いずれにしても、ご自分で整備が出来合い場合は、お近くのヤマハショップにご相談下さい。フロントタイヤですが、ノーマルホイールとして、純正指定（ＢＳもしくはダンロップ）サイズ以外を使用している場合は、グリップが低い場合もあります。

フロントのロック (Unknown)

2012-11-20 21:54:27

早速のご回答ありがとうございます。ショップで診てもらいます。

フロントフォ―クついて (Unknown)

2012-11-21 15:50:31

43㍉のフォ―クは2種類ありますがフォクガードが付いたアウターチューブをガード無しの97年式に取り付ける事は可能でしようか?可能な場合必要なパーツはアウターチューブ左右、フォークカバー左右の、でよろしいでしようか?

セルモーターの取り外し (ごう)

2012-11-22 15:39:00

ありがとうございます。
参考にいたします。

フロントフォ―クついて (ベイカーズ)

2012-11-22 15:44:51

インナーチューブ径４３ｍｍのフロントフォークは、厳密に言うと、５種類あります。１９９３～２０００年式のフォークガードが無いタイプは、色が銀黒ありますが、中身は同じです。次に２００１年式のガードのあるタイプですが、インナーチューブは１９９３～２０００年式と共通ですが、アウターチューブとインナーロッドは、変更されています。２００２年式は、日本にほとんどありませんが、２００１年式と共通です。次に２００３年式でつや消し黒になっていますが、中身は２００１年式と同じです。問題なのは、２００４～２００７年式までの部品で、外観はつや消し黒ですが、ほとんどの大物部品が変更されていますので、基本的に部品の流用は出来ません。１９９７年式と考えた場合、２００１年の部品が流用可能ですが、必要な部品は、アウターチューブ、フォークガード、シリンダーコンプリートフロントフォーク（左記は正式名称です。前述のインナーロッドのことです）及びボルト類とガスケット類です。新品でそろえると結構掛かります。個人車は、１９９９年式の車両に上記部品を流用しました。

クラッチの滑り (Unknown)

2012-11-22 17:37:32

最近クラッチの滑りが発生しているように思えますが、店舗に持っていき、シャーシ測定機にて検査した所、特に問題ないと言われましたが
アクセルを全開にした時に、高回転域になると回転だけが急激に上昇していて、ワンテンポ遅れて加速してスピードメーターの針が上昇している感じなのですがこれはクラッチの滑りですよね？
普段の走行では問題無いし、確信が持てない部分があるのですが、クラッチの滑りを確かめる手っ取り早い方法等はありますでしょうか？
ちなみに06年式、走行距離2万㎞弱、
オイルは20w-50の部分合成、二輪用を使用しています

フロントフォ―クついて (Unknown)

2012-11-22 21:58:44

回答ありがとうございます。43㍉で5種類ですかァ・・・大原さんのホークカバーの購入の方がよさげですね。5種類とは大変勉強になりました。実際に何台も同一車種で実際に作業している人のアドバイスは大変参考になります。普通のysp店辺りで質問してもたぶん???と言う回答だと思います。どうもありがとうございました。

クラッチの滑り (ベイカーズ)

2012-11-23 11:27:08

クラッチの滑りですが、１速で試した方が判りやすいです。危険ではない道路で、普通に１速で加速して行き、６０００回転を越えるあたりでアクセルを急開し、トルクを後輪に掛けます。この際、速度が伸びず、回転のみ上昇するようでしたら、クラッチが滑っています。ただし、タイヤによっては、グリップが低く、空転する場合もあるので、クラッチかタイヤかの判断が必要です。一般的なクラッチの交換時期ですが、２～３万キロ辺りで、一度交換される方が多いです。ただ、クラッチは、使用頻度や、使用方法によって、かなり左右されますので、ヤマハショップにて、点検してもらって下さい。

フロントフォ―クついて (ベイカーズ)

2012-11-23 11:29:08

インナーチューブガードについては、フロントフォークを組み変えるよりは、インナーチューブガードセットの方が、装着が簡単で費用も安いです。ただ、スタビライザーが純正もしくは、純正と同じ取付の部品しか対応しておりません。

クラッチの滑りの件 (Unknown)

2012-11-23 16:53:31

ありがとうございます。
1速で試した方が分かりやすいんですね
確かにタイヤも純正タイヤですが、おそらく
新車当時から一度も交換されてない（製造年月日が06年だったため）し交換時期になっているので
タイヤの滑りという可能性も0じゃないということでしょうか。　ただ雨の日にアクセルを開けた時のようにお尻を振るような感覚はないです。

クラッチの滑りの件 (ベイカーズ)

2012-11-23 21:48:17

クラッチが滑っているかどうかは、実車が無いと判断できませんので、前回、相談されたショップではなく、違うショップにご相談下さい。違う見解が出る可能性があります。

クラッチ滑りの件 (Unknown)

2012-11-24 01:03:17

どうもありがとうございます
とりあえず教えていただいた通り
1速で試してみて分からないようであれば他の店舗にて確認してもらいます
ありがとうございました

クラッチ滑りの件 (ベイカーズ)

2012-11-24 14:33:18

クラッチの滑りのチェックですが、危険ではない道路で行ないますが、１速で、アクセルをパーシャル気味で開けていき、６０００回転まで上げます。ここから、アクセルを急開しますが、滑っていると回転のみ上昇しますので、比較的わかりやすいと思います。１速でしたら、それほど速度も乗っていないので、危険度は低いと思います。滑る場合は、最大トルク発生回転数付近が一番最初に滑り出します。

キャブレタ (Unknown)

2012-11-25 01:32:09

質問させてください。

キャブの油面高さですが、３ＵＦはマニュアルに１８ｍｍと載っていますが５ＧＫ７の２ＬＴも同じ１８ｍｍで良いのですか?
基本、どの国の仕様でも同じ高さでの調整になるのですか?

あと、逆車用のダイヤフラムＡＳＳＹはとても高価な物ですが、アメリカのサイトで見ると国内仕様くらいの値段で表記され全ての部品が安く表記されています。
日本で購入するよりアメリカなどの海外で購入したほうが安く手に入るのですか？

また、ＯＥＭの物もあるようですが使用に問題はあるのでしょうか？

お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。

キャブレタ (ベイカーズ)

2012-11-25 18:43:42

旧型Ｖｍａｘのキャブレター油面ですが、基本的に、全年式、各仕様とも、１５～１７ｍｍで、作業を行なっています。一部国内仕様の前期型は、表示が違いますが、後期型では、１５～１７ｍｍになっています。キャブレターアセンブリの部品番号も、後期型に集約されており、当店でも全年式、各仕様とも上記範囲内で調整しています。出来れば、４個とも同じ値が良いですが、調整には、分解が必要なので、範囲外出なければ、分解しておりません。ダイヤフラムの価格については、ヤマハが決めているので、判断しかねます。純正同形の社外品もあるようですが、使用したことが無いので、判断できません。基本的に、純正部品がヤマハより出る場合は、社外品は使用しておりません。オイルフィルター等も同サイズで社外品が安く売っていますが、内部構造が同じか判断しかねることと、以前、お客さんの車両のオイル交換で、フィルターを外した際、内部が、分解してたことがあったので、社外品は使用していません。構造や、耐久性を考えると、純正部品を使用しています。純正よりコストを掛けてより良い場合は、使用します。　

燃料ポンプの音 (ラスコ)

2012-11-26 01:02:42

ご質問致します。こちら１ｆｋを所有しております。メインキーをオンにしますと、ブーストバルブ作動音あとにコココッとポンプの音がしますが、久しぶりにエンジンをかけようとする時はコココ音も引きずる様に長いのは承知しております。
一度目のセルでエンジン始動できず、セルボタンを離すと　すぐにコココと長く鳴ります。次のセルでも始動できずで、またポンプが同じ長さで作動しております。次はメインキーonのまま、キルスイッチをoffonしてみますが、また同じ長さでコココと鳴ります。
その後キルスイッチoffonの動作を５回ほど繰り返しますが、すべて同じ長さのポンプ作動音がします。　
一度エンジンがかかると、次は割りと始動性は良くなります。もちろんポンプ作動は短いです。　

この様な症状は普通なのでしょうか？燃料ホースやフィルターが詰まり気味でキャブにうまく供給できてないのでしょうか？　エンジンのかかりが悪いので思案してしまいます。初歩的な質問で申しわけありません。

Unknown (Unknown)

2012-11-26 21:23:16

質問させていただきます。
旧型の5GK7を所有していますが、ダイヤフラムが破損したので行きつけのショップに修理を兼ねたOHの見積もりをだしていただいたのですが最低で10万で最高で17万までかかる見積もりがでました。
新品のキャブレターASSYが19万円位で買えるようですので距離も走っている事もあり新品の純正キャブレターの購入を考えています。
キャブレターASSYで購入した場合に車体に組み込んで燃料ホースを繋げればそのまま使えるのですか？

それとも何か調整やその他の部品を購入し組みつけなければならなかったりするのですか？

よろしくお願いいたします。

キャブレターASSY (ベイカーズ)

2012-11-27 12:07:50

キャブレターASSYの件ですが、５ＧＫ７の年式でしたら、部品代は、約１８万円ぐらいだと思います。脱着に工賃がかかるので、交換は、もう少しかかると思いますが、基本的に、車両に装着し、最低限、同調調整は、必要です。エンジンの燃焼状態が各気筒により、若干違いますので、吸入負圧をあわせる作業が必要です。

燃料ポンプの音 (ベイカーズ)

2012-11-27 12:15:40

燃料ポンプの音についてですが、実車を見ないと判断できませんが、燃料ポンプの作動リレーにタイマー機能があるので、エンジンが掛からない場合でも一定秒数は、作動します。燃料ポンプの内部にもダイヤフラム（弁）があるので、状態によっては、キャブレターが満タンでも、作動音がする場合がありますが、オーバーフローしていなければ、弁の位置により圧力が掛かっていない場合もあります。また、燃料関係ですが、エンジン始動後、走行に問題が無ければ、ツマリ等はないと思います。ツマリや作動不良があった場合は、走行中にキャブレター内部が、ガス欠状態になりエンジンが停止します。始動性については、エンジンの圧縮や、点火系も関係しますので、キャブレターが満タンになっているのであれば、燃料関係は、問題ないと思います。

燃料ポンプの音ー２ (マグネシュウムエレメントカバー)

2012-11-27 13:28:52

便乗質問させてください
＞エンジンが掛からない場合でも一定秒数は、作動します。
とありますが
このエンジンがかかっているかどうかの判定はどこで行っているのでしょうか？
点火パルスでしょうか？
自分は負圧センサーかと思っておりましたが、
あれは遅角制御と過去ログに書いてありましたので
気になっております。
ご教示よろしくお願いします。

燃料ポンプの音ー２ (ベイカーズ)

2012-11-27 15:18:10

ダミーダクト左側の内部に、ポンプリレーが入っています。車体前側のリレーになります。配線が６本で、プラス電源、マイナスアース、ポンプ用電源、フューエルランプ検知線、リザーブスイッチ線とタコメーター用のパルス検知線（黄色）になります。エンジンが作動している場合は、黄色の配線でパルスを検知し、リレーをオンにしています。エンジンが点火していないと、一定秒数作動後にリレーがオフになります。負圧センサーは、燃料系には接続されておりません。負圧センサーは、イグナイターに接続されており、吸入負圧が高い場合の、点火進角の補正制御に使用されております。

燃料ポンプの音ー２ (マグネシュウムエレメントカバー)

2012-11-27 15:43:14

早速のご回答ありがとうございました。
詳しい解説で大変参考になりました。

冷却水ドレンコックからの漏れ (マツケン)

2012-11-28 14:31:56

こんちには、質問ですが冷却水ドレンコックからクーラントが漏れ出しています、コック文字は上を向いていて正面から読める状態です、やはりドレンAssyで交換するしかないのでしょうか？であれば交換方法を教えてください。よろしくお願いします。

冷却水ドレンコックからの漏れ (ベイカーズ)

2012-11-28 16:19:21

冷却水ドレンコックからの漏れですが、ドレンコックのＯリングの劣化により漏れます。クーラント交換を行う場合は、必ずＯリングを交換しています。ヤマハの部品設定は、Ｏリング単体ではありませんが、次のＯリングで代用できます。色が違いますが、同等代替品になります。今まで、交換後、問題は無いので、大丈夫だと思いますが、外した際は、パイプ内部も掃除し、シリコングリス等を塗って戻してください。外した際は、スプリングとボールを無くさないように注意して下さい。Ｏリング代替品Ｎｏ．９３２１０－１４５７９です。

パッシング機能 (赤maxオヤジ)

2012-11-30 09:42:49

お世話様です。2005年式の旧型にパッシング機能を付けたいと思います。費用はどれくらいでしょうか。

パッシング機能 (ベイカーズ)

2012-11-30 12:08:34

２００５年式で、左ハンドルスイッチが純正の場合は、国内仕様のスイッチを流用した場合が一番安いです。一部、パッシングのスイッチの配線を加工しますが、部品代と工賃で大体１万５千円ぐらいです。他の車種のスイッチを流用する場合は、スイッチによって価格が違うことと、配線の加工に掛かる時間により工賃が違います。一番安いのは、やはり国内仕様のスイッチの流用かと思います。見た目も同じです。

パッシング機能 (赤maxオヤジ)

2012-11-30 23:45:23

ありがとうございます。お店に行きます。

Unknown (Unknown)

2012-12-02 02:37:55

サスをいろいろ物色中なのですが、
・スプリングプリロード
・マウントベアリング
・伸び側減衰力

等とありますが、それぞれどういう意味でこれらが調整できたらどのような効果があるのでしょうか？
またVmaxの純正サスは上記の性能がどの程度あるのでしょうか？

Unknown (ベイカーズ)

2012-12-02 15:48:22

おそらくリアサスの件だと思いますが、まず、純正のリアサスについては、普通に乗ると考えると問題の無いレベルだと思います。サスペンションは、前後セットで考えますので、メーカーが開発して、必要最低限の性能は装備されています。ただ、乗り方によっては、不満が出てくるのも事実です。個人車は、っフレームやスイングアームは補強し、フロントサスは、中身を弄っていますが、リアサスはノーマルです。理由は、見た目と比較用です。バランス的に、太い方が良いと思われる事と、補強部品を開発した際に、サスペンションが社外品だと、サスの性能が良いので、比較がしにくいからです。イニシャルは、大雑把な、段階調整が装備されていますが、左右をあわせるとしたら、一番簡単です。また、減衰調整が伸び側のみですが、ちょっと目的が違いますが、圧側の調整は、イニシャルの変更で、代用可能です。（厳密には、減衰とは違います）例えば、イニシャルを強めにした際は、戻り（伸び側）の動きも早くなるので、姿勢制御として伸び側が無いと、段差等の路面追従性が悪化します。ただ、イニシャル最弱で、減衰最強だと、縮むけれど、伸びないので、これも乗りずらいです。最悪、ギャップ通過時に速度が速いと、通過後の追従性が間に合わず撥ねることもあります。社外品のサスは、そのほとんどが、フルアジャスタブルが多いです。これについては、オーナーの体重や、乗り方が千差万別なので、好みに変更するとしたら、便利です。まず、イニシャルですが、跨った状態で、車体が水平になるように調整しますが、個人の体重差があるので、無段階調整の方が細かくあわせられます。また、圧側、伸側もかなり段数が有りますが、どちらもサスペンションの動く速さを調整することがメインの機能です。リアサスを交換した場合は、まず、オーナーが跨り、車高調整をイニシャルで行います。次に、標準設定がある場合は、しばらく乗ってみて、変更します。減衰の調整がよくわからない場合は、まず、大きくどちらかに変更してみて、試乗し、好みかどうかを判断し、違った場合は、逆の方向にして見ます。方向性が見えたら、乗りながら、調整幅の振幅を小さくしていき、最終的に判断します。ただ、問題なのは、イニシャルは調整できても、スプリングレートは変更できないので、注文時に確認が必要です。乗りごこちを求めるならば、プログレッシブ（２段レート等）になります。純正はこちらです。個人的に好きなのは、シングルレートで、荷重による沈み込みが一定なので、セッティングが楽です。長くなりましたが、ある程度の価格でしたら、フルアジャスタブルなので、見た目で選んでも良いかもしれません。個人的には、オーリンズが一番好みです。装着後ですが、かならず、フロントもセットで、調整しないとバランスが崩れるので、注意が必要です。マウントベアリングですが、純正はブッシュになっています。これは、実際にそれほど回転しないので、求める性能や、コストを考えると充分ですが、ただ、ブッシュなので、変形が有り、カチっとしたフィーリングが出せません。ベアリングについては、回転抵抗がブッシュほど無いので、作動がスムーズで、サスの動きがよくなります。（純正の場合は、ブッシュを変形させる動きと、ストロークする動きが同時になるので、ストロークのスムーズさは、ベアリングに負けます）ただ、防水性があまり無いので、定期的な、メンテナンスが必要です。スイングアームは、円運動ですが、サスペンションは、基本、直線運動なので、どこかの部品の動きで、吸収しないと矛盾が生じます。リアサスを選択する基準ですが、オーバーホールの有無とスプリングのレート変更が可能かどうか、もありますが、ある程度の性能（価格に比例します）であれば、見た目の好みで選んでも、良いような気もします。

リアサスの件 (Unknown)

2012-12-02 16:15:03

大変詳しい回答をありがとうございます
スポーツ走行というよりは、段差や悪路走行時の
衝撃を少しでも減らしたいという目的であります
ご説明のおかげでものすごく参考になりました
純正より長いものは、ドライブシャフトに負担がかかると聞いたので、純正以下の長さのもので
探してみます
ありがとうございました

メインハーネス (ラスコ)

2012-12-03 22:11:58

ご質問いたします。以前の質問のご回答（１０月１６日）で、メインハーネスの劣化を指摘していただいたので、１ｆｋ車体のメインハーネスですが、交換を考えております。どうせなら新品ハーネスが良いとは思いますが、予算のこともありますし、比較的新しい年式の中古ハーネスも考えております。
ハーネスの年式による互換性ですが、逆車であれば、国籍を問わず９０年式以前の物しか適合しないのでしょうか？それか、１ｆｋに適合する年式など教えて頂けましたら幸いです。
電圧降下によるエンストが主な原因で悩んでおります。全部替えずに、劣化しているところのみの交換でも効果ありますでしょうか？
お手空きの時で結構ですので宜しくお願いします。

リアサスの件 (ベイカーズ)

2012-12-04 11:06:42

リアサスの件ですが、交換時は、最低限、フロントサスペンションのフォークオイルは交換し、規定値のエア圧は入れたほうが良いと思います。リアサスの選択の件ですが、ドライブシャフトの角度の関係で、純正長より長いものは、負担が掛かり、ギアケース破損の可能性が増えます。基本的に、純正もしくは、純正長より短いものがお勧めです。ただし、ショートショックの場合は、ストロークが短くなるので、乗り心地という意味では、純正長のショックより硬く感じます。

メインハーネス (ベイカーズ)

2012-12-04 11:13:55

メインハーネスの件ですが、逆車の場合は、１９８５～１９８９年と１９９０～２００７年の年式の２種類しかありません。１９９０年を境とし、点火系統がまったく違いますので、互換性はありません。ボルトオンでは使用できませんが、配線図を見て、加工すれば、使えなくもないといったところです。加工の手間や加工場所の信用性等を考えると、１ＦＫ品番で交換したほうが安心です。逆に、メインハーネスとイグナイター、ピックアップコイル、マグネットローター、ウインカーリレー等の互換性の無いものを、全て後期型に交換してしまった方が、これからのメンテナンスが楽かと思います。

キャブレター (Unknown)

2012-12-05 00:17:31

質問させていただきます。

逆車の旧型v-maxですが、キャブレターは何種類くらいあるのですか？

カリフォルニア仕様やカナダ、アフリカ等で違いはあるのですか？

また、違いがあるとすればどのような違いなのでしょうか？　
よろしくお願いします。

キャブレター (ベイカーズ)

2012-12-05 12:16:45

キャブレターの件ですが、基本的にキャブレターボディの違いは２種類です。違いは、２番（左前）のキャブレターボディにキャニスターの配管接続用のパイプが出ているかどうかです。このパイプがあるのは、カルフォルニア仕様と南アフリカ仕様、最終型のカナダ仕様です。後は、キャブレターのジェット類及びニードルのセッティングが、各仕向け地で違うぐらいで、ジェット類及びニードルを交換してしまえば、違いはなくなります。種類で言えば、初期型カナダ仕様、初期型アメリカ仕様、中期型カナダ＆アメリカ仕様、カルフォルニア＆南アフリカ仕様、ヨーロッパ仕様、国内仕様、最終型輸出仕様（全仕向地共通）ぐらいではないかと思います。国内仕様は、ジェット類及びニードルとダイヤフラムが違います。いずれにしても、分解して、セッティングして、部品を交換すれば、基本的に同じになります。

オーバークールについて (マツケン)

2012-12-05 12:58:46

いつもお世話になっております。クーラント漏れの件は対策Oリングの品番教えて頂きありがとうございます。それで関係があるか分かりませんが最近水温がほとんど上がらずオーバークール気味でエンブレ時にエンストします。サーモが故障してるのでしょうか？
車両状態は
サーモ切り替えバルブはOFFでアイドリングは暖気後1100rpmぐらいです、ラジエータは純正でクーラント混合比は50%です。
それとキャブに内圧コントロールバルブを入れててエンブレが緩和されています。

オーバークールについて (ベイカーズ)

2012-12-06 11:00:12

現在、お住いの地域がわかりませんので、外気温がどのくらいか判りませんが、エンジン温度が上がっていない場合や、外気温が低い場合は、ガソリンがうまく気化せず、燃焼しずらい場合があります。また、特に、気温が低く湿度が高めで、山間部の高速道路等を一定速度で走行した場合、エンジンや、キャブレターが冷えて、アイシング気味になる場合もあります。通常、問題が無ければ、サーモスタットは、８０℃付近で開くので、簡単なチェック方法だと、エンジンを始動し、ウォーターポンプカバー付近とラジエターの左上側付近を手で触り、温度を確かめます。サーモスタットが生きていれば、８０℃付近までは、ポンプカバーの方が暖かく、サーモスタットが開くと、ラジエターに水が流れるので、ラジエターの左上が急に暖かくなり、ポンプカバーと同じぐらいの温度になります。また、通常のエンジン回転をあまり上げない走行だと、エンジンオイルの温度は、大体水温マイナス２０℃ぐらいです。また、内圧コントロールバルブは、年間通して、テストしたことが無いので、判断できませんが、一度、外して、ノーマルに戻してみる方法もあると思います。いずれにしてもヤマハの推奨水温は、８０～１００℃付近が適温です。

キャブレター (Unknown)

2012-12-06 12:50:07

詳しく説明いただきありがとうございます。

それぞれのアッセンブリの品番はお分かりになりますでしょうか？

また、プレストコーポレーションのサイトで部品検索をすると5ＧＫなどの番号で区別されていますがこの番号から何処の仕様か判断は可能ですか？

初期型カナダ、初期型アメリカ、中期型カナダ＆アメリカ、カルフォルニア＆南アフリカ、ヨーロッパ、最終型輸出仕様ではどのような番号なるのでしょうか？

お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

キャブレター (Unknown)

2012-12-06 12:52:03

連続で申し訳ありません。

2001年式のカナダ仕様は中期になるのでしょうか？

宜しくお願いします。

オーバークールについて (マツケン)

2012-12-06 13:15:35

回答ありがとうございます。
住まいは栃木県北部です、通勤で乗ってまして外気温が０～５℃ぐらいです。
とりあえずラジエータフィンにテープを張って様子をみます。

キャブレター (ベイカーズ)

2012-12-06 19:32:21

キャブレターアッシーですが、現在新品で入手可能そうなのは、中期カナダ＆初期及び中期アメリカ仕様、カルフォルニア＆南アフリカ仕様、最終型の３種類だと思います。それ以外の初期型カナダ（１ＧＲ）、ヨーロッパ仕様（２ＥＮ）、国内仕様（３ＵＦ）は販売を終了しています。正直言って、組みかえれば、同じなので、どこの仕様でもあまり関係ないと思います。入手可能な品番は、プレストコーポレーションのサイトを参照して下さい。ヤマハの場合、年式や、仕向地で番号が違いますので、判断は可能です。２００１年のカナダ仕様は、中期カナダ仕様なので、アメリカ仕様とキャブレターの番号は同じです。新車のままであれば、トップカバーを外した際に、左のトップカバーのステー付近のフレームに仕向地ナンバーのステッカーが張ってあります。キャブレターの番号が必要であれば、プレスとコーポレーションのサイトを参照して下さい。

オーバークールについて (ベイカーズ)

2012-12-06 19:41:09

外気温が０～５℃だと、走行中は、かなり冷えるので、水温が上がりにくいと思います。昔、２スト水冷のバイクに乗っているときは、水温調整で、ラジエターカバーにパンチングの穴の開いたアルミ板をワイヤーで止めていたことが有ります。緊急時だとダンボールや、テープを使用しましたが、濡れることを考えると、アルミ製で細かい穴の開いた板を適当に切って、ワイヤーロックしておく方が見栄えも良いかと思います。そういえば、社売品で、純正のラジエターカバー（網）と交換する部品で、ステンレス製で、あまり穴の開いていない部品を見たことがありますが、空気が通らないので、冷えにくく、冬場は、暖まりやすいかもしれません。

オーバークールのお礼 (マツケン)

2012-12-06 20:49:20

オーバークールの対策コメントありがとうございます。なるほど、アルミ板に数個穴を開けて使うのもありですね。社外カバーは私も見たことがあります。ちょっと検索してみます。何から何まで丁寧にコメントしてくださり頼りになります。また次回もよろしくお願いします。

キャブレタ (Unknown)

2012-12-07 00:32:31

お忙しいところありがとうございます。

自分の車体を調べた所5GK7でした。

カルフォルニア＆南アフリカ仕様、最終型の仕様地ナンバーは何になるのですか？

よろしくお願いします。

オイル粘度 (Unknown)

2012-12-07 04:36:44

1200に乗っています。
エンジンオイルの粘度についてお尋ねしたいのですが、現在半合成の20w-50を入れてますが最近寒くなってきて、始動時に負担がかかっているような気がするのですがこのような場合は10w-40を使用しても問題無いのでしょうか？
ここ最近の気温は2℃～11℃
2月の一番寒い時で－5℃くらいになると思います

ただVmaxはクリアランスが広く、また発熱量が多いため、真冬でも暖まってくると10w-40ではエンジン保護的に良くないと聞いたのですが本当でしょうか？

またクラッチにも10w-40だと20w-50よりも負担がかかるのでしょうか？

キャブレター (ベイカーズ)

2012-12-07 15:17:58

仕向地向けの品番は、数があるので、必要でしたら、ヤマハに直接お問い合わせ下さい。ショップ単位では、お答えが無理です。最終型のカナダ仕様は、プレストの検索サイトに掲載されています。また、プレストで掲載しているものは、プレストコーポレーションで、輸入したものだけですので、ほとんどがカナダ仕様です。２００３年と２００４年の前半のみ南アフリカ仕様を販売しています。

オイル粘度 (ベイカーズ)

2012-12-07 15:31:40

冬場の場合、オイルの粘度に迷うこともあります。朝早く始動される方で、冬場のみ、１０Ｗー４０を使用されている場合もあります。確かにエンジンを始動してしまえば、発熱量は同じなので、２０Ｗ－５０の方が良いとは思いますが、走行時に水温が８０℃をきるような状態だと、油温は、大体水温マイナス２０℃ぐらいなので、６０℃付近かと思います。その場合は、発熱より放熱の方が多いので、それほど問題は無いかと思いますが、水温が１００℃ぐらいの場合や冬場でも回転を上げて走行する場合は、２０Ｗ－５０の方が良いと思います。走行時のシフトタッチの変化で決めても良いかもしれません。油温が上がり、オイルが柔らかくなってくるとシフトタッチが変わってきますので、タッチが渋いようでしたら、１０Ｗー４０より、２０Ｗ－５０の方が良いと思います。また、２種類の粘度を半分ずつ混ぜて使用する場合もあります。この場合は、１５Ｗ－４５ぐらいになります。クラッチ板は、どちらの粘度でもそれほど影響は変わりませんが、クラッチの外側のプライマリーについていえば、クランクと直接勘合していることや、内側のベアリングの負担を考えると２０Ｗ－５０の方が良いと思います。

オイル粘度について (Unknown)

2012-12-07 17:00:09

ありがとうございます
とりあえず10w-40を入れていろいろ走行してみて合わないようであれば20w-50に戻すか、その中間にするか決めてみます

リアサス調整について (福岡)

2012-12-11 02:53:58

いつもお世話になっております

リアサスのプリロード、減衰調整についてですが、いろいろ試しているのですが理想が分かりません。とりあえず今はどちらも1にしています。

私の体重は70kgほどですが、この程度の体重だとプリロード強度はどのくらいが理想なのでしょうか？　また私の乗り方は普段は街乗り等で60～80km/h走行、たまに全開加速という乗り方です。
個人的には1でもあまり沈み込んでいないような気もするのですが、実走行において、フル加速→アクセル戻すをした際に、サスの縮みや伸びが大きいような気もしますがこれは問題無いのでしょうか？

弱い方向の方が（底付きをしない範囲）サスやドライブシャフト、車体に負担はかからないのでしょうか？
また馬力の伝達効率を考えるとどの程度のサスの沈み込みが理想的なのでしょうか？

質問が多くてすみませんがよろしくお願い致します。

プラグの焼け色とキャブ調整 (Unknown)

2012-12-12 00:01:23

いつも参考にさせていただいています。
国内仕様のキャブにVブーストを付け、マフラーはスリップオンに交換しています。
ダイヤフラムはカラーを削り全開になるよう加工しています。
ジェット類は国内仕様から変更していません。
このような車両ではパイロットスクリューの戻し量は国内仕様基準値の２回転戻しでOKでしょうか？
またプラグの状態を見てセッティングする場合、パイロットスクリューの戻し量で調整でしょうか？他に調整するところがわからないもので。。。
またプラグが白い状態の調整、黒い場合の調整はどのように行えば良いのでしょうか？
色々と質問になりますが、宜しくご教授ください。

リアサス調整について (ベイカーズ)

2012-12-12 19:56:50

リアサスの調整ですが、前後純正だと判断します。基本的に前後セットで考えますので、フロントサスは、出来ればフォークオイルは交換したほうが良いです。交換しないまでも、フロントフォークのエア圧は、とりあえず０．４kg/cm2に設定します。この状態で、リアサスのイニシャルと伸び側減衰のダイヤルを１（最弱）にします。この状態で、オーナーが跨り、横から他の人に見てもらい、水平を確認します。キャブレターの部分で見ると水平かどうか判断できます。リア下がりだった場合は、イニシャルを２段目にしてみます。仮に前下がりだった場合は、調整が出来ないので、とりあえずエア圧を０．４～１．０kg/cm2の間で調整して、水平になるようにして下さい。水平が出たら、実際に走行し、ギャップ等の通過状態で、リアサスの伸び側減衰をチェックして下さい。よく分からない場合は、ダイヤルを１もしくは、４にし、どちらが走りやすいかを判断し、次に２と３を試してみて下さい。伸び側減衰が強すぎると、サスの伸びるスピードが遅いので、ギャップを越えた後に下り側に入った際に、リアタイヤがスムーズに路面を追従せず、振られる場合もあります。ショック吸収性や車体の負担という面では、サスは、柔らかい設定の方が、ショックをサスが吸収する時間がありますが、硬い設定の場合は、ショックの吸収性が悪く、車体側の負担も増えます。基本的に、人間が乗り心地が悪い（ショックが大きい）と思う設定は、車体にも負担です。ただ、ドライブシャフトとの場合は、ジョイントの角度が重要ですので、水平に近い位置であれば、あまり負担はありません。ただ、エンジンブレーキを多用する運転は負担が大きいです。最終的な判断ですが、乗っている人間が乗り易いと思う設定が一番良い設定です。乗りにくいと思った場合は、どこかの設定があっていないので、サスがうまく動いていない状態です。年式不明ですが、フロントサスは、オーバーホールした方が動きが良くなります。また、スプリングが縮んでいてもダメなので、その場合は、スプリングの交換が必要です。

プラグの焼け色とキャブ調整 (ベイカーズ)

2012-12-12 20:09:37

まず、マフラーですが、スリップオンの場合は、前後で、エキパイの長さがあわなくなり、リアバンクが抜けすぎになるので、トルクが細くなります。排気の圧力が前後違ってくるので、最低限、吸入負圧の同調は必要です。セッティングについては、まず、点火系の整備を行い、とりあえず、パイロットスクリューの戻し回転数を２．５回転に揃え、吸入負圧をあわせます。（厳密に言えば、１気筒づつ、排ガス測定をしてパイロットスクリューの戻し回転数を合わせたほうが良いのですが、排ガステスターが無い場合は、とりあえず４個を同じにします。）前述の調整を行った後、パイロットスクリューを締めこんで、回転が落ちることを確認します。回転が落ちない場合は、スロー系統が詰まってるか、同調があっていません。４気筒の条件をなるべくそろえてから、実走行し、プラグの焼けやエンジン回転の吹け方を見ます。この際に、薄いと思いわれるアクセル開度を判断し、セッティングします。プラグの焼けが白い場合ですが、排気効率が上がった場合も、出ますが、排気効率が落ちた場合も、吸入量が減るので、薄めになり白くなる場合もあります。このあたりは、作業している人の判断です。一般的な場合を書きましたが、ジェット類の変更の前に、点火系の整備と同調を行って下さい。

リアサス調整について (福岡)

2012-12-12 21:49:54

大変参考になります
ありがとうございます

サスは前後純正で年式は最終型です。
中古17000kmほどで購入し丁度半年が経ちますが
フロントフォークの調整については一度もしておりません。納車整備で行われていたかは不明でありますが、乗っていて、フロントの方は特に悪い感じはせず、リアのショックが大きい感じです。　リアホイールのみ社外品にしているのでその影響だと思いますが。

リアホイールはゲイルに、タイヤサイズは180/55-17に
フロントはノーマルホイールのままで
タイヤサイズは110/80-18に落としています
おそらくこの影響で多少乗り心地が悪くなっているのだと思います。
車高についてですが、ホイールタイヤ変更による外径の計算上は、Fが655mm→633mm
Rが651mm→630mmと、前後共に純正よりも約2cm小さくなっていますので、車高のバランスは崩れていないと思います。
タイヤの銘柄はミシュランのパイロットロード3です

先ほどプリロードを2にしましたが、硬く感じました。また減衰を4にしてみると、ベイカーズ様のおっしゃる通り、凹凸を超える時に、ハンドルがとられるような感覚になり、一瞬ですが車体が制御不能になり恐かったので1に戻しました。減衰は1が良いみたいです

プリロードも1に戻したのですが低速時は2の時より柔らかい感じで良かったのですが、60km/h以上の走行で凹凸を超えると、2よりもショックが大きいような気もします（気のせいかもしれません）

結局どちらも最弱に落ち着きましたが
後日、第3者に、自分が跨った状態で水平かどうかを確認してもらいます

プラグの焼け色とキャブ調整 (Unknown)

2012-12-13 00:06:50

ご回答ありがとうございます。

点火系ですが、イグニッションコイルの表面が４個ともにヒビ割れが見られます。
やはり交換した方が良いとは思うのですが、国内仕様、海外仕様ともに品番が同じなら互換性は問題ないのでしょうか？
また年式により違ったりするのでしょうか？
よろしくお願いします。

プラグの焼け色とキャブ調整 (ベイカーズ)

2012-12-13 10:47:43

イグニッションコイルの件ですが、全年式及び仕様関係なく共通です。ヒビ割れの件ですが、原因として、全面シールドタイプなので、使用による熱膨張があると、大体ひび割れを起こします。一度切って見ましたが、表面だけの割れだと、とりあえず漏電が無ければ、使用している場合も多いです。通常は、一方向をフタをせずに熱膨張の逃げを作ってあるので、割れないことが多いですが、Ｖｍａｘのコイルは、昔の部品のままなので、新品に交換しても、また、割れてきます。それよりも、イグニッションコイルとコードの接続部分を点検し、コードとキャップを新品にしたほうが良いと思います。よくあるのが、バッテリー交換の際に、コードを外してしまう人がいますが、これを行なうと、大体、うまく戻せず、隙間が開き接続部分で火が飛ぶ為、腐食していることが多いです。要点検です。

アクセルワイヤーの・・・・ (Unknown)

2012-12-13 11:56:15

こんにちはアクセルワイヤーのジョイント?部分(細長いプラッチックの部品)ですが通常はグリス又はシリコンスプレー等は吹き付けて取り付けするのでしようか?何も塗らないのでしようか?よろしくお願いします

アクセルワイヤーの・・・・ (ベイカーズ)

2012-12-13 17:17:51

新車は、何も塗られていませんでした。整備の際は、塗らないか、シリコンスプレーのどちらかです。グリスを塗るほどテンションが掛からないことと、逆にグリスを塗ると抵抗になり、さらにグリスが埃を吸着し、汚くなっています。基本的に、メーカーが給油もしくは、潤滑していない場所は、必要な場合のみ、潤滑しています。

アクセルワイヤーの・・・ (Unknown)

2012-12-13 17:50:20

こんにちは、了解致しました。回答ありがとうございました。