コメント
 
 
 
エンジンから異音が (しげ)
2012-10-16 15:02:33
エンジンから異音が鳴ります
エンジンが温まってからがひどい状況です
これのせいかわかりませんが水温もすぐに上昇して
100°越えます
クラッチ、スタータークラッチは問題ないと思います

先ほどの補足ですが
オイル交換時、鉄粉が混じっていました
オイルは、シェブロンの20w-50を使用しています
 
 
 
スイッチボックス (Unknown)
2012-10-16 15:11:35
ハンドルのスイッチを左右メンテナンスしたいのですが稼動部にはどのようなグリスが良いのですか?

また、電気の接点にはグリスは不要ですか?

宜しくお願いします。
 
 
 
ハイフローエアダクトの件 (ベイカーズ)
2012-10-16 16:05:14
個別注文の件ですが、1件受け付けると他の方もやらざるを得なくなるので、購入機会は、平等にということでお願いします。時間があれば、製作し、出品したいと思っております。
 
 
 
エンジン止まります (ベイカーズ)
2012-10-16 16:18:23
電気系は、実際見ないと難しいですが、バッテリー電圧や、充電電圧は、問題が内容に思います。正常な状態でも、純正レギュレーターの場合は、13.5~14ボルトぐらいが上限で、レギュレーターの個体差にも寄ります。始動前のバッテリー電圧+1ボルトぐらいに上昇する場合は、問題ないと思います。急ブレーキや段差でエンストする場合ですが、冷間時、温間時の両方で出るようでしたら、接触不良の原因も考えられます。メーター照明の件も気になります。いずれにしても、メインハーネスの劣化もあると思いますので、ピックアップ関係も含めた、各配線類のチェックを行い、点検項目を1個ずつ行なうしかないとは思います。後、気になるのは、バッテリー電圧が13.5ボルトあったとしても、イグニッションコイルの1次側に入っている電圧がどうかということです。エンジンを始動せず、メインキーをオンにした際に、バッテリー電圧とイグニッションコイルの1次側(赤白線)にきている電圧を測定して下さい。この部分で電圧降下がある場合は、修理が必要です。
 
 
 
スイッチボックス (ベイカーズ)
2012-10-16 16:22:33
電気接点ですが、サビ止めのオイルは添付したほうが良いと思います。市販のケミカルで、接点に使用可のモノを選んでください。シリコン系は、サビが出るので、使用不可です。接点復活剤なども販売されていると思います。いつもは、サビ、焼けを落として、薄くグリスを塗っています。
 
 
 
トランスミッション辺りから異音 (ベイカーズ)
2012-10-16 16:25:15
トランスミッション辺りから異音ですが、左側が壁になっている場所だとわかりやすいかもしれません。年式、走行距離等不明ですが、ギアケース破損の場合もあります。ヤマハショップにて、点検してもらった方が良いと思います。ギアケース破損の場合は、最悪、走行不能になります。
 
 
 
左右の排気音 (ベイカーズ)
2012-10-16 16:28:50
スリップオンマフラーの場合は、左側のサイレンサーからは、2番(左前)と3番(右後)の排気が出ます。右側は、1番(左後)と4番(右前)の排気が出ます。プラグの焼けを見る限りは、右側の排気の組が燃焼状態が良くないので、左側の音の方が大きくなります。点火系点検、スパークプラグ交換、キャブレター調整が必要かと思います。
 
 
 
ハイフローエアダクトの件 (福岡)
2012-10-16 20:26:28
ありがとうございます
分かりました。出品を楽しみに待ちたいと思います
よろしくお願い致します
 
 
 
スイッチボックス (Unknown)
2012-10-16 23:37:57
回答ありがとうございます。

電気接点に接点復活剤で可動部にはどのようなグリスが良いですか?
ヤマハのグリスBなどでも良いのですか?
何かお勧めもしくは普段使用しているグリスは何でしょうか?
よろしくお願いします。
 
 
 
ピストン、カムについて (Unknown)
2012-10-17 20:37:21
ありがとうございます
そう簡単にいく作業ではないんですね
カムを社外品ではなく、純正の前期型(140PSモデル)のものに変更するには、どの部品番号を注文すればよいのでしょうか?

またボアアップピストンについてですが、
コスワースだと79mmで1260cc、圧縮比が11.5:1
ベンチャーロイヤル1300のピストンだと
1294cc?で圧縮比はVmaxと同様10.5:1ですが

この場合パワーアップ(ピークパワー)に適しているのは排気量で30ccほど上回るベンチャーピストンか、圧縮比が1.0高いコスワースなのか、どちらが良いと思われますか?
 
 
 
スイッチボックス (ベイカーズ)
2012-10-17 21:33:17
可動部については、プラスチック部品が多いので、プラスチックやゴム類を劣化させないグリスの方が良いと思います。グリースBはオイルシールやOリングにも使用できる万能タイプなので、使用しても問題ないと思います。ただ、塗りすぎは、埃が付きやすいので、はみ出ている部分は、拭き取った方が良いと思います。
 
 
 
ピストン、カムについて (ベイカーズ)
2012-10-17 22:07:31
コスワース製のピストンは、使用した事が無いので、コメントができません。ベンチャーの純正ピストンの場合は、ピストントップが凹んでいるので、圧縮比の調整の為、シリンダーとシリンダーヘッドの面研が必要ですので、経験が無いと組み込むのは難しいと思います。何ミリ面研かという質問は、答えようが無く、作業する人間が決めて、内燃機屋さんに指示を出してください。耐久性を考えて、計算上の圧縮比は、純正と同じにし、排気量のみのアップの場合は、馬力アップというよりは、トルクアップがメインになります。ただ、分解して、裏側から見るとスリーブの薄さが判るので、ボアアップ等の作業は、外注先への的確な指示と慎重な作業が必要です。個人車の場合は、気にせずエンジンを上限まで回したいので、エンジン本体は、フルパワー仕様のノーマルで、エンジン以外(補記類、点火系、車体等)はほぼ何かしら手を入れて、エンジンの出力を使いきれるようにしています。カムシャフトの件ですが、純正品番でしたら、1FK品番がフルパワーです。ちなみに国内仕様は、全年式フルパワーカムシャフトです。エンジンを分解組立する際ですが、純正のままで、分解組み立てを正確に行うだけで、良いエンジンになることもありますし、エンジンを弄った場合でも、加工や、組立がダメな場合は、良くない結果になることもあるので、使用する部品の組合せと加工指示及び分解組み立ては慎重に行なって下さい。使用する部品の組み合わせについては、他人に聞くのではなく、エンジンの作業を行なう人間が自分で決め、加工方法及び指示を決め、分解組み立ての作業に責任を持つべきだと思います。
 
 
 
ダイヤフラムの価格差について (ふく)
2012-10-18 12:23:20
ダイヤフラムなのですが、国内モデル(約9200円)と逆車モデル(約14500円)のダイヤフラムの価格差が5000円以上ある様なのですが、国内モデルを購入してカラ―部分加工と穴あけ加工で同等の動きが可能なのでしようか?(4個購入だと2万円の差となります)加工の際の注意点等アドバイスお願いします。又価格差は何か理由があるのでしようか?大原さんではダイヤフラム新品交換の際は逆車用と国内用の使い分けはどの様にしているのでしようか? (オーナー側からすると2万円の差額は大きいです・・・涙)
 
 
 
ダイヤフラムの価格差について 2 (ふく)
2012-10-18 12:28:12
オ―ナ側からの考えでは国内モデル購入で逆車仕様に加工がお財布にやさしいと思うのですが・・・・
 
 
 
ダイヤフラムの価格差について (ベイカーズ)
2012-10-18 15:13:05
国内仕様と逆車の部品の価格差ですが、理由はよく分かりません。ただ、ヤマハの場合、品番が古い方(発売時期が古い)が価格が高いことは、よくあります。年に1回ほど価格改定があるので、古い部品は高いです。(なぜかたまに、値下がりする場合もあります。)国内仕様の部品が逆車に使用できるかどうかですが、段差を削り、穴を大きくすれば、同じ部品になります。ただ、削る工程で、部品に力が掛かったりすると、後で、緩む原因になります。個人で削れば別ですが、外注に削りを出した場合、価格差が無くなるので、店としては、逆車には逆車の部品を使用しています。個人で削る場合は、皆さん自己責任です。
 
 
 
ダイヤフラムの価格差について (ふく)
2012-10-18 17:25:36
アドバイスありがとうございます。1個5000円差は大きいので加工して使用しようと思います。
 
 
 
エンジンから異音が (しげ)
2012-10-19 09:31:59
一度バイク屋さんにもっていきます
ありがとうございました
 
 
 
セルが回らない (toruneko)
2012-10-19 10:49:12
いつも勉強になっております。
約三カ月ぶりに旧逆車V-maxのバッテリーを繋ぎスターターボタンを押したところセルが動きません。
シート下がらスタータースイッチを押す度に
ジー、ジーとリレーと思われる物が鳴きます。
これはバッテリーの電力不足なのでしょうか?それともリレーのマグネットコイルの不良で接点保持できないのでしょうか?ご教授願います。
ちなみにV-boostや燃料ポンプは動いています。
 
 
 
ダイヤフラムについて (ふく)
2012-10-19 17:46:31
たびたびすいません。ダイヤフラムなのですが圧入部分が緩み、ゴムの本体が回ってズレてきている場合は使用出来ないのでしようか?末期だとバラバラになるようですが?よろしくおねがいします
 
 
 
セルが回らない (ベイカーズ)
2012-10-19 20:17:34
セルが回らない件ですが、3ヶ月放置の場合、バッテリーが放電している場合が多いです。他の電装品が作動してもセルモーターを駆動する容量が残っていない場合があります。バッテリー電圧を測定してみるか、車からジャンプさせて、エンジンを始動してみる方法があります。JAFの会員もしくは、任意保険の特約で、バッテリー上がりがカバーされている場合は、連絡する方法もあります。いずれにしてもバッテリー電圧を測定しないと判断できません。
 
 
 
ダイヤフラムについて (ベイカーズ)
2012-10-19 20:28:21
ダイヤフラムの圧入部分が緩んでいる場合が、たまにありますが、未分解で、未交換(予算上の都合)の場合は、とりあえず、元の角度に戻して使用しています。ただ、再び回転します。以前、耐久性は不明ですが、分解していた場合、耐熱及び耐油性の接着剤を使用したという方もいましたが、自己責任です。ちなみに途中で、材質変更が有り、最近の部品の分解数は、少ないように思います。古い年式のものは、経年劣化と材質の両面で弱いので、分解していることもありますが、平均的に、新車時からだと10年ぐらいは経過していることが多いように思います。
 
 
 
純正のリアサス (Unknown)
2012-10-20 21:20:28
純正のリアサスのショック長は何mmでしょうか?
社外サスに交換しようと考えているのですが
長くなるとシャフトに負担がかかると聞いてるのですが、短くなる分に関しては問題ないのでしょうか?
 
 
 
純正のリアサス (ベイカーズ)
2012-10-20 21:46:27
純正のリアサスの全長ですが、上下の取付穴のセンター間で330mmです。短くなるのはあまり問題は出ませんが、ただ、短すぎると、今度は、上側に角度が付きすぎるので、よくありません。跨った状態でスイングアームが水平より、若干下がっている状態が良いと思います。また、ショートショックだと、車高が落ちるので、フロントも落として、前後水平に下げないと操縦性が悪くなります。また、車高が下がるとバンク角がなくなります。437
 
 
 
純正のリアサス (Unknown)
2012-10-21 00:03:34
ありがとうございます。では330mmと同じものを選ぶのが無難でしょうか。

ただベイカーズ様のカスタムメニューの中に
ローダウンメニューがありますがこちらに
ローダウンすることによってシャフトの負担が小さくなるという記載がありましたが、
純正状態よりも少し下がるくらいが理想的だということでしょうか?

当方Rホイールだけゲイル(180/55-17)に変えていてFは純正ホイールに110/80-18を履かせています。
外径から計算すると車高は前後約1cmと同等程度落ちていますし、今現在は走行上特に問題は無いのですが
ショックの軽減を目的に純正よりもショック吸収性能が高く、かつ、純正と同等以下の長さのサスを探しています

バンク角が下がる事については、元々そういった走り方はしないため特に気にならないです
 
 
 
純正のリアサス (ベイカーズ)
2012-10-21 13:37:42
ローダウンショックの場合ですが、走行中にスイングアームが水平に近く、ドライブシャフトのジョイントに角度が付かない方が、動力の伝達が良く、また、角度が付かない方がジョイントと、シャフトが等速に近い状態で回転します。ジョイントは角度が付けば付くほど、動力伝達の効率が落ち、また、ジョイントの構造上、一定回転で回らなくなります。ショットショックの場合は、どうしてもストロークが短くなる関係で、純正より硬めになりますので、ショック吸収性能は落ちます。性能面で言えば、純正長のリアサスで、サスペンション専門メーカーの製品の方が上になります。
 
 
 
ドライブシャフト (便乗)
2012-10-21 21:23:11
上の話で、ドライブシャフトへの負担の話がありましたが、サス以外の要因で車高が上がっても負担は大きくなるのでしょうか?
Rを18インチにすると、純正より車高が上がるためこの場合も少しドライブシャフトに負担はかかっているのかが知りたいです
逆にサス以外の要因でローダウン(ホイールやスイングアーム等)した場合は負担が減るのでしょうか?
 
 
 
電圧について (jack)
2012-10-22 15:27:47
ようやく作業が出来ましたのでご報告します。ご指摘の通り社外品のレギュレータが破損していたようです。手持ちのレギュレータ(対策前)と交換したところ、エンジン始動で13.5Vくらいは出るようになりました。真夏の渋滞で熱により破損したと思われます。ご指導頂いたようにステーターの導通とアース、抵抗および出力も測定しましたが、3相とも導通アリ抵抗は0.4Ω前後、3相ともアースとの導通はナシと問題なさそうでしたが、しかし出力が3相とも19~20Vくらいしか出ておりません。ファン始動やグリップヒータ使用で電力不足な気もします。やはりステーターの劣化と考えるべきでしょうか?お忙しい所恐縮ですが、ご教授頂けたらと思いますので宜しくお願い致します。
 
 
 
ドライブシャフト (ベイカーズ)
2012-10-23 10:46:48
ドライブシャフトの負担の件ですが、一番大きい要因は、ジョイントの角度です。車高の上下ではなく、スイングアームの角度です。他の要因とすると、ホイールを交換し、ハイグリップタイヤを装着した場合、グリップが上がるので、加速及び減速時で、しドライブシャフトとギアケースの負担が大きくなり、特にエンジンブレーキの使用方法によっては、ギアケースが破損する場合もあります。
 
 
 
電圧について (ベイカーズ)
2012-10-23 10:53:28
ステーター側の出力の件ですが、測定時の回転数が書いてありませんので、判断が出来ません。通常、アイドリング時の出力は、13~14ボルトぐらいですが、回転数を上げると、うろ覚えですが、5000回転付近で、50Vほど出ていたと思います。回転数を上げても出力が上がらない場合は、経年変化での劣化も考えられます。マグネットローターの磁力も関係し、弱くなっていれば、出力も下がります。
 
 
 
プラグの焼け色 (アキラメロン)
2012-10-24 23:35:30
お世話になります。

98年カナダ仕様ですが、先日プラグのチェックをしたところ、右前のみ真っ黒、後の3本は碍子が真っ白(先の方だけうっすら灰色?)でカーボンはありませんでした。
あまりエンジンを回さないので、低回転域の状態と思い、何度かパイロットスクリューを調整しましたが、右前3回転戻しでも煤が乗り、他は2と1/4戻しでもまだ白い状態です(20分ほどのアイドリングでチェックしました)。
アイドリング域の調整はプラグの焼け色には反映されないのでしょうか?関係無いようでしたらすべて基準値に戻したいと思いますが、どちらにしても右前のみ焼け色が違うことが気になります。このような症状はどのような原因が考えられますか?
長文失礼しました。
 
 
 
プラグの焼け色 (ベイカーズ)
2012-10-25 11:06:57
1本(4番)のみ焼けがおかしい場合は、点火系もしくは、キャブレターに問題がある場合があります。ちなみに逆車のパイロットスクリューの標準戻し回転数は、軽く締めこんだ状態から2.25回転戻しですが、3回転戻しだと、結構濃い目だと思います。プラグの焼けは、燃焼温度によりますので、アイドリング状態でも、ある程度反映されます。プラグ自体の劣化の場合もあるので、火花が他の3気筒と同じぐらい飛ぶかどうかを確認の上、試しに、他の気筒のプラグと入れ替えて様子を見て、それでも4番がおかしいようであれば、点火系もしくはキャブレターの修理が必要だと思います。
 
 
 
シグナルヒューズが切れる (rain)
2012-10-31 18:18:24
はじめまして。
2WEに乗っています。
ウインカーはLED化してあり、リレーもICリレーに換えてあります。
先日よりウインカー点灯状態で回転数を上げるとウインカーの点滅速度が早くなり、シグナルヒューズが切れてしまうという問題が発生しております。
アイドリング状態では通常通りに点滅するのですが、ニュートラルでアクセルをあおるだけでヒューズが切れてしまいます。
ICリレーも新しいものに換えたのですが相変わらずヒューズが切れてしまいます。
レギュレータの故障を疑い交換してみたところ、ヒューズが飛ぶ事はなくなったのですが、回転数に応じて点滅が早くなる問題は解決できていません。
何が問題なのでしょうか?
配線がどこかでショートしているのでしょうか?
よろしくおねがいします。
 
 
 
シグナルヒューズが切れる (ベイカーズ)
2012-11-01 10:39:41
電気系については、実際見ないと判断できませんが、ウインカーとリレーを交換する以前に問題が出ていなかった場合は、部品を交換した際に、部品自体か、作業方法(接続方法等)に問題が発生した可能性があります。電気系に詳しくなければ、お近くのヤマハショップにご相談下さい。
 
 
 
シャフトとスイングアームの関係 (まさゆき)
2012-11-05 18:15:14
シャフトの負担の話が出ているのですが、文章なので、理解するのが難しいです。
 ダイマグの17インチを装着しているのですが、普段160・70・17のタイヤを使用しています。 160・60・17のタイヤとどちらがシャフトの負担が少ないですか? 
 その他の170・60のほうが角度的に良いかもしれないのですか? 
 できれば160・70が一番だと、うれしいのですが。
よろしくお願いします。
 
 
 
 
ハイフローエアダクト (Unknown)
2012-11-05 22:45:54
ありがとうございました
本日試走してみましたが、
すぐに違いを体感することができました
K&Nリプレイスメントフィルター以外は純正で、走行条件を同じで純正とハイフローそれぞれ試走してみました

まずエンブレが緩やかになってギクシャク感が減り、回転上昇や吹けあがり、レスポンスが良くなったように思えます。またVboostが効いてからの加速、伸びも良くなった気がします

ただアクセルを戻すと回転の落ちが遅くなったのですが、これは説明書にもあった通り
PSの調整をすればある程度は改善するのでしょうか? 濃い方向に調整するべきですよね?
 
 
 
シャフトとスイングアームの関係 (ベイカーズ)
2012-11-06 17:08:01
スイングアームの角度によりジョイントへの負担が変わりますが、タイヤサイズではなく、サスペンションの長さが関係します。タイヤサイズは、車高には関係がありますが、スイングアームの角度とは関係がありません。
 
 
 
ハイフローエアダクト (ベイカーズ)
2012-11-06 17:13:22
パイロットスクリューの調整ですが、基本回転数は、逆車(2.25回転戻)、国内(2.5回転戻)です。戻すと濃くなります。回転落ちが悪い場合は、ストップスクリューで、アイドリング時の回転数を若干下げる(アクセルを閉める)か、スロー系統を濃くするかどちらかの方法が一般的です。
 
 
 
ハイフローエアダクト (Unknown)
2012-11-07 00:34:06
ありがとうございます
アイドリングは十分暖まった状態で1100~1200rpmくらいです

2007年式で、元々キャブセッティングが薄いようなので、PSの戻し回転数を3回転にしていました。
本日3回転と1/4にした所良好になりました

これでしばらく様子を見ようと思います
 
 
 
マフラー音について (Unknown)
2012-11-08 22:55:13
社外マフラーについてですが
フルエキ1本出しと2本出しとでは音質的にどう違ってくるのでしょうか?

プロドラッグの1本出しマフラーは
純正マフラーで感じる、ドコドコ感のようなものは消えるのでしょうか?
 
 
 
マフラー音について (ベイカーズ)
2012-11-09 10:33:10
マフラーの音については、サイレンサーの数より、エキパイの太さや、接続方法によっても変わってきますので、直接マフラーメーカーにお問い合わせ下さい。ただ、音質から言うと、サイレンサーの材質に左右されますので、鉄のマフラーが一番音が低くなります。
 
 
 
ダイヤフラム (まさゆき)
2012-11-09 16:54:30
シャフトの負担の件ありがとうございました。
 1997年式 月に10回ぐらい走り、年間5000キロで、89000キロほど走行しているのですが、ダイヤフラムの寿命はどのぐらいなのでしょうか?

 値段が高いですが、まだまだ乗るつもりなので、いつかは交換する時がくるのかなと思っています。
 やはり硬くなってレスポンスは悪くなっているとは、思うのですが、今のところ違和感はないです。
 20年以上たったV-MAXのダイヤフラムの生存率もどれぐらいなのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
 
 
 
 
ダイヤフラム (ベイカーズ)
2012-11-10 12:14:48
ダイヤフラムの寿命ですが、外してみて判断になります。経年劣化で、圧入部分が、外れ、分解するケースもありますが、ダイヤフラムのプラスチック本体自体の削れで交換になる場合もあります。外して点検し、圧入部分が緩み、回転している場合は、基本的に交換、プラスチックの筒の部分で、特に下側がキャブボディと擦れるので、酷く削れている場合は交換になります。部品の寿命は、年数も判断材料のひとつですが、保管状況、使用状況で左右されますので、点検しての判断となります。
 
 
 
ドレンコックの向き (Unknown)
2012-11-10 17:12:38
本当に初歩の質問で申し訳ありません。
ラジエターのドレンコックのオンオフの向きについて確認させて下さい。

クーラントを抜く時にONにして(「ON」の文字が右斜め上に来て、文字が正立の状態)ドレンプラグを緩めてクーラントを抜くのですよね?

クーラントを交換したら、ドレンコックをOFF(「OFF」の文字が右斜め上に来て、文字は逆さになっている状態)に戻すのですよね?

つまり、通常の状態(走行してる時)は、ドレンコックは「OFF」で良いのですよね?

1年ほど前にバイク屋で水漏れの修理をしたのですが、今日何となくドレンコックを見たら「ON」の状態になっていたのです。

そのままの状態で5千キロ以上走行しており、特に問題は発生していないのですが、こちらのブログを拝見したりネット検索すると、これは正常ではないように思いまして。

本当に初歩的な質問で申し訳ありませんが、お教え下さい。
 
 
 
ドレンコックの向き (ベイカーズ)
2012-11-10 18:41:00
ドレンコックの向きは、通常走行時は、オフの字が、逆さ文字で、右上(前方から見て)です。通常は、クーラント交換後に、オンの位置で、エア抜きを行い、オフに切り替えます。オンのままでも、機械的に影響は無いですが、常時ラジエターが作動していますので、サーモスタットの意味が半減します。オンのままだと、暖気時間が長くなり、また、冬場の走行時は、特に高速走行をすると冷えすぎになる場合もあります。
 
 
 
リアブレーキパッド片減りの件 (miwa)
2012-11-11 17:05:45
お世話になります。
05モデルになります。
リアブレーキパッドの外側より、内側の方がブレーキパッドが早く減ります。
旧型Vmaxのリアブレーキパッドは片減りしやすいバイクなのでしょうか。
宜しくお願いします。
 
 
 
これから長く乗るうえで No1 (kho)
2012-11-11 17:06:14
初めましてこれからV-max1200を購入したく思い、いろいろ情報を見させてもらっています。ぜひメーカーとも繋がりがあり長年V-maxを取り扱ってきたプロの方の見解を聞かせてください。製造から20年以上経ち、残念ながら新車が購入できなくなって早数年です。現在は中古しか手に入れられないのが現状です。まれに距離の少ない極上車がありますが通常は2~3万キロ、5万キロ以上走られているのもあると思いますがエンジンをオーバーホールされている車がほぼ見当たりません。これはエンジンが丈夫なのでしょうかまた国内ではピストンのオーバーサイズがないようですがこれにはわけがあるのでしょうか過去の質問を全部見たわけではないので重複質問でしたら申し訳ありませんがご返答頂けますでしょうか、よろしくお願いします。
 
 
 
リアブレーキパッド片減りの件 (ベイカーズ)
2012-11-11 17:52:31
リアブレーキパッド片減りの件ですが、旧型Vmaxというよりは、少し古めの2ポットキャリパーに多い症状です。原因は、対抗ピストンの動きの不均一によるものです。酷いようであれば、シールキットを交換し、その際、溝の清掃も必要です。基準は、手で押し戻すことが出来て、ブレーキを踏んだときに、なるべく左右均等にピストンが出てくることが望ましいです。ただ、旧タイプの2ポットキャリパー全般に言えることですが、ピストン径のわりに、ボディに入っている長さが短く、ピストンが出れば出るほど、回転方向に引っ張られるので、傾きやすくなります。キャリパーを掃除した人でしたらわかると思いますが、ピストンが斜めに引っかかると動きがものすごく悪くなります。パッドの交換の際は、清掃を行う、また、ブレーキフルードの定期交換を行うと、動きが悪くなる確率が減ります。ちなみに、4ポットキャリパーは、1個当たりのピストン径が小さく、そのため、相対的にキャリパーボディに入っている長さが長いので、ピストンが斜めに引っ張られにくいです。
 
 
 
これから長く乗るうえで No1 (ベイカーズ)
2012-11-11 18:16:15
なぜ、エンジンのオーバーホールが行なわれた車両が少ないかということですが、それは、エンジンのオーバーホールが並列4発等のエンジンに比べ、手間もかかり、部分代もかさむことによると思います。並列4発等であれば、車両によっては、車載のまま、腰上のオーバーホールが可能なものも多く、手順が簡単だという事もあります。ボアアップするだけでしたら、シリンダーを外し、ボーリングを行なえば、組み立てられます。旧型Vmaxの場合は、エンジンを分解する場合は、まず、車載では出来ないので、エンジンを降ろし、分解する必要があります。構造的に、車のエンジンに近いので、シリンダーとクランクケースが一体なので、ボーリングを行なう際は、全バラしないと加工に出せません。特に、複雑な構造でもないのですが、並列4発よりは、手順が多く、部品代がかさむことは事実です。なぜ国内でオーバーサイズピストンの設定が無いかですが、以前はありました。ただ、ある時期から、オーバーサイズピストンを組み込むと排気量が変わり、車検証上の排気量とは違うことになるのは、法律上問題があるとの判断になり、一般的には、販売がなくなりました。Vmaxの場合は、それほど排気量は変わりませんが、原付や、原付2種、軽2輪、中型等は、ボアアップすると上のクラスの排気量になってしまうことが多く、399ccクラスをボアアップして、401ccぐらいになってしまうと、大型になるので、普通2輪の免許の場合は、無免許になってしまうこともあります。話をVmaxに戻しますが、エンジンに合ったオイルを使用し、使用方法に問題が無い場合は、わりと長く持つエンジンだと思います。エンジンオイルの上がりや下がりの症状が無く、圧縮圧力が規定値レベルにあれば、3~5万キロの走行距離でも調子が良いエンジンもあります。また、お客さんで10万キロに近い方もいらっしゃいますが、消耗部品を定期的に交換しているので、エンジンは元気です。これから中古車を選ぶ際は、車両の状態も重要ですが、販売店を選ぶことも同じぐらい重要です。
 
 
 
こから長く乗るうえで No2 (kho)
2012-11-11 20:15:24
丁重にお答え頂きありがとうございました。車両購入の参考にさせていただきます。又何かありましたら質問させて頂きますのでよろしくおねがいします。
 
 
 
リアブレーキパッド片減りの件 (miwa)
2012-11-11 20:53:21
ベイカーズ様 
お忙しい中、早速のご回答有り難うございました。
 
 
 
低回転のギクシャク感 (まさゆき)
2012-11-12 20:48:13
 最近、装着している水温計が95度ぐらいで発進すると、ギクシャクします。プラグはほぼ新品の純正です。
 水温が上がりファンが回ってV-MAX特有の失火しているギクシャク感とよく似た(たぶん同じ)症状です。 しかし90度ぐらいの比較的、水温が安定してる時もたまにギクシャクします。
 エンジン始動から水温が80度までは、全くそのギクシャク感がなくいい感じです。

冷感時は調子が良くて、高温時(90度~100度のファンが動く前)にアイドリングから低回転で失火するような症状が出る原因は、プラグ以外に何が想像できそうですか?
 キャブの同調ができていない時の症状かも?
よろしくお願いします。
 
 
 
 
 
低回転のギクシャク感 追加 (まさゆき)
2012-11-13 10:17:35
今バイクに乗ったのですが、ヘッドライトを消して走っていると1回も、ギクシャクせずスムースでした。
 アイドリングの電圧は14.3Vで、ヘッドライト点灯時は13.3Vです。
 ヘッドライト点灯時に、95度ぐらいの水温になると、ギクシャクする気がします。
 1997年式 89000キロなので、もしかするとイグニッションコイルの劣化のような気がします。
 
 
 
 
 
オーバーホール (Unknown)
2012-11-13 12:58:58
便乗させて下さい。当方、2005年式に乗っており、そろそろ30000キロに達します。今のところエンジンは快調です。長く乗りたいので、いずれオーバーホールをしようかと思いますが、費用はどれくらいでしょうか?エンジンの状態やどこまでやるかでも違うと思いますが。
 
 
 
低回転のギクシャク感 (ベイカーズ)
2012-11-13 17:26:43
始動直後は、調子が良くて、温度が上がるにつれて不調になる場合で、ヘッドライトの点灯消灯で症状が変化する場合は、失火によるものだと思います。実際見ていないので、不明ですが、1気筒失火すると回転がバラつき、2気筒失火するとエンジンが止まります。失火についてですが、始動直後より、少し水温が上がった状態で出る場合は、エンジンの暖気が終了することにより、各部のクリアランスが適正になり、密閉度が上がり、実圧縮が高くなることにより、失火が起きる場合があります。点火系については、見ないと判りませんが、バッテリーの状態(電圧が出ていても古いと容量不足になっている場合があります。)、充電電圧(バッテリー端子で電圧が出ていてもイグニッションコイルの1次側で測定しないと電圧降下がある場合があります。)、イグニッションコイル(消耗品なので、交換したほうが良い場合があります。)、プラグコード及びキャップ(消耗品なので、交換したほうが良い場合があります。)、以上の箇所を点検し、確実に点火していることを確かめてから、キャブレターの同調を行うと、改善する場合があります。いずれにしても、経年変化や、走行距離、使用状況により、整備が必要かと思います。基本的に、エンジンの圧縮にバラつきが無ければ、点火系及び、キャブレターの整備で、改善すると思います。これ以上は実車を見ないと判りません。
 
 
 
オーバーホール (ベイカーズ)
2012-11-13 17:32:30
エンジンのオーバーホールについては、分解してみないと、総金額が出ないのが現状です。走行距離が少なくても、使用していたエンジンオイルの種類や、メンテナンスの状態により、3万キロぐらいで、酷い状態になっている車両もあれば、5万キロを超えていても、全分解、消耗部品交換で、ほぼ復活する場合も有り、内部の磨耗状況によります。最低限、全分解、消耗部品交換、再組立を行う場合でも、交換部品が多いので、30万円以上は、かかると思います。日頃のメンテナンス次第で、かなり変わります。
 
 
 
エンジンコンディショナー (さとし)
2012-11-13 22:05:18
お世話になります。
キャブレターのメンテについて、ご教授願います。

最も効果的なメンテはオーバーホールして各調整(油面、同調)かと思いますが、簡単にできるメンテとして表題のようなケミカル類を使用するのは、キャブ内部の洗浄効果として、どの程度のレベルで期待できるものでしょうか?

商品により使用方法に違いはありますが、キャブ内部にコンディショナーを吹付け(しばらく放置等して)、白煙が出なくなるまでエンジンを吹かすというのが一般的かと思います。
この場合、洗浄成分はキャブ内各通路(燃料・エア)のどのあたりまで到達するのでしょうか?

スロー系で(軽度の)目詰まり等があったとして、改善する見込みはあるでしょうか?
一般論でも構いませんが、Vmaxの場合では構造上いかがな物でしょうか?98年2WEを想定しています。

宜しくお願いいたします。
 
 
 
低回転のギクシャク (まさゆき)
2012-11-13 22:16:00
 特定の部品が悪いっていうわけではなく、それぞれのパーツが経年劣化しなんとなく調子が悪いようになっているみたいです。
 まだエンストするほどの症状ではないので、JR8Cの二極プラグを使用して様子をみたいと思います。
 ありがとうございました。
 
 
 
オーバーホール (Unknown)
2012-11-13 23:31:23
ご回答ありがとうございます。30万ですか…やはり日頃のメンテナンスが大事なのですね。オーバーホールすべきタイミングですが、メンテナンスをしていても「こうなってしまったらオーバーホールしかない!」というような、何かわかりやすい症状などはありますか?素人の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
 
 
 
VMAX1700のフルパワーについて (Unknown)
2012-11-14 03:12:21
200馬力のフルパワー車両についてですが
最初からフルパワーの逆車を購入することはできるのでしょうか?
また、その場合車検は通るのでしょうか?
よく国内仕様車をフルパワー化していますが
この方が効率が良いのでしょうか?

また旧型と比べて車両重量が30kgほど増えていますが取り回しや引き起こし、足つき性等はどのくらい悪くなっているのでしょうか?
170cm70kg程度の体格でも扱うことは可能だと思われますか?

質問が多くてすみませんがもしよろしければ教えてください
 
 
 
エンジンコンディショナー (ベイカーズ)
2012-11-14 17:33:39
エンジンコンディショナーというか、いつも使用しているのは、ヤマハ製のキャブクリーナーですので、ヤマハ製に限定します。キャブレターの掃除によく使いますが、強力なようで、真鍮製のジェット類とかは、あっという間に綺麗になるので、漬けすぎは、厳禁な気がします。キャブレターを組んだままで使用する場合は、少量にしています。軽いツマリなら、キャブクリーナーを吹いてから、エアガンで空気を通すと治る確率が高いです。ほとんどスロー系にしか使用しませんが、吹く場所は、エアクリーナーボックス側のエアジェットとパイロットスクリューを外した奥です。他のメーカーのコンディショナーは、最近使用していないので、判断できません。
 
 
 
低回転のギクシャク (ベイカーズ)
2012-11-14 17:35:48
NGKスパークプラグのJR8Cは、側方電極が2極なので、どちらかに火が飛んでくれると、燃焼しますので、失火には効果があります。
 
 
 
オーバーホール (ベイカーズ)
2012-11-14 17:50:20
エンジンのオーバーホール時期の見極めですが、エンジンオイルの上がり(ピストンのオイルリング周辺のの不具合)や、オイル下がり(バルブのステム周辺の不具合)により、オイルを燃焼し、マフラーから白煙が出て、マフラーエンドにオイルが付着している場合は、オーバーホールが必要です。ピストンリング周りが怪しくなってくると、ブローバイガス(燃焼ガスの吹き抜け)の量が増えるため、エアクリーナーボックス内へのブローバイガスの流入が多くなります。簡単なチェックとして、マフラーの排気パイプの先端付近がオイルで濡れているようだと、走行中に白煙を噴いていますので、要注意です。(オイルやクーラントが燃焼すると排気に白煙が混じりますが、セッティングが濃い場合などは、排気ガスが青っぽいなります。判断に注意が必要です。また、エンジンオイルが古い場合や、ガソリンで希釈されている場合、エンジンオイルの粘度が指定より柔らかい場合等も白煙が出る場合が有ります)いずれにしても、ショップの整備士の判断が必要です。
 
 
 
VMAX1700のフルパワーについて (ベイカーズ)
2012-11-14 18:06:05
VMAX1700のフルパワー車についてですが、逆輸入されているアメリカ仕様等を購入すれば、フルパワー車です。ただ、やはり市販車ですので、馬力は出ていますが、出力特性を抑えてありますので、レスポンスは穏やかです。アメリカ仕様であれば、一般的に流通しているレース用ECUをボルトオンすれば、レスポンスは上がります。車検については、排ガスと音量が規制値以下であれば問題無いので、チャンバーや、サイレンサーがノーマルであれば、通ると思います。国内仕様のフルパワー化ですが、基本的に、ECUとマフラーを交換してしまえば、フルパワーです。一般的に、YSP等の認定店で購入される方が多いので、国内仕様のフルパワー化が存在します。ただ、金銭的に言えば、逆車を購入し、ECUのみを交換したほうが安く上がります。大きさですが、実際に比べると、旧型より一回り大きいです。ハンドル幅は同じぐらいで、長さも10cmほど長いだけですが、車体のボリュームが違うので、あまりコンパクトではありません。また、シートについては、幅が広いので、旧型より足つきが悪いです。実際に乗りる場合は、細い路地や、渋滞時のすり抜けに注意が必要です。押し歩きも、旧型よりは、重量が分散しているので、大きく重く感じます。個人的に、約170cmで、体重約62kgで、足も長くないですが、慣れれば、問題ないと思います。ただ、正直、街中だと旧型のほうが乗り易いことが多いです。高速道路は、圧倒的に新型のほうが
楽です。体格的には問題ないと思いますので、後は、乗りたいという意志(気持ち)があれば、大丈夫です。
 
 
 
VMAX1700のフルパワーについて (Unknown)
2012-11-14 18:41:34
ご丁寧にありがとうございます
現在1200に乗っているので1700に興味があるのですが
なるほど。逆車を購入してECUをレース用のものに変更すれば大丈夫だということですね。
乗るとすれば当然ローダウンサスとシートをつけることを考えています
ローダウンサスとローダウンシートをつければ1200の足つきに近づくのでしょうか?
軽量ホイールや軽量化のためのパーツ等は普及されているのでしょうか?
 
 
 
オーバーホール (Unknown)
2012-11-14 23:16:08
ご回答ありがとうございます。オーバーホールの際はよろしくお願いします。
 
 
 
オイルデリバリーパイプのグロメット (Unknown)
2012-11-15 11:11:45
よくあるオイルデリバリーパイプのグロメットのはみ出しですが、状態の判断目安はありますでしょうか。オイルは新車から今までスペクトロで走行二万キロで登録から10年経ちます。エンジン始動後すぐオイルレベルは下がりますが下がり具合が正常かわかりません。長く乗りたいので対策があれば早めにと思ってます。よろしくお願いします。
 
 
 
VMAX1700のフルパワーについて (ベイカーズ)
2012-11-15 16:40:30
新型VMAXの場合は、もともとのシートの座面が左右に広いので、ローダウンを行なっても、旧型ほど低くできません。また、ローダウンすることにより、バンク角が減少するので、個人的には、足が片方しか付かなくても、標準の車高の方が好みです。とりあえず実物を試乗したほうが良いと思いますので、YSP店等の試乗会(国内仕様のみ)をご利用になるか、レンタルバイクを用意しているショップをご利用下さい。実際に乗らないと判らないこともたくさんあります。軽量化の部品ですが、あまり聞いたことが無いので、判りません。軽量化すると操縦性に影響が出るので、注意が必要です。多少重くても200馬力あれば、そこそこ加速します。
 
 
 
オイルデリバリーパイプのグロメット (ベイカーズ)
2012-11-15 16:49:21
オイルデリバリーパイプのOリングについては、判断が難しいと思います。実際、自分の車両もオイルパンを開けたことが無いので、不明です。エンジンが冷えているとオイルの粘度も高いので、オイルレベルは下のラインまで下がることが多いです。逆にエンジン温度が上がり、油温も上昇した状態で、真ん中当りまで、レベルが下がっていれば、正常に近いような気がします。エンジンオイルは、各部を潤滑していますので、色々な部分から戻ってくるので、暖まっているときは、加減まで下がらないことが多いと思います。暖まっているときに、上限からオイルレベルが落ちない場合は、抜けている可能性があります。ただ、絶対ではありませんので、気になる場合は、オイルポンプのストレーナーの掃除も兼ねて、オイルパンを開けた方が確実だと思います。
 
 
 
イグニッションブースターキット (Unknown)
2012-11-15 23:26:04
教えて下さい。VMG大原さんにタイトルの製品があります。スパークの火花を強化してエンジンを活性化させるのだと思いますが、どれくらい違いがわかるものですか?
 
 
 
リアフレーム補強キット ()
2012-11-16 03:33:58
Vmax1200のリアフレーム補強キットについてですが、現在ワイズギアのシーシーバー付リアキャリアを装着していますが取り付けは可能でしょうか?
 
 
 
イグニッションブースターキット (ベイカーズ)
2012-11-16 12:08:08
基本的には、バッテリー端子に掛かる電圧が、配線抵抗により、イグニッションコイルの1次側に到達するまでの電圧降下をなるべく防ぐようにしたものです。実際、新車から装着した場合もありますが、アイドリングの音から、エンジンの吹け方まで変わってきます。テスターをお持ちでしたら、一度、イグにションコイルの1次側にどれぐらいの電圧が掛かっているか測定してみて下さい。当然ですが、古い車両ほど、メインハーネスが劣化していますので、効果が大きいです。
 
 
 
リアフレーム補強キット (ベイカーズ)
2012-11-16 12:11:44
USヤマハ製のバックレストの場合、今までボルトオンで装着できたことがありません。純正ほど鋳物の型がよくないらしく、各部の寸法が適当です。何台か装着したことはありますが、補強キットの上側から装着する部分がまったく合わないので、純正と同じ寸法になるまで、削り込んでいます。結構面倒です。
 
 
 
オイルデリバリーパイプのグロメット (Unknown)
2012-11-16 18:23:19
ご回答有難う御座いました。
オイルパンを外してストレーナーの掃除とラバーリング抜け対策をお願いした場合費用は如何程でしょうか。
度々済みませんがよろしくお願いします。
 
 
 
ゲイルホイール交換について (ゲイル)
2012-11-17 16:32:55
メーカーのHPをみると
純正のリアディスク用ボルトと
左側オイルシールが別途必要になると
書いてありましたが、これはなぜ必要なのでしょうか? 今ついているものをそのまま使い回しすることは不可能なのでしょうか?
またヤマハのパーツ検索で調べてみましたがどの部品の事なのか分かりません
もしよろしければ教えていただいてよろしいでしょうか?
 
 
 
オイルデリバリーパイプのグロメット (ベイカーズ)
2012-11-17 17:15:58
車体が純正ノーマルとしてですが、オイルデリバリーパイプのOリングの交換の場合は、フロント側のエキパイを外し、エンジンオイルを抜き、オイルパンを外し、オイルポンプ自体を外さないと交換できません。純正マフラーの場合で、大体3万円はかかると思います。ただ、目安ですので、状態によって追加部品が出る場合があります。また、社外マフラーで、エキパイの脱着が面倒な場合は、追加料金が発生します。
 
 
 
ゲイルホイール交換について (ベイカーズ)
2012-11-17 17:17:52
ゲイルホイール交換については、新品で行なったことが無いので、お答えできません。メーカーに直接お問い合わせ下さい。また、通常、オイルシール等の消耗部品は、再使用しないことになっていますので、新品交換が、前提です。
 
 
 
異音 (Unknown)
2012-11-17 20:12:08
異音がするのとセルのかかりが悪かったので購入元の赤男爵にもっていき、ワンウェイクラッチを交換して貰いました。すると、ワンウェイクラッチを止める3本のボルトが緩んでいたみたいでした。そこで質問ですが、ボルトが緩むと音はしますか?また、ボルトを交換したという話はしてなかったので、一度緩むと交換は絶対ですか?異音が再発したのでもしやと思いました。ご解答お願いします。
 
 
 
異音 (ベイカーズ)
2012-11-18 12:00:35
他店購入で、他店の修理なので、交換部品と、修理方法が不明ですが、ボルトが緩むとワンウエイクラッチが斜めに当たるので、うまくかみ合わず異音がすることが多いです。また、緩んだまま使用していると、ボルトのネジ山が無くなり最悪折れますので、新品交換が前提です。修理例があるので、参照して下さい。http://www.v-max1200.com/local/service/repair.html#case04
通常一度修理すると、異音は再発しないはずですが、引取時に、異音がでず、後日再発したようであれば、再度、修理してもらい、交換した部品を見せてもらった方が良いと思います。また、別件ですが、スターターモーター自体の劣化でも、異音がする場合がありますが、音の種類が違いますので、実際聞かないと判断できません。いずれにしても、異音がする状態は、正常ではないので、修理した方が良いと思います。最悪、エンジンが始動できなくなります。
 
 
 
異音 (Unknown)
2012-11-18 12:17:04
ありがとうございます。お店に行こうと思います。
 
 
 
白煙 (Unknown)
2012-11-19 18:41:14
最終型の1200に乗っています
走行距離は2万㎞ほどですが
最近始動時、暖気時にマフラーから白煙がかなり多く出てガス臭いのですが、これは何か異常があるのでしょうか?
暖まると白煙も臭いも消えて問題なくなるのですが。 オイル量やその他の走行においては問題ありません
 
 
 
セルモーターの取り外し (ごう)
2012-11-19 18:54:15
旧型vmaxのセルモーター交換をしようと思うのですが、どのように取り外せばよいのでしょうか?
脱着に際するコツや注意点がありましたら
ご教授頂きたいと思います。

よろしくお願いします。
 
 
 
白煙 (ベイカーズ)
2012-11-20 13:53:53
始動時に、白煙が出る原因ですが、オイルが燃焼している、ガソリンが濃すぎるか、ガソリンが劣化している、水蒸気等が主な理由ですが、それぞれ色や匂いが違います。例えば、1気筒調子が悪く失火気味だとガソリンが燃焼せず、そのままエキパイや、マフラーに排出されるので、排出されたガソリンが温められた場合、乾くまで、白煙が出て、ガスくさいです。もしかすると1気筒死んだままで、3気筒になっている可能性もあります。お近くのヤマハショップにで確認してもらって下さい。
 
 
 
セルモーターの取り外し (ベイカーズ)
2012-11-20 13:58:30
セルモーターの取り外しですが、まず、バッテリーの端子をはずします。次にフロント側のエキパイを外し、クーラントを抜いて、水周りのパイプを外さないとセルモーターに到達しません。次に、スターターの配線をモーターから外して、モーターを脱着して下さい。あとは、外した部品を元に戻し、クーラントを入れ、エキパイを戻し、バッテリーを装着して下さい。水周りのパイプや、Oリングは、出来れば新品交換し、クーラントを入れた際は、エア抜きを行なって下さい。詳しくは、サービスマニュアルを参照して下さい。
 
 
 
フロントのロック (Unknown)
2012-11-20 19:16:26
最終型の1200に乗っています。先日、70キロくらいからフロントブレーキだけ少し強くかけた(リアはかけませんでした)ところ、ロックして怖い思いをしました。時々同じようにブレーキをかけていましたが、初めてのロックでした。路面の影響とは思えず、原因を思案していますがわかりません。新車で購入して以来、フロントフォークのメンテナンスをしていないのですが、その関係でしょうか。よろしくお願いします。
 
 
 
フロントのロック (ベイカーズ)
2012-11-20 19:44:43
実際に車両を見ないと状況はわかりませんが、ロックして滑ったということは、ブレーキは問題無いので除外しますが、タイヤとサスペンションがノーマルで、ブレーキのみ強化している場合は、相対的なバランスが取れていませんので、ロックが早いです。後は、使用しているタイヤの状況とフロントサスペンションの整備状態です。各部の機能は、密接に関連していますので、1カ所だけの原因とは限りません。タイヤの製造年月日が古い場合も劣化していますので、グリップが落ちます。また、空気圧が高すぎても、低すぎても性能を発揮できません。また、フロトサスペンションの整備状況が悪く、フォークオイルが劣化してダンピングが効いていない、スプリングが劣化し、加重を受け止められない、エア圧の調整が0で標準の0.4より低い為、エア反力が効かなくなっている等の場合は、沈み込みが速く、底付きが早いため、有効ストロークが確保できず、性能が低下している状態です。いずれにしても、ご自分で整備が出来合い場合は、お近くのヤマハショップにご相談下さい。フロントタイヤですが、ノーマルホイールとして、純正指定(BSもしくはダンロップ)サイズ以外を使用している場合は、グリップが低い場合もあります。
 
 
 
フロントのロック (Unknown)
2012-11-20 21:54:27
早速のご回答ありがとうございます。ショップで診てもらいます。
 
 
 
フロントフォ―クついて (Unknown)
2012-11-21 15:50:31
43㍉のフォ―クは2種類ありますがフォクガードが付いたアウターチューブをガード無しの97年式に取り付ける事は可能でしようか?可能な場合必要なパーツはアウターチューブ左右、フォークカバー左右の、でよろしいでしようか?
 
 
 
セルモーターの取り外し (ごう)
2012-11-22 15:39:00
ありがとうございます。
参考にいたします。
 
 
 
フロントフォ―クついて (ベイカーズ)
2012-11-22 15:44:51
インナーチューブ径43mmのフロントフォークは、厳密に言うと、5種類あります。1993~2000年式のフォークガードが無いタイプは、色が銀黒ありますが、中身は同じです。次に2001年式のガードのあるタイプですが、インナーチューブは1993~2000年式と共通ですが、アウターチューブとインナーロッドは、変更されています。2002年式は、日本にほとんどありませんが、2001年式と共通です。次に2003年式でつや消し黒になっていますが、中身は2001年式と同じです。問題なのは、2004~2007年式までの部品で、外観はつや消し黒ですが、ほとんどの大物部品が変更されていますので、基本的に部品の流用は出来ません。1997年式と考えた場合、2001年の部品が流用可能ですが、必要な部品は、アウターチューブ、フォークガード、シリンダーコンプリートフロントフォーク(左記は正式名称です。前述のインナーロッドのことです)及びボルト類とガスケット類です。新品でそろえると結構掛かります。個人車は、1999年式の車両に上記部品を流用しました。
 
 
 
クラッチの滑り (Unknown)
2012-11-22 17:37:32
最近クラッチの滑りが発生しているように思えますが、店舗に持っていき、シャーシ測定機にて検査した所、特に問題ないと言われましたが
アクセルを全開にした時に、高回転域になると回転だけが急激に上昇していて、ワンテンポ遅れて加速してスピードメーターの針が上昇している感じなのですがこれはクラッチの滑りですよね?
普段の走行では問題無いし、確信が持てない部分があるのですが、クラッチの滑りを確かめる手っ取り早い方法等はありますでしょうか?
ちなみに06年式、走行距離2万㎞弱、
オイルは20w-50の部分合成、二輪用を使用しています
 
 
 
フロントフォ―クついて (Unknown)
2012-11-22 21:58:44
回答ありがとうございます。43㍉で5種類ですかァ・・・大原さんのホークカバーの購入の方がよさげですね。5種類とは大変勉強になりました。実際に何台も同一車種で実際に作業している人のアドバイスは大変参考になります。普通のysp店辺りで質問してもたぶん???と言う回答だと思います。どうもありがとうございました。
 
 
 
クラッチの滑り (ベイカーズ)
2012-11-23 11:27:08
クラッチの滑りですが、1速で試した方が判りやすいです。危険ではない道路で、普通に1速で加速して行き、6000回転を越えるあたりでアクセルを急開し、トルクを後輪に掛けます。この際、速度が伸びず、回転のみ上昇するようでしたら、クラッチが滑っています。ただし、タイヤによっては、グリップが低く、空転する場合もあるので、クラッチかタイヤかの判断が必要です。一般的なクラッチの交換時期ですが、2~3万キロ辺りで、一度交換される方が多いです。ただ、クラッチは、使用頻度や、使用方法によって、かなり左右されますので、ヤマハショップにて、点検してもらって下さい。
 
 
 
フロントフォ―クついて (ベイカーズ)
2012-11-23 11:29:08
インナーチューブガードについては、フロントフォークを組み変えるよりは、インナーチューブガードセットの方が、装着が簡単で費用も安いです。ただ、スタビライザーが純正もしくは、純正と同じ取付の部品しか対応しておりません。
 
 
 
クラッチの滑りの件 (Unknown)
2012-11-23 16:53:31
ありがとうございます。
1速で試した方が分かりやすいんですね
確かにタイヤも純正タイヤですが、おそらく
新車当時から一度も交換されてない(製造年月日が06年だったため)し交換時期になっているので
タイヤの滑りという可能性も0じゃないということでしょうか。 ただ雨の日にアクセルを開けた時のようにお尻を振るような感覚はないです。
 
 
 
クラッチの滑りの件 (ベイカーズ)
2012-11-23 21:48:17
クラッチが滑っているかどうかは、実車が無いと判断できませんので、前回、相談されたショップではなく、違うショップにご相談下さい。違う見解が出る可能性があります。
 
 
 
クラッチ滑りの件 (Unknown)
2012-11-24 01:03:17
どうもありがとうございます
とりあえず教えていただいた通り
1速で試してみて分からないようであれば他の店舗にて確認してもらいます
ありがとうございました
 
 
 
クラッチ滑りの件 (ベイカーズ)
2012-11-24 14:33:18
クラッチの滑りのチェックですが、危険ではない道路で行ないますが、1速で、アクセルをパーシャル気味で開けていき、6000回転まで上げます。ここから、アクセルを急開しますが、滑っていると回転のみ上昇しますので、比較的わかりやすいと思います。1速でしたら、それほど速度も乗っていないので、危険度は低いと思います。滑る場合は、最大トルク発生回転数付近が一番最初に滑り出します。
 
 
 
キャブレタ (Unknown)
2012-11-25 01:32:09
質問させてください。

キャブの油面高さですが、3UFはマニュアルに18mmと載っていますが5GK7の2LTも同じ18mmで良いのですか?
基本、どの国の仕様でも同じ高さでの調整になるのですか?

あと、逆車用のダイヤフラムASSYはとても高価な物ですが、アメリカのサイトで見ると国内仕様くらいの値段で表記され全ての部品が安く表記されています。
日本で購入するよりアメリカなどの海外で購入したほうが安く手に入るのですか?

また、OEMの物もあるようですが使用に問題はあるのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。

 
 
 
キャブレタ (ベイカーズ)
2012-11-25 18:43:42
旧型Vmaxのキャブレター油面ですが、基本的に、全年式、各仕様とも、15~17mmで、作業を行なっています。一部国内仕様の前期型は、表示が違いますが、後期型では、15~17mmになっています。キャブレターアセンブリの部品番号も、後期型に集約されており、当店でも全年式、各仕様とも上記範囲内で調整しています。出来れば、4個とも同じ値が良いですが、調整には、分解が必要なので、範囲外出なければ、分解しておりません。ダイヤフラムの価格については、ヤマハが決めているので、判断しかねます。純正同形の社外品もあるようですが、使用したことが無いので、判断できません。基本的に、純正部品がヤマハより出る場合は、社外品は使用しておりません。オイルフィルター等も同サイズで社外品が安く売っていますが、内部構造が同じか判断しかねることと、以前、お客さんの車両のオイル交換で、フィルターを外した際、内部が、分解してたことがあったので、社外品は使用していません。構造や、耐久性を考えると、純正部品を使用しています。純正よりコストを掛けてより良い場合は、使用します。 
 
 
 
燃料ポンプの音 (ラスコ)
2012-11-26 01:02:42
ご質問致します。こちら1fkを所有しております。メインキーをオンにしますと、ブーストバルブ作動音あとにコココッとポンプの音がしますが、久しぶりにエンジンをかけようとする時はコココ音も引きずる様に長いのは承知しております。
一度目のセルでエンジン始動できず、セルボタンを離すと すぐにコココと長く鳴ります。次のセルでも始動できずで、またポンプが同じ長さで作動しております。次はメインキーonのまま、キルスイッチをoffonしてみますが、また同じ長さでコココと鳴ります。
その後キルスイッチoffonの動作を5回ほど繰り返しますが、すべて同じ長さのポンプ作動音がします。 
一度エンジンがかかると、次は割りと始動性は良くなります。もちろんポンプ作動は短いです。 

この様な症状は普通なのでしょうか?燃料ホースやフィルターが詰まり気味でキャブにうまく供給できてないのでしょうか? エンジンのかかりが悪いので思案してしまいます。初歩的な質問で申しわけありません。
 
 
 
Unknown (Unknown)
2012-11-26 21:23:16
質問させていただきます。
旧型の5GK7を所有していますが、ダイヤフラムが破損したので行きつけのショップに修理を兼ねたOHの見積もりをだしていただいたのですが最低で10万で最高で17万までかかる見積もりがでました。
新品のキャブレターASSYが19万円位で買えるようですので距離も走っている事もあり新品の純正キャブレターの購入を考えています。
キャブレターASSYで購入した場合に車体に組み込んで燃料ホースを繋げればそのまま使えるのですか?

それとも何か調整やその他の部品を購入し組みつけなければならなかったりするのですか?

よろしくお願いいたします。

 
 
 
キャブレターASSY (ベイカーズ)
2012-11-27 12:07:50
キャブレターASSYの件ですが、5GK7の年式でしたら、部品代は、約18万円ぐらいだと思います。脱着に工賃がかかるので、交換は、もう少しかかると思いますが、基本的に、車両に装着し、最低限、同調調整は、必要です。エンジンの燃焼状態が各気筒により、若干違いますので、吸入負圧をあわせる作業が必要です。
 
 
 
燃料ポンプの音 (ベイカーズ)
2012-11-27 12:15:40
燃料ポンプの音についてですが、実車を見ないと判断できませんが、燃料ポンプの作動リレーにタイマー機能があるので、エンジンが掛からない場合でも一定秒数は、作動します。燃料ポンプの内部にもダイヤフラム(弁)があるので、状態によっては、キャブレターが満タンでも、作動音がする場合がありますが、オーバーフローしていなければ、弁の位置により圧力が掛かっていない場合もあります。また、燃料関係ですが、エンジン始動後、走行に問題が無ければ、ツマリ等はないと思います。ツマリや作動不良があった場合は、走行中にキャブレター内部が、ガス欠状態になりエンジンが停止します。始動性については、エンジンの圧縮や、点火系も関係しますので、キャブレターが満タンになっているのであれば、燃料関係は、問題ないと思います。
 
 
 
燃料ポンプの音ー2 (マグネシュウムエレメントカバー)
2012-11-27 13:28:52
便乗質問させてください
>エンジンが掛からない場合でも一定秒数は、作動します。
とありますが
このエンジンがかかっているかどうかの判定はどこで行っているのでしょうか?
点火パルスでしょうか?
自分は負圧センサーかと思っておりましたが、
あれは遅角制御と過去ログに書いてありましたので
気になっております。
ご教示よろしくお願いします。
 
 
 
燃料ポンプの音ー2 (ベイカーズ)
2012-11-27 15:18:10
ダミーダクト左側の内部に、ポンプリレーが入っています。車体前側のリレーになります。配線が6本で、プラス電源、マイナスアース、ポンプ用電源、フューエルランプ検知線、リザーブスイッチ線とタコメーター用のパルス検知線(黄色)になります。エンジンが作動している場合は、黄色の配線でパルスを検知し、リレーをオンにしています。エンジンが点火していないと、一定秒数作動後にリレーがオフになります。負圧センサーは、燃料系には接続されておりません。負圧センサーは、イグナイターに接続されており、吸入負圧が高い場合の、点火進角の補正制御に使用されております。
 
 
 
燃料ポンプの音ー2 (マグネシュウムエレメントカバー)
2012-11-27 15:43:14
早速のご回答ありがとうございました。
詳しい解説で大変参考になりました。
 
 
 
冷却水ドレンコックからの漏れ (マツケン)
2012-11-28 14:31:56
こんちには、質問ですが冷却水ドレンコックからクーラントが漏れ出しています、コック文字は上を向いていて正面から読める状態です、やはりドレンAssyで交換するしかないのでしょうか?であれば交換方法を教えてください。よろしくお願いします。
 
 
 
冷却水ドレンコックからの漏れ (ベイカーズ)
2012-11-28 16:19:21
冷却水ドレンコックからの漏れですが、ドレンコックのOリングの劣化により漏れます。クーラント交換を行う場合は、必ずOリングを交換しています。ヤマハの部品設定は、Oリング単体ではありませんが、次のOリングで代用できます。色が違いますが、同等代替品になります。今まで、交換後、問題は無いので、大丈夫だと思いますが、外した際は、パイプ内部も掃除し、シリコングリス等を塗って戻してください。外した際は、スプリングとボールを無くさないように注意して下さい。Oリング代替品No.93210-14579です。
 
 
 
パッシング機能 (赤maxオヤジ)
2012-11-30 09:42:49
お世話様です。2005年式の旧型にパッシング機能を付けたいと思います。費用はどれくらいでしょうか。
 
 
 
パッシング機能 (ベイカーズ)
2012-11-30 12:08:34
2005年式で、左ハンドルスイッチが純正の場合は、国内仕様のスイッチを流用した場合が一番安いです。一部、パッシングのスイッチの配線を加工しますが、部品代と工賃で大体1万5千円ぐらいです。他の車種のスイッチを流用する場合は、スイッチによって価格が違うことと、配線の加工に掛かる時間により工賃が違います。一番安いのは、やはり国内仕様のスイッチの流用かと思います。見た目も同じです。
 
 
 
パッシング機能 (赤maxオヤジ)
2012-11-30 23:45:23
ありがとうございます。お店に行きます。
 
 
 
Unknown (Unknown)
2012-12-02 02:37:55
サスをいろいろ物色中なのですが、
・スプリングプリロード
・マウントベアリング
・伸び側減衰力

等とありますが、それぞれどういう意味でこれらが調整できたらどのような効果があるのでしょうか?
またVmaxの純正サスは上記の性能がどの程度あるのでしょうか?

 
 
 
Unknown (ベイカーズ)
2012-12-02 15:48:22
おそらくリアサスの件だと思いますが、まず、純正のリアサスについては、普通に乗ると考えると問題の無いレベルだと思います。サスペンションは、前後セットで考えますので、メーカーが開発して、必要最低限の性能は装備されています。ただ、乗り方によっては、不満が出てくるのも事実です。個人車は、っフレームやスイングアームは補強し、フロントサスは、中身を弄っていますが、リアサスはノーマルです。理由は、見た目と比較用です。バランス的に、太い方が良いと思われる事と、補強部品を開発した際に、サスペンションが社外品だと、サスの性能が良いので、比較がしにくいからです。イニシャルは、大雑把な、段階調整が装備されていますが、左右をあわせるとしたら、一番簡単です。また、減衰調整が伸び側のみですが、ちょっと目的が違いますが、圧側の調整は、イニシャルの変更で、代用可能です。(厳密には、減衰とは違います)例えば、イニシャルを強めにした際は、戻り(伸び側)の動きも早くなるので、姿勢制御として伸び側が無いと、段差等の路面追従性が悪化します。ただ、イニシャル最弱で、減衰最強だと、縮むけれど、伸びないので、これも乗りずらいです。最悪、ギャップ通過時に速度が速いと、通過後の追従性が間に合わず撥ねることもあります。社外品のサスは、そのほとんどが、フルアジャスタブルが多いです。これについては、オーナーの体重や、乗り方が千差万別なので、好みに変更するとしたら、便利です。まず、イニシャルですが、跨った状態で、車体が水平になるように調整しますが、個人の体重差があるので、無段階調整の方が細かくあわせられます。また、圧側、伸側もかなり段数が有りますが、どちらもサスペンションの動く速さを調整することがメインの機能です。リアサスを交換した場合は、まず、オーナーが跨り、車高調整をイニシャルで行います。次に、標準設定がある場合は、しばらく乗ってみて、変更します。減衰の調整がよくわからない場合は、まず、大きくどちらかに変更してみて、試乗し、好みかどうかを判断し、違った場合は、逆の方向にして見ます。方向性が見えたら、乗りながら、調整幅の振幅を小さくしていき、最終的に判断します。ただ、問題なのは、イニシャルは調整できても、スプリングレートは変更できないので、注文時に確認が必要です。乗りごこちを求めるならば、プログレッシブ(2段レート等)になります。純正はこちらです。個人的に好きなのは、シングルレートで、荷重による沈み込みが一定なので、セッティングが楽です。長くなりましたが、ある程度の価格でしたら、フルアジャスタブルなので、見た目で選んでも良いかもしれません。個人的には、オーリンズが一番好みです。装着後ですが、かならず、フロントもセットで、調整しないとバランスが崩れるので、注意が必要です。マウントベアリングですが、純正はブッシュになっています。これは、実際にそれほど回転しないので、求める性能や、コストを考えると充分ですが、ただ、ブッシュなので、変形が有り、カチっとしたフィーリングが出せません。ベアリングについては、回転抵抗がブッシュほど無いので、作動がスムーズで、サスの動きがよくなります。(純正の場合は、ブッシュを変形させる動きと、ストロークする動きが同時になるので、ストロークのスムーズさは、ベアリングに負けます)ただ、防水性があまり無いので、定期的な、メンテナンスが必要です。スイングアームは、円運動ですが、サスペンションは、基本、直線運動なので、どこかの部品の動きで、吸収しないと矛盾が生じます。リアサスを選択する基準ですが、オーバーホールの有無とスプリングのレート変更が可能かどうか、もありますが、ある程度の性能(価格に比例します)であれば、見た目の好みで選んでも、良いような気もします。
 
 
 
リアサスの件 (Unknown)
2012-12-02 16:15:03
大変詳しい回答をありがとうございます
スポーツ走行というよりは、段差や悪路走行時の
衝撃を少しでも減らしたいという目的であります
ご説明のおかげでものすごく参考になりました
純正より長いものは、ドライブシャフトに負担がかかると聞いたので、純正以下の長さのもので
探してみます
ありがとうございました
 
 
 
メインハーネス (ラスコ)
2012-12-03 22:11:58
ご質問いたします。以前の質問のご回答(10月16日)で、メインハーネスの劣化を指摘していただいたので、1fk車体のメインハーネスですが、交換を考えております。どうせなら新品ハーネスが良いとは思いますが、予算のこともありますし、比較的新しい年式の中古ハーネスも考えております。
ハーネスの年式による互換性ですが、逆車であれば、国籍を問わず90年式以前の物しか適合しないのでしょうか?それか、1fkに適合する年式など教えて頂けましたら幸いです。
電圧降下によるエンストが主な原因で悩んでおります。全部替えずに、劣化しているところのみの交換でも効果ありますでしょうか?
お手空きの時で結構ですので宜しくお願いします。
 
 
 
リアサスの件 (ベイカーズ)
2012-12-04 11:06:42
リアサスの件ですが、交換時は、最低限、フロントサスペンションのフォークオイルは交換し、規定値のエア圧は入れたほうが良いと思います。リアサスの選択の件ですが、ドライブシャフトの角度の関係で、純正長より長いものは、負担が掛かり、ギアケース破損の可能性が増えます。基本的に、純正もしくは、純正長より短いものがお勧めです。ただし、ショートショックの場合は、ストロークが短くなるので、乗り心地という意味では、純正長のショックより硬く感じます。
 
 
 
メインハーネス (ベイカーズ)
2012-12-04 11:13:55
メインハーネスの件ですが、逆車の場合は、1985~1989年と1990~2007年の年式の2種類しかありません。1990年を境とし、点火系統がまったく違いますので、互換性はありません。ボルトオンでは使用できませんが、配線図を見て、加工すれば、使えなくもないといったところです。加工の手間や加工場所の信用性等を考えると、1FK品番で交換したほうが安心です。逆に、メインハーネスとイグナイター、ピックアップコイル、マグネットローター、ウインカーリレー等の互換性の無いものを、全て後期型に交換してしまった方が、これからのメンテナンスが楽かと思います。
 
 
 
キャブレター (Unknown)
2012-12-05 00:17:31
質問させていただきます。

逆車の旧型v-maxですが、キャブレターは何種類くらいあるのですか?

カリフォルニア仕様やカナダ、アフリカ等で違いはあるのですか?

また、違いがあるとすればどのような違いなのでしょうか? 
よろしくお願いします。

 
 
 
キャブレター (ベイカーズ)
2012-12-05 12:16:45
キャブレターの件ですが、基本的にキャブレターボディの違いは2種類です。違いは、2番(左前)のキャブレターボディにキャニスターの配管接続用のパイプが出ているかどうかです。このパイプがあるのは、カルフォルニア仕様と南アフリカ仕様、最終型のカナダ仕様です。後は、キャブレターのジェット類及びニードルのセッティングが、各仕向け地で違うぐらいで、ジェット類及びニードルを交換してしまえば、違いはなくなります。種類で言えば、初期型カナダ仕様、初期型アメリカ仕様、中期型カナダ&アメリカ仕様、カルフォルニア&南アフリカ仕様、ヨーロッパ仕様、国内仕様、最終型輸出仕様(全仕向地共通)ぐらいではないかと思います。国内仕様は、ジェット類及びニードルとダイヤフラムが違います。いずれにしても、分解して、セッティングして、部品を交換すれば、基本的に同じになります。
 
 
 
オーバークールについて (マツケン)
2012-12-05 12:58:46
いつもお世話になっております。クーラント漏れの件は対策Oリングの品番教えて頂きありがとうございます。それで関係があるか分かりませんが最近水温がほとんど上がらずオーバークール気味でエンブレ時にエンストします。サーモが故障してるのでしょうか?
車両状態は
サーモ切り替えバルブはOFFでアイドリングは暖気後1100rpmぐらいです、ラジエータは純正でクーラント混合比は50%です。
それとキャブに内圧コントロールバルブを入れててエンブレが緩和されています。
 
 
 
オーバークールについて (ベイカーズ)
2012-12-06 11:00:12
現在、お住いの地域がわかりませんので、外気温がどのくらいか判りませんが、エンジン温度が上がっていない場合や、外気温が低い場合は、ガソリンがうまく気化せず、燃焼しずらい場合があります。また、特に、気温が低く湿度が高めで、山間部の高速道路等を一定速度で走行した場合、エンジンや、キャブレターが冷えて、アイシング気味になる場合もあります。通常、問題が無ければ、サーモスタットは、80℃付近で開くので、簡単なチェック方法だと、エンジンを始動し、ウォーターポンプカバー付近とラジエターの左上側付近を手で触り、温度を確かめます。サーモスタットが生きていれば、80℃付近までは、ポンプカバーの方が暖かく、サーモスタットが開くと、ラジエターに水が流れるので、ラジエターの左上が急に暖かくなり、ポンプカバーと同じぐらいの温度になります。また、通常のエンジン回転をあまり上げない走行だと、エンジンオイルの温度は、大体水温マイナス20℃ぐらいです。また、内圧コントロールバルブは、年間通して、テストしたことが無いので、判断できませんが、一度、外して、ノーマルに戻してみる方法もあると思います。いずれにしてもヤマハの推奨水温は、80~100℃付近が適温です。
 
 
 
キャブレター (Unknown)
2012-12-06 12:50:07
詳しく説明いただきありがとうございます。

それぞれのアッセンブリの品番はお分かりになりますでしょうか?

また、プレストコーポレーションのサイトで部品検索をすると5GKなどの番号で区別されていますがこの番号から何処の仕様か判断は可能ですか?

初期型カナダ、初期型アメリカ、中期型カナダ&アメリカ、カルフォルニア&南アフリカ、ヨーロッパ、最終型輸出仕様ではどのような番号なるのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

 
 
 
キャブレター (Unknown)
2012-12-06 12:52:03
連続で申し訳ありません。

2001年式のカナダ仕様は中期になるのでしょうか?

宜しくお願いします。
 
 
 
オーバークールについて (マツケン)
2012-12-06 13:15:35
回答ありがとうございます。
住まいは栃木県北部です、通勤で乗ってまして外気温が0~5℃ぐらいです。
とりあえずラジエータフィンにテープを張って様子をみます。
 
 
 
キャブレター (ベイカーズ)
2012-12-06 19:32:21
キャブレターアッシーですが、現在新品で入手可能そうなのは、中期カナダ&初期及び中期アメリカ仕様、カルフォルニア&南アフリカ仕様、最終型の3種類だと思います。それ以外の初期型カナダ(1GR)、ヨーロッパ仕様(2EN)、国内仕様(3UF)は販売を終了しています。正直言って、組みかえれば、同じなので、どこの仕様でもあまり関係ないと思います。入手可能な品番は、プレストコーポレーションのサイトを参照して下さい。ヤマハの場合、年式や、仕向地で番号が違いますので、判断は可能です。2001年のカナダ仕様は、中期カナダ仕様なので、アメリカ仕様とキャブレターの番号は同じです。新車のままであれば、トップカバーを外した際に、左のトップカバーのステー付近のフレームに仕向地ナンバーのステッカーが張ってあります。キャブレターの番号が必要であれば、プレスとコーポレーションのサイトを参照して下さい。
 
 
 
オーバークールについて (ベイカーズ)
2012-12-06 19:41:09
外気温が0~5℃だと、走行中は、かなり冷えるので、水温が上がりにくいと思います。昔、2スト水冷のバイクに乗っているときは、水温調整で、ラジエターカバーにパンチングの穴の開いたアルミ板をワイヤーで止めていたことが有ります。緊急時だとダンボールや、テープを使用しましたが、濡れることを考えると、アルミ製で細かい穴の開いた板を適当に切って、ワイヤーロックしておく方が見栄えも良いかと思います。そういえば、社売品で、純正のラジエターカバー(網)と交換する部品で、ステンレス製で、あまり穴の開いていない部品を見たことがありますが、空気が通らないので、冷えにくく、冬場は、暖まりやすいかもしれません。
 
 
 
オーバークールのお礼 (マツケン)
2012-12-06 20:49:20
オーバークールの対策コメントありがとうございます。なるほど、アルミ板に数個穴を開けて使うのもありですね。社外カバーは私も見たことがあります。ちょっと検索してみます。何から何まで丁寧にコメントしてくださり頼りになります。また次回もよろしくお願いします。
 
 
 
キャブレタ (Unknown)
2012-12-07 00:32:31
お忙しいところありがとうございます。

自分の車体を調べた所5GK7でした。

カルフォルニア&南アフリカ仕様、最終型の仕様地ナンバーは何になるのですか?

よろしくお願いします。
 
 
 
オイル粘度 (Unknown)
2012-12-07 04:36:44
1200に乗っています。
エンジンオイルの粘度についてお尋ねしたいのですが、現在半合成の20w-50を入れてますが最近寒くなってきて、始動時に負担がかかっているような気がするのですがこのような場合は10w-40を使用しても問題無いのでしょうか?
ここ最近の気温は2℃~11℃
2月の一番寒い時で-5℃くらいになると思います

ただVmaxはクリアランスが広く、また発熱量が多いため、真冬でも暖まってくると10w-40ではエンジン保護的に良くないと聞いたのですが本当でしょうか?

またクラッチにも10w-40だと20w-50よりも負担がかかるのでしょうか?
 
 
 
キャブレター (ベイカーズ)
2012-12-07 15:17:58
仕向地向けの品番は、数があるので、必要でしたら、ヤマハに直接お問い合わせ下さい。ショップ単位では、お答えが無理です。最終型のカナダ仕様は、プレストの検索サイトに掲載されています。また、プレストで掲載しているものは、プレストコーポレーションで、輸入したものだけですので、ほとんどがカナダ仕様です。2003年と2004年の前半のみ南アフリカ仕様を販売しています。
 
 
 
オイル粘度 (ベイカーズ)
2012-12-07 15:31:40
冬場の場合、オイルの粘度に迷うこともあります。朝早く始動される方で、冬場のみ、10Wー40を使用されている場合もあります。確かにエンジンを始動してしまえば、発熱量は同じなので、20W-50の方が良いとは思いますが、走行時に水温が80℃をきるような状態だと、油温は、大体水温マイナス20℃ぐらいなので、60℃付近かと思います。その場合は、発熱より放熱の方が多いので、それほど問題は無いかと思いますが、水温が100℃ぐらいの場合や冬場でも回転を上げて走行する場合は、20W-50の方が良いと思います。走行時のシフトタッチの変化で決めても良いかもしれません。油温が上がり、オイルが柔らかくなってくるとシフトタッチが変わってきますので、タッチが渋いようでしたら、10Wー40より、20W-50の方が良いと思います。また、2種類の粘度を半分ずつ混ぜて使用する場合もあります。この場合は、15W-45ぐらいになります。クラッチ板は、どちらの粘度でもそれほど影響は変わりませんが、クラッチの外側のプライマリーについていえば、クランクと直接勘合していることや、内側のベアリングの負担を考えると20W-50の方が良いと思います。
 
 
 
オイル粘度について (Unknown)
2012-12-07 17:00:09
ありがとうございます
とりあえず10w-40を入れていろいろ走行してみて合わないようであれば20w-50に戻すか、その中間にするか決めてみます
 
 
 
リアサス調整について (福岡)
2012-12-11 02:53:58
いつもお世話になっております

リアサスのプリロード、減衰調整についてですが、いろいろ試しているのですが理想が分かりません。とりあえず今はどちらも1にしています。

私の体重は70kgほどですが、この程度の体重だとプリロード強度はどのくらいが理想なのでしょうか? また私の乗り方は普段は街乗り等で60~80km/h走行、たまに全開加速という乗り方です。
個人的には1でもあまり沈み込んでいないような気もするのですが、実走行において、フル加速→アクセル戻すをした際に、サスの縮みや伸びが大きいような気もしますがこれは問題無いのでしょうか?

弱い方向の方が(底付きをしない範囲)サスやドライブシャフト、車体に負担はかからないのでしょうか?
また馬力の伝達効率を考えるとどの程度のサスの沈み込みが理想的なのでしょうか?

質問が多くてすみませんがよろしくお願い致します。
 
 
 
プラグの焼け色とキャブ調整 (Unknown)
2012-12-12 00:01:23
いつも参考にさせていただいています。
国内仕様のキャブにVブーストを付け、マフラーはスリップオンに交換しています。
ダイヤフラムはカラーを削り全開になるよう加工しています。
ジェット類は国内仕様から変更していません。
このような車両ではパイロットスクリューの戻し量は国内仕様基準値の2回転戻しでOKでしょうか?
またプラグの状態を見てセッティングする場合、パイロットスクリューの戻し量で調整でしょうか?他に調整するところがわからないもので。。。
またプラグが白い状態の調整、黒い場合の調整はどのように行えば良いのでしょうか?
色々と質問になりますが、宜しくご教授ください。
 
 
 
リアサス調整について (ベイカーズ)
2012-12-12 19:56:50
リアサスの調整ですが、前後純正だと判断します。基本的に前後セットで考えますので、フロントサスは、出来ればフォークオイルは交換したほうが良いです。交換しないまでも、フロントフォークのエア圧は、とりあえず0.4kg/cm2に設定します。この状態で、リアサスのイニシャルと伸び側減衰のダイヤルを1(最弱)にします。この状態で、オーナーが跨り、横から他の人に見てもらい、水平を確認します。キャブレターの部分で見ると水平かどうか判断できます。リア下がりだった場合は、イニシャルを2段目にしてみます。仮に前下がりだった場合は、調整が出来ないので、とりあえずエア圧を0.4~1.0kg/cm2の間で調整して、水平になるようにして下さい。水平が出たら、実際に走行し、ギャップ等の通過状態で、リアサスの伸び側減衰をチェックして下さい。よく分からない場合は、ダイヤルを1もしくは、4にし、どちらが走りやすいかを判断し、次に2と3を試してみて下さい。伸び側減衰が強すぎると、サスの伸びるスピードが遅いので、ギャップを越えた後に下り側に入った際に、リアタイヤがスムーズに路面を追従せず、振られる場合もあります。ショック吸収性や車体の負担という面では、サスは、柔らかい設定の方が、ショックをサスが吸収する時間がありますが、硬い設定の場合は、ショックの吸収性が悪く、車体側の負担も増えます。基本的に、人間が乗り心地が悪い(ショックが大きい)と思う設定は、車体にも負担です。ただ、ドライブシャフトとの場合は、ジョイントの角度が重要ですので、水平に近い位置であれば、あまり負担はありません。ただ、エンジンブレーキを多用する運転は負担が大きいです。最終的な判断ですが、乗っている人間が乗り易いと思う設定が一番良い設定です。乗りにくいと思った場合は、どこかの設定があっていないので、サスがうまく動いていない状態です。年式不明ですが、フロントサスは、オーバーホールした方が動きが良くなります。また、スプリングが縮んでいてもダメなので、その場合は、スプリングの交換が必要です。
 
 
 
プラグの焼け色とキャブ調整 (ベイカーズ)
2012-12-12 20:09:37
まず、マフラーですが、スリップオンの場合は、前後で、エキパイの長さがあわなくなり、リアバンクが抜けすぎになるので、トルクが細くなります。排気の圧力が前後違ってくるので、最低限、吸入負圧の同調は必要です。セッティングについては、まず、点火系の整備を行い、とりあえず、パイロットスクリューの戻し回転数を2.5回転に揃え、吸入負圧をあわせます。(厳密に言えば、1気筒づつ、排ガス測定をしてパイロットスクリューの戻し回転数を合わせたほうが良いのですが、排ガステスターが無い場合は、とりあえず4個を同じにします。)前述の調整を行った後、パイロットスクリューを締めこんで、回転が落ちることを確認します。回転が落ちない場合は、スロー系統が詰まってるか、同調があっていません。4気筒の条件をなるべくそろえてから、実走行し、プラグの焼けやエンジン回転の吹け方を見ます。この際に、薄いと思いわれるアクセル開度を判断し、セッティングします。プラグの焼けが白い場合ですが、排気効率が上がった場合も、出ますが、排気効率が落ちた場合も、吸入量が減るので、薄めになり白くなる場合もあります。このあたりは、作業している人の判断です。一般的な場合を書きましたが、ジェット類の変更の前に、点火系の整備と同調を行って下さい。
 
 
 
リアサス調整について (福岡)
2012-12-12 21:49:54
大変参考になります
ありがとうございます

サスは前後純正で年式は最終型です。
中古17000kmほどで購入し丁度半年が経ちますが
フロントフォークの調整については一度もしておりません。納車整備で行われていたかは不明でありますが、乗っていて、フロントの方は特に悪い感じはせず、リアのショックが大きい感じです。 リアホイールのみ社外品にしているのでその影響だと思いますが。

リアホイールはゲイルに、タイヤサイズは180/55-17に
フロントはノーマルホイールのままで
タイヤサイズは110/80-18に落としています
おそらくこの影響で多少乗り心地が悪くなっているのだと思います。
車高についてですが、ホイールタイヤ変更による外径の計算上は、Fが655mm→633mm
Rが651mm→630mmと、前後共に純正よりも約2cm小さくなっていますので、車高のバランスは崩れていないと思います。
タイヤの銘柄はミシュランのパイロットロード3です

先ほどプリロードを2にしましたが、硬く感じました。また減衰を4にしてみると、ベイカーズ様のおっしゃる通り、凹凸を超える時に、ハンドルがとられるような感覚になり、一瞬ですが車体が制御不能になり恐かったので1に戻しました。減衰は1が良いみたいです

プリロードも1に戻したのですが低速時は2の時より柔らかい感じで良かったのですが、60km/h以上の走行で凹凸を超えると、2よりもショックが大きいような気もします(気のせいかもしれません)

結局どちらも最弱に落ち着きましたが
後日、第3者に、自分が跨った状態で水平かどうかを確認してもらいます
 
 
 
プラグの焼け色とキャブ調整 (Unknown)
2012-12-13 00:06:50
ご回答ありがとうございます。

点火系ですが、イグニッションコイルの表面が4個ともにヒビ割れが見られます。
やはり交換した方が良いとは思うのですが、国内仕様、海外仕様ともに品番が同じなら互換性は問題ないのでしょうか?
また年式により違ったりするのでしょうか?
よろしくお願いします。
 
 
 
プラグの焼け色とキャブ調整 (ベイカーズ)
2012-12-13 10:47:43
イグニッションコイルの件ですが、全年式及び仕様関係なく共通です。ヒビ割れの件ですが、原因として、全面シールドタイプなので、使用による熱膨張があると、大体ひび割れを起こします。一度切って見ましたが、表面だけの割れだと、とりあえず漏電が無ければ、使用している場合も多いです。通常は、一方向をフタをせずに熱膨張の逃げを作ってあるので、割れないことが多いですが、Vmaxのコイルは、昔の部品のままなので、新品に交換しても、また、割れてきます。それよりも、イグニッションコイルとコードの接続部分を点検し、コードとキャップを新品にしたほうが良いと思います。よくあるのが、バッテリー交換の際に、コードを外してしまう人がいますが、これを行なうと、大体、うまく戻せず、隙間が開き接続部分で火が飛ぶ為、腐食していることが多いです。要点検です。
 
 
 
アクセルワイヤーの・・・・ (Unknown)
2012-12-13 11:56:15
こんにちはアクセルワイヤーのジョイント?部分(細長いプラッチックの部品)ですが通常はグリス又はシリコンスプレー等は吹き付けて取り付けするのでしようか?何も塗らないのでしようか?よろしくお願いします
 
 
 
アクセルワイヤーの・・・・ (ベイカーズ)
2012-12-13 17:17:51
新車は、何も塗られていませんでした。整備の際は、塗らないか、シリコンスプレーのどちらかです。グリスを塗るほどテンションが掛からないことと、逆にグリスを塗ると抵抗になり、さらにグリスが埃を吸着し、汚くなっています。基本的に、メーカーが給油もしくは、潤滑していない場所は、必要な場合のみ、潤滑しています。
 
 
 
アクセルワイヤーの・・・ (Unknown)
2012-12-13 17:50:20
こんにちは、了解致しました。回答ありがとうございました。
 
 
 
カルフォルニア仕様のキャブについて・・・・ (Unknown)
2012-12-15 22:20:21
こんばんは、カルフオルニア仕様のキャブを掃除しているのですが、上記のサイトでご覧下さい。1枚目ピンセットで示している穴は貫通しているのでしようか?2.3枚目なのですが真鍮で穴が小さくしてあるのでしようか?(カルフォルニア仕様でエアが絞ってある・・・?)その場合は真鍮の部品は取り外すのでしようか?キャブ本体にキャニスターのニップルが付いていますが、北米仕様車に取り付ける場合はメクラ栓で大丈夫なのでしようか?またカルフォルニアキャブを北米97年式に流用する場合は何か注意する所はありますか?質問ばかりですが宜しくお願いします。
 
 
 
カルフォルニア仕様のキャブについて・・・・ (Unknown)
2012-12-15 22:28:11
こちらで画像の方ご覧頂けます

http://photozou.jp/photo/top/2228562

よろしくお願いします
 
 
 
カルフォルニア仕様のキャブについて・・・・ (ベイカーズ)
2012-12-16 11:53:15
写真見ました。1枚目の穴は、もともと穴が開いていません。2枚目の穴は、コースティングエンリッチャー用の穴で真鍮の部品が圧入され、穴が絞られています。この穴は、スロットルバルブが閉じられたときに負圧がかかるようになっているので、貫通していれば、スロットルバルブ付近まで繋がっています。掃除は大丈夫ですが、抜いたりしないで下さい。3枚目の穴は、パージジェットという名前で、真鍮の部品が圧入され、絞られています。Vmaxのキャブは、ダイヤフラムが横に動く為、ダイヤフラム下部にガソリンが溜まりやすく、溜まった場合は、キャブレターの通路を経由して、吸い込むようになっています。サイドスタンドで止めることが多いので、左側のキャブにガソリンが溜まりやすいです。貫通していれば、チョーク系の穴に繋がっています。穴が貫通していれば良いので、抜かないで下さい。2番キャブレター(左前)のキャニスター用のニップルは、北米仕様用のゴムキャップで塞げば、大丈夫です。基本的に、仕向地と年式が違ってもキャブボディは共通ですので、セッティングのみ使用する車両に合わせれば大丈夫です。注意点は、組み立て時に、4個のキャブボディを水平に組み立てることです。何も考えずにネジを締め付けると水平にならないので、水平が出ている定板等で、水平を確認しながら締め付けて下さい。これが狂っていると同調が取れません。後は、サービスマニュアルにしたがって組み立てて下さい。組み立て時に重要なことは、ボディの水平とガソリンの油面調整です。後は、車両に載せて調整出来ます。
 
 
 
カルフォルニア仕様のキャブについて・・・・ (Unknown)
2012-12-16 12:37:33
こんにちは、回答ありがとうございます。カルフォルニア仕様のキャブなのでエア系等が絞ってあると思っていました。キャブ本体は共通という事で安心して使用できます。以前ダイノジェット装着車に真鍮の部品でエアが絞ってあるキャブがありましたのでカルフォルニア仕様も同じ様なのかなーと思っていました。どうもありがとうございました
 
 
 
カルフォルニア仕様のキャブについて・・・・ (ベイカーズ)
2012-12-16 14:48:33
カルフォルニア仕様と南アフリカ仕様及び最終型については、基本的に同じで、135馬力仕様です。基本的にキャブレターは、同じですが、カルフォルニア仕様と南アフリカ仕様は、キャニスターが装着されています。上記3仕様は、カムシャフトが違い、出力を抑え、それに伴いキャブレターのセッティングを薄くしてあります。キャブレターについては、セッティング変更で使用できますが、エンジンについては、カムシャフトを4本交換しないとフルパワーにはなりません。ダイノジェットSTー7キットで、メインエアジェットに真ちゅう製の部品を入れて、メインエアを絞っていましたが、ダイノジェットST-7キットは、エアクリーナーをキャブレターに直付けする為、純正のファンネル部分が無くなり、キャブレターのメイン系統に掛かる負圧が変わり、メインエアジェットを絞らないと、中回転より上が吹けなくなる理由によります。純正のエアクリーナーボックスとエアクリーナーを使用するのであれば、必要ありません。
 
 
 
カルフォルニア仕様のキャブについて・・・・ (Unknown)
2012-12-17 18:46:05
こんばんは、たびたびですいませんが、こちらの画像の穴は貫通しているのでしようか?

http://photozou.jp/photo/edit/163627719

宜しくお願いします
 
 
 
カルフォルニア仕様のキャブについて・・・・ (ベイカーズ)
2012-12-18 10:58:46
この穴は、パージジェットの通路で、写真左下側の穴に通じています。パージジェットの穴がなぜ2個あるかの理由ですが、この部分にダイヤフラムが装着されるので、ダイヤフラムのゴムの内側と外側に1個ずつあります。これは、ダイヤフラムの内外のどちらにガソリンが溜まっても吸い込む為です。
 
 
 
カルフォルニア仕様のキャブについて・・・・ (Unknown)
2012-12-18 12:23:20
こんにちは、通常では画像で示している穴と画像の左下側の穴とキャブ本体にあるインシュレーター側の大きな穴側が貫通していると言う事でしようか?キャブクリ(泡タイプ使用です)ノズルで注入すると画像で示している穴から泡が出て来ません。(4個ともです)詰まっているのでしようか?詰まっている場合は何か良い方法はあるのでしようか・・? お忙しいと思いますが宜しく御願いします。
 
 
 
カルフォルニア仕様のキャブについて・・・・ (ベイカーズ)
2012-12-18 13:16:56
構造については、下記の記事に断面図があるので参照して下さい。
http://blog.goo.ne.jp/beycars2007/e/daa248d4893d31ad17980035f57c975f
図面右下側のパイロットスクリューの上側にあるのがパージジェット(2系統)です。通常の場合は、チョーク系統の穴に合流しているので、貫通していれば、チョークの穴に通じます。詰まっている場合は、キャブレタークリーナーを注入し、内部でツマリが解消するのを待つしかありません。通常詰まっている場合は、クリーナーを注入し、エアガンで吹いてみます。ダメな場合は、この作業を繰りかえします。
 
 
 
カルフォルニア仕様のキャブについて・・・・ (Unknown)
2012-12-18 19:01:53
こんばんは、判り易い画像ありがとうございます。L型に曲がっている様なのでキャブクリとエアブロー位しか無いですね・・お忙しい中どうもありがとうございました。
 
 
 
クラッチ (とも)
2012-12-24 20:40:06
お世話になります。
クラッチが滑りだしたのでオーバーホールしようと思っているのですが、ワイヤーのクラッチボスリングの奥側(エンジン側)の4枚のプレートで サービスマニュアルとパーツリストとVMAXマスターファイルのエスパーさん で組み付け順序が違うので混乱しています。通常はどの順番で組み付けされているのでしょうか?
よろしくお願いします
 
 
 
クラッチ (とも)
2012-12-24 21:17:55
追記
車両は98年 2WEです。
よろしくお願いします。
 
 
 
クラッチ (ベイカーズ)
2012-12-25 13:44:32
クラッチについてですが、基本的に、全年式共通です。旧年式の車両で、新車から分解した形跡が無い場合は、一番外側のフリクションプレートの形状が違う部品が入っている事もありますが、現在は、共通化されています。補修部品を頼んだ場合も同じです。クラッチの組み立て順番ですが、パーツリストと、マニュアル(国内仕様用)では記述が違っています。逆車のマニュアルで最近のものは、直っています。通常のクラッチ板交換では、クラッチボスは外しませんので、そのまま、クラッチ板のみ交換します。順番ですが、名前は、それぞれ記述が違うので、形状のみ書き込みます。一番奥は、平らな大きなワッシャーです。裏表はありません。次にスプリング状になっているワッシャーです。これには、OUTSIDEと刻印が有り、外側に向けて組むことになります。次に、フリクションプレートで、内径が大きく、ワッシャー類が内側に入るようになっています。次に、鉄板のプレートを入れます。このプレートを見るとプレス機で打ち抜きなので、鉄板の端が平らになっている面と丸まっている面が有り、最初に組む鉄板は、端が丸い方を外側に向けて組みます。その次にワイヤーを組んで、動く範囲を規制しています。なぜ、端が丸い面を外側に組むかというと、一番奥の部品は、半クラッチをスムーズにつなげるための部品なので、クラッチ板が離れる方向(外側)に動きやすいようになっています。ワイヤーより外側は、フリクションプレートと鉄板を交互に組みますが、位置合わせは、マニュアルどおりです。ただ、鉄板の端の向きは、丸い面が今度は内側向きになります。理由は、クラッチを切る動作より、繋ぐ動作の方がスムーズに動くことが必要になるからです。クラッチ板をバラした場合ですが、鉄板の色が、焼けていた場合は、交換して下さい。また、組み立てる際は、必ずエンジンオイルを塗りながら、組み立てて下さい。ちなみに、新車を分解すると、上記順番になっています。余談ですが、お客さんの希望で、半クラッチ用の部品を通常のフリクションプレートに交換して組んでみたことがありますが、結果として使いづらくなります。半クラッチ用の部品を外してしまった為、クラッチのつながりが非常にシビアになり、発進時の半クラッチが難しくなります。通常使用の場合は、純正のままが良いと思います。
 
 
 
クラッチ (とも)
2012-12-25 20:28:51
お世話になります。
詳しい回答ありがとうございます。
鉄板のプレートの向きも気になっていましたので、
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
 
 
 
インテークマニホールド (Unknown)
2012-12-29 00:44:02
質問させていただきます。
右後バンクのインテークマニホールドですがエンジン側の外側のボルトを外したところ、ガソリンかオイルの様な液体が出てきました。
この液体はなんなのでしょうか?
出てくる事に問題は無いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

 
 
 
2LTハーネスについて (massa)
2012-12-29 22:00:46
97年式の2LTにのっていますが、メインハーネスの入手は可能なのでしょうか?

もし可能でしたら価格はいくらほどなのでしょうか?
 
 
 
インテークマニホールド (Unknown)
2012-12-29 22:41:19
質問させていただきます。
旧型v-maxのインテークマニホールドですが、前バンクの左側(2番気筒)と後バンクの右側(3番気筒)のマニホールドを止めているボルトの1本が色が違いリフターの穴に貫通しているのは両方とも外側のボルトでしょうか?
よろしくお願いします。
 
 
 
2LTハーネスについて  2 (massa)
2013-01-04 13:41:59
上のほうに書いてました。
すみません。。。
 
 
 
インテークマニホールド (ベイカーズ)
2013-01-06 19:39:16
旧型Vmaxの場合、シリンダーヘッドは、前後とも作りは同じで、向きが反対になります。アルミ製のマニホールドも同じ部品(2種類有)を使用してます
。取り外しに際しては、注意が必要で、前バンクは、左前側(2番気筒)の外側のボルト、後バンクは、右後側(3番気筒)の外側のボルトになりますが、他のボルトよりネジ山が4mmほど短く、色が違います。外した場合は、中(リフター横)に貫通しているので、エンジンオイルが出てきます。純正もそうですが、組み付ける場合は、液状ガスケットをネジ山に塗り、隙間を埋めておかないと、締め付け後もオイルが滲む場合があります。
 
 
 
純正マフラーについて (Unknown)
2013-01-07 19:18:49
97年式の逆車(基本ノーマルです)国内仕様のマフラーを取り付けた場合メリットとデメリットはどんな物でしょうか?かなりのデチューンになるのでしようか?(国内仕様の綺麗なマフラーが手に入ったので・・・)あまりスピードは出さずに走行しています。音量は静か目が好みです・・・・よろしくお願いします
 
 
 
Vバンクセパレータ (とも)
2013-01-07 22:29:06
お世話になります。
エンジンVバンクセパレータのゴムパッキンを交換したのですが、ヘッドにつながっているオイルパイプをとめているバンジョーボルト(M10側)の横についている+のビスは、何かエアー抜き等が必要でしょうか?
オイルが 回っているかエンジンをかけて+ビスをゆるめてみようと思うのですが

あと販売されているアルミステップバーとブレーキペダルですが、ブレーキペダルを交換するとステップ側に近くなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
 
 
 
純正マフラーについて (ベイカーズ)
2013-01-08 12:09:54
純正マフラーについてですが、国内仕様は、専用品のため、内部の膨張室間を接続しているパイプが1本ずつ少なく、最後の排気パイプも細いものを使用しています。国内仕様(ノーマル)は、Vブーストも外されており、97馬力仕様のため、キャブレターも全開にならず、出力に合わせた排気効率になっています。国内仕様純正マフラーを逆車に装着した場合ですが、過去に行なったことがない内容なので、大体で書き込みします。排気を絞った構造なので、デメリットとしてフルパワーにはならず、出力が低下します。抜けを抑えた構造なので、逆に、排圧が掛かり、低回転でのトルクは増えると思われます。メリットは、低回転でのトルク増加と排気音量低下になりますが、そのままボルトオンでは、不具合が出る可能性もありますので、キャブレターのセッティング見直しが、必要かと思います。
 
 
 
Vバンクセパレータ (ベイカーズ)
2013-01-08 12:17:51
Vバンク間のセパレーターの部分ですが、シリンダーヘッドへのオイルパイプの根本の横にプラスが切ってある8mmのボルトがありますが、これについては、オイルラインを分解した際のチェックボルトです。この辺りを分解した場合は、いきなりエンジンを掛けるのではなく、チェックボルトを外したまま、セルモーターを回し、穴からオイルが出てくることを確認し、ボルトとガスケットを戻します。セルモーターで、オイルポンプを回す場合は、スパークプラグを4本とも外し、圧縮の掛からない状態で、クランキングしてください。アルミステップバーとペダルの件ですが、ステップが純正より細くなりますので、ブレーキペダルを若干近いアルミ製のペダルに交換し、バランスを取っています。仮に、純正ステップのままで、ブレーキペダルを交換すると、距離が近くなりすぎ、踏みにくくなります。
 
 
 
純正マフラーについて (Unknown)
2013-01-08 19:16:55
こんばんは、純正マフラーについてですが、国内仕様は、専用品のため、内部の膨張室間を接続しているパイプが1本ずつ少なく とありますが国内仕様の物をモディファイマフラーの様に加工するとどんな感じになるのでしょうか ?
 
 
 
Vバンクセパレータ (とも)
2013-01-08 20:35:38
ありがとうございます。
セルモーターで回して確認します。
 
 
 
純正マフラーについて (ベイカーズ)
2013-01-08 20:43:57
国内仕様の純正マフラーで、加工を行なった場合、第2と第3膨張室は、1個の部屋になります。ですので、逆車マフラーを加工した場合との違いは、第1から第2に抜けるパイプの本数の違いのみになりますが、音量については、抜けが良くなる分、純正逆車マフラーより大きくなります。音量の順番は、小さい方から、国内仕様純正、逆車純正、国内仕様加工マフラー、逆車純正加工マフラーです。抜けもこの順番になり、逆に低回転(1000~3000回転付近)でのトルクは、排圧の関係で、抜けが悪い方が出るので、国内仕様純正が一番出ます。いずれにしても加工すると、逆車純正より音量は大きいです。ただ、他店で、モディファイドマフラーの名前で出しているものは、加工方法が違いますので、性能や音質は、違います。
 
 
 
ワイズギアウインカーについて (tetsu)
2013-01-10 16:11:12
お時間御座いましたらご回答宜しくお願い致します。
この度ワイズギアのクリアウインカーを入手し、W球ソケットを使用する為に本体をバラしてみたのですが、ソケットは押さえの止め具を外した後に引っ張れば抜けるのでしょうか?
ベイカーズ様のサイト内に同様の施工例があった為、質問させて頂きました。お手数ですが、宜しくお願い致します。
 
 
 
純正マフラーについて (Unknown)
2013-01-10 17:53:49
こんばんはアドバイスどうもありがとうござました。
 
 
 
発進時のトルクについて (taka)
2013-01-10 18:23:54
お世話になります。
99式カナダ仕様に乗っております。
プラグをJR8C、エアーフィルターをK&Nに変更している程度で、それ以外はノーマルです。
パイロットスクリューは2.5回転戻しで、キャブ同調は実施しております。
ローでの発進時、4,000回転ぐらいまでトルクと言うかパワーが感じられません。
エンジンの回転だけがあがっていって、パーシャルのような感じで速度があがりません。
4,000回転あたりから、トルクが発生し、速度が上る感じです。
2速以上では、4,000回転以下でもトルクが感じられます。(このトルクが本来のパワーなのか判断しかねますが。)
このような症状の原因または、対処方法としてどのようなことが考えられるでしょうか。
漠然とした質問ですが、よろしくお願いします。
 
 
 
エンジンマウント (Unknown)
2013-01-11 13:59:02
質問させていただきます。

旧型v-maxですが、エンジンマウント交換時期はどれくらいでしょうか?

2001年式の車両で現在2万km走行しています。

前側の4個(マウント3)は交換できそうなのですが、後ろ側の2個(マウント2)はエンジンを下ろさないと交換できませんか?
また、前側の4個だけ交換しても意味はありませんか?
右側の前上側のマウントはフレームを外さないと交換出来ないようですが交換する際にフレームを外す注意点などはありますか?

お忙しい所申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
 
 
 
ブローバイ (だん吉)
2013-01-11 15:14:04
いつも勉強させていただいています。
90年 逆車ですが、週に一度は走らせるようにしています。先日会社(片道25km) からの帰りにアイドリングが不安定になり、信号待ちでは止まりそうな位でした。帰ってからプラグを確認したら、湿っていましたがガソリンではなく水のようでした。エアークリーナーボックスを開けてスロットルを覗いたら液体が溜まっていて、ウエスで吸いとったらやはり水でした。 ブローバイが溜まる所を開けたら、結構な量の水がたまっていましたが、スロットル上に溜まるほど、更にプラグを湿らすほどの水が出るものでしょうか?
 
 
 
ワイズギアウインカーについて (ベイカーズ)
2013-01-11 18:51:17
ワイズギア製ウインカーのソケットですが、止め金具を外せば抜けますが、大体固着しているので、パーツクリーナー等を吹きかけたほうが抜けやすいです。ただ、Vmaxの純正のソケット部は、サイズが違ったと思いますので、若干加工したように思います。加工した箇所は忘れました。ちなみに絶版ですが、キック式のSRXのウインカーが元ネタで、SRXのキック式の2~3型は、フロントウインカーがポジション付のダブル球だったと思います。
 
 
 
発進時のトルクについて (ベイカーズ)
2013-01-11 18:57:49
発進時のトルクについてですが、やはり実車を見ないと判断は出来ません。ただ、1999年式なので、各部の劣化も関係しているとは思います。パイロットスクリューの戻し回転数は、逆車の場合、基本戻しは、2.25回転戻しです。濃すぎる場合もトルクが下がりますので、2~2.25回転戻しで試してみる方法もあります。また、同調についてですが、アイドリングで合わせたのみだと、少し開けた際にずれている場合があります。アイドリングで見るのは必要ですが、各回転数で見てみることも必要です。
 
 
 
エンジンマウント (ベイカーズ)
2013-01-11 19:02:08
エンジンマウントの交換時期ですが、大体は、エンジンを降ろした際に交換しています。リア側の2個は、エンジンを持ち上げないと交換できません。フロント側の右側は、サブフレームを外せば、交換可能です。ただ、全交換が基本です。交換するかどうかは、クランクケース側の穴とラバーの差込具合により決めています。新品の場合は、隙間無く結構キツメで、ゴムがヘタルと隙間が空き、簡単に入るようになるので、要交換です。
 
 
 
ブローバイ (ベイカーズ)
2013-01-11 19:26:45
いままで、プラグに水が付いていたケースは、キャブレターに水が入っていた時しか見たことが無いですが、通常キャブに水が入る場合は、ガソリンタンクに水が入るか、結露した場合、ガソリンより重いので、下側に溜まり、ポンプで吸い上げますので、キャブレターに行く場合があります。ただ、今回は、違うような気がしますが、おそらく、エアクリーナーボックス内のオイルセパレーターに溜まった水が、ファンネル部分の吸入パイプより、スロットル部に行ったものと思います。正常な場合でも、ガソリンと空気を燃焼させると水が出ます。寒い時期にマフラーから水が出たり、水蒸気が出るのは、高温の排気ガスが温度の低いマフラー内部や、出口で冷却され、成分が水に戻ってしまうことによります。今回の原因ですが、通常の場合も燃焼ガスは、ブローバイガスとして、ピストンリング部より、クランクケース内に進入しますが、パイプによりエアクリーナーボックス内のセパレーターに吹き上がります。ボックス内が熱い場合は、ガスのまま、ファンネル部より、再度、燃焼室に入りますが、ボックス内が低温の場合は、セパレーター部で、油分と水分が分離します。ですので、セパレーター部にブローバイガスの噴き上がりが多い場合は、乳化したオイルが白いグリスのように溜まっています。ただ、エンジンのピストンリング部分が劣化していたり、冷間時で、エンジン温度が低い場合は、ブローバイガスが多くなり、セパレーター部での水分も多く発生します。特にこの時期、キャブレター車は、吸気中に、構造上、温度が下がり、アイシングを起こす場合もあります。今回の症状も、通勤使用で、水温や油温も低い状態だったと予想されます。ピストン周りが正常で、キャブレターやエンジンの温度が通常であれば、発生しない症状かと思いますので、心当たりがあれば、点検してみて下さい。
 
 
 
ウインカーの件ありがとうございます (tetsu)
2013-01-12 01:10:42
ご回答誠にありがとうございます。
パーツクリーナーを吹きかけた所無事に外す事ができました。仰る通りソケットのサイズが違いましたので何か取付方法を考えてみます。SRXのW球ウインカー、販売終了になってますね・・・
 
 
 
発進時のトルクについて (taka)
2013-01-12 11:01:50
やはり、実車を見ないと判断出来ないとのことですね。まずは、パイロットスクリューと同調の確認をしてみます。
回答ありがとうございました。
 
 
 
エンジンマウント (Unknown)
2013-01-12 21:30:07
ご回答ありがとうございます。
前下左右しか見ていませんが右側がゴムがヘタルっているようで簡単に抜けてしまったのです。

エンジンを下ろさなくても交換が可能な4個だけ交換しても意味が無いでしょうか?

あと、後ろ2個の交換は難しいですか?
 
 
 
ブローバイ (だん吉)
2013-01-13 16:07:29
ご返信ありがとうございます。
プラグを交換し、セパレーターを掃除したところ問題なく走行できました。やはりブローバイからの水が多量に入り込んだためなんでしょうか?そういえば、左後ろのキャブだけ汗をかいてました。ここ1ヶ月はツーリングに行けず通勤のみの使用でした(片道25km40分)。水温計が動いてから走り出しますが、寒いからか水温が上がり切るのは半分以上過ぎてからです。こういう使い方にも原因があったのでしょうか。たまにはセパレーターをみたほうがいいですね。いろいろありがとうございました。
 
 
 
ありがとう (ボロマックス)
2013-01-13 18:21:14
私のV-MAXも同じ症状だったので勉強になりました ありがとうございました
 
 
 
エンジンマウント (ベイカーズ)
2013-01-15 22:04:58
エンジンマウントですが、前側の4個だけ変えたとしても、無駄にはならないと思います。ただ、一番荷重を受けるのは、リア側なので、出来れば、交換した方が良いと思いますが、かなり面倒です。マウントのみ交換の作業は行った事がありませんが、基本的にエンジンを降ろす一歩手前までの作業を行なわないと、ゴムダンパーが抜けませんので、お近くのヤマハショップにご相談下さい。
 
 
 
ブレーキホースの標準 (ケンジ)
2013-01-25 20:13:25
お願いします。
リヤブレーキホース標準の長さは何cmなのですか?
 
 
 
ブレーキホースの標準 (ベイカーズ)
2013-01-25 22:55:15
すみませんが、測ったことがありません。通常、ホース交換をする場合は、市販品を使用していますので、必要がありませんでした。車両をお持ちでしたら、針金等を沿わせて、実測して下さい。純正以外の組合せをする場合は、実測し、長さを決め、メーカーに注文しています。よろしくお願いします。
 
 
 
セル始動時の異音 (マック)
2013-01-30 12:52:47
エンジンが冷えている時のセル始動時に異音がします
かなり大きな音でガキンという様な金属音でエンジンのかかりも悪いです。
毎回症状が出るわけでは無いのですが、何回かセルを回さなければならない時に症状が出る感じがします
一度エンジンがかかると、その後エンジンを止めてからセルを回しても異音は出ません
これはvmaxで良く言われているスタータークラッチの故障でしょうか?
宜しくお願いします。
 
 
 
セル始動時の異音 (ベイカーズ)
2013-01-30 18:39:30
エンジン始動時の異音(ガキン!)ですが、バッテリーが弱り気味で、スターターの回転が遅い場合、途中で、エンジンが逆回転します。通常は、スターターもエンジンも同じ方向で回転するので、問題は無いのですが、スターターの回転が遅いとエンジンを回しきれず逆回転すると、スタータークラッチの部分で、空回りできず金属の打音がします。かなり衝撃が入るので、何度か繰り返すとスタータークラッチが破損し、別の異音が出てきます。現時点で、故障しているかどうかは、実際に音を聞かないと判断できませんが、衝撃音がした場合は、故障の原因になります。最終的に破損すると、まったくエンジンが始動できなくなります。
 
 
 
セル始動時の異音 (マック)
2013-01-31 07:51:58
ありがとうございます。
乗車頻度は週一回くらいでバッテリーの使用期間は1年半ぐらいです
乗ってない時はワイズギアのバッテリーキーパーにて充電しています。
セルの音を聞くかぎりでは、特に回りが遅い様な感じは無いですが、最近電圧のチェックはしていないので見てみます。
あとスタータークラッチの故障の初期症状はどの様な症状が出てくるのでしょうか
宜しくお願いします。


 
 
 
セル始動時の異音 (ベイカーズ)
2013-01-31 12:05:23
スタータークラッチの故障の初期症状ですが、バッテリーが元気なときは、普通に掛かりますが、少し弱っている場合などに、クラッチが、うまく噛み合わずガシャガシャと音が出る場合があります。これは、クラッチを止めているボルトが緩み始めると真っ直ぐに噛み合わず斜めになると回転できないので、ガシャガシャと滑りながら音が出ます。症状が酷くなってくるとバッテリーが元気でもこの音が出るようになります。
 
 
 
セル始動時の異音 (マック)
2013-02-02 16:02:00
その後バッテリー電圧確認しました。
エンジン停止時13vエンジンアイドリング時13.6vセルスターター始動瞬間時11vでした。
バッテリーの液量を確認したところ上限と下限の中間まで液量が減っていたので補充しました。
そしてセルモータの異音ですが、今回は発生しませんでしたが、セルモータの回転は、他の方がyoutubeにアップされている音に比べると多少弱い気もします。
以上の結果からバッテリーは大丈夫だとすると、セルモータの異常なども考えられますでしょうか?
あとエンジンアイドリング時の電圧13.6vは正常なのでしょうか?
サービスマニュアルによると14v~15vと記載されているらしいのですが、レギュレーターの異常も考えられますでしょうか?
98年us仕様です。
宜しくお願いします。
 
 
 
セル始動時の異音 (ベイカーズ)
2013-02-02 19:48:02
充電系統ですが、基本的に、あまり充電電圧は高くないので、一般的に1000~2000回転の間で、13.5~14Vの間ぐらいの車両が多いです。2000回転以上回すと点火の方に電圧を食われますので、ほとんど電圧は上がりません。セルモーターの件ですが、使用した回数(エンジン始動回数)や、経年劣化(磁力低下)等もありますので、15年を経過していれば、回転力が弱くなっている場合もあります。この辺りは、実際に見ないと判断できません。開放型(液補充タイプ)のバッテリーは、大体、2年程度で交換になるので、基本性能の低下もあるかと思います。電気系統は、実際に見ないと判断できませんので、お近くのヤマハショップにご相談下さい。
 
 
 
セル始動時の異音 (マック)
2013-02-02 20:51:10
解りました。
とりあえずバッテリー交換から行って様子を見てみようと思います。
ありがとうございました。

 
 
 
クーラントドレンコックから水漏れ (ヒコ)
2013-02-04 15:55:40
楽しく拝見しております。作業手順をご教授下さい、車体は97年式2LTです。ラジエター下部にあるクーラントドレンバルブから水漏れがします。アッセンブリー交換では無く、
中にあるオーリングを交換しようよ思いますが
バルブ脇のネジをはずしてプライヤーで引き抜けばよいのでしょうか?又、中にあるバネや小さなボールは再度組み込み可能なのでしょうか?その際の組み込み手順等あれば教えて下さい。オーリンク・ばね・ボールの部品番号もわかれば加えて教え下さい。
 
 
 
クーラントドレンコックから水漏れ (ベイカーズ)
2013-02-06 19:10:37
クーラント系統のラジエター下、切替バルブの件ですが、機能は、クーラント交換時の排出とエア抜きで、通常は、オフになっています。オフになっていないと常時、ラジエターに水が流れていますので、冬場は、水温が上がりにくくなります。分解時ですが、バルブ脇の小さなプラスネジを外し、引き抜きます。その際、ボールが飛び出すので、無くさないようにして下さい。ヤマハのパーツリストだとアッセンブリでの設定しかありません。Oリングは、別に注文できますが、ボールとスプリングは、設定が無いので、市販品で同サイズのものを探す必要があります。Oリングの部品番号ですが、93210-14579です。新車から入っている部品は、色が黒ですが、部品で注文すると代替部品になるので、色が違います。組込み手順は、分解の逆ですが、鉄パイプの中を掃除し、バルブに新しいOリングを装着し、スプリングとボールを穴に入れて、鉄パイプに押し込んでください。位置決めの穴にボールがうまく収まっているようでしたら、抜け止めのプラスネジを戻してください。プラスネジは、抜け止めのためだけの部品ですので、装着時でもバルブは回転できます。注意点は、バルブに2本の溝があるので、Oリングを装着する際に間違えないようにして下さい。
 
 
 
クーラントドレンコックから水漏れ (ヒコ)
2013-02-07 13:55:10
大変わかりやすい説明をありがとうございました
週末に作業してみようと思います。
 
 
 
キャブレター (Unknown)
2013-02-08 18:57:52
質問させていただきます。
旧型のキャブレターを新品で購入しました。
車両に組み付けエンジンはかかりましたがアクセルを軽くあおると最後までスロットルが自力で戻らず回転が落ちません。
アクセルを逆方向に回すかキャブレターのスロットル部を手で押さないと戻らないのです。
ワイヤーを外しスロットルを手で回した場合も同じように全開からは戻りますが軽く回すと最後まで戻りません。
使っているうちに戻るようになりますか?
それとも1度ばらさないと直らないでしょうか?
キャブの水平はでていました。
パイロットスクリューは2回転半戻しで同調も合わせました。
忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。


 
 
 
キャブレター (ベイカーズ)
2013-02-09 18:52:27
キャブレターの件ですが、リターンスプリングは結構強いので、通常は、問題が起きない部分です。Vmaxの場合、アクセルワイヤーは2分割になっていますが、一度、キャブレターを車体から降ろし、キャブレター側のワイヤーも外して点検した方が良いと思います。キャブレター単体で、問題が無いならば、アクセルワイヤー関連やワイヤーの遊び等の問題が考えられます。ちなみに、逆車の場合は、パイロットスクリューの戻し回転数の基準は、2.25回転です。
 
 
 
ミッション異常 (ブイマ)
2013-02-09 23:21:15
2速全開時、3速に入れる事ができません。通常走行してる時は多少固めに入ります。これを機にミッションOHしたいのですが費用・期間はいかほどかかりますでしょうか?
 
 
 
キャブレター (Unknown)
2013-02-10 10:28:14
ご回答ありがとうございます。
ワイヤーを外しても症状が変わらなかったのでキャブを単体でチェックしたところ右前の一個だけ動きが重い事がわかりました。
バタフライバルブの軸に止まっているEリングを外すとなめらかに動きます。
しかし、Eリングをはめると動きが渋くなります。
これはバタフライバルブがかじっているのでしょうか?
また、修理は可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
 
 
 
キャブレター (ベイカーズ)
2013-02-12 20:48:03
バタフライバルブのシャフト関連は、通常は分解しない箇所なので、なんともいえませんが、キャブレターを1個ずつに連結を外して、単体でも動きが悪いようでしたら、問題があるとは思います。バタフライとシャフトの連結はあまり外したくないので、シャフトの両端にあるオイルシール付近に、シリコンスプレーを添付してもダメなようでしたら、Eリングとオイルシールの間に入ってるプラ製のワッシャーを薄くしてみるのも手かもしれませんが、もともと組立寸法が狂っているようでしたら、購入元にクレームを言った方が良いとは思います。修理可能かどうかは、不明です。
 
 
 
燃費について (monster)
2013-02-14 22:52:51
お忙しいところ恐れ入ります

みなさんの燃費を聞くと、リッター12~13km前後
遠乗りの場合は14~15kmくらい走るようです

96年式逆車で、すべてノーマルですが
どんなに遠乗りやエコ運転をしても
リッター 10km前後しか走行できません
回転数は2000回転前後、当然Vブーストなどきかせません

何か乗り方以外に原因があるのでしょうか
お気づきの点がありましたら教えていただけないでしょうか
よろしくお願いいたします



 
 
 
燃料の濃さについて (dai)
2013-02-15 07:37:06
お世話になります。
先日、シリンダーヘッドのインテークポートを覗いたらカーボンが溜まっていました。VMAXマスターブック(スタジオマーククリエイティブ出版)にカーボンが溜まることは通常なく、燃料が濃い状態で乗り続けるとなると記載されていました。
’96年式国産VMAXに新車時からVブーストキット組み込みで、途中からK&Nリプレイスメントエアフィルター、ハイフローエアベースキット、点火プラグJR8Cキャブレターはノーマルでパイロットスクリューは2.5回転戻しで使用してきました。現在走行距離は18,000kmです。今まで特に走行に問題は感じていません。果たして燃料は濃いのでしょうか、濃いとしたらパイロットスクリュー等の調整で改善されるのでしょうか。
よろしくご教授ください。
 
 
 
燃費について (ベイカーズ)
2013-02-15 12:26:00
燃費についてですが、正常な場合は、みなさんの言われている燃費は出ています。ただ乗り方によっても左右されますので、絶対値ではありませんが、リッター10kmは、どこかに問題があると思います。大体は、一般的な整備を行なえば、燃費が改善するケースが多いです。現在は、燃焼効率や伝達効率が悪い状態なので、最初に見るのは、タイヤの空気圧(重要)エアクリーナー(清掃もしくは交換)、スパークプラグやプラグキャップ&プラグコード(点検及び交換)、キャブレターチェック(点検もしくは、分解清掃)、キャブレター同調等を行えば、エンジンの圧縮が正常であれば、基本的に燃費は改善するはずです。また、ブレーキの引きずりがあると燃費が落ちますので、基本は、エンジンを掛けずに押し歩きを行い、軽く動かせることが前提です。整備の際、部品交換は、社外部品だと性能が良い場合と悪い場合があるので、基本的に、今回は、純正部品を使用した方が良いと思います。
 
 
 
燃料の濃さについて (ベイカーズ)
2013-02-15 12:40:26
燃料の濃さについてキャブレターのジェット類の番手や、ニードルの段数が不明ですが、一般的に、セッティングが出ている場合でも、乗り方(主に使用回転数と使用ギア段数)によっても変わってきます。整備の場合は、基本的に機械としてベストの状態に持っていきますが、場合により、少し幅を持たせることもあります。旧型Vmaxの場合は、キャブレターということもあり、乗り方によって燃焼状態が変わってきます。極端に言えば、各ギアをまんべんなく使い、高回転まで回し、回転が維持できる最低限のアクセル開度で走行する場合と、基本的にノッキングしない範囲でなるべく高いギアを使用し、エンジンも低回転で回し、シフトダウンせずにアクセルで開けて加速するような乗り方だとエンジン内部の燃焼状態は、かなり変わってきます。また、使用するガソリンもレギュラーと清浄剤入りのハイオクの場合も距離が増えるほど差が出てきます。また、現在の整備状況が不明ですが、マフラーの種類によってもかなり左右されます。基本的に、燃焼状態がよければ、カーボンの付き方は減りますが、まったく無くなる訳ではありません。(バルブ周り等)また、セッティングについては、部品の組合せや、車両の個体差、整備状況もあるので、お答えが難しいです。
 
 
 
VMAXの排気の匂い (たく)
2013-02-16 15:01:47
最近中古で91年式2weを購入しました。走行距離は28000です。またスーパートラップのマフラーも入ってます。走行後、ゴムが焼けた匂いがします。また高回転で回し停車するとエンジン部分から薄く白い煙が少し出てすぐに止まります。原因は何が考えられるでしょうか?
 
 
 
VMAXの排気の匂い (ベイカーズ)
2013-02-16 15:51:51
エンジン付近から、匂いや煙が出る場合は、エキパイにゴムホースが接触しているか、オイル漏れでエキパイにオイルが付着し、高温時(高回転時等)に燃える場合があります。一度、下回りをくまなく見たほうが良いと思います。また、クラッチフルードが漏れてる場合もあるので、あわせて、クラッチレリーズ部分も下側から覗いてみて下さい。
 
 
 
排気の匂い (たく)
2013-02-17 14:36:04
ありがとうございます。こちらに質問したあと、使用後んい急にオイルが垂れてきて、下回りを見るとやはりオイルが滲んでました。他のサイト等で見るとオイルデリバリーパイプOリングの異常かと思われるのですが(漏れている位置から考えて)個人での修理は難しいでしょうか?
 
 
 
排気の匂い (ベイカーズ)
2013-02-17 15:14:27
整備の経験が無い場合、エンジン周りの修理は難しいと思いますし、原因箇所の特定もありますので、お近くのヤマハショップにご相談下さい。
 
 
 
ヘッドライトスイッチについて (しゅう)
2013-02-17 15:59:06
バッテリーの負担を少なくするために
せめてキーONにして始動させるまでの間だけは
ライトがオフになるような状態にしたいと考えています
大原さんのパーツを見た所そのようなスイッチはラインナップされていなかったため
市販のもので探すと、2点ほど見つかりましたが(F1ライトスイッチEVO、オートライトスイッチ)
どのようなものがおすすめでしょうか?

また、冷却ファンが回るとヘッドライトと同じくらいの電力を消費すると書かれていましたが、ヘッドライト+冷却ファンで消費する電力は、アイドリングの回転数だと発電不足なのでしょうか? この二つの電力をまかなうためには最低何千回転くらい回す必要があると思われますか?
 
 
 
キャリパーシール (アキ)
2013-02-17 23:49:34
純正4ポットキャリパーのシールキット、品番3HE-W0047-50を一台分(キャリパー2個分)発注する場合、個数はいくつでしょうか? ※フロントブレーキの引きずりがひどいため、近所のバイク屋にキャリパーのオーバーホールを依頼したところ、逆車の部品は自分で手配してくれと言われた為です。
 
 
 
低速のもたつき (ユンテ)
2013-02-18 04:03:04
先日99年式40000キロ国内仕様(後付vboost付)を納車しました。
お聞きしたいのですが、5速や4速で
40キロ(1500~1800rpm)以下でアクセルを開けるとノッキングします。
小さいコーナーも立ち上がりでノッキングしてエンストしそうになるので2速まで落としています。
購入店にもっていったところ、
『雑誌やネットではトルクの塊等と言われているが、Vmaxはこんなもの。2~3速まで落としてくれ』と言われました・・・。
Vmaxはこれが正常なのでしょうか?それともどこか調子が悪いのでしょうか?以前はCB400SBに乗っており、初大型です。CBはトップ6速でズボラ運転できたのですが、Vmaxではきびしいのでしょうか?
 
 
 
ヘッドライトスイッチについて (ベイカーズ)
2013-02-19 12:47:07
ヘッドライトスイッチについてですが、逆車と国内仕様では、配線が違うので、対処が違います。逆車の場合は、スタータースイッチを押すとヘッドライト及びメーター照明の配線が一時カットされるので、エンジンを掛けるときだけ対処するのであれば、スタータースイッチを半押し(スターターが回らない程度)しながらメインスイッチをオンにすると、とりあえずヘッドライトは消灯状態のままですので、そのままスタータースイッチを押せば、エンジンは始動できます。国内仕様は、配線が違いますので、スタータースイッチを押してもヘッドライトは消えません。VMG大原で販売しているものは、ヘッドライトブースターという名前ですが、ヘッドライトを消灯するリレー機能は、組み込まれています。(現在在庫切、バックオーダーです。)リレーキットの市販品はありますが、特にお勧めはありません。また、充電状態ですが、車体の個体差もありますが、2000回転付近が一番電圧が高い場合が多いです。それ以上は、点火に電気を食われますので、回転を上げても電圧は上がらない場合が多いです。まれに、1000回転付近が一番電圧が高い場合もあるので、テスターで測定した方が正確です。
 
 
 
キャリパーシール (ベイカーズ)
2013-02-19 12:49:42
キャリパーシールキットですが、キャリパー1個で2セット必要ですので、1台分の場合は、4セット注文して下さい。ただ、国内仕様も同じ部品ですので、ヤマハショップでの部品の注文は問題ないと思います。
 
 
 
低速のもたつき (ベイカーズ)
2013-02-19 12:59:39
車両の状況が不明(整備状況、使用マフラー等)なので、一般的事例ですが、特に国内仕様は、ギアケース側のギア比が違い、逆車と同じ速度の場合は、エンジン回転数が低くなります。アクセルの開け方によっても違いますが、車重も重いので、2000回転以下での高めのギアでは、加速しにくい車両が多いです。ただ、車両の状況(整備状態、使用マフラー)やアクセルの開け方によっては、加速できる場合もありますので、全ての車両が当てはまるわけではありません。また、CBと比べるのは、設計も別ですので、無理があると思います。CBとは車重も違いますし、各ギアの守備範囲が違うこともあります。通常街中で、国内仕様だと1~3速を使用する場合が多いと思います。
 
 
 
この前質問させて頂いた者です (たく)
2013-02-20 20:33:17
近所のバイク屋にオイル漏れの件で修理を依頼しました。(ヤマハも取りあえず取り扱っているが基本カワサキ専門)するとエンジン左後側サイドカバーを外しオイルを抜き取った所、大量の鉄粉と鉄片(5㎜前後)が出てきました。バイク屋は「中のベアリングが割れているのでは。オーバーホールしないといけない。30万かかる」と言われました。この故障個所の内容はどう思われますか?また費用は妥当なのでしょうか?もっと簡単な場所の故障や少ない費用での修理はできないものでしょうか?実物を見ていないのに答えようがないと思いますが、見解をお聞かせください
 
 
 
キャリパーとマスターのチョイス (マツケン)
2013-02-20 23:32:45
ご無沙汰しております。
フロントブレーキを交換しようと思っていまして、ブレンボのラジアルキャリパー(アクティブサポート)とR1ーMOSキャリパーの2種類で迷っています。
ブレーキの性能(タッチ操作、コントロール性)がどちらが良いでしょうか?またマスターをラジアル(FRANDO製:7NB 19mmか17mm)と考えていますがどうでしょうか?
ご教授宜しくお願いします。
 
 
 
リアキャリパー (マツケン)
2013-02-20 23:46:17
追加質問です。
リアキャリパーも交換検討中でして(ディスクはT-MAX用282mmウェーブディスクに変更済み)カニブレンボかMOSキャリパーを考えていますが、マスターの変更は必要でしょうか?また2potと4potだとブレーキ操作としてはどちらが扱いやすい(ロックしずらい)でしょうか?
宜しくお願いします。
 
 
 
この前質問させて頂いた者です (ベイカーズ)
2013-02-21 12:20:16
ミドルギアのクランクケースカバーを外して、鉄粉及び鉄片が出てきた場合は、やはり内部の破損になります。破片を見ないと、どの部分の破損かは判断付きかねますが、ミドルギアの周辺の場合は、通常の手順の場合(サービスマニュアル)、エンジン全分解になりますので、かなり金額が掛かります。相談したショップとご相談下さい。
 
 
 
キャリパーとマスターのチョイス (ベイカーズ)
2013-02-21 19:18:46
キャリパーとマスターの選択の件ですが、個人的意見ですので、参照程度にして下さい。マスターについては、使用した事が無いので、発売元に適合を問い合わせて下さい。キャリパーについては、確かに最近のスポーツ車は、高剛性のフロントフォークにキャリパーがラジアルマウントされています。これについては、部品の結合剛性を上げ、ブレーキング時の剛性アップが理由ですので良い思いますが、後付で装着する場合、サポートを介してラジアルマウントしても、サポート部分で通常のマウント方法になっていることと、取付ボルトが4本になりますので、部品同士の結合やキャリパーとフォークの位置が離れること(支点と力点)もあるので、掛けた金額ほどは、剛性アップは難しいと思います。見た目の満足感は確かに上がると思います。実際に使用すると考えた場合は、MOSキャリパーの方をお勧めします。キャリパー自体の剛性が高いことと、ボルトオンが可能なことが上げられます。ただ、流用選択車種によって純正パッドの材質が違いますので、注意が必要です。また、取付ボルトは、一般市販品の全ネジボルトではなく、純正品の取り付けボルトを使用して下さい。純正ボルトは、フォークの穴に入る部分はネジが無く、ボルトのセンター出しの意味があるからです。(ローター取付ボルトも純正のほうがセンター出しが可能です。)よく使うのは、XJR1300用の中空ボルトです。また、リアですが、足で操作しますので、マスターはノーマルでも充分使用できますが、2ポットではなく、4ポットの方がフィーリングが良くなります。XJRのリアキャリパーは、2ポットですが、あえてピストンのセンターをずらしてあります。2ポットと4ポットの違いですが、同じローター径の場合は、4ポットの方が、ピストン径が小さいので、パッドの配置的に、実際のローター有効径を大きく取れることと、ピストン径とキャリパーに入る部分の長さを考えると、相対的に4ポットの方が長さが稼げます。ブレーキ使用時は、パッドもピストンも回転方向に引っ張られますので、4ポットの方がピストンがかじりにくく、スムーズに動きます。Vmaxは車重もあるので、放熱性も考えると2ポットのカニキャリパーよりは、4ポットのMOSキャリパーの方が良いとは思います。個人車は、リアはスピード調整と車体の安定のみに使用していますので、剛性は必要が無いが、4ポットが良かったので、純正フロント用をリアに使用しています。リアについては、キャリパー剛性が高いと踏んでからロックまでのストロークが短いです。上記内容は、個人的感想ですので、一般論ではありません。
 
 
 
マスターのチョイス (マツケン)
2013-02-21 19:39:26
ベイカーズ様、丁寧な回答ありがとうございます。
操作性重視なので、キャリパーはmosをチョイスしようと思います。
マスターですが、鍛造削りだしですのでブレンボラジアルと同等だと思います、
純正が5/8の横置きなので16mmだと思いますが、
ニッシンやブレンボのラジアルだとピストン径は19か17mmどちらが妥当でしょうか?
お分かりの範囲で構いませんのでご教授お願いします。
 
 
 
マスターのチョイス (ベイカーズ)
2013-02-22 11:59:39
MOSキャリパーは、ピストン径が小さいので、適合マスターは、横型で14mmになります。ニッシンのラジアルマスターの場合は、横型換算で14mmだと縦型17mmになると思います。購入時に確認して下さい。
 
 
 
ファンのモーターアッシーについて (taka)
2013-02-27 17:20:04
2LTの99年式に乗っております。
ラジエタ付近でコトコトと音がするので、調べたところファンの所から音が発生していることが判明しました。
ラジエタファンを取り外してみたところ、モ-ターアッシーのファンを取り付ける部分が前後にスライドするため音がしていました。
これで正常なのでしょうか。
ちなみに、部品検索で調べたところ、モ-ターアッシー部を固定する部品?がNUT・WASHER・WASHER,INTERNAL TOOTHとなっておりますが、当車はそのような構造にはなっておらず、薄いワッシャー3枚重ね(純正でしょうか)で、軸にEクリップで固定されていました。
文章では上手く表現できませんが、ご教授お願い致します。
 
 
 
ファンのモーターアッシーについて (ベイカーズ)
2013-02-27 20:25:34
ファンのモーターアッシーについてですが、今、手元にある部品を、いくつか見て見たのですが、ワッシャとEリングで回転する土台の部分が止まっており、その上に、ファンをプラスネジ3本で止める構造で、パーツリストとは異なっています。回転部分ですので、ある程度ガタはありますが、年式が古くなってくる(モーターの稼働時間が長く)とガタが大きいものがあるようです。以前にも共振して音が出ていた車両がありました。モーター本体については、基本的に否分解なので、交換をお勧めします。
 
 
 
加速後エンジン回転数が下がらない (マツケン)
2013-03-04 13:02:27
今朝軽い暖気後に発進し、6500回転まで加速した時にアクセルを戻しても回転が下がらず仕方なくエンジンを切って、再度掛けても高いままでしばらくそのままにしたら徐々に下がりアイドリングで安定しました、何が原因か検討付きますか?
ちなみに外気温2℃で内圧コントロールバルブをキャブとエンジンにわりこませています。
以上、よろしくお願いします。
 
 
 
加速後エンジン回転数が下がらない (ベイカーズ)
2013-03-05 18:47:14
全て純正の場合、アイドリングが下がらない原因は、2次エアを吸い込んでいる、もしくは、何かの原因で混合気の状態が狂っている等がありますが、純正以外の部品を使用していた場合は、現車を見ないと判断できません。気温が低いようなので、アイシングが起き、スロットルバルブ(ダイヤフラム)の動きがおかしくなった可能性もあります。エンジン温度(水温、油温)が正常な状態まで、上昇した後で、発生していないならば、機械的な故障ではない場合もあります。お近くのヤマハショップに現車を持ち込んで相談して下さい。
 
 
 
ヘッドライトスイッチについて (しゅう)
2013-03-06 01:20:59
ご回答ありがとうございます
大変有益な情報をありがとうございました

他のVmaxユーザーの方々にもお伝えした所大変好評で有益な情報を感謝していますとの事です
ありがとうございました
 
 
 
Unknown (大原さんのショートサイドスタンドについて・・・・)
2013-03-06 19:14:36
こんばんは大原さんで販売しているショートのサイドスタンドですかノーマルを切断して溶接した物なのでしようか?強度的に問題は無いのでしようか?以前YSP店にV-MAXを預けた時にサイドスタンドを起点にくるっと回転させたのですが・・・(この時はノーマルのサイドスタンドです。)ショートスタンド取り付けを知らずにショップの方が回転させる場合もあると思うと少し心配です。・・・・
 
 
 
Unknown (ベイカーズ)
2013-03-07 21:02:06
VMG大原製のショートサイドスタンドですが、ノーマルを切断し、切断面の角度を変えた上で、溶接し、表面を仕上げ、再塗装しています。単純に切断し、短くすると接地面の角度があわなくなり、うまく接地できないので、変更しています。今の所、折れたケースは聞きませんが、絶対折れないとはいえません。ただ、サイドスタンドの溶接部分よりもサイドスタンドの取り付けボルトや取り付けステーの部分に負担がかかるので、サイドスタンドを基点にしての回転は、重量車はあまり行わない方が良いと思います。別件ですが、新型VMAXは、オイルパンから、サイドスタンドが出ているので、無理な方法は行なわないようにしています。サイドスタンドを基点にし、回転させる方法は、通常の使用方法では無いので、考慮はしておりませんが、少し、角度を変えるぐらいであれば、いつも行なっているので、あまり影響は無いように思いますが、回転角度や勢いの程度問題なので、お店に預ける際に、お願いしておいた方が良いかもしれません。以前、自分のバイクで、他車種ですが、サイドスタンドのステーとフレームの溶接部分を折ったことがあります。
 
 
 
リアシャフトドライブのキャップの外し方 (河童)
2013-03-08 13:00:03
いつも楽しく拝見させて頂いております。
説明ご難しいのですが、リアシャフトドライブのオイルを入れるギアボックスの上部キャップ(銀色?鼠色?)を外したいのですが、どのようにすれば外れるのでしょうか。
宜しくお願いします。
 
 
 
リアシャフトドライブのキャップの外し方 (ベイカーズ)
2013-03-08 17:35:08
ギアケースの上部のキャップですが、圧入のブリーザー構造部品だったと思います。外したことは無いですが、圧入だった場合は、新品部品を用意した方が良いと思います。ギアケースを分解できるのであれば、おそらくケースの内側から押した方が良いと思います。
 
 
 
大原さんのショートサイドスタンドについて・・・・) (Unknown)
2013-03-08 19:00:22
ご回答ありがとうございます。社外の物も販売していますがデザインがイマイチですね。検討させて頂きます。
 
 
 
リアシャフトドライブのキャップの外し方 (河童)
2013-03-09 07:50:48
圧入でしたか。分かりました!
本当にいつもありがとうございます。
部品を頼んで分解したいと思います。
 
 
 
キャリパー (赤maxオヤジ)
2013-03-09 12:33:17
前からお話ししているフロントキャリパーの件ですが、ブレンボの形式名を教えて下さい。また交換による制動距離の短縮はどれくらいになりますか?あらためて教えて下さい。
 
 
 
キャリパー (ベイカーズ)
2013-03-10 02:45:14
Vmaxにボルトオンのブレンボキャリパーは、ヤマハ製のみなので、形式名は有りません。一般市販のブレンボは、サポートが必要です。ヤマハ製は、取り付けピッチが100mmで、一般市販品は、40mmだったと思います。ヤマハ製は、ボディは同じですが、車種によりパッドが違いますので、部品番号が車種ごとに違います。制動距離は、キャリパーのボディ剛性が上がりますので、短くなりますが、測ったわけではないので、不明です。ライダーの技量にも寄りますので、断言しかねますが、同じ人間が使用した場合は、体感できるぐらいに違います。
 
 
 
キャリパー (赤maxオヤジ)
2013-03-10 08:05:52
夜中にご回答恐縮です。技量はありませんが検討してみます。
 
 
 
強制ファンを回し始めるタイミング (Unknown)
2013-03-11 13:39:25
こんにちは。
強制ファンスイッチをつけているのですが
渋滞時等にはまった時、水温計がどの辺りまでいった時に回し始めるのが理想的か教えていただいてもよろしいでしょうか?
9Rのサーモスイッチだと97℃で作動するみたいですが、この場合水温計はどのあたりを指しているのでしょうか?
 
 
 
車高 (まっちゃん)
2013-03-11 23:07:57
旧型に乗ってます。35㎜ロンスイでリアの車高が少し下がっているのですが、フロントホイールのみ17インチにして帳尻を合わせるというのは良くはないでしょうか?それと、フロントのみラジアルにすると、操安性にはどのような影響がありそうでしょうか?
 
 
 
強制ファンを回し始めるタイミング (ベイカーズ)
2013-03-12 18:36:10
強制ファンスイッチは、もともと無い部品ですので、特に設定温度はありません。純正の場合は、102~108℃付近で、スイッチが入り、98℃付近でオフになります。水温計の表示とすると個体差はありますが、赤いレッドゾーンの手前が110℃ぐらいで、水平位置が、100℃ぐらいです。純正の場合は、電動ファンの作動により、この間を針が上下します。カワサキのサーモスイッチの場合は、ラジエターの出口についていたと思いますので、ヤマハより設定温度が低いです。Vmaxの場合は、ラジエターの入口側にスイッチが付いているので、設定温度が高くなっています。水温管理とすると両社同じぐらいだと思います。Vmaxの場合は、80~100℃ぐらいが推奨の温度です。ちなみにカワサキのスイッチを装着すると水平位置(100℃ぐらい)でファンの作動が始まり、水平より下がらないとファンが止まらないので、夏場は、ファンの作動時間が長く、バッテリーに負担が掛かります。夏場のVmaxのアイドリング不調は、失火によるものがほとんどで、原因は、複合的ですが、点火系の不具合とキャブレターの調整不良の場合が多いです。強制ファンスイッチの件ですが、装着した理由が、エンジン不調によるものであれば、根本的解決にはなりませんが、不調になりそうな温度で回すと、不調が緩和される場合があります。
 
 
 
車高 (ベイカーズ)
2013-03-12 19:17:20
車高についてですが、リアホイールとタイヤの記述がありませんので、純正として考えます。基本的に車高については、オーナーが跨った際に水平なるように調整するのが基本です。スイングアームを伸ばして、サスの取り付け位置下部が設定位置(スイングアームピボットとサス取付部上下の三角形の形)でない場合は、ローダウンでさらに角度の付いたレイダウン状態になるため、設定よりもリアサスの角度が水平になり、サスの動きも影響が出ます。(スイングアームは円運動、サスペンションは原則、直線運動のため)この状態で、フロントのみ17インチに落とした場合、車高の帳尻は合いそうな気もしますが、バンク角は、減少しますので、車体が地面に擦りやすくなります。また、フロントタイヤが小径化しますので、安定性の低下とコーナー時の切れ込みが出る場合があります。このあたりは、組み合わせるタイヤサイズ(幅と扁平率)によっても変わってきますので、注意が必要です。フロントのみラジアルの件ですが、前後で考えた場合、フロントの方がタイヤ選択種類の関係でハイグリップでさらに高剛性になるので、走行した場合、リアタイヤの印象がグニャグニャとして頼りなく感じると思います。逆の場合だとフロントからスリップダウンの可能性もありますが、リアがバイアスの場合は、リアからスリップダウンの可能性もあり、前後の接地面のバランスも重要です。予想だと、フロントタイヤの接地面を使い切る前に、リアタイヤの接地面が端まで行きそうな気がします。純正の状態より各部の変更を行なう場合は、変更によるメリットとデメリットの考慮が必要だと思います。
 
 
 
エアクリーナー (Unknown)
2013-03-13 23:16:48
質問させてください。

旧型のエアクリーナーですが、本体と蓋を留める部分がなめてしまいました。

ボルトを入れてもすかすかな状態です。

エアクリナー本体部のねじ山は補修できるのでしょうか?

プラリペアなどで補修可能でしょうか?

お忙しい所申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
 
 
 
リヤバンクエキパイの外し方 (Minta)
2013-03-14 17:22:44
何時も楽しく拝見しております。
リヤバンクのエキパイの錆が酷く、程度の良い中古品と交換しようと思っています。
リヤタイヤ、マフラーの取外しのみで、リヤバンクのエキパイも取外し可能でしょうか?
車両は1985年式1FKです。
よろしくお願いいたします。
 
 
 
エアクリーナー (ベイカーズ)
2013-03-15 10:58:30
エアクリーナーボックスの蓋の、ダクトを止めているネジ山だと思いますが、材質がポリプロピレン(PP)なので、プラリペアを使用しても、接着は出来ないと思います。簡単に行なうのであれば、ポリプロピレンの破片を用意して、半田ごてや、ホットナイフ等で溶かしてネジ穴を小さく埋めなおすと溶着になるので、取れにくいと思います。
 
 
 
リヤバンクエキパイの外し方 (ベイカーズ)
2013-03-15 11:02:54
リアバンクのエキパイは、リアタイヤとマフラーを外せば取れますが、難関は、遮熱板とエキパイカバーのボルトです。大体焼きついているので、そのまま外れないことが多く、事前に潤滑剤を吹きつけ、浸透させないと折れることが多いです。ただ、今回は、中古部品に交換とのことなので、折れたら、新品ボルトを使用すれば良いと思います。また、用意する中古エキパイのネジ山が生きていることを確認した方が良いと思います。
 
 
 
Unknown (マグネシウムエレメントカバー)
2013-03-15 11:26:44
インマニのバキュームスイッチについてお尋ねします。

これのスイッチがOFF時には遅角になるとの事ですが、
TPSの無い時代のバタフライ開度検出の機能、。
低速時、低回転でのトルク不足を補う為だと理解しています。

設計時の前提条件は無視した質問になりますが
これは高回転でもスイッチがOFFならば
遅角回路は有効に動作しているでしょうか?
また何度位の遅角でしょうか、もしご存じでしたらお教えください。
 
 
 
Unknown (ベイカーズ)
2013-03-15 12:15:27
初期のデーターですが、負圧センサーによる進角補正のグラフです。参考にして下さい。下のラインが補正無しもしくは、スイッチオフの進角ラインで、上のラインが、補正有りの進角ラインになります。負圧センサーの出力電圧により、2本のラインの間で点火進角が調整されていると思います。
http://blog.goo.ne.jp/beycars2007/e/7ecd37c5fb868c1e13703303680dd704
 
 
 
Unknown (マグネシウムエレメントカバー)
2013-03-15 14:26:08
早速の回答ありがとうございました。
しかも過去にソレノイドスイッチで
実走実験までされているとは恐れ入りました。
当方は過給器の加圧立ち上がりに伴う
遅角コントロールに応用できないかと思案しております。
(ダイナやウオタニの本体側の遅角設定スイッチは不可)
ご協力感謝します。
 
 
 
JR8C以外の2極プラグ (Unknown)
2013-03-17 20:07:46
ふと小耳にはさんだ情報ですが
標準プラグが突出しタイプなのに対して
JR8Cは非突き出しタイプなので

突き出しタイプの2極プラグとしては
「DCPR8EKC」があるみたいですが、
ターミナルが一体型で、純正はネジ式なので
一体型に対応したプラグコード及びプラグキャップ交換も同時に行う必要がありますが
純正プラグと同様に突き出しタイプの2極プラグを使う事でより高パフォーマンスを引き出すことができるのではないかということですがどう思われますか?
 
 
 
JR8C以外の2極プラグ (ベイカーズ)
2013-03-19 18:54:12
標準のDPR8EA-9とJR8CとDCPR8KCの件ですが、まず、標準プラグとJR8Cですが、実際に比べると、JR8Cも若干突き出しており、中心電極の端の位置はほぼ同じです。絶縁体は、JR8Cのほうが短いです。厳密に言えば、燃焼室容積が変わってきます。また、火花が飛ぶのは、電極の端(角)になるので、構造上、JR8Cは中心より横方向、DPRは、中心より縦方向に飛ぶことになり、最初にできる火炎核の位置が違ってくると思います。ただ、JR8Cを使用する理由は、点火の安定の為で、側方電極が1極よりは、2極のほうが失火に強い為です。高出力化ではなく、低回転での安定が主目的です。ここで、DCPR8EKCですが、ボルトオンではないので、使用しておりませんが、BMW系のエンジンに使われているとプラグかと思います。標準プラグとの違いは、D番プラグですが、プラグレンチの大きさは、C番になっており小型化しています。また、側方電極が2極ですので、失火には強いと思います。ただ、ターミナルが固定式のため、ボルトオンでは、装着できず、プラグキャップを交換する必要がありますが、防水性及び設定抵抗値(10kΩ)について、同等のプラグキャップを用意する必要があります。また、プラグコードもジョイントを使用せず、直接、イグニッションコイルに接続できるコードが必要です。根本に古いコードを残してジョイントを使用した場合は、性能が低下します。また、プラグキャップですが、防水性が重要なことと、設定された抵抗値がありますので、同等の物が必要です。抵抗値については、過去にノロジ-のコードが発売された際に、テストしたことが有り、ノロジーノーマルのターミナル直付け(抵抗無)では、点火時期に影響があるようで、純正プラグキャップを併用したほうが実走で、違ってきました。探して見たのですが、現実的に、DCPR8EKCを装着するために、プラグキャップ及びコードを交換したとしても、純正プラグですので、掛かった金額に対して、高パフォーマンスは、期待できないように思います。純正プラグと同等出力とJR8Cの安定性の両方は兼ね備えると思います。出力の面で言えば、単純に、純正の点火系を整備し、正常な状態に保ち、DPR8EIX-9(イリジウム)を使用した方が、高パフォーマンスを期待できると思います。個人車は、DPR8EIX-9を使用しています。
 
 
 
プラグの件について (Unknown)
2013-03-20 18:22:14
詳しい回答で大変参考になります
ありがとうございます。

以前純正キャップは最初から車体についているもものよりも、部品注文で手に入る純正キャップの方が性能が良いという書き込みをみましたが、そんなに違うのでしょうか?

他社製のコードとしてはNGKからはパワーケーブル、永井電子のウルトラシリコーン等がありますがこれらと比べて純正コード、キャップの性能は優れているのでしょうか?
 
 
 
プラグの件について (ベイカーズ)
2013-03-21 13:16:56
プラグキャップの件ですが、電気的性能は同じです。違いは、プラグの穴に入るゴムキャップの部分が違い、新車時純正は隙間がありますが、部品で買うと他車種共通部品のため、ゴムキャップの部分にリブが有り、隙間がなくなり、防水性がアップします。押し込みにくいのですが、潤滑剤等を使用すると奥まで入ります。プラグキャップやプラグコードの性能について、純正は、メーカー設計値と耐久性を満たす性能で生産されています。ですので、部品単体で見ると社外品の方が性能は良いことはありますが、組合せとして良いかどうかや、耐久性などについては、劣るものもありますので、部品の選択については、注意が必要です。条件を限定すれば、選択も変わりますが、通常使用の場合で、特殊用途(レース等)に使用しないのであれば、純正新品で充分かと思います。
 
 
 
プラグの件について (Unknown)
2013-03-21 20:34:46
大変参考になりました
何度もありがとうございました。
 
 
 
オイル粘度について (Unknown)
2013-03-25 23:20:40
過去の書き込みを見させていただいた所、
始動性に問題がない限りは真冬でも20w-50を使用することが推奨されておりますが、
オイルポンプへの負担になったり、暖機までの時間がかかることにより、ヘッドまでオイルが回りにくくカム齧り等を起こす心配は無いのでしょうか?
東京都内の真冬の気温はどのくらいになりますか?

車両の状態によっても変わってくると思われますが、20w-50使用において、
始動時の外気温が何℃以上あれば、セルモーターやバッテリー等に負担がかからないのでしょうか?
もしよろしければベイカーズ様がエンジン始動させている環境(外気温等)を教えていただけますでしょうか?

最後に、メーカーのオイル指定粘度としては10w-40とされてますが、10w-40で高回転まで回したり渋滞にはまったりした場合はエンジンに支障が出る可能性は高いのでしょうか?

質問が多くてすみませんがよろしくお願い致します。
 
 
 
オイル粘度について (ベイカーズ)
2013-03-26 19:03:09
オイル粘度についてですが、国内仕様と輸出仕様では、マニュアルの記述が少し違います。簡略しますが、輸出仕様の場合は、外気温が、5℃以上の場合は、20W-40、外気温が15℃以下の場合は、10Wー30と記述されています。国内仕様の場合は、3種類の記述が有り、図解なので温度を特定していませんが、マイナス23℃以上の場合は、10W-30もしくは、10W-50、マイナス12℃以上の場合は、20W-40となっています。東京の場合は、冬でも氷点下になることはあまりありません。通常、正常電圧のバッテリーで、セルモーターが普通に回転し、エンジンが始動出来るのであれば、特に問題とならないと思います。バッテリーが正常電圧でも、セルモーター(正常)の回転が遅く、エンジンが始動できない場合は、10W-40を使用する場合もあります。各部の負担等ですが、セルモーターでエンジンがクランキング出来れば、影響はほとんど無いと思われます。エンジンを組み直した場合は、最初、手でクランキングし、オイルを各部に回しますが、オイルラインが正常であれば、各部に行き渡るまで、それほど時間が掛かるわけではないので、油圧、オイルラインが正常であれば、問題は出ないと思います。逆に問題となる場合ですが、オイルラインの詰まりや、Oリング抜け、オイルフィルター部に社外部品を組み、油圧を損失している場合です。オイルポンプを出た直後が一番油圧が高いですが、次にオイルフィルターに入り、クランクシャフトに行き、シリンダーヘッドとミッションに分岐しながら流れますが、オイルフィルター部で、社外品の部品が装着され、油圧損失があった場合は、当然それ以降の油圧は低くなり、各部に到達する時間も遅くなります。オイルラインについては、長ければ長いほど、管内で油圧の損失が起きるので、末端部では、かなり低くなっていると予想されます。また、オイルのメーカーや種類によってもエンジンへの影響度が変わってきますので、注意が必要です。オイル単体での性能が良く(最新オイル等)ても、古い設計の機械に相性が良いかどうか別問題です。ちょっと話がずれましたが、常に始動しているエンジンであれば、各部にオイルが残っているので、始動直後に部品がカジルことは、あまりないと思います。ただ、長期間始動していない場合は、要注意です。その場合は、スパークプラグを抜いて、セルモーターに関係のないヒューズを抜き、クランキングさせ、オイルを潤滑させてから始動した方が良いと思います。10W-40のオイルで影響があるかどうかですが、オイルのメーカーや、種類によりますので、お答えが難しいです。
 
 
 
オイル粘度について (ベイカーズ)
2013-03-26 20:52:28
前述のオイル粘度についてですが、旧型と判断して書きましたが、新型でしたら、再度、書き込みして下さい。
 
 
 
オイル粘度について (Unknown)
2013-03-26 22:30:01
ありがとうございます 乗っているのは1200の方です。
なるほど国内仕様とはずいぶん違いますね
逆車は日本のような高温多湿で渋滞が多い環境と違うから、低粘度なんでしょうね。
さらにVboost、97PSと140PSの差を考えると
やはり20w-50を使用するのが無難そうですね

Vmaxのような古い車体でピストンクリアランスが広い車体では10w-40よりも20w-50の方がトルクや出力的にも有効なのでしょうか?
 
 
 
オイル粘度について (ベイカーズ)
2013-03-27 18:39:44
個人的にも使用しているエンジンオイルについてですが、スペクトロ製の20W50の半合成になります。使用している理由ですが、半合成のため、オイルの分子の粒が不均一で油膜が厚めのため、油温が上がった状態でも、エンジン音が静か、ミッションのタッチが悪化しないこと、また、スペクトロオイルにも添加剤は入っていますが、オイルラインのOリングの劣化が少ない、金属への吸着性が良く、流れ落ちが少ない等があります。確かに密閉性にも影響があると思いますが、ピストン周りの密閉はピストンリングで行なうので、逆に粘度が高いと抵抗になる場合が多いです。スペクトロ製にも10W40がありますが、エンジン温度が上がった場合は、どうしても20W50よりエンジン音や、ミッションのタッチが悪化しますので、個人的には使用していません。トルクや、出力については、測定はしていないので、どの程度差が出るかどうかは、お答え出来ませんが、エンジン音やミッションのタッチは、わかるぐらいに差が出ます。トルクと出力に限って言えば、回転抵抗の少ないオイルの方が出ると思います。ただ、実走行において、ピークパワーやピークトルクを使い切ることはほとんどありませんので、走行中のフィーリングやエンジンの保護を優先しています。乗っていて、エンジン音がうるさかったり、ミッションのタッチが悪いと高回転を使用する気がなくなります。また、同じ粘度でも半合成と化学合成では違いますし、メーカーによってもまったくちがいますので、粘度のみの判断は絶対的な評価基準ではないと思います。ちなみに新型VMAXには、スペクトロ製でも100%合成の15W50を使用しています。新型に半合成の20W50を入れると回転抵抗になり、吹けが悪くなります。オイルについても、このオイルは絶対良いとか絶対悪いと判断は、使用する条件によりますので、個人的に過去にオイルを使用してきた経験上、スペクトロ製の20W50をお勧めしているだけです。何を使用するかは、最終的には、オーナーの方の判断によると思います。
 
 
 
オイル粘度について (Unknown)
2013-03-27 22:51:28
何度もお答えしていただいて感謝します
参考にさせていただきます
 
 
 
バッテリーについて (tanaka)
2013-03-28 22:37:48
XJR1300純正のGT14Bのバッテリーは
容量は12Ahと純正の16Ahと比べて少ないのに、
長持ちしたり、始動性が上がったり、アイドリングが安定するようになった等という話をよく聞くのですが、同じ容量のバッテリーでもMFバッテリーは電圧や電流が安定している傾向にあるのでしょうか?
 
 
 
バッテリーについて (ベイカーズ)
2013-03-29 12:07:47
バッテリーの専門ではないので、経験上の知識になります。開放型と密閉式の違いは、文字通り補水するかどうかの違いです。開放型は、充電中、化学反応により泡が出るので、圧力を保つ為にブリーザーがあります。(密閉式も排出弁が有るタイプも有り)密閉式は、充電電流を小さく設定している為、気体の発生があまり無く内部で吸収循環させるようになっています。内部構造までは分解したことがないので、不明ですが、内部構造上、極板の劣化が少ない、また、放電しにくい等の効果があるようです。現在では、初期のMFバッテリーの液を内蔵しているタイプのみでなく、ゲルタイプや、ドライタイプも製造されています。密閉式の場合は、外部条件に左右されないこともあるので、性能の安定や、端子間電圧が若干高く保たれることもあるようです。ただ、条件として、バッテリーの設定された充電電圧と充電電流を超えないことが必要です。幸いというか、旧型Vmaxの場合は、充電電圧も充電電流もあまり高くないので、純正以外のバッテリーを使用しても問題が出ていないようです。ただ、バッテリーの大きさ(容量)が純正より小さいものは、負荷が掛かったとき(油温水温上昇、ヘッドライト点灯、電動ファン作動)に、容量不足になる場合があります。基本的に、メーカーが指定していない部品に交換する場合は、みなさん自己責任で行なっています。
 
 
 
バッテリーについて (tanaka)
2013-03-29 15:13:16
詳しいアドバイスをありがとうございました
 
 
 
ヘッドライトOFFについて (tanaka)
2013-03-29 16:15:17
続けての質問すみません
もうひとつ聞きたいことがあったのですが
スタータースイッチを半押しにすると
ライトがOFFになる件についてですが
これは違法には値しないのですか?

例えば信号待ち等で半押しにしてライトOFFにしていてそれを警察に指摘されて、整備不良をとられたりすることはないのでしょうか?
 
 
 
ヘッドライトOFFについて (ベイカーズ)
2013-03-29 18:59:19
Vmaxの場合、旧年式の車両については、ヘッドライトスイッチを装着していても違反にならない年式もあります。ただ、走行中点灯していないと違反になるとは思いますが、整備不良として切符を切られるかどうかは、不明です。スタータースイッチを半押しすることは、通常の使用方法ではなく、手を放せば点灯するので、車両検査上は、問題が無く、使用者責任になると思います。自己責任の行為については、オーナーの方が判断して下さい。ちなみにヘッドライトスイッチを装着しても問題ない年式ですが、法律上、原動機作動中の点灯規定で、平成10年3月31日以前に生産された車両は、OKです。国産の新型車の場合は、平成9年9月30日以前の車両は、OKです。該当するかどうかは、オーナーの方が、個別に判断して下さい。該当車両等についての質問は、お答えいたしかねます。機械的な、疑問等には、お答えいたしますが、違法行為を奨励しているはありませんので、実際の走行行為については、法令を遵守して下さい。
 
 
 
ヘッドライトOFFについて (tanaka)
2013-03-30 14:48:31
自分のは最終型なので残念ながら
違法になりますね。
ありがとうございました
 
 
 
クラッチ鉄ホースのフレアナットアダプターの規格について (マツケン)
2013-03-31 23:55:25
いつもお世話になっております。今度クラッチホース、マスターを交換予定ですが、クラッチ部の鉄ホースをフレアナットアダプターで接続しようと思います。
そこで調べたところ規格が下記の4種類がありどれを選んだらいいか分からなくて困ってます。
①M10×P1.25 I.F.
②M10×P1.25
③M10×P1.00 I.F.
④M10×P1.00
宜しくお願いします。
 
 
 
クラッチ鉄ホースのフレアナットアダプターの規格について (ベイカーズ)
2013-04-02 14:41:36
クラッチ鉄ホースのフレアナットアダプターの規格についてですが、通常セット品を使用しているので、どれが入っているか不明です。直接プロトにお問い合わせ下さい。
 
 
 
セルモーターが回らない (たく)
2013-04-03 19:19:25
質問ヨロシクお願いします。灯火類は全て点灯するのですが、突然セルモーターが回らなくなります。購入したバイクショップからキルスイッチの不具合を指摘されました。そこでスイッチを扱ったところ、またセルモーターが回りましたが、今度は走行中にエンストしてしまいました。キルスイッチ以外の原因は考えられますでしょうか?
 
 
 
セルモーターが回らない (ベイカーズ)
2013-04-04 16:01:13
エンストの原因は、いくつかありますが、その時の車両側の条件により変わってきます。電気系については、実際に見ないと判断できません。ただ、一番疑わしいのは、キルスイッチの接触かと思いますので、右のハンドルスイッチを交換されたほうが良いと思います。エンジンを止める際にキルスイッチを使用される方を見かけますが、ヘッドライトの消灯もあるので、メインスイッチでオフにした方が良いと思います。以前、出先で、メインスイッチをオフにしないで、バッテリーを上げた方がいます。また、キルスイッチについて、煩雑に使用すると、接点部の磨耗や、オンオフ時の焼損もありますので、劣化が早くなります。電気系ついては、原因をお近くのヤマハショップに直接確認してもらったほうが良いと思います。
 
 
 
ハンドルスイッチ交換 (たく)
2013-04-05 22:59:29
度々質問をしてすみません。とりあえず自分でハンドルスイッチ交換をしてみようと思うのですが、当方は91年式2WE、交換用のものは国内仕様のものがあるので、それを流用しようと考えてます。カプラー等の変更は必要でしょうか?
 
 
 
ハンドルスイッチ交換 (ベイカーズ)
2013-04-06 10:49:36
ハンドルスイッチ交換ですが、国内仕様の右ハンドルスイッチは、2種類(ライトスイッチ付、ハザード付)ありますが、両方ともカプラーのオスメスや、配線が違う為、ボルトオンではない上、配線が違うので、面倒です。配線図を用意して、加工を行った方が良いと思います。手間が掛かります。
 
 
 
ドレンボルト締付けトルク値 (ミヤタ)
2013-04-09 01:12:45
オーナーズマニュアル4.3m・kgf
サービスマニュアル2.3m・kgf
マニュアルによってドレンボルト
締付けトルク値が違います。
ドレンボルト(90340-14004)を使用し、
ワッシャーも毎回、純正新品を使用しています。
お忙しい中、よろしくお願いします。
 
 
 
ドレンボルト締付けトルク値 (ベイカーズ)
2013-04-09 11:30:13
ドレンボルト締付けトルク値は、輸出用、国内用等により、記述が異なりますが、基本的に同じ部品ですので、区別はしていません。ただ、オイル交換のたびに取り外す箇所ですので、過去の取扱状況により、ネジ山が痛んでいる場合もあります。オイルパン側がアルミ製、ドレンボルトが鉄製ですので、基本的に痛むのは、オイルパン側になります。通常、ガスケットは交換していますが、最初に手で締め、手ごたえを確認しながら締めています。過去の経験上、針式のトルクレンチを使用し、3.0mkgf前後まで、締めています。上記内容は、絶対値ではありませんので、車両の部品の状況により、作業される方が判断して下さい。社外品でアルミ製のドレンボルトに交換している場合や、ガスケットが純正でなく、アルミ製のドレンワッシャーを使用している場合は、締めすぎに注意が必要です。
 
 
 
ドレンボルト締付けトルク値 (ミヤタ)
2013-04-09 20:44:48
ベイカーズ様
お忙しい中、有り難うございました。
 
 
 
キルスイッチ (たく)
2013-04-11 02:17:52
度々の質問で申し訳ありません。この前、キルスイッチの事で質問させて頂いたものです。バイクショップへ・・・とのアドバイスを頂きましたが、悪あがきで原因の追求になればとキルスイッチの配線を直結させてみたのですが、セルモーターが回りません。キルスイッチに問題があれば配線の直結で回るものではないのでしょうか?
 
 
 
キルスイッチ (ベイカーズ)
2013-04-11 10:29:26
配線関係は、実際に見ないと判断が出来ません。作業される場合は、車両に該当する配線図とテスターを用意し点検しないと、最悪、他が破損する場合もあります。特に電気系は、直結を行なうと焼損する場合もありますので、お近くのヤマハショップにご相談下さい。
 
 
 
インマニのボルトについて (Yoshi)
2013-04-13 07:46:45
初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。
Vブーストのサーボがいかれてしまって、インマニまでバラしたのですが、2本ボルトの長さが違いました。
2本のボルトの場所が分からなくなってしまいました。すみませんがよろしくお願いします。
 
 
 
インマニのボルトについて (ベイカーズ)
2013-04-13 14:09:33
インマニのボルトについてですが、2本だけ短く色が違います。場所は、左前(2番)の上側、右後(3番)の上側です。ここは、エンジン内部に通じている為、エンジンにオイルが出てきますので、液状ガスケットを添付して装着してあります。
 
 
 
インマニのボルトについて (toma)
2013-04-13 23:06:28
便乗させていただきご質問させていただきます

短いボルトは、左前と右後とのことですが、
左前とはクラッチレバー側の上側
右後とはブレーキレバー側の上側
であってますか?

ここを間違って長いボルトを使うとどうなってしまいますか?

 
 
 
インマニのボルトについて (ベイカーズ)
2013-04-14 13:47:06
左前上側は、クラッチレバー側の前側気筒の上側です。右後上側は、確かにブレーキ側(右側)ですが、後ろ側の気筒の上側です。間違えないようにして下さい。ボルトを入れ間違えたことが無いので判りませんが、シリンダーヘッドを止めている穴に貫通していますので、中のナットに当たるかもしれません。基本的に、分解時は、元の場所に戻してください。ボルトのサイズや止め方は、メーカーで意味があって指定しているので、守るようにして下さい。間違えた場合は、不具合が出ることが多いので、元通りに組んでください。どのような不具合が出るかは、状態によって違うので、不明です。
 
 
 
インマニのボルトについて (toma)
2013-04-14 14:56:50
回答ありがとうございます
先日バラした時に指定通り組んでいるか
自信がないので、再確認してみます
ありがとうございました
 
 
 
インマニのボルトについて (Yoshi)
2013-04-15 14:31:26
ご回答ありがとうございました。無事に元通りにできました。ありがとうございました。
 
 
 
キャブについて (Yoshi)
2013-04-15 16:44:40
また質問させていただきます。
愛車は初期の1FKなのですが、手に入れた当初は「国内仕様のダイアフラム」が付いていました。
おかしな部品の寄せ集めだったみたいで、キャブのOH時にジェット類は全て新品に交換しました。(メインジェット♯152.5・パイロットジェット♯37.5・パイロットエアジェットNo.1♯90・パイロットエアジェットNo.2♯170・ニードルジェット・ダイアフラム・エンリッチャーダイアフラム)
調子は良くなったのですが、エンジンが完全に暖気されれば少し濃い感じで、アクセルを開ければもたつく時がありました。
イグニッションコイル・ハイテンションコードを新品に交換しましたが変わらず、イグナイター(中古品)で試しても変わらず、自己流でパイロットエアジェットNo.1を♯105に交換したところ、かなり改善はされました。しかし、少しアイドリングが続いた後に発進すると、少しもたつく時があります。
プラグは4番はいい焼けですが、残りは黒いです。
エンジンの圧縮は4気筒とも規定内でした。
自己流で考えているのは、パイロットエアジェットNo.1の番手上げ、パイロットエアジェットNo.2の番手上げ、パイロットジェットの番手下げなのですが、「生兵法は大怪我のもと」と言いますので質問させていただきました。
 
 
 
キャブについて (ベイカーズ)
2013-04-16 17:23:23
キャブレターについては、難しい部分なので、サービスマニュアルをお持ちだとして、書き込みます。組み立て時のポイントは、各キャブレターの油面の点検(規定値はマニュアルを参照)、4個のボディを連結する際、確実に水平に組み立てることと、キャブレターの同調を正確に行うことが重要です。後は、電気系で、イブニッションコイルの1次側に来ている電圧を測定して下さい。バッテリー充電電圧と差があるようでしたら、メインハーネスが劣化しています。また、パイロットスクリューの戻し回転数(マニュアルを参照)は基本ですが、排ガステスターで、濃度を測定しながら行なわないと、濃い場合もあります。ご自分で無理なようでしたら、お近くのヤマハショップにご相談下さい。文章での回答は、これ以上難しいと思います。
 
 
 
発進時の異音について (Unknown)
2013-04-18 03:50:58
07年式走行22000kmの車体ですが
始動直後クラッチをつないで発進した時に
おそらく車体の前方あたりからジリジリ?というような小さな音がします。 
特に問題は無く、音もその時だけでそれ以降はしないのですが、今まではなく、最近するようになったので気になっています。
これは何が原因なのか分かりますでしょうか?
 
 
 
発進時の異音について (ベイカーズ)
2013-04-18 10:29:22
音については、実際に聞いてみないと判断できません。お近くのヤマハショップにご相談下さい。
 
 
 
タイヤの選択の件 (墨田 木村)
2013-04-24 10:56:37
現在ダンロップを使用しておりますが、摩耗のため次のタイヤを探していたところ、ブリヂストンよりEXEDRA MAXというタイヤが昨年頃から発売されているようです。ご存知なら印象と、何かお聞きになっていたら評判を教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

木村拝
 
 
 
タイヤの選択の件 (ベイカーズ)
2013-04-24 19:23:39
ブリヂストンのEXEDRA MAXですが、当店にご来店のお客様で装着されていた方が記憶に無いですので、判断が出来ません。メーカー(ブリジストン)が推奨していないことと、装着を想定している車種がほぼアメリカンで、出力が低いこともあり、おそらくタイヤ屋さんで違うタイヤを薦められるのではないかと思います。役に立たずすみません。
 
 
 
ブレーキのマッチング (うめ)
2013-04-25 20:59:49
v-maxを数多く扱っているベイカーズさんに参考までに質問なのですが 14mmのラジアルと相性のよいキャリパーの名称などわかりますでしょうか? また ベイカーズさんのお勧めできるマスターとキャリパーなど教えていただけると嬉しいです。
 
 
 
Unknown (マルチリフレクターレンズ)
2013-04-25 22:04:33
質問させていただきます。
VMGで販売されているマルチリフレクターレンズですが、レンズに「STANLEY」の刻印がありますが「STANLEY」での特注品なのですか?
それとも純正のライトを加工使用し「STANLEY」のマルチリフレクターレンズを移植している物なのでしょうか?
また、ライトの裏側を拝見させていただく事は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
 
 
 
プラグ火が飛ばない (よし)
2013-04-26 07:42:12
06年のカナダ仕様に乗ってるのですが、セルモーターは回るのですがプラグに火が飛びません
セルモーターを回した後、キルスイッチを切ると火が、パチッと1回だけ飛び、アフターファイアーがおこります

他の症状はイグニッションをON、キルスイッチONだと、メーターライト等の照明が暗くダミーエアボックスの奥、リレー等があるさらに奥のエアインテークボックス直下にある横になって、備え付けられた、四角の電気部品からジーっていう音がしています
キルスイッチを切ると音が止み、照明も元に戻ります

長くなりましたが、原因は何が考えられますでしょうか?
 
 
 
プラグに火が飛ばない (よし)
2013-04-26 09:38:01
キーを回した後にする音、燃料ポンプとモーターが作動する音がしなくなりました
 
 
 
ブレーキのマッチング (ベイカーズ)
2013-04-26 19:51:06
ラジアルブレーキマスターの件ですが、ピストン径が14mmなのか、横型14mm相当なのかで違うと思います。また、レバー比を調整できるマスターもあるので、相性という意味では、難しいです。基本的な組み合わせは、キャリパーとマスターのピストン径の組合せで決まるので、レバー比調整式の場合、フィーリングは、後で変えられます。逆に、キャリパーについては、左右合わせではなく、一体削り物のほうが剛性が高いです。フィーリングは、マスターで決まりますが、制動距離は、キャリパー側で決まるので、剛性の高いキャリパーがお勧めです。
 
 
 
Unknown (ベイカーズ)
2013-04-26 19:54:08
マルチリフレクターレンズキットは外注なので、詳細不明です。自作したい場合は、現在ヤフーオークションに、他の方が、自作されたものが出品されていますので、参考にされてはいかがでしょうか。
 
 
 
プラグ火が飛ばない (ベイカーズ)
2013-04-26 20:00:45
エアクリーナーボックス左下側前方にある部品は、スターターリレーです。クラッチスイッチや、ニュートラル関連の配線が接続されています。ここが壊れるとバッテリー直結側のスターターリレーが作動しません。配線関係は、実物を見ないと判断できません。個人で行なう場合は、最低限、車両に該当する配線図とテスターは必要だと思います。配線を間違えると部品の破損や、配線の焼損の危険性があります。ご自分で、無理なようでしたら、お近くのヤマハショップにご相談下さい。
 
 
 
Unknown (Unknown)
2013-04-27 01:14:49
マルチリフレクターレンズキットで質問させていただいた物です。
質問内容に不足があり申し訳ありません。
自作ではなくVMGさんからの購入を考えています。
実際に店舗にお伺いできればよいのですがそう簡単には行けない距離でしたので質問させていただきました。
VMGさんへ直接お電話してお聞きすれば実物の写真などを拝見させていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
 
 
 
ブレーキのマッチング (うめ)
2013-04-27 01:22:20
回答ありがとうございました。
やはりそうですよね。
参考になりました。
ありがとうございました。
 
 
 
Unknown (ベイカーズ)
2013-04-27 04:59:40
マルチリフレクターレンズキットの写真については、VMG大原のパーツページの写真を参照してください。よろしくお願いします。裏側は、純正とほぼ同じです。
 
 
 
Unknown (ベイカーズ)
2013-04-27 04:59:52
マルチリフレクターレンズキットの写真については、VMG大原のパーツページの写真を参照してください。よろしくお願いします。裏側は、純正とほぼ同じです。
 
 
 
見た目ピカピカに (Unknown)
2013-04-27 07:37:13
はじめまして。2004年の逆車に乗っていますが、マメに洗車しており、比較的きれいな状態ですが、特にエンジンの見た目が悪くなってきました。洗車ではどうする事も出来ず、どうしたものかと思っています。何か良い方法はありませんでしょうか?また、あちこちのサビをきれいに取ってくれる業者さんをご存じありませんか?
 
 
 
見た目ピカピカに (ベイカーズ)
2013-04-27 15:05:09
2004年式だと、エンジンとフレームは、つや消しだと思います。つや消しの場合は、洗車して、適度に油分を添付するしか方法が無いと思います。クリア塗装の部分は、アルミのサビが出て見た目が悪くなりますが、直すには、一度剥離し、再塗装か、剥離して常に磨くしか方法がありません。ボルト類(鉄製)のサビでしたら、サビを黒い皮膜に変えるケミカルが用品屋さんに売っていますので、ボルト類や、細かい部分は、作業できるかと思います。いずれにしても分解組み立てが必要な場合は、バイク屋さんでの作業が必要なので、お近くのヤマハショップにご相談下さい。
 
 
 
便乗です… (Unknown)
2013-04-28 00:34:02
2005限定モデルも同様でしょうか?
 
 
 
見た目ピカピカに (ベイカーズ)
2013-04-28 02:22:34
2003年以降は、フレームとエンジンがつや消しなので、最終型まで同じです。
 
 
 
ジェネレーターカバーからオイル漏れ (Unknown)
2013-05-01 21:50:42
左側のジェネレーターカバーの丸いゴムからオイルが漏れているのですが、直すのにいくらくらいかかりますか?
ネットでちょっと検索したところ、同じようなオイル漏れ症状が見つかり、このように書いてありました→『「ステータアセンブリ」と「ピックアップアセンブリ」ソコのパッキンの経年劣化によるオイル漏れ。普通に考えれば「パッキン交換で」となりそうですが、
配線が完全にパッキンを貫通する形でパッキン単品での発注ができず、
アセンブリ一体での交換となってしまいました。


今回の費用
ガスケット、エンジンオイル、その他工賃込み ¥63,000-
と、ありましてびびっております・・・。
 
 
 
ジェネレーターカバーからオイル漏れ (ベイカーズ)
2013-05-02 20:38:08
ジェネレーターカバーからオイル漏れですが、単純にヘキサゴンの皿ネジ2本で止まっている丸いカバーもしくは、その周辺の丸いゴムカバーからのオイル漏れであれば、カバーの奥のOリングのみの交換で治るかと思います。漏れている箇所を見てないので、特定は出来ませんが、ステーターについて、旧年式の車両は、配線が、網線のため、配線を伝ってオイル漏れが発生する事例が有り、途中でゴム皮膜の配線に変更されています。確かにステーター交換だと金額掛かります。とりあえずオイルが漏れている箇所を特定して下さい。
 
 
 
普段から気をつけること (Unknown)
2013-05-02 23:16:48
こんにちは。
フロントフォークのゴム部分にシリコーングリスをふきかけることは意味がありますか?
 
 
 
普段から気をつけること (ベイカーズ)
2013-05-03 21:28:45
個人車も自宅保管(屋根のみカバー掛け状態)ですが、その際に、乗らなくても行なっていることは、バッテリーキーパーでたまに充電、車体を揺らしてガソリン攪拌(タンクの天井の油分補給)、インナーチューブにシリコンオイル添付、ダストシール部にシリコンオイル添付、リアサスのシャフトと、オイルシール部にシリコンオイル添付、シフトシャフトオイルシールにシリコンオイル添付等です。添付量は少ないですが、常に油分を切らさないようにしています。基本的には、屋外なので、サビには注意しています。
 
 
 
ヘッドライトについて (納豆マン)
2013-05-04 00:47:23
以前、見ず知らずの私に水温があがらない件(バイパスのコックのオンオフ)で的確なアドバイスお世話になりました、有り難うございました。

普段よりヘッドライトが暗い上、車検時に光軸で落とされる為、自作でヘッドライトにリレーを使い直接バッテリーから電源を引き、見違えるほど明るくなりました。車検用にとっておいた100/90wのハイワッテージクリアバルブがあるのでつけようかと思うのですが、純正ヘッドライトレンズはやはり樹脂製でしょうか?調べてもわからなかったのでベイカーズさんならご存知かと思いコメントしました。
オンオフスイッチはつけていて停車中は切るようにしてますが、ハイワッテージバルブは熱でレンズが変形してしまうでしょうか?
 
 
 
ヘッドライトについて (ベイカーズ)
2013-05-04 01:29:49
純正のヘッドライトは、レンズは、ガラス製、反射板は、鉄メッキです。その昔(かなり昔です)、シビエのヘッドライトブースターキット(名称忘れました)を組み込んでいた際、セットだった100/90Wのバルブを使用していました。確かに明るかったのですが、消費電力が大きいので、バッテリーの負担が大きかったように記憶しています。レンズはガラスなので、平気かと思いますが、反射板のメッキが焼ける可能性はあります。バッテリーの負担の方が心配ですが、ハイワッテージバルブを点灯した際に、バッテリー端子での電圧がどの程度に低下するか測定した方が良いと思います。電圧が低い場合は、バッテリー上がりの原因になります。
 
 
 
ヘッドライトについて (納豆マン)
2013-05-04 15:34:17
ガラスだったんですね♪昨夜書き込み直後、気になってつけて走ってみたんですが、ハイビームがかなり明るくなりましたがロービームには劇的変化がないように感じました。
電圧チェックしてみようと思います。有り難うございました!
 
 
 
Vboost作動変更 (Unknown)
2013-05-09 00:20:59
Vboost作動回転数を3000回転にしたり
全域で作動させるフルタイムにしたりする件
について質問しますが、
トルクが上がり、加速が良くなるという意見と
低速では流速が遅いためレスポンスが悪くなる事で逆に遅くなる=純正の方が速い

という2つの見解に分かれているのですが
大原さんの経験上、見解ではどう判断されますか?
 
 
 
Vboost作動変更 (ベイカーズ)
2013-05-10 00:45:51
個人所有車は、Vブーストの作動を4パターンで切り替えられるようにしています。フルタイム、6000回転作動、3000回転作動、オフ(作動無)の4種類を走行中に切り替え、比較できますが、部品の組合せとキャブレター同調、セッティングが適正であれば、フルタイムや、3000回転作動の場合、純正より加速は良くなります。普通に考えると、吸気通路の拡大になりますので、流速が落ち、レスポンスが落ちるという意見もありますが、実際に適正に作業を行なうと良くなる組み合わせもあります。通常のVブーストの場合、6000回転以下は、V型4気筒のままですので、1気筒に1個のキャブで吸気しています。この場合、吸気、圧縮、燃焼、排気になりますので、吸気の流れは、吸気バルブが閉まっている間は、慣性を除き、流れが遅くなりますが、Vブーストが作動すると、2気筒で交互に吸気を行いますので、常に吸気が流れている状態に近くなります。簡単に考えると、止まっている空気を吸うより、流れ続けている空気を吸った方が流速が短時間で上がるからだと思います。このあたりのセッティングが難しいのですが、実際に行なってみてレスポンスが上がる事例があるので、正しい選択と作業を行なえば、良くなると言えると思います。ちなみに個人車もそうですが、旧型は、キャブレターなので、フルタイム時とオフ時のキャブセッティングのバランス取るのが難しいです。流速や負圧が変わるので、両方を同じセッティングで、ベストには出来ず、中間のセッティングにしています。インジェクションなら切替が可能でもキャブレターでは、走行中にセッティング変更は出来ないからです。
 
 
 
Vboost作動変更 (Unknown)
2013-05-10 16:01:48
ありがとうございます。
具体的に3000始動やフルタイム時にベストな方向に持っていくにはどのような部分を改造していくのでしょうか?
例えばダイノジェットキット等を入れる事でレスポンスが上がることを期待できますでしょうか?
 
 
 
ダイノジェットキットとkenso バクダンキットについて (しゅう)
2013-05-11 07:06:14
こんにちは
上記タイトルの2つの製品についてですが
どちらも純正キャブレターを加工して出力やレスポンス向上を謡っていますが、
どちらの方がより優れていると思われますか?
VMG大原様の過去の作業等を拝見させていただいた所、ダイノジェットキットに関するものは見つあったのですが、バクダンキットに関する内容のものは見つけられなかったのですが使用経験等はありますか?
 
 
 
ACC電源の取り方 (ヒコ)
2013-05-11 11:49:50
いつも楽しく拝見しております
ナビやETCのキーONで作動する、アクセサリー用(ACC)電源は何処からどのように取るのが定石ですか?又その際、アースの付け位置のお勧めはありますか?ご教授お願いします。
97年式2LT
 
 
 
Vboost作動変更 (ベイカーズ)
2013-05-11 19:33:47
純正のVブースト機構のままでしたら、ダイノジェットST1でレスポンスは上がりますが、セッティングが重要です。また、3000回転作動や、フルタイムの場合は、改造ではなく、キャブレターの正確な同調とセッティングが重要ですので、個人の方は経験が無いと難しいかと思います。あくまでも調整ですので、改造ではありません。
 
 
 
ダイノジェットキットとkenso バクダンキットについて (ベイカーズ)
2013-05-11 19:44:11
ダイノジェットキットとkenso バクダンキットについてですが、ダイノジェットキットの場合は、ダイヤフラムの負圧による反応速度を上げ、レスポンスを向上させ、ニードルの交換により、セッティングを行ないますが、バクダンキットの場合は、Vmaxのキャブレターのように、メインジェットと、ニードルが離れている車種では、あまり効果が期待できないと思います。他の車種は、使用した事が無いので、不明ですが、メインジェット部で、加工がされていても、ニードルまでの工程が長いので、効果が期待できないと思います。また、特殊ニードルについてもメインジェットと至近距離で効果が出るのではないかと思われるので、離れている場合は、効果が期待できないと思います。キャブの構造上、Vmaxには、不向きな部品かと思います。※あくまでも過去にバクダンキットが付いたVmaxを整備した個人的な経験での判断ですので、絶対ではありませんので、参考程度にして下さい。また、他の整備士の場合は、見解が異なる場合もあります。
 
 
 
ACC電源の取り方 (ベイカーズ)
2013-05-11 19:49:35
ACC電源の取り方ですが、1ヶ所ではなく、それぞれ機器の装着位置に近い、プラス配線で、本体に影響の無い配線から取り出しています。ETCは、ダミータンクに入れることが多いので、リアブレーキスイッチのプラス配線に接続しています。ナビの場合は、ハンドルマウントになるので、おそらく、メインスイッチに接続すると思います。(ナビの配線自体にヒューズがある場合)また、マイナス側は、車体アースにする場合がほとんどです。後付で電気部品を装着する場合は、消費電力を考えて、それぞれ接続していますので、決まりはありません。
 
 
 
ダイノジェットキットの件について (しゅう)
2013-05-11 23:13:13
ありがとうございました。
ダイノジェットキットを選ぶことにします
出力面に関してもメーカーのテストによると
後輪出力で5%程向上が期待できるとありますが
体感できるでしょうか?
 
 
 
ダイノジェットキットの件について (ベイカーズ)
2013-05-12 18:55:28
ダイノジェットST-1は、過去によく組み込みました。セッティングについては、番手があまり選べないので、メインジェットは、ミクニ純正でセッティングしています。ダイノジェット付属のジェット類は、番号は大きいですが、形状や穴径等を考えると、ミクニ純正とは互換性が無く、番号が大きいから、流量が増えるとは言いがたいので、ミクニ製のジェットでセッティングしています。確かにニードルの形状が違うので、うまくセッティングすれば、出力が向上する場合もあるとは思いますが、ピークパワーの違いを体感できるかどうかは、セッティング次第かと思います。レスポンスについては、リターンスプリングを柔らかくするので、確実に向上しますが、柔らかい分、アクセルを閉めた時の閉まり具合や、パーシャル時の安定が純正スプリングとは、若干、違ってきます。
 
 
 
プラグ交換の注意点 (Unknown)
2013-05-13 02:31:38
Vmax1200においてプラグ交換する時の注意点があれば教えてください
工具についてですが、中古で購入したのですがプラグ交換のための工具が入っていなかったため
用意したいのですがラチェットでも代用できますでしょうか?
 
 
 
Vboostについて (max)
2013-05-13 21:54:36
Vboostシステムについて質問します。
純正状態だと6000回転から開き始めて、8000回転で全開になり、3000回転スイッチをつけると
3000で開き始めて4000回転で全開
またフルタイムに関しては常に全開状態であるという認識で間違いないでしょうか?

その上で純正の6000回転~8000回転(全開)というシステムから、6000回転でいきなりブースト全開になるというような改造は可能でしょうか?

 
 
 
Vブーストとヘッドライト (納豆マン)
2013-05-14 07:16:03
Vブーストについて他の方が質問されてるみたいにので僕もついでにさせてください。僕はスイッチオンでいつでもVブーストが効くように配線していて、アイドリング時も結構バラツク感じがパワーかありそうな排気音で気に入ってるんですが、あまり回転があがってないときにV ブーストをきかせるとエンジンやプラグに悪影響はありますか?3000以上回さないとギクシャクする感じがあるのでたまにする程度です。

あとヘッドライトなんですが、ダメもとでバッテリーが上がったらもとに戻そうと思っていたら、ハイワッテージ化走行数回でバッテリー上がりかけました(゜ロ゜;
セルの回りが徐々に弱くなってきてので怪しかったんですが。
クリア高効率バルブに戻すつもりですが、ベイカーズさんの経験上、ヘッドライトブースター+ハロゲンとHIDの明るさはどの程度違いますか?
友人のHIDはロービームは明るい(明らかに1.5倍以上明るい感じ?!)けどハイビームはHIDにもよると思いますがヘッドライトブースター+ハロゲンの方が明るい場合もあるんじゃないかと思いまして。
 
 
 
Vboostについて (ベイカーズ)
2013-05-14 19:03:05
Vブーストコントローラー(後付社外品)については、自作品がオークション等に出ていたりします。純正の場合の作動は、6000回転から開き始め、7000回転で半開、8000回転で全開という回転数に合わせリニアに開きます。3000回転作動のスイッチは、2気筒分のパルスを入れますので、3000回転で、純正コントローラーが6000回転分のパルスを検知しますので、開き始めます。当然ですが、倍のパルスを入れていますので、3500回転で半開、4000回転で全開になります。過去にもありましたが、あるポイント(6000回転等)でいきなり全開になる仕様は、あまりお勧めしません。6000回転で全開になる仕様ですが、モーターの回転もあるので、瞬間的には全開になりません。また、6000回転を切った瞬間に、閉まりますので、回転がスムーズにつながらない印象があります。実験してみるとわかると思います。電子は専門外ですので、改造方法は、わかりません。
 
 
 
Vブーストとヘッドライト (ベイカーズ)
2013-05-14 19:14:46
まずVブーストの件ですが、点火の進角は、1500回転から始まります。1000回転から2000回転付近は、点火信角が始まったり、戻ったりしますので、点火系の整備状況や、キャブレターの同調の状態により、かなり影響が出ます。この回転域で、純正では想定していないフルタイム等の使用方法を行なうと、整備及び調整状態が悪いとスムーズに回転が上下しません。酷いとアイドリングがバラつきエンストします。ですので、3000回転から作動させる(スイッチ等)のは、悪い整備状況が出にくいので、一般的な使用方法としては、有りだと思います。ヘッドライトの件ですが、当然ですが、エンジンの発電能力が決まってますので、負荷が多ければ、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電状態が悪化します。個人的には、HIDが好みではないので、H4高効率バルブを使用していますが、ブースター等の使用により、純正の1.5倍以上の光量が出ているので、HIDは装着してません。これは、個人的好みなので、HIDを否定しているわけではありません。
 
 
 
Vboostについて (max)
2013-05-14 20:05:03
詳しいご返答をありがとうございました
とてもよく分かりました。
 
 
 
Unknown (納豆マン)
2013-05-14 22:20:30
ハイワッテージバルブとその他諸々で軽く110w以上、だけどVmaxは大型だからそれでも余ったぶんは充電されるだろうとか思ってました。
ありがとうございました、大変勉強になりました!!
 
 
 
ミッショントラブルについて (taka)
2013-05-16 18:07:01
1998年車両17000マイルの車両に乗っていますが、先日ギアが入らなくなりました。
最初は1速、5速が入らなくなり、今は4速、5速が入らない状態です。

日頃のメンテナンスを怠っていたことが原因とは思いますが、どのような修理と費用が必要でしょうか?

また全バラの場合はエンジンのリペアもしたいのですが、費用はどの程度用意すればよいのか教えてください。
 
 
 
ミッショントラブルについて (ベイカーズ)
2013-05-17 20:36:58
ミッションの件ですが、実際に見ないと正確な判断は出来ません。98年式とのことですが、当時、シフトドラムの部品が一部変更になりました。理由は、シフトミスをしたり、バックステップ等でシフトペダルの動きが悪い場合、シフトドラムの送りの部分が破損する場合がありました。これが発生するとギアが入らなかったりしますので、一度点検が必要かと思います。黒いVmaxの途中から、部品が変更されていますが、逆車の場合は、どのフレーム番号から変わったか不明です。クラッチカバーを開けて点検しないとわかりませんので、お近くのヤマハショップにご相談下さい。仮に、ミッション本体の場合は、エンジン全分解になるので、程度次第です。各消耗部品の交換を普通に行なうと最低、40~50万円はかかると思います。
 
 
 
リア周りからの振動 (納豆マン)
2013-05-18 18:44:07
98年式のアメリカ仕様にのってます。さっき、山を走ってるときにある一定の角度以上バンクさせるとリヤタイヤあたりからヴィーンというロードノイズの激しいバージョンのような振動がきました。
下り坂でエンジンを切ってニュートラルに入れて走ると分かりやすくて、車体を寝かさず走ると異音、振動はありません。また押し歩いてもしません。エンジンがかけて走行中はちょっと気付きにくいです。
タイヤは17インチラジアルで半分ほど摩耗してるなのでロードノイズだといいのですが、音も多少するのでシャフトが原因でしょうか?
 
 
 
リア周りからの振動 (ベイカーズ)
2013-05-18 23:01:01
リアホイールとタイヤを変更されているので、現物を見ないとわかりませんが、ドライブシャフトについては、破損例が無く、ギアケース側の受け部分が破損することを一般的表現で、ドライブシャフトの破損といわれています。通常この部分が破損すると、車体の角度に関係なく異音が出ます、また、エンジンブレーキ時の方がタイヤでシャフトを回すので、異音が大きくあります。タイヤの磨耗については、不明ですが、仮に片磨耗の段付部分が原因だと仮定すると、その部分にチョークを塗り、走行を行ない、バンクさせ振動が出た時点で停止し、タイヤのチョークのマーキングが消えていれば、段付部分が原因かと思います。タイヤの種類が不明ですが、左右同じようなバンク角で起きる場合は、タイヤが原因のような気もします。ホイールベアリングの場合は、直進時にも異音が発生し、酷いとメインスタンドを立て、手で回しても判ります。また、リアホイールですが、センターがオフセットされている部品だと、左右の磨耗が異なる場合もあります。一度お近くのヤマハショップにてご相談下さい。
 
 
 
Unknown (toma)
2013-05-19 06:32:10
いつも楽しく閲覧させていただきありがとうございます 95年2WE 走行距離60000mileです
タペット音がカンカンカンと目立つようになりました
カムシャフトの高さ調整をすれば治るのでしょうか?潤滑油を変更すると改善しますか?
 
 
 
納豆マン (リア周りからの振動)
2013-05-19 10:57:38
ご丁寧なコメントありがとうございます!
とても詳しい説明勉強になります。
もうじきオイル交換なのでその際みてもらおうと思います。
 
 
 
メインキーの接触不良? (Unknown)
2013-05-22 21:59:12
よろしくお願いします。

先日メインキーをONにしたところ、まったく点灯しない(ライトもNランプもつかずセルも何もかも無反応)という症状が起きました。
何度もON、OFFを繰り返していくうちにONとOFFの中間あたりまで回すと点灯し、それよりまわしすぎると消灯します
走行中にもキーがズレる事によっていきなりエンジンオフになった事があるのですがこれは接触不良なのでしょうか?

修理についてはどのような作業が必要でしょうか? よろしくお願いいたします
 
 
 
メインキーの接触不良? (ベイカーズ)
2013-05-23 20:02:45
メインキーの件ですが、構造上、カギの部分と、その下側の接点部分に分かれています。メインキーは分解できるので、外してみれば、判断できますが、接点の焼け等であれば、磨いて治る場合もありますが、回転させる突起部分がダメなら、メインキーアッセンブリで交換です。ここで、問題なのが、メインキーのみ交換すると、カギが変わってしまいます。元のカギの部分が生きていれば、新しいカギの部分と部品を交換すれば、元のカギが使えます。方法は、カギの突起でスライドする部品をすげ替えます。文章では、これ以上説明できませんが、わかる方は、簡単です。
 
 
 
メインキーの件について (Unknown)
2013-05-23 21:01:12
ご回答感謝します

もしよろしければ部品交換する場合、部品代と費用はどのくらいかかるのか教えていただいてもよろしいでしょうか?
 
 
 
メインキーの件について (Unknown)
2013-05-25 07:15:22
何度もすみません。
本日ショップにいった所
大原様が回答してくださったように
メインキーアッセンブリの部品交換に加え
もうひとつ部品交換すると元のカギが使えるらしいのですが、国内仕様のパーツはあっても逆車用のパーツはないため、元のカギは使えなくなるとのことでしたが

取り外したメインキーの一部分(生きていれば)と新しいメインキーの一部分を交換すれば良いということでよろしいでしょうか?
 
 
 
メインキーの件について (ベイカーズ)
2013-05-25 12:02:48
現物を見ていないので、通常の場合の判断ですが、モトのメインキーからカギの突起でスライドする部分を外し、新しいメインキーアッセンブリを分解し、差し替えることは、よく行なっています。これについては、ショップの見解もあるので、不明ですが、逆車でもメインキー部分は部品で取れますので、可能かと思いますが、ショップの方が、作業を行なってくれるかどうかは、不明です。
 
 
 
メインキーの件について (Unknown)
2013-05-25 18:20:10
大変参考になりました
ショップと相談してみます
ありがとうございました
 
 
 
燃料タンク (jim beam)
2013-05-26 23:12:42
いつも、拝見させていただいております。
ありがとうございます。

給油についてですが、当方の旧型Vmaxですが、
給油時に、いったんすれすれまでいれたとしても、
数秒間で、すぅ~っと液面が下がっていきます。(奥に入っていく感じ)
給油しては下がり、給油しては下がりを繰り返えします。
どこか、別の場所から漏れているような気配もなく。
おそらく5回以上繰り返すと液面はさがらなくなるような?感じがしますが、、時間がかかるのでその前にやめています。
この症状は普通のことなのでしょうか。
また、給油はどの程度まで入れるのが適正なのでしょうか。
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
 
 
 
燃料タンク (ベイカーズ)
2013-05-28 18:30:01
給油の件ですが、通常ガソリンタンクの入り口のパイプ部分は、少し下に長めになっているので、パイプ部分の途中まで液面が上がっても、ガソリンタンクの天井部分と液面との間には空間が開いています。また、Vmaxのガソリンタンクの構造上、タンクキャップのパイプ右側にエアのブリーザーパイプが出ており、ゆっくり給油すると液面から上の空間部分の空気がゆっくり抜けますので、また、ガソリンが継ぎ足せます。ただ、いっぱいいっぱいにするとガソリンが揮発し、タンク内の内圧が上がるとブリーザーから出てくる場合もありますので、メーカー指定の場合は、普通に給油して、液面がパイプの下部に達した時点で給油を終了することになっています。この状態で、満タン15リッターです。
 
 
 
ダイヤフラム (まさゆき)
2013-05-28 21:55:04
何百台とV-MAXをみていらっしゃると思うのですが、V-MAXのダイヤフラムで使用状況が良い場合、最長何年何万キロぐらい大丈夫でしたか?
 答えにくい質問で申し訳ありませんが、1990年式の15万キロの車体を2010年に見てみると、硬くはなっていたが、まだ使用可能 などの返答をしてもらえると、たいへん参考になります。
 よろしくお願いします。 
 
 
 
燃料タンク (jim beam)
2013-05-29 09:30:27
回答ありがとうございます。
灯油缶のような構造かとおもっていましたが、そうなっていたんですね。
いつもながらの圧倒的な情報量で。ありがとうございました。
 
 
 
ダイヤフラム (ベイカーズ)
2013-05-29 11:55:38
キャブのダイヤフラムの交換時期の判断についてですが、簡単には、圧入部分が緩み、プラスチック部分が回転しているもしくは、分解している場合、プラスチックの下側が削れて、斜めに動き、引っかかる場合、ダイヤフラムのゴムが劣化している場合(硬化もしくは破損)になりますが、完全に分解していなければ、とりあえず動きます。ダイヤフラムのゴムについては、破れていなければ、エンジンの熱で、多少柔らかくなるので、ある程度は作動すると思います。取替えの場合の判断とすると、完全分解とゴムの破損は交換、それ以外は、お客様の予算と相談です。1個だけ新品にすると他と動きがずれるので、基本的に4個同時交換が望ましいですが、純正の場合約5万円ぐらいです。
 
 
 
リプレイスメントエアフィルターについて (Unknown)
2013-06-02 12:50:08
よろしくお願い致します。

K&Nのリプレイスメントフィルターについてですが、オイルを全く塗らない状態で使用するのはエンジンに悪影響を及ぼしますか?

また同じような商品で
「ハイパークロス」という商品もありますが
K&Nと比較して、どちらが吸気効率に優れているのでしょうか
 
 
 
リプレイスメントエアフィルターについて (ベイカーズ)
2013-06-02 19:43:22
K&Nのフィルターの件ですが、専用オイルを塗らないと、細かい埃は通過してしまうので、必ず、専用オイルを塗って使用して下さい。ただ、塗りすぎると当然重力で下に落ちますので、エアクリーナーボックスの底が、オイルだらけになったり、オイル塗りすぎにより、吸気効率が落ちる場合もあります。通常は、洗浄し、自然乾燥後、一番上に1周オイルを塗り、自重で落ちるのを待ち、一番下までオイルがいきわたれば、それ以上は塗っていません。また、他のエアクリーナー全般の件ですが、程ほどの吸気抵抗が無いとボックス内の圧力(負圧)が設計値にならないので、ダイヤフラムの作動や、ガソリンの吐出に影響が出て、綺麗に吹けなくなります。例えば、ノーマルボックスで、エアクリーナーを抜いてしまうと綺麗にエンジンが回らないのと同じで、適切な吸気抵抗は必要だと思われます。色々使用してみましたが、バランスを見て、K&Nを使用しています。単純な、部品単体での効率の比較ではなく、一番機能的にバランスが取れる部品を選択したほうが良いと思います。ただ、車両の個体差や、キャブレターやエンジンの状況、マフラーの選択により、必要なバランスは変わりますので、厳密に言えば、車両ごとに、部品の選択とセッティングが必要です。
 
 
 
オイル漏れ (nisida)
2013-06-03 10:13:47
ご質問お願いします。
エンジン番号1FKのに乗っていますが前からジェネレーター・ピックアップ配線から線を伝ってオイルが漏れて来るのですが対策はありますか?宜しくお願い致します。
 
 
 
カムシャフト交換について (佐々木)
2013-06-03 11:37:14
以前ブログを見させていただいた所
後期型135PSのカムシャフトは赤い印がついているとありましたが、赤い印がついてなく部品に1FKと刻印されているものはすべて140PS仕様のカムと判断してもよろしいでしょうか?

また交換についてですがフロント、リアそれぞれのシャフト合わせて4本のみで大丈夫でしょうか?最後に工賃はどのくらいかかりますでしょうか?
質問多くてすみません。よろしくお願いします
 
 
 
オイル漏れ (ベイカーズ)
2013-06-04 11:11:26
配線からのオイル漏れの件ですが、根本的な解決策は、メーカーが行なっているように配線自体を交換しないとオイル漏れは止まりませんが、軽減策とすれば、ケースカバーからの配線の出口を一度綺麗に脱脂し、液状ガスケットや、瞬間接着剤を併用し、配線の網線の部分の目をある程度塞いでしまえば、軽減はされると思いますが、完全に止めることは出来ないと思います。
 
 
 
フロントブレーキ (Unknown)
2013-06-04 18:54:24
はじめまして。友人から大原さんの2005年式旧型Vmaxを譲り受けました。アジャスタブルレバーキット、オーリンズの正立フォークに替えてありました。この組み合わせで、フロントブレーキの強化を考えており、お金が無いのでキャリパーだけ替えようと思います。お勧めはあるでしょうか?よろしくお願いします。
 
 
 
カムシャフト交換について (ベイカーズ)
2013-06-05 12:08:43
135馬力仕様(南アフリカ、カルフォルニア、最終型)についてですが、カムシャフトと、キャブレターのセッティングが違います。下記ページを参照して下さい。カムシャフトの刻印は、両方とも1FKですが、白いペイントで区別されています。
http://blog.goo.ne.jp/beycars2007/e/dd6a2768db86cfa3015af75b1da16741
フルパワー化ですが、今まで車載で交換したことが無いのですが、ヘッドカバーガスケットの交換を伴うので、総額15万円ぐらいはかかると思います。カムシャフトは4本必要で、1本約2万円ぐらいです。
 
 
 
フロントブレーキ (ベイカーズ)
2013-06-05 12:12:09
キャリパーのみの交換の場合、マスターシリンダーとホースは再使用になるので、装着できるキャリパーが限られます。そのまま交換できるキャリパーは、ヤマハ製ブレンボのみかと思います。市販のブレンボは、サポートが必要になるので、ホースが届かなくなると思います。モノブロックキャリパーは、マスターとホースの交換が必要です。
 
 
 
フロントブレーキ (Unknown)
2013-06-05 23:07:02
ありがとうございます。ブレンボにした場合はキャリパーだけの交換でおいくらでしょうか?またモノブロックは高そうですが、大奮発して住友MOSSにした場合、マスター、ホースの交換を含めてだいたいおいくらでしょうか?よろしくお願いします。
 
 
 
レギュレーター (納豆マン)
2013-06-06 06:41:02
質問ばかりですみません、そしていつも詳しく教えて頂き感謝してます。
先日(ハイワッテージバルブからノーマルバルブに戻したのに)バッテリー上がり気味の症状が出た為、そこまでバッテリーは古くないのでジェネレータかレギュレーターの故障かと思いました。エンジン始動前が12.5V、アイドリングで13V。
そして、ジェネレータから出た3つの端子にそれぞれテスターを当てると(いくつかのパターンで試しました)アイドリングで15V、回転をあげていくと40V以上になったので、これはレギュレーター不良による充電不足だろうか?と思い、一度も交換したことなかったレギュレーターを新品に交換しました。
交換後、暫く走行しました。始動前の電圧が12.9V、アイドリングでライトオフで13.6V、ライトオンで13.0V、更に電動ファンスイッチを入れると12.9Vでした。
レギュレーターからバッテリーに向かう(赤のカプラーと黒のカプラー)カプラーを抜いて電圧を調べるとアイドリングで4Vちょっとしかありませんでした。回転を少しあげると、何故か1V台になり更に上げると0.4Vになりました。レギュレーターの初期不良でしょうか?
 
 
 
都内のバイク盗難事情について (Unknown)
2013-06-06 09:59:33
Vmax1200は今でも盗難にあう危険性は高いでしょうか?個人的に最終型モデルに関しては市場価格相場も高いですし、窃盗団に狙われやすいんじゃないかと思うのです
大原様が知る限りでここ数年~現在迄Vmax1200においての盗難を耳にしたりお客様で被害にあわれた例を目の当たりにしていますでしょうか?

当方北九州市内在住で
バイク盗難についてはそれほど危機感が無く(複数ロック+アラーム+バイクカバーはしていますが)
いろいろな販売店、バイク屋で話を聞い所、
盗まれやすいバイクについては
中型ネイキッドや原付スクーターが殆どで主に未成年らが暴走のために盗難している事が多いようです。窃盗団は少ない傾向にあるためVmaxをはじめとして大型バイクの盗難自体が少ないようです

しかし東京都内等の大都市圏においては大型バイクが窃盗団に目をつけられやすく大変な被害を聞きます。 いずれ上京することを考えており、バイク盗難がかなり心配なのですがもしよろしければバイク盗難について大原様の見解、経験知識、注意点等を教えていただけますでしょうか?
 
 
 
フロントブレーキ (ベイカーズ)
2013-06-07 12:04:07
ブレーキ関係の交換は、選ぶキャリパーによって価格が異なります。特に新品ヤマハ部品の場合は、キャリパーボディは同じでも、車種別にパッドが違うので、車種別に価格が違います。同じような部品でも古い車種に設定されている部品は価格が高いです。新品部品の場合は、ブレンボでも交換を考えると8万円は超えると思います。モノブロックキャリパーの場合は、セット交換になるので、12~13万円ぐらいかと思います。
 
 
 
レギュレーター (ベイカーズ)
2013-06-07 12:06:10
レギュレーターについてですが、電気関係は、実際に見ないと判断できません。お近くのヤマハショップにご相談下さい。
 
 
 
都内のバイク盗難事情について (ベイカーズ)
2013-06-07 12:10:43
都内のバイク盗難事情についてですが、最近は減少傾向になるようです。当店お客様については、ここしばらく盗難事件は聞いてないです。ただ、盗まれた場合は、ほとんどプロですので、輸出され、発見できないと思います。最近は、部品盗難も聞いていないです。ただ、気をつけるのであれば、バイク用のマンションや、コンテナタイプの駐車場、また、大手の保管場所業者が安全かと思います。
 
 
 
フロントブレーキ (Unknown)
2013-06-07 12:53:28
ご丁寧にありがとうございます。一度、大原さんをお訪ねします。
 
 
 
レギュレーター (納豆マン)
2013-06-07 14:25:42
ありがとうございます。
バイク屋ではメインハーネスかレギュレーターと言われたのでメインハーネス交換は金銭的に無理なので線を足してみようと思います。
 
 
 
盗難について (Unknown)
2013-06-07 20:41:37
ありがとうございました
 
 
 
直りました (納豆マン)
2013-06-08 02:02:42
レギュレーターから余分に配線をバッテリーに向けて足すと、アイドリングで14.6V、ヘッドライトオン、電動ファンオンで14Vに改善し、ヘッドライトが物凄い明るくなりました!
Vmaxはライトが暗いといわれてますが、ヘッドライトブースターやハーネスをきちんとすれば見違えるほど明るくなるんですね!
ベイカーズさんの、ハーネスに配線を足す?古いバイクはメインハーネスを交換したほうが早いというブログの記事を参考にしました、勉強になります、これからも大事に乗ろうと思います。
 
 
 
カムシャフト交換について (佐々木)
2013-06-08 10:14:01
ありがとうございます

大原様のブログ再度確認させていただきました
下記URLがカムの画像になりますが、こちらもペイントされてないので、140PSモデルのカムシャフトということで間違いないですよね?
http://auctions.c.yimg.jp/f37batchimg.auctions.yahoo.co.jp/users/1/0/5/8/g_t_garage2-imgbatch_1359766735/600x450-2013013100258.jpg

中古で購入したのですが取り外した車体番号はJYA1GR・・・らしいです
 
 
 
直りました (ベイカーズ)
2013-06-08 11:51:51
配線は重要ですね。人間で言うところの神経と血管の合わせ技みたいな部品なので、地味ですが、古いバイクには、一番効いたりします。この前も修理しましたが、イグニッション系のプラス側配線を修理しただけで、燃焼状態が変わり、別のバイクになっていました。社外部品の装着の前に、基本メンテナンスで、各部の状態を正常値に戻すことが重要です。
 
 
 
カムシャフト交換について (ベイカーズ)
2013-06-08 11:54:28
写真見ましたが、白ペイントは、逆側なので、わかりません。基本的に、中古部品を購入する場合は、ご自分で判断をお願いします。現物を見ないと、責任を持った回答は無理です。
 
 
 
カムシャフトについて (佐々木)
2013-06-08 20:24:45
ご回答ありがとうございます。
1FK刻印以外のE、I、EX等の刻印部分含めたどの面にもペイントのようなものは存在しなかったので140PS仕様だということがわかりました
お手数掛けてすみませんでした
 
 
 
JR8C プラグ (まさゆき)
2013-06-12 12:44:42
NGKのDPR8EA9プラグを約1年3000km使用、からJR8Cのプラグに交換しました。
 なんとなく1000回転から900回転ぐらいに、回転計の針が下がった気がします。 違うタイプのプラグに変更すると、このような変化があるのですか?
 よろしくお願いします。
 
 
 
JR8C プラグ (ベイカーズ)
2013-06-13 18:59:02
何か部品を交換した場合、その前後で条件が変わるので、変化が出る場合もあります。車両個体差があるので、車両によっても違うと思います。仮に、プラグギャップ等が違った場合、同じ種類のプラグでも差が出ます。最近のバイクは、ECUで、アイドリング回転数を自動制御していますが、Vmaxの場合は、燃焼状態によってアイドリングが上下します。基本的に、Vmaxのアイドリング回転数は、タコメーターを真っ直ぐ見て、1050回転にあわせて下さい。
 
 
 
始動時のVboost作動音について (Unknown)
2013-06-15 20:22:27
今日始動させる時、¥ウーン ウィーン」という
音が聞こえない、いつもに比べてものすごく小さいというような事がありました。
走行中のVboostは問題なく作動していました
また、乗車後に再びキーをONにすると今度は
音(音程)がいつもより高くなったりと安定していないのですが、これはトラブルの前兆なのでしょうか?
 
 
 
始動時のVboost作動音について (ベイカーズ)
2013-06-16 10:52:24
始動時のVboost作動音については、始動前のバッテリーの状態によりますので、バッテリーの電圧が低い場合は、作動音が弱く、エンジン停止直後の場合は、電圧が高いので、作動音が元気だったりします。基本的に走行中に正常作動していれば、問題ないと思います。
 
 
 
Vboost作動音について (Unknown)
2013-06-16 13:32:42
ありがとうございます
納得できました
 
 
 
耐熱塗料について (さっし)
2013-06-20 22:30:26
いつも参考にさせて頂いております。

表題の件ですが、ヘッドカバーのアルミ部(シルバー)の腐食が気になるので、塗装を考えています。

ベイカーズ様の経験上、純正に近い色(艶含む)の耐熱塗料、又はタッチアップ塗料等はございませんでしょうか。
ヤマハ純正の耐熱ペイントのシルバーは近い感じになるでしょうか。

少し専門外的な質問で恐縮ですが、お奨め等あれば教えていただきたいです。
ちなみに車両は98年式2WEです。

宜しくお願いいたします。
 
 
 
耐熱塗料について (ベイカーズ)
2013-06-21 10:48:58
シリンダーヘッドカバーのシルバーの部分は、通常のクリアペイントです。ヘッドカバーは、年式により、金色、黒色、グレー等ありますが、シルバーの部分は、バフがけで、クリアペイントのみです。よって、角の部分の塗装が薄いので、端からサビが発生し、クリアペイントとアルミ地の間にサビが広がり汚くなっていきます。車載のまま再塗装は難しいので、再塗装する場合は、外します。そのまま補修を行なう場合は、サビで汚くなってしまった部分のみクリア塗装を剥ぎ、磨いて綺麗にします。磨いたままにするか、タッチアップでクリアを塗るかは、オーナーの判断になります。この部分は、温度がそれほど上がらないので、耐熱塗装でなくても大丈夫です。
 
 
 
耐熱塗料について (さっし)
2013-06-22 10:49:29
ご回答有難うございます。

シルバーの部分に白い腐食のような錆が浮き、そこが剥がれて黒い下地が出ているような状態になっているのでシルバーの塗装をしていると思っていました。

ということは黒くなっているところをバフがけすれば、またシルバーを取り戻せるということですね。
あとはクリアをどうするか状態をみて判断。

ガスケット交換ついでにカバーを外してやってみようと思います。
また宜しくお願いいたします。
 
 
 
点火系統の件 (万歳!)
2013-06-22 23:27:28
1989年式 2WE 走行距離12.635マイルです。分け合って11年間ガレージでお休み頂いてもらいました。去年ユーザー車検で車検を取り、後にエンジン調子が悪くなりキャブ掃除をして今に至ります。経年による他の部品などはその都度交換しています、最近調子が悪く整備をしていましたら1番3番後ろの2気筒が死んでます!火花が出ないようです、マニュアルの点火系統を調べていますがプラグ、1次コイル2次コイルOKです、ピックアップコイルもOKでした、3番プラグキャップが少しだけ抵抗値を下回りました、残るはイグナイターユニットなのですが年式は立っていますが距離数が少ないです、乗り出した当時も現在も雨が強い時は乗らない様にしていました、またしています。「年数は立っていますが走行距離が少なくても」イグナイターユニットはパンクするのでしょうか?または1番3番が火花が出ない原因はなんでしょうか?宜しくご指導お願い致します。
 
 
 
点火系統の件 (ベイカーズ)
2013-06-23 10:23:38
電気系統については、使用していなくても劣化はあると思います。通常の家電よりは、規格が違うと思いますので、強いとは思いますが、さすがに製造から25年ほど経過していますので、経年劣化の場合もあります。通常の点検で、イグナイター以外が正常であれば、イグナイターユニットの異常との判断になります。1990年以前のユニットの場合、ピックアップコイルも4気筒独立しており、ユニット内の配線関係で1番3番のみ不良も考えられます。メインハーネスの導通を調べて正常な場合は、ユニット交換になると思います。
 
 
 
点火系統の件 (万歳!)
2013-06-23 17:50:10
ご回答ありがとうございます。イグナイターユニットを交換しようとした場合オークションあたりで探そうと思いますがイグナイターユニットはどれでも良い訳ではないでしょうし1989年式2WEに適応するイグナイターユニットは何年式あたりまででしょうか?宜しくお願い致します。
 
 
 
点火系統の件 (ベイカーズ)
2013-06-25 10:39:12
1989年までのイグナイターユニット(アナログ点火)ですが、そのまま交換して使用できるのは、1FK品番のみですので、1985~1989年までの年式になります。1990年以降は、全年式全仕様ともデジタル点火になっていますので、ボルトオンでは使用できません。仮に後期型に換装する場合は、マグネットローター、ピックアップコイル、イグナイターユニット(3JP品番)が必要で、メインハーネスは、交換するか、配線加工が必要です。デジタル点火タイプは、ピックアップコイルが1個に変更されています。
 
 
 
アクティブTYPE-1サブフレームの件 (万歳!)
2013-06-26 08:03:18
ご回答ご指導ありがとうございます。友達が偶然1FKのユニットを持ってまして早速交換いたしました!久しぶりに怒涛の加速に酔ってます(笑)有難う御座いました。その友達の所に「アクティブ TYPE-1」サブフレームがありましてこれも付けようかと思っていますが当方「ワイズギア V-MAX エンジンガード」を付けていまして、この場合(ガードの厚さが約6mmありました)カラー&ボルトも6mm分たした物に変えなければなりませんか?付属のボルトもあります他に取り付けに関して何か注意事項などありましたら宜しくお願い致します。
 
 
 
アクティブTYPE-1サブフレームの件 (ベイカーズ)
2013-06-26 22:07:22
純正以外の部品を装着する場合、純正のボルトがネジ山に噛んでいる長さを見て、その長さを確保できるように、新規で装着する部品の厚みを足した長さのボルトを用意する必要があります。また、ボルトについても純正は、使用する箇所によりボルトの強度が決まっています。(ボルトに強度を表すナンバーが刻印されています)ボルトは長くすれば同じ種類のボルトでも強度が落ちますので、フレーム等で、強度が必要な部分には、純正より長いボルトは使用しないほうが懸命です。また、変形が予想される部分については、鉄もしくは、硬目のアルミ部材を使用しないと変形時に部材がツブレ、結果、ボルトの緩みが発生する場合があります。純正で装着されていない部品を後付する際には、上記内容を注意して下さい。
 
 
 
ボルト取付時の注意(補足) (ベイカーズ)
2013-06-26 22:32:55
ボルト取付時の注意ですが、ボルトの直径や、強度で、掛けられる荷重がほぼ決まっています。ですので、細いボルトが使用されている部分に荷重の掛かる部品を取り付けすると接合面やボルトに無理がかかり、変形もしくは、破損に繋がります。また、使用する素材により電蝕(電気的なサビ及び腐食)がおきる場合があります。例えば、アルミのネジ部分にステンレスのボルトを使用すると電飾がおきやすくなります。(例:ケースカバー部等)また、強度の違いすぎる場合は、ネジ山に負担が掛かる場合があるので、トルクを掛けすぎるとカジリが発生する場合があります。ただ、鉄製ボルトが使用されている部分(ケースカバー部等)にアルミ製ボルトを使用すると電蝕やカジリは減りますが、ボルト自体に強度が無い(同じ直径の場合は、強度が落ちます)ので、メーカー指定の締め付けトルクを掛けるとボルトが破損する場合があります。機械の組立には、必ずボルトが使用されますが、メーカー指定外のボルトを使用する場合は、注意が必要です。ボルトとナットは、単純ですが、重要部品だと思います。
 
 
 
リミッター (ヒロ@あたしも)
2013-06-28 20:47:48
いつもお世話になります。
教えて下さい。1200の国内仕様でスピードメーターケーブルが切れたら回転リミッターのように6000回転以上で失火して回らなくなりました。
そういった仕様なんでしょうか?
 
 
 
リミッター (ベイカーズ)
2013-06-29 10:28:08
旧型Vmaxの国内仕様は、スピードメーターにリミッターのセンサーが内蔵されています。文字盤の裏にセンサー用の扇型の板が入っており、センサー部は、凹型の形状になっています。扇型の板は、針と共に回転し、速度0kmの場合と、190km付近(ノーマル180kmスケールの場合)で凹型の間を塞ぐことによりリミッターが作動します。リミッターが作動した場合は、6000回転以上で点火カットが行なわれます。スピードメーターケーブルが切れた場合は、メーターの表示速度が0kmですので、停止状態と判断し、点火カットが行なわれます。同様の理由で、国内仕様純正では、シャーシーダイナモ等でパワーチェックは出来ません。行う場合は、メーターを回しておくか、市販のリミッターカットのユニットが必要です。
 
 
 
リミッター (ヒロ@あたしも)
2013-06-29 11:26:56
お世話になります。
良く分かりました。リミッターは速度0kmでも利くんですね。ご教授ありがとうございました。
 
 
 
スロットルバルブが濡れている (toma)
2013-06-30 06:42:05
いつも楽しく拝見させていただきありがとうございます
先日、エアクリーナーボックスを外したところ、キャブの中に見えているスロットルバルブが濡れていました。エンジンかけると正常に動作、乾きましたのでガソリンが付着していたと思います。
OHする必要はありますか?
 
 
 
スロットルバルブが濡れている (ベイカーズ)
2013-06-30 10:46:07
スロットバルブ(ダイヤフラム)については、ガソリンで潤滑させていることもあるので、少しぐらい付着していても問題は無いと思います。また、サイドスタンドで止めている場合は、左側が下がりますので、左側2個のスロットルバルブには、ガソリンが付着しやすいです。理由は、左下がりになっていますので、ジェットニードル(針)を伝ってガソリンが流れる場合があります。当然左側に溜まりますが、ダイヤフラムカバーとボディにパージジェットの穴がありますので、溜まったガソリンが吸い込まれるようになっています。詰まっていなければ、吸い込まれて燃焼しますので、問題は無いと思います。キャブレターについては、エンジンが作動している状態で、正常に機能していれば、オーバーホールは必要ないかと思います。ただ、オーバーフローしていたり、スロー系統が詰まっている場合は、分解洗浄した方が良いと思います。
 
 
 
スロットルバルブが濡れている (toma)
2013-07-01 20:34:36
回答ありがとうございました
OHは面倒だなぁと思ってましたので(笑)
 
 
 
キャブレター (jack)
2013-07-09 19:43:04
1995年2WEです。同調及びパイロットスクリュー2.25回転戻しは調整していますが、気温が上昇するとアイドリング及び低回転域では右前のみ爆発したりしなかったりします。プラグを外してみると右前のみかなり黒くなっていました。火花は確認できますが、それが弱々しいのかは判断が付きにくいです。気温上昇が大きな要素となると、圧縮が上がったことによる失火ではないかと考えていますが、次なる一手はどのようなチェックをすれば良いか?お知恵を拝借できますでしょうか?宜しくお願い致します。
 
 
 
キャブレター (ベイカーズ)
2013-07-09 21:58:26
キャブレターのスロー系のパイロットスクリューの戻し調整ですが、正確に行なうには、排ガステスターが必要です。個人で行なうには無理ですので、便宜的に、規定戻し回転数2.25回転で行なっています。右前のみ失火が起きている状況ですので、改善が必要ですが、点火系がノーマルと判断して、スパークプラグがノーマルの場合は、JR8Cに交換すると、失火対策にはなります。出力は増加しませんが、側方電極が2極なので、どちらかに火が飛べば、失火は防げます。また、ノーマルの点火系で、イリジウムプラグを使用している場合は、失火が酷くなります。高回転域では、イリジウムの点火性能はすばらしいですが、低回転で、失火寸前の場合、さらにカーボン等が付着していると、着火性能が低下します。水温と油温が上昇すると実圧縮が上がるので、火が飛びづらくなります。解決方法ですが、順番からですが、プラグ交換(NGKJR8C)、純正プラグキャップ及び純正プラグコード交換になりますが、バッテリーと充電系統が正常なことが条件です。店で作業を行なう場合は、イグニッションコイルの1次側の入力電圧を測定し、バッテリー端子電圧と比較して低下しているようだと、メインハーネスの劣化がありますので、配線の修理を行なう場合があります。また、電気系統については、4気筒の条件をそろえる必要があります。例えば、エンジンの圧縮圧力が4気筒とも問題が無い場合は、点火系統か、キャブレターに問題が有りますので、それぞれを点検します。前述の点火系に問題が無ければ、右前(4番気筒)のキャブレターを点検する必要があります。もしかすると、過去に分解された形跡が有り、油面が狂っていたりとすると、同じパイロットスクリューの戻し回転数でもガソリンが出すぎます。必ず、マニュアルを参照し、順番にチェックして下さい。基本構成は、国内仕様と同じなので、セッティングを除いては、国内仕様のマニュアルを参照できます。
 
 
 
キャブレター (jack)
2013-07-16 15:34:05
ありがとうございます解決しました。書き忘れていましたが、プラグはJR8Cに交換済み、プラグコードはスプリットファイアー(5年前の中古購入時にはすでに装着されていた)でしたが、コードのつなぎ合わせ部分を外してみたところ、青錆びが酷くなっていました。せっかくなので4本とも新しく(NGKですが)入れ替えたところ、アイドル時の失火が解消されたのと、低回転から中回転に移る時にギクシャクしていたのが滑らかになりました。さらに高温時にファンがONになってもアイドリングがばらつかなくもなりました。また気のせいか走行時のマフラー音が小さくなった気がします。これまでに色々調整してきましたがなかなか解消されず困っていましたが、ついに本命にたどり着くことが出来ました。これでしばらくは楽しく乗れそうです、ありがとうございました。
 
 
 
カリカリ音 (シン)
2013-07-21 21:10:43
初めまして。質問させて下さい。先日93年式のVMAX(北米使用)のテールやウィンカーを交換後、バッテリーをつなぎエンジン始動しようとするとバルブ開閉音はいつも通りなのにセルモーターが回らず代わりにバッテリー上についている円筒形のものからカリカリと音がします。これはどういった事でしょうか?どうすれば良いでしょうか?お教えください
 
 
 
カリカリ音 (ベイカーズ)
2013-07-22 10:33:01
円筒形の部品は、容量の大きいスターターリレーです。このリレーが作動しないとスターターモーターに電力がいきません。なぜ、不具合が起きているかは、見ないと不明ですが、作業前に正常に作動していたならば、直前に行った作業によって問題が発生している事がありますので、
チェックした方が良いと思います。電気系は気をつけないとショートして燃えますので、注意が必要です。
 
 
 
vmaxのリアタイヤについて。 (ナルミック)
2013-07-23 10:34:19
質問コーナーにて初めて質問させていただきます。

現在97年式の2WEでダンロップK525を履いているのですが、見た目の変化がほしく次はダンロップのK555 170/80/15を履いてみようと思うのですが、K555を履いた場合の乗り味や性能でのメリット デメリットなど有りましたらお願いします。

自分のお願いしているタイヤショップでは値段差は数百円でした。

 
 
 
vmaxのリアタイヤについて (ベイカーズ)
2013-07-23 19:18:30
旧型Vmaxの純正リアホイールに、ダンロップ製のK555(170/80/15)を装着した場合、太い分、表面が回りこむので、見た目上は、太く見えますが、走行した場合、バンク角のわりに曲がらなくなります。車体が純正車高でなくローダウン車の場合は、注意が必要です。基本的に操縦性は悪化しますので、メリットは見た目のみ、デメリットは、操縦性の悪化と考えて下さい。
 
 
 
Unknown ()
2013-07-23 22:41:20
質問させていただきます。

ベイカーズさんのHPで拝見させていただきましたイニシャルアジャスターですが、POSH製の物でしょうか?
また、調整範囲の真ん中でノーマルのイニシャルと同じにする場合はカラーを何ミリ位カットするのですか?
よろしくお願いいたします。
 
 
 
Unknown (ベイカーズ)
2013-07-24 10:45:51
個人車や、お客さんの純正フロントフォークに使用しているイニシャルアジャスターは、ポッシュ製です。カラーのカットについては、カットする際に、採寸してカットしていますので、データーはありません。現物合わせで、対応して下さい。
 
 
 
スロージェットについて (Unknown)
2013-07-26 14:02:24
最終型乗りですが今度ダイノジェットキットを入れようと思っています
以前最終型はキャブが薄くなっているので
スロージェット、スローエアジェットを以前のものに変えた方がいいとありましたが、どの型のどの番数に変えればいいのでしょうか?
よろしくお願いします
 
 
 
スロージェットについて (ベイカーズ)
2013-07-27 10:54:11
最終型は、カムシャフトが違い、フルパワーで無い上に、排ガス規制のため、キャブレターも薄めのセッティングなっています。とりあえずカムシャフトがそのままでも、少しセッティングを変更した方がトルクが出ます。純正のニードルは、5EZ50という太目のものが入っていますが、これをダイノジェットST-1に交換する場合、(ダイノジェットキットST-7はフルタイム仕様なので今回は除く)基本的に、2005年式(フルパワー最終)のセッティングに戻した方が良いと思います。ジェットニードルとスプリングは、ダイノジェットキットST-1を使用するとして、とりあえずのセッティングの場合、スロージェットは#37.5(番手は同じですが、フルパワー仕様は形が違います)メインジェットはそのままで#152.5、エアクリーナーボックス側のエアジェットを#90に交換します。スロージェットの交換は、キャブレターを分解しないと交換できませんが、その際の注意点は、キャブレターの連結については、水平を保つことです。過去にばらした形跡がない場合は、水平が出ているはずです。過去に分解されて、組み立てが適当だと、水平が出ていないので、リンクによるスロットルの開き方がバラバラになります。後は、ジェット交換後に、正確に同調を取ることです。この場合は、4連の負圧計を使用しないと無理かと思います。計器を使用する場合は、安い計器は、数値が合っていないので、NGです。また、負圧計が1個で、切り替えタイプも不可です。部品番号は、プレストコーポレーションのサイトで検索して下さい。また、マフラーは純正ノーマルが前提です。
 
 
 
Unknown (Unknown)
2013-07-28 01:05:29
質問させてください。

2001年式のフロントフォークをオーバーホールの為にばらしました。

組み上げの最中なのですが、プラスチックの部品(3GM-23173-00 .SPINDLE, TAPER)が 3LR-23110-01 .「INNER TUBE COMP.1」に上手くはまりません。
片側を組み上げた時にはスプリング抜きの状態だとインナーがアウターの底面に当たるまでボトムしましたが、今回質問させていただいてる方はプラスチックの部品(3GM-23173-00 .SPINDLE, TAPER)がおフルボトムせず3LR-23110-01 .「INNER TUBE COMP.1」にはまる感じでアウターの底まで行きません。
プラスチックの部品は細い方を上向きにしていますので間違いないかと思いますがどこかで組み間違いなのでしょうか?

また、アウターの底面のボルト「278-23181-50 .BOLT, HEXAGON SOCKET」のトルクはいくつになるのでしょうか?

おて数お掛けしますがよろしくお願いいたします。
 
 
 
Unknown (ベイカーズ)
2013-07-28 11:25:30
すみませんが、実際に見ないと判断できません。もともと正常に機能していたならば、分解前は問題が無かったはずなので、組み立て時の不具合かと思います。個人で、作業を行なう場合は、該当する年式のサービスマニュアルを用意するか、ネット等で個人のサイトで公開されているマニュアルがあれば、参照した方が良いと思います。
 
 
 
Unknown (ベイカーズ)
2013-07-28 11:38:19
278-23181-50品番のボルトの締め付けトルクは、、マニュアル上、2.3kgmです。
 
 
 
教えてください (ナカジマ)
2013-07-28 13:13:21
すいません
95年のV-MAXですが、今日、走っていたら突然エンジンが止まってしまいました。ガス欠ではありません。
計器類のランプが点灯せず、セルが回りません。
キーをまわしても、電気が来ていないようです
何かお気づきの点がありましたら、教えていただけないでしょうか、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします


 
 
 
教えてください (ベイカーズ)
2013-07-28 18:37:58
まず最初に見るところはバッテリーです。走行中に充電系やバッテリーがダメになると、バッテリーの容量のみで点火するため、バッテリーが上がってしまうと、エンジンが止まり、走行不能になるケースがあります。バッテリーの電圧をチェックすることが最初で、バッテリーがダメな場合は、充電するか交換です。その後、エンジンが始動できれば、充電電圧のチェックが必要です。バッテリーが生きていた場合は、メインヒューズ、メインキー、ヒューズボックス等、順番にチェックする必要があります。個人で無理な場合は、お近くのヤマハショップにご相談下さい。
 
 
 
教えてください (ナカジマ)
2013-07-29 09:08:05
早速の回答ありがとうございます
バッテリーは新品に交換をして、約1年
13.1Vありましたので正常のようです
メインヒューズ、メインキー、ヒューズボックス
他に素人でチェックできるヶ所がありましたら
教えていただけないでしょうか
お忙しいところ大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします
 
 
 
ホイール、タイヤについて (おかわり)
2013-07-29 14:09:13
Vmaxの純正ホイールのリム幅はFが2.15、Rが3.5で間違いはないでしょうか?
今現在Rホイールのみを社外17インチに変更して
Fは110/90 バイアス→110/80 ラジアル に変更しました。Rは180/55-17を履いています
交換した後に分かった事ですが
Fの110/80タイヤの許容リム幅の下限が2.5だったのですが、許容リム幅を多少超えても自己責任という名のもとに使用すれば問題はないのでしょうか?
よくVmaxユーザーの方々で当たり前のようにFタイヤを110/80のラジアルに変更している方々がいらっしゃいますが

また空気圧に関してはタイヤが変わっても純正通りの空気圧でよろしいのでしょうか?
 
 
 
教えてください (ベイカーズ)
2013-07-30 14:37:51
電気系のチェックの場合ですが、バッテリーが生きていた場合、プラス配線の順番に見ていきます。その前にバッテリーの件ですが、バッテリー端子にテスターを繋いで、電圧を測りながらメインキーをオンにして下さい。この時点で、バッテリー電圧が極端に下がる場合は、バッテリーがダメな場合がほとんどです。次にバッテリーが正常だとして、順番にメインヒューズ、メインキー、ヒューズボックスの順番でテスターで電圧を測定し、どこまで、バッテリー電圧が来ているか見るしか方法が無いと思います。電気系は失敗すると燃えますので、個人で無理なようでしたら、お近くのヤマハショップにご相談下さい。
 
 
 
ホイール、タイヤについて (ベイカーズ)
2013-07-30 14:58:57
旧型Vmax純正ホイールは、フロントが2.15×18、リアが3.50×15のサイズです。タイヤ交換の件ですが、タイヤの構造上、推奨リム幅が一番トレッド面が設計上のラウンドになります。リム幅が、推奨値以下の場合は、端が回りこみすぎるので、綺麗なラウンドになりません。リアとの組み合わせにもよるでしょうが、トレッド面の形状があわないと接地面の移動量が合わないので、片磨耗や、スリップダウンの可能性もあります。このあたりは、実際に使用してみないとわかりませんので、実走で、確認して下さい。
 
 
 
ホイールについて (おかわり)
2013-07-30 16:13:25
ありがとうございました
 
 
 
ホイール、タイヤについて (ベイカーズ)
2013-07-30 17:47:34
書き忘れましたが、基本的に、空気圧は、タイヤによりますので、純正設定値ではなく、タイヤにあわせて下さい。ただ、リム幅が、推奨値の範囲外の場合は、実走して決めて下さい。
 
 
 
クラッチの切れは悪くないのですが・・・ (ふく)
2013-08-05 10:58:09
こんにちは、他の方のブログですが http://blogs.yahoo.co.jp/xj750e2/21222892.html

クラッチプレートとフリクションプレートの間にクッションリング(ゴム製でRZ250用)をブログの方のように入れた場合は効果はあるでしようか・・・? 自分の車体は特別クラッチの切れは問題ありませんが・・・少し興味がある事なので・・・
 
 
 
クラッチの切れは悪くないのですが・・・ (ベイカーズ)
2013-08-06 10:25:14
ブログ見ました。個人的意見では、必要無いと思います。ゴムリングを入れる理由は、クラッチ板同士の切れを良くする理由ですが、裏を返せば、クラッチ板が消耗(薄く)した際に、圧着力が落ちることになります。Vmaxのクラッチ板の場合、正常であれば、まったく問題は出ませんので、純正で想定されていない部品を装着した場合、違う不具合が出る場合があります。装着してよい部品は機能に関係ない部品か、後継機種でメーカーが採用している部品になります。
 
 
 
クラッチの切れは悪くないのですが・・・ (ふく)
2013-08-07 18:07:33
こんにちはご回答ありがとうございます。所有しているバイクは特別問題がありませんのでアドバイス頂いた様に作業の方は見送る事にしました。作業の方、熱い思いますが熱中症にお気お付けください。
 
 
 
教えてください (スズキ)
2013-08-08 13:30:58
2WEー062684 平成9年4月のVMAXでキャブ内部の部品を購入したいのですが、(オーリング、パッキン、フロートバルブ等)同年式の国内のVMAXと部品は一緒でしょうか?宜しくお願いします。
 
 
 
教えてください (ベイカーズ)
2013-08-08 15:01:59
旧型Vmaxのキャブレターの場合、基本的に同じ部品ですが、ジェット類とニードルは、各仕様別専用部品です。2WE(平成9年式)だとアメリカ仕様フルパワー車なので、プレストコーポレーションのサイトで逆車のパーツリストを参照してみて下さい。同年式あたりのカナダ仕様でも同じ部品です。
 
 
 
新型Vmaxの減速比 (Unknown)
2013-08-09 01:37:34
旧型Vmaxは国内と逆車で減速比が違ってましたが
新型Vmaxに関してはどの仕様もすべて共通の減速比でしょうか?また減速比調整のためのギアケース等は販売されていないのでしょうか?
 
 
 
新型Vmaxの減速比 (ベイカーズ)
2013-08-09 10:30:28
旧型Vmaxは、加速騒音の関係も有り、ギア比が違いましたが、新型は、騒音対策のため、ウレタンを入れたり、ギアの研磨を行なっていますので、減速比が違う話は、聞いておりません。全ての仕様について調べたわけではありませんが、おそらく同じかと思います。社外のギアケースの件もおそらく出ていないと思います。
 
 
 
新型Vmaxの減速比 (Unknown)
2013-08-09 17:25:27
なるほど大変参考になりました
ありがとうございました
 
 
 
フューエルセンダーユニットについて (たがわ)
2013-08-09 20:50:56
いつも参考にさせて頂いています、誠に感謝しております。
フューエルセンダーユニットのテストのところで英文ですがマニュアルを見ますと、正しい抵抗値は20℃時に0.9±0.2kΩとありますが、これはガソリンに浸した時の値ということでしょうか?
ちなみに、手持ちのセンダーユニット単体で緑線と黒線で抵抗を測定しますと2.38kΩと全然違う数字が出ます。
また、単体での良否判定の方法などありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
 
 
 
MOSキャリのマスターについて (Unknown)
2013-08-11 08:53:46
おはようございます。現在車体にはMOSキャリ+純正14㎜四角タイプのマスターを使用していますがFZ-1(こちらもMOSキャリ標準装備です)のマスターシリンダーに交換しようと思っています。ブレーキ側はピストンの頭が直でレバーに接しているのに対して、(現在射車体に付いているタイプがこちらです。)クラッチ側はロッドを介し、真鍮のタイコを介していて、より深くまでピストンを押し込める様になっていますが、FZ-1ブレーキのマスターはロッドを介してピストを押し込めるタイプです。メリット、デメリットはあるのでしようか・・・?
 
 
 
スピードメータの振れ (toma)
2013-08-12 19:51:25
以前に質問もさせていただいたときには丁寧に回答いただき助かりました。
先日、スピードメータが振れるようになりました。
速度が速いと酷くなります(±5マイル以上)
急になったので、原因わからず困ってます。
使っているメーターは、オークションで随分前に手に入れたもので、1万マイル程度使ってます。
ケーブルはしっかり接続されています。
御手数ですが宜しくお願いします。
 
 
 
フューエルセンダーユニットについて (ベイカーズ)
2013-08-13 11:20:25
フューエルセンダーユニットの点検ですが、全てのマニュアルを見ているわけではないので、なんともいえませんが、逆車の前期型のマニュアルについては、取り外すという記述は無く、テスターで端子間の抵抗値を測定し、0.9±0.2kΩ(20℃)の範囲内になっています。また、後期型のマニュアルは、タンクからセンサーユニットを取り外し、端子間の抵抗値をテスターで測定になっています。700~1,100Ω(25℃)数字だけ見ると前期も後期もほぼ同じです。センサーのテストについてですが、いつもは、タンクに装着したまま、ガソリンを入れた状態で、センサーがガソリンに沈んだ状態とセンサーが液面より上になった状態で、ランプが機能するかどうかで判断しています。
 
 
 
MOSキャリのマスターについて (ベイカーズ)
2013-08-13 11:32:58
手元にFZ-1が無いので、判断できませんが、最近のマスターは、ニッシン製ではなく、ブレンボ製のブレーキマスターが採用されているケースが多いようです。ブレンボ製は、ブレーキレバーのロッドを押す部分が、凹んでおり、ロッドの先端を押すようになっています。(ブレンボ製は、フタの上の隅にbマークが入っています。)実際、ピストンは、横に直線運動をし、レバーは、円運動ですので、微妙にロスが生じます。マスターの進化上、横型マスターから、斜型になり、ラジアル(縦方向)にピストンを押すように構造上進化しています。ニッシン製のマスターとブレンボ製のどちらが良いかですが、とりあえず制動力については、キャリパーを交換しなければ同じなので、フィーリングの違いになります。FZ-1の握り具合を試してみて決めて下さい。ただ、レバーの構造が違いますので、レバーの選択肢は、少ないと思います。また、構造上の違いですが、ニッシン製は、ピストンをレバー先端で直接押しますが、ブレンボ製は、ロッドを介していますので、力の角度が変わる部分がレバーとロッド、ロッドとピストンの2ヶ所になります。まあ、メーカーが最新機種に採用している構造の方が良いと思われるので、選択肢のひとつではあると思います。
 
 
 
スピードメータの振れ (ベイカーズ)
2013-08-13 11:35:40
スピードメータの振れ振れですが、機械的な故障なので、まず、メーターギアから点検します。フロントホイールを外し、メーターギアを駆動するリングが正常であること、次にメーターギアを装着し、フロントホイールを回転させた場合に、ワイヤーが正常に回ることが前提です。メーターワイヤーのインナーケーブルが切れ掛かっている場合も不具合が出ます。以上の点が問題が無ければ、メーターの修理が必要かと思います。
 
 
 
センダーユニットの件 (たがわ)
2013-08-13 23:58:55
お忙しいところ丁寧なご回答いただきまして、ありがとうございまいした。

実際にある程度ガソリンを満たした状態で、液面を変化させて試してみます。
 
 
 
MOSキャリのマスターについて (Unknown)
2013-08-14 18:01:37
こんにちは、ご回答ありがとうございます。ちなみにブレンボタイプのピストンは16㎜です。とりあえず取り付けて違いの方を確かめてみます。
 
 
 
メインジェットについて (take)
2013-08-16 02:42:33
♯155番のメインジェットと♯100番のメインエアジェットの品番を教えていただいてもいいでしょうか。

またバキュームピストン底部の穴の大きさの違いが国内と逆車ではあるようですが、どのような違いが生まれるのでしょうか。
 
 
 
スピードメータの振れ (toma)
2013-08-16 17:02:00
回答ありがとうございます
先日、フロントホイールのベアリング交換しているのでもしかするとメーターギアの関係かもしれません。一度分解確認してみます
 
 
 
メインジェットについて (ベイカーズ)
2013-08-17 12:58:15
♯155番のメインジェットは、3G2-14231-31で、♯100番のメインエアジェットは、3G2-14231-20です。バキュームピストン底部の穴の大きさの違いが国内と逆車でありますが、両仕様で、開度が違い国内仕様は、全開になりません。リターンのスプリングは同じ部品を使用していますので、負圧の掛かり方を穴の径で調節しています。空気は、圧力の高い方から低い方に移動しますので、キャブレターの通路が負圧になった場合(理由は割愛します)圧力の高いダイヤフラム内から、穴を通って、空気が移動します。リターンスプリングのテンションとの関係で、空気の移動がゆっくりになるように穴が小さくされています。
 
 
 
ホイールベアリング (Unknown)
2013-08-24 11:15:49
こんにちは。04モデルで30000キロほど走りました。そろそろホイールベアリングの交換が気になっています。何か目安がありましたら教えて下さい。また、VMGさんでお願いすると費用はどれくらいでしょうか?
 
 
 
VMAX1700について (アダチ)
2013-08-26 20:40:53
いつもご丁寧な対応ありがとうございます。
新型VMAXの購入を検討しているものです。
購入対象は大手量販店で発見したUS仕様(CAL)です。
私の記憶では排ガス基準がかなり厳しい所という認識ですがフルパワーとうたってあります。
一応自分のわかる範囲で検索してみましたが納得のいく答えが見いだせませんでした。
もし、ご存知でしたらご教示いただきたいと思います。
アダチ

 
 
 
風防について (Unknown)
2013-08-28 15:01:48
Vmax1200のカウルについてですが
やはり値段、メーカーで性能は比例しますか?
比較的に小さなものが多いですがそれでも効果はあるのでしょうか?
 
 
 
ホイールベアリング (ベイカーズ)
2013-08-29 10:33:42
ホイールベアリングについてですが、ホイールを外した際にチェックするのがわかりやすいので、タイヤ交換の際に、見てもらうのが良いと思います。かんたんな判断の場合は、ジャッキアップし、前輪を浮かして、ホイールを手で回し、スムーズに回転しない、また、手で、タイヤを横から押してみて、シャフト部分のオイルシールの回転部分に隙間が出来るようであれば、要交換です。リア側は、メインスタンドがあれば、同様の点検ができます。リア側は、ドライブシャフトで駆動していますので、フロント側よりは、磨耗が少ないはずです。交換費用については、分解してみないと正確には判断できませんが、大体、1本あたり2万円弱ぐらいかと思います。
 
 
 
VMAX1700について (ベイカーズ)
2013-08-29 10:40:26
VMAX1700についてですが、出力馬力(ピークパワー)が同じでも出力特性が違うと乗り味がまったく違います。全ての仕様を乗り比べたわけではないので、正確な判断は出来ませんが、排ガス規制が厳しい場合は、出力特性がおとなしい場合があると考えられるので、ECUが他の仕様と同じかどうかを確認したほうが良いと思います。ECUがカルフォルニア仕様専用だった場合は、中間加速やアクセルへの反応がおとなしい可能性もあります。
 
 
 
風防について (ベイカーズ)
2013-08-29 10:48:29
風防についてですが、Vmaxの場合、ハンドルマウントになるので、大きさにより、操縦性への影響があります。風をよけるという意味では、大きな方がメリットがありますが、操縦性の悪化というデメリットが出てきます。基本的に小さなものが多いのは、高速走行時の横風の影響を考慮したものが多い関係です。小さなものの場合、胸元付近への風の巻き込みは軽減する場合はありますが、ヘルメット頭頂部まではカバーできないと思います。また、見た目で装着している場合もあります。ハンドルマウントのカウルの場合、前述のメリット、デメリット、使用目的や、走行スピードを考慮した上で、判断して下さい。
 
 
 
風防について (Unknown)
2013-08-29 13:12:04
ありがとうございました
 
 
 
VMAX1700について (アダチ)
2013-08-30 21:37:09
参考になりました。
いつもご丁寧にお答えいただきまして
ありがとうございます。
アダチ
 
 
 
VMAX1700について (ベイカーズ)
2013-08-31 10:32:19
書き忘れましたが、仮にECUを交換する前提でしたら、エンジン内部及びマフラー関連が同じ部品で構成されているのであれば、仕向地は、問題にならないと思います。国内仕様でも、ECUとマフラーで、フルパワー可能です。
 
 
 
デイトナ カスタムペッグについて (Unknown)
2013-09-03 05:33:06
こんにちは。
デイトナ カスタムペッグについて質問させてください。

商品番号:69136
カスタムペッグ ローレットファット
ステップ部長さ110mm/ジョイント部の長さ32mm/直径約40mm

商品番号:69135
カスタムペッグ ローレットスリム
ステップ部長さ110mm/ジョイント部の長さ32mm/直径約30mm

以上のサイズということを、デイトナ社より確認しましたが、大原さんの薦めているスリムタイプではないファットタイプは、Vmax1200に装着出来ますか?
実車確認が出来ずに困っています。
よろしくお願いします。
 
 
 
リアフレーム補強kitについて (Unknown)
2013-09-03 14:31:57
こんにちは
今現在RENNTECのシーシーバー(下記URL)
http://www.webike.net/sd/1593244/
を装着しておりますが、kitとの併用はできますでしょうか?
また装着について工賃はどのくらいになりますでしょうか?
 
 
 
デイトナ カスタムペッグについて (ベイカーズ)
2013-09-03 18:03:12
デイトナ製カスタムペッグのファットタイプは、使用した事が無いので、コメントできません。ブレーキ側は、問題無いように思いますが、シフト側の隙間が狭くなるので、シフトアップに問題が出るような気がします。用品店等で、実物を見て確認して下さい。
 
 
 
リアフレーム補強kitについて (ベイカーズ)
2013-09-03 18:07:19
レンテックのシーシーバーですが、装着方法が、外側から共締めだったと思います。、補強キットとは、装着位置が異なる為、併用しても問題なかったと思います。工賃は、ノーマル車及び同等でしたら¥3,675(税込)です。
 
 
 
デイトナ カスタムペッグについて (Unknown)
2013-09-04 01:17:19
素早い返信、ありがとうございます!
シフトレバーとの隙間は考えていませんでした。
これからもよろしくお願いいたします。
 
 
 
アーシングについて (07'カナダ仕様)
2013-09-04 08:47:22
いつも楽しく読ませていただいてます。

最近、車種専用アーシングが気になっています。製品の口コミを見ますと、体感出来る方、又そうでない方居るようです。(当たり前ですが)
アーシングは有効か否か?
ベイカーズ様の経験値からの御意見をお願いします。
 
 
 
アーシングについて (ベイカーズ)
2013-09-04 20:07:26
アーシングについては、車体の状態により効果が出る場合と出ない場合があります。Vmaxの場合、バッテリーのマイナス端子は、太い線でエンジンの右後に接続されています。また、太い線から分岐して、細い線で燃料ポンプステーの右側にメインハーネスのマイナスと共締めされています。電気の流れで、プラス側は重要ですが、同じようにマイナス側も重要です。新車に近い状態や、整備状態が良い場合は、アースコードを新たに足しても、マイナス側の状況が変わらなければ、効果は体感できませんが、元の整備状態がダメで、マイナス側の流れがよく無い場合は、効果が体感出来たりします。個人的には社外品のアーシングコードは使用しておりません。ただ、バッテリーのマイナスから、太い配線で、フレームに1本接続しています。それと、純正のマイナス配線は点検しています。エンジンから太い配線がマイナス端子に来ている理由は、エンジンがラバーマウントの為、電気が流れにくく、スターター及び点火系のマイナスを確保する為に太くなっています。ちなみに車種別アーシングですが、おそらく、バッテリーマイナス端子に共締めで、メインハーネスのマイナス端子部、前後シリンダーヘッド、スターターモーター部への4本ぐらいで、構成されていると思います。個人的意見ですが、まず、純正の状態で、整備を行なってから、予備的に装着する感じかと思います。もともとアーシングは、車関係の部品が元ネタだと思いますが、車の場合、バッテリー端子とエンジン及び各電気部品の距離が遠く、ボディアース等を使用しているため、アースコードを装着すると電気の流れが良くなることから始まった部品だと思います。バイクの場合、バッテリーからの距離が近いので、効果が出にくい場合が多いと思います。装着するかどうかは、オーナーの判断になります。
 
 
 
アーシングについて (07'カナダ仕様)
2013-09-05 07:18:47
ベイカーズ様
詳しく丁寧なご回答ありがとうございます。

整備状態が良ければ、さほど変わらないという事ですね。マイナス要因(コスパは別として、バッテリーへの負担等)についてはどうでしょうか?オーバーヒート対策になったと言う方がいましたが、その様な効果もあるのでしょうか?
連投すみません。宜しくお願いします。
 
 
 
新型のR-ECUについて (Unknown)
2013-09-06 23:15:06
2012国内仕様をフルパワー化したいと考えています。
USヤマハのR-ECUは廃盤になったと聞きましたが、
VMGさんにフルパワー化をお願いできますか?
(R-ECUの在庫をお持ちですか?既存ECUの書き換え対応でしょうか?)

よろしくお願いします。
 
 
 
アーシングについて (ベイカーズ)
2013-09-07 03:10:43
バッテリーへの負担ですが、基本的に、元々正常であれば、消費電力はあまり変わらないと思いますので、バッテリーへの負担はあまり無いとおもいます。以前、アース不良の車体を直した際に、各電気系統の作動が良くなり、電動ファンの回転数が上がったケースも有りました。この場合は、水温の下がり方に効果が出ると思います。ネット等で、オーバーヒートとの記述が見受けられますが、水温が上がった際にエンジンが止まる症状は、失火によるものですので、基本的に、電気系統の不具合と、キャブレターの調整不良の合わせ技のことが多いです。電動ファンが作動せず、水温計を振り切るような状態がオーバーヒートになります。
 
 
 
新型のR-ECUについて (ベイカーズ)
2013-09-07 03:13:42
新型のR-ECUについては、廃盤になったと聞いています。現在ですと、中古等をオークションなどで、購入する方法になると思います。VMG大原では、書き換えサービス等は行っておりません。確かヨシムラ扱いで、交換タイプでセッティングが出来るECUが売っていたかと思います。ヨシムラのホームページを参照してみてください。
 
 
 
アーシングについて (07'カナダ仕様)
2013-09-07 07:23:41
ベイカーズ様

丁寧なご回答ありがとうございます。

この度はお世話になりました。
 
 
 
突然燃費が・・・ (yossy)
2013-09-09 15:19:40
こんにちは。いつも拝見させていただき、非常に勉強させていただいております。さて、先日電気系統がおかしくなり、エンジンがかからなくなりました。ショップの方に見ていただいたところバッテリーに充電されていないとのことでした。レギュレーターを交換しましたが直らず、結局ハーネスの一部からバイパス線をとり、バッテリーに直結することで充電できるようになりこの症状は完治した。ところがその後、これとは関係ないとは思うのですが燃費が非常に悪くなってしまいました。通常満タンでリザーブランプが点くまで180km以上は走ったのですが、今は120から150kmでリザーブになってしまいます。もちろんただリザーブになるだけではなくガソリンも180km走ったと同じだけ消費しています。この症状は徐々にではなく急に起こりました。何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。長文になってしまい、申し訳ありません。
 
 
 
1速に落とした時の異音 (Unknown)
2013-09-09 21:25:41
いつもじゃないですがたまに
1速に落とした時にガリ、ガツンというような
何か削れている?引っかかっている?ような音がするのですがこれはギア欠けか何かでしょうか?

音がするだけで、その他走行含めて全く問題ありません。始動時に多いような感じがしますがよろしくお願いします
 
 
 
突然燃費が・・・ (ベイカーズ)
2013-09-10 10:01:30
車両の年式が判りませんが、レギュレーターからバッテリーへの配線がダメになっていたようなので、メインハーネスのほかの部分の配線がダメになっている可能性もあります。例えばですが、Vmaxの場合、排気量があるので、1気筒失火しても走れますが、3気筒で走行している場合、燃費がかなり悪くなります。4気筒とも正常に点火しているかどうかをチェックしてみて下さい。電気系の場合は、突然、壊れたりします。
 
 
 
1速に落とした時の異音 (ベイカーズ)
2013-09-10 10:07:24
1速に落とした時の異音の件ですが、発進時か走行時下わかりませんが、発進前の場合は、クランク側は、回転し、出力側の軸は停止しているので、1速にシフトする際に、ミッションの噛み合わせが悪いとドックが噛む際に音が出る場合は、あります。クラッチの切れが悪く、少し引きずっているようなことがあると起き易いです。始動直後、もしくは、エンジン高温時になるようでしたら、クラッチの点検が必要です。始動直後は、エンジンオイルの温度が低く粘度が硬いので、引きずる場合が有り、温度が高い場合は、クラッチ板の膨張があるので、引きずる場合があります。
 
 
 
突然燃費が・・・ ② (yossy)
2013-09-10 15:13:32
早速のお答えありがとうございます。申し遅れましたが当方のmaxは89年式カナダ仕様です。さて、ご指摘の件ですが、たしかにバッテリーに充電されずに走っていたときは途中で電圧が下がったためか、一度、1気筒が失火して3気筒で走るという場面がありました。白煙も出ました。しかし、直してからはトルクも戻り、現在はきちんと4気筒とも点火していると思われます。しかし、一度このようなことがあると、どこかに異常をきたし、燃費が悪くなってしまったということが考えられるのでしょうか。何度もお手数をおかけしますが、アドバイスをお願いいたします。
 
 
 
1速に落とした時の異音 (Unknown)
2013-09-10 17:33:06
ありがとうございます
発進前に起こります
今現在走行距離は23000kmほどですが
21000km時点でバイク屋で一度クラッチプレートを交換してもらっています

確かに始動直後と熱くなった時に起きています。頻繁じゃなくたまにですが、放っておくとギア欠けの原因等になるのでしょうか?
エンジンオイルの変更で改善される場合はありますか? 今現在はレッドバロンのリザーブオイル(エルフ製部分合成油20w-50)
を使用しています
 
 
 
前期型のブレーキ (たむら)
2013-09-11 17:37:35
90年式の2WEです。ニッシンのブレーキマスター(ラジアルではない)が付いています。制動力やフィーリングに不満があります。グレードアップするとしたら、どのようなものがあるでしょうか?
やはり後期型のフォークやブレーキに換装するしかないでしょうか?
 
 
 
突然燃費が・・・ ② (ベイカーズ)
2013-09-12 10:14:14
電気系以外の燃費悪化の原因ですが、以前、チョークバルブの動きが悪く、戻りきっていなかったために、燃費が悪化していたケースがありました。4気筒ともチョークバルブが全閉になっているか、点検してみて下さい。少しでも開いていると、カブらない程度でも燃費が悪化します。
 
 
 
1速に落とした時の異音 (ベイカーズ)
2013-09-12 10:16:55
確かに、エンジンオイルの種類が性能に影響することはあります。クラッチ板の場合、オイルが付着していますので、膨張や引きずりに影響が出るかもしれません。過去に、エルフは長期間使用した事が無いので、コメントできません。
 
 
 
前期型のブレーキ (ベイカーズ)
2013-09-12 10:22:16
制動力は、ブレーキローターの直径とキャリパーの剛性、パッドの材質によるところが大きく、前期型の場合は、ローター径を上げて(後期型等)キャリパーを交換した方が、制動力は上がります。ただ、制動力を上げると相対的に、フロントサスペンションに負担が掛かりますので、サスペンションの見直しも必要です。一番、費用を抑えるのであれば、ブレーキパッドをシンタード系(メタル系)パッドに交換すると摩擦が上がり、制動力は向上します。ただし、デメリットとして、ローターの磨耗が激しくなります。最近は、中古等で、後期型のフロント周りがオークション等で購入できるので、換装も有りだと思います。
 
 
 
前期型のブレーキについて (たむら)
2013-09-12 14:33:23
ベイカーズ様

丁寧な回答ありがとうございました。
換装の方向で気長にパーツを探そうと思います。
 
 
 
突然燃費が・・・ (yossy)
2013-09-12 23:50:52
ベイカーズ様
アドバイスありがとうございます。さっそっくチョーク周りを点検してみます。今後とも宜しくお願いします。
 
 
 
ヒューズ切れ (ひろし)
2013-09-24 20:33:28
いつも、拝見させて頂い勉強させていただき、ありがとうございます。
愛車(旧型)で以下のような症状になっています。
長文で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

ロングツーリング中に、ブレーキランプ、左右前後のウィンカー、ウィンカーインジケータ、ニュートラルインジケーターが点灯しないことに気が付きました。

ツーリング中だったため、赤男爵に立ち寄り見て頂いたところ、以下のような回答をいただきました。
・10Aのヒューズ切れ→交換
・漏電のチェックをしたが、どうやら問題なさそう
・後輪ブレーキのスイッチが壊れている→在庫が無いので修理はできない。(確かに点灯しませんでした)
つまり、ヒューズ交換だけで後輪のブレーキランプは点灯しないのですが、それ以外は全て正常に戻りました。
後輪ランプはどのタイミングで壊れたか、、定かではありません。

その後、1キロほど、走行後、また、同じ症状にもどってしまいました。

今度は自分でヒューズを交換しましたが、カギをひねった、その瞬間でヒューズが切れました。

この場合ですが、
後輪ブレーキのスイッチの故障が可能性が高いでしょうか?
他に可能性があると思われる箇所等、アドバイスを頂ければ幸いです。

よろしくお願いいたします。
 
 
 
ヒューズ切れ (ベイカーズ)
2013-09-25 10:40:45
ヒューズ切れの件ですが、おそらくシグナル関係の配線のどこかで、ショートしているものと思われます。よくあるのが、シート下の配線で、テールランプとブレーキランプ、リアウインカー用のメインハーネスがありますが、シート下に挟み込みショートしていることがあります。各部目視で発見できない場合は、10Aのヒューズを用意し、まず、シグナルに関係する各スイッチ類(前後ブレーキランプ、左ハンドルスイッチ)を抜いて、ヒューズを差してみて切れないようでしたら、外したスイッチ類関係のどれかに不具合が発生していると思われます。一ヶ所ずつ戻して接続し、ヒューズが切れたとしたら、その配線に問題があります。電気関係は、目に見えにくいので、一ヶ所ずつダメ探しが必要になります。テスターが無い場合は、ヒューズがもったいないですが、以上の方法を試してみて下さい。
 
 
 
異常な発熱 (takapon)
2013-09-26 23:14:38
いつも参考にさせていただいています。
先日、どうも排気音がうるさく(少し甲高く)なり、エンジンがバラついているなと思いながら乗っていると、エンジンがいつもと違う熱さになっているのに気付きました。
特に左足の太ももに異常な熱さを感じます。真夏の渋滞等でも感じた事のない熱さです。
気にして見ていると始動後の水温の上がりも真夏より早いです。
夏前に交換したクーラントをチェックしましたが、問題無いです。
プラグ(JR8C)をチェックしたところ、1番2番がまっ白で3番4番がやや黒い状態でした。
プラグコードはNGKのハイテンションコード、マフラーはスリップオンを付けています。
プラグは先月に交換しました。
このような症状の場合、どこをチェックすれば良いでしょうか?
また、油面の調整で何ミリとかありますが、どこから測っての数字でしょうか?
よろしくご教授ください。
 
 
 
旧V-max ホイールについて (fujiyama)
2013-09-27 13:54:01
社外ホイールを検討していますがリアホイールは
オフセットされている物が多く、外見上、性能上など納得行くものがないのですが、おすすめ品はございますか?そもそもノーマルリアホイールは、オフセットされているのでしょうあか?

又ノーマルリアホイールのハブを他社ホイールに移植する手法もあるみたいですが、もしよろしければ御意見を伺いたいのですがよろしくお願いします。


 
 
 
異常な発熱 (ベイカーズ)
2013-09-27 20:09:07
エンジン不調の件ですが、実際、見ないと判りませんが、直前に、特に整備作業を行なっていない状態で、異常が発生した場合は、電装系の不具合の可能性もあります。イグナイターに異常が発生し、点火時期がずれた可能性もあります。ただ、推測に過ぎませんので、機械的に点検し、以上が発見できないのであれば、電気系が疑わしいと思います。おそらく個人では、判断が難しいと思いますので、お近くのヤマハショップにご相談下さい。キャブの油面ですが、ドレンパイプに測定用の透明チューブを接続し、ドレンを開けて、油面を測定します。測定時は、油面を安定させるため、エンジンを始動します。測定基準は、キャブボディの側面のセンターマークです。サービスマニュアルを参照して下さい。
 
 
 
旧V-max ホイールについて (ベイカーズ)
2013-09-27 20:13:09
旧型Vmaxのホイールの件ですが、純正ホイールについてはオフセットはありません。現時点でのお勧めホイールは、アドバンテージさんのイグザクトホイールぐらいです。ノーマルホイールのハブを切断し、違うホイールに溶接等行なうのは、金額面、精度&強度面で、どうかと思います。また、重量面でも重くなると思います。
 
 
 
異常な発熱 (takapon)
2013-09-28 19:53:27
ご回答有難うございます。
電機系には疎いので、機会を見てショップで点検してもらうようにします。

ちなみに国内仕様にVブーストを付けた場合、メインジェット等を逆車仕様に変更した方が良いのでしょうか?
ダイヤフラムのストッパーは自己責任で削りました。

以上、宜しくお願いいたします。
 
 
 
異常な発熱 (ベイカーズ)
2013-09-28 20:22:24
メインジェットについてですが、マフラーを交換しているかどうかによります。マフラーの排気効率が逆車マフラーと同等もしくは、抜けが良い場合は、交換した方が良いと思います。スパークプラグの焼け方や実走行の結果で決めて下さい。
 
 
 
ヒューズ切れ (ひろし)
2013-09-30 16:49:02
回答ありがとうございます。
この週末、集中して確認をしてみたのですが、
原因は解らずじまいでした。
しかしながら、何故か、正常にもどりました。
その後100kmほどテスト走行しましたが、再発せず。
しばらく様子をみたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
 
 
 
異常な発熱 (takapon)
2013-10-03 00:16:27
メインジェットの件、ご回答ありがとうございます。
マフラーはOVERのスリップオンでエエクリもK&Nに交換しています。
一度交換して様子を見ようと思うのですが、#150から#152.5へ一段階ぐらい上げても一般的に違いを体感できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
 
 
 
異常な発熱 (ベイカーズ)
2013-10-03 17:54:18
キャブレターのセッティングについては、バランスの問題なので、交換してよいかどうかは、不明です。仮に現状で、バランスが出ていた場合は、交換後、濃い目になり、馬力、トルクとも現状より落ち込み、吹け上がりも鈍くなる場合もあります。また、現状で、セッティングが薄い場合は、逆もありえます。ですので、交換して体感できるかどうかは、現状がどのようになっているかを正確に判断する必要があります。各部が正常な整備状態の場合は、メインジェットを1段階上下させると、明らかに違いは体感できます。その前に、異常な発熱の原因を特定する方が先かと思います。お近くのヤマハショップにご相談下さい。
 
 
 
異常な発熱 (takapon)
2013-10-03 22:48:10
ご回答有難うございます。
そうですよね、色々試してみる前にまずは現状の不具合を直さないとダメですよね。
休日にでもショップで相談してみます。
有難うございました。
 
 
 
x4ホイール (池田)
2013-10-12 08:03:05
川崎在住の池田ともうします。x4のリアホイールを自分も流用したいと考えてますがホイール加工してもらえる業者を探しても見つかりませんでした。データーを持っている業者に依頼されたというブログを見て、ココだ!!と思いました。さしつかえなければ自分も依頼したいのですが。
 
 
 
x4ホイール (ベイカーズ)
2013-10-12 18:50:42
ホンダ車のX4のリアホイールの流用ですが、装着作業は行なったことがありません。装着された車両の整備を行なったことがあるくらいです。おそらく旧型Vmaxの車両でX4リアホイール装着車は、川崎のエスパーさんの作品かと思います。直接問い合わせてみて下さい。
 
 
 
キャブの油面 (Unknown)
2013-10-13 23:42:48
いつも参考にさせていただいています。
どこかの紙面でVmaxはキャブの油面調整が重要との記事を見かけたのですが、具体的に油面が高すぎる場合、低すぎる場合ではどのような症状が出るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
 
 
 
リザーバータンクのキャップ (まどやん)
2013-10-15 15:33:46
いつも参考にさせてもらってます。
98年式アメリカ仕様のVmaxに乗っています。
先日リアマスターシリンダーのリザーバータンクのキャップがボロボロで穴が開いているのに気が付きました。ネットから発注しようと思い、純正部品を調べると国内仕様と逆車ではキャップの部品番号が違っていて、しかも国内仕様の方が3倍近く高く値段が設定されていました。
 そこで質問ですが、この金額の違いは何でしょうか?また国内仕様の物は逆車に取り付け可能でしょうか?
 よろしくお願いします。
 
 
 
キャブの油面 (ベイカーズ)
2013-10-15 17:40:20
キャブの油面の件ですが、キャブレターの作動原理からの説明になります。構造は、以前の記事を参照して下さい。http://blog.goo.ne.jp/beycars2007/e/9a5d73c5f7177fd6d9d5adee073f56c4
まず、キャブレターのフロート室には、エアベント(通路)があり、大気圧に保たれています。エンジン始動後ですが、キャブレターのベンチェリー部を空気が通過する際、ベルヌーイの定理により、メインノズル部分の気圧が低下します。(ベルヌーイの定理については、興味があれば検索してみて下さい。)ここで、気圧の差が生じますので、フ