続いての作業は腕の組み立てです。まずは使用する部品を画像のようにケースに切り出してから行うと、作業効率が良いと思います。
この当時のキットだからと言う訳ではないのでしょうが、張り合わせるパーツには多少のずれが生じますので、ダボをドリルで広げる等をして張り合わせることをお勧めします。
この後、パーツを張り合わせてみて、大きなズレがなければ接着して、このパーツは瞬間接着剤で合わせ目消しをしようと思います。
右のパーツのように少々隙間が大きめなので、瞬間接着剤をパテ代わりにしてしまうのが、めでたし。
後嵌め加工もを済ませて頭部パーツを張り合わせ、合わせ目消しの行程へ入ります。
このとき後頭部の動力パイプ基部が左右とも段落ちモールドになっているので、老いぼれ犬的工作は画像のように段落ちを一度削ってしまい、0.5ミリプラ版を挟み込んでから頭部パーツを張り合わせます。
合わせ目を消してから筋彫りを施してディティールを復活させるのですが、この時に丸いモールドも削り落としてしまうことになるので、最後に丸プラ棒でそれも復活させます。
これで合わせ目のきれいに消えた頭部の出来上がりです。
めでたし。
最近のザクキットはよく考えられており、合わせ目を消す作業をしなくても済むように設計されていますが(塗装を前提にしてます)当時のキットは「後嵌め加工」と言う作業をしなければ、塗装をしながら合わせ目を消し、さらに複雑なマスキング作業が伴ってしまいます。
ご覧のように、頭部内部パーツが完全に頭部にくるまれてしまうのです。
そこで、まずはポリキャップの軸を切り離し、
内部パーツのピンセットで指した部分に接着してしまいます。
次にマジックで塗った部分の範囲を切り飛ばし、内部パーツが通るスペースを作ります。
同時に赤矢印で示した所のように、内部パーツを挟み込むダボも切り欠くようにし、塗装終了後に内部パーツを下から嵌め込みます。
以上で頭部の後嵌め加工は終了です。
めでたし
頭部の工作ですが、モノアイが可動するように設計されています。
昔はなんとか可動式にしようと、挑戦しては失敗したりしてましたから、大変うれしいギミックです。
がしかし、頭部に組み込んでしまうとうまく可動しなくなってしまうのです。
このキットだけなのか、それとも全般的にこうなのか解りませんが、これは頂けないので検証しました。
で、このピンセットで指した軸が短すぎることが判明いたしまして、それにより可動指せようとすると、モノアイ本体がぐらついてしまい、ギヤの噛み合わせが悪くなり動かなくなってしまいます。
そこで、
プラ棒で軸を長くしました。
これで、モノアイの可動がスムーズに行えるので、完成時の表情付けが楽しみになりました。
めでたし。
パイプの下地処理はプラ棒に通して行うのが定番です。
このときのペーパーの当て方には多少のコツがありまして、プラ棒を回しながら行うのはもちろんですが、直線的に当てるのではなく、この画像では左下から右上に向けて、パイプパーツ４個分くらいづつに当てていくようすると、パイプの円柱度を損なうことなく削ることができます。
表面を削り終わると、ピンセットで示した角のところにテーパーがないのが見て取れます。
後は地道に一個ずつテーパーを付けていきます。この作業はいつまでたっても近道はなさそうです。
このザク一体でおよそ5０個ほどのパイプ処理が必要になりますが、一気に全部やるのが良いか？分けてやるのがよいか？悩ましいところですが、老いぼれ犬はモチベーションが続かないので、分けてやることが多いです。
という訳で、一通り処理の終わったパイプパーツ、頭部一体分です。
これが、腹部と脚部と・・・つづく。