15年位、入居者の入れ替えが無かったのでトイレにウォシュレット（温水洗浄便座）が付いていません。

取り付け自体は簡単なのですが、このトイレには温水洗浄便座用のコンセントがありませんので、まずそれを取り付ける必要があります。

トイレの隣がユニットバスになっており、その点検口が壁についているので、そこにコンセントを取り付けることにします

点検口の板を取り外し、コンセント取り付けの穴を、マルチツールで開けました。

このマルチツール、最近　中古をメルカリで買いましたが、なかなか便利です。

こんな感じで、アース付きコンセントをC金具で取り付けます。

板が薄くて強度的に心配だったので、前回　流し台の収納部に点検口を作った時に出た端材を使って補強しました。

電源は、ユニットバスの天井裏に這わせてある電源線から分岐させます。

赤丸の線が、活線でしたので、これを使いました。

線をカットする前に、線がユニットバスと壁の間に落下してしまわないように、タッカーで固定しておきました。

線に余裕がなかったので、短い電線で延長しました。

リングスリーブを使ったのは電気工事士の実技試験以来です。（笑）

分岐は、差込型端子コネクタを使用しました。

トイレの点検口からユニットバスの天井まで、新しい電線を壁の隙間を通すのですが、お風呂の栓用チェーンを3本繋いだものを、上から垂らして点検口まで届かせて、先端にケーブルとアース線を縛って引き上げました。

風呂栓のチェーンは重みがある上、丸みがあってすべりがいいので、壁の途中で何かに引っかかることもなくまっすぐ下りていくので、ガイド線として使っています。

アース端子付きコンセントに接続します。

蓋を閉めてコンセントの増設は完了です。

あとは、通常通り、ウォシュレットを取り付けていきます。

いつも使っている東芝のものが値上がりしたため、今回は、HC コメリのオリジナルブランド製品＠14,800円 を採用しました。

内容物はこんな感じですが、東芝のものと殆ど同じ構成なので、取説を見なくても組み立てられます。

古い便座を外し、軽く掃除をします。

水タンクに付いている配管を外し、分岐水栓と配管を取り付けました。

温水洗浄便座を取り付けます。

あ。コメリの製品は色がホワイトでした。。。(^^ゞ

タンクへ行くホースが長くて1回転させているのが美しくないですね。。。

手持ちに、短いステンレス蛇腹チューブがあったので、そちらに交換しました。

ジャストフィットとは言えませんが、まあ良いでしょう。(^^ゞ

今回かかった費用は、新規購入したものは 洗浄便座　14,800円のみ。

あとは手持ちの材料で事足りましたので、DIYでかなりコストダウン出来ました。＼(^_^)／

交換だけなら別に大した作業ではないのですが、今回、2点の問題がありました。

① 流し台の下の収納部に点検口がないので、水栓に裏内側からアクセスできない。

② 外のメーターボックス内にある元栓のバルブをめいっぱい閉じても水が完全に止まらず、かつ、流し台に止水栓が無い

という問題があり、単なる交換では終わらないことが予想されます。

流しの下の収納部の様子

まず、マルチツールを使って点検口を作りました。

これで、水栓にアクセスできます。

しかし、元栓を閉じても水が完全に止まらないので、安易にフレキパイプを外すことができません。。。

まずは、噴き出す水をタオルで押さえながら、水栓側のフレキを外しPCプラグで栓をしました。

このプラグは本来、水道工事中に配管端の保護をするためのもののようですが、こういう水が止まらない場合に栓として使うのだと以前、誰かに聞いたことがあったので採用してみました。

これでとりあえず、ゆっくりと 2ハンドル水栓を外すことができます。

スクレイパーで汚れを削り落とします。

レバー水栓（LIXIL RSF-551）を取り付けます。

点検穴の近くでホースの結線作業ができるように、冷水、温水のそれぞれにホースを追加しました。

あとは、ジョイントを使ってホースを接続するだけなのですが、栓を外すと水が噴き出ます。。。

特に、フレキパイプは、真っ直ぐ芯を合わせて取り付けないとなかなかネジが締まっていかないため、芯合わせをもたもたしていたら、あっという間に周りが水浸しになってしまいます。

検討の結果、まず上流側（水が噴き出る方）にバルブを取り付けることにしました。

小さなバルブなら、栓と同じ感じで素早く芯を合わせて、取り付けることができると考えました。

その後にゆっくり下流（水栓側）を接続してから、水栓を開けばOKというわけです。

バルブ（止水栓）をつけておけば、将来に水栓を交換することになっても安心です。

多少、水が溢れましたが、無事に接続が出来ました。

写真では、バルブが1つしか見えませんが、実は、給湯器の近くに温水側専用の止水栓が有りそちらを閉じたら、温水側の水は止まり普通に工事が出来たので、冷水側のみバルブを取り付けました。

最後に、開口した穴を、一回り大きなべニア板でふさぎます。

無事、水が出るようになりました。

接続部からの水漏れもないようです。

今回は、元栓が完全に閉じない状態で工事して失敗すると水浸しになって大変なことになるのでかなりドキドキしながら作業しました、

基本、あまりやりたくない工事ですが、今時、2ハンドル水栓は古さ全開なので仕方ありません。(^^ゞ

入居者は新築時から入居されている方で、ちょっとした修理は入居者さんご自身でやっていただいていたのですが、高齢になられてご自身での修理作業がむずかしくなったようで、久々にお声がかかりました。

和室の床（畳）が踏むと凹むとのこと。

とりあえず家具をどけて、畳を剥がしてみました。

さすがに昭和に建てられただけあり？断熱処理とかはまったくされておらず、畳の下は1cm厚ほどの板が並べられているだけで、その下はすぐ地面でした。

部屋の真ん中あたりを踏むと底が抜けそうな状況でしたので、板を剥がしてみました。

すると、、、　根太と床束が、シロアリに喰われてボロボロになっていました。。。

これでは、いくら分厚い畳でも凹むはずです。

幸い？　すでにシロアリの姿はなく、廃墟状態でした。

しばらく途方にくれましたが、とにかく修理するしかありません。

根太の太さは40ｍｍ角なのですが、近所のＨＣには、35mm角と45mm角しか売っておらず、仕方がないので 40ｍｍ×30ｍｍの物を買ってきました。

まず、ボロボロになった根太と束を撤去しました。

床束も、まったくひどい状況でした。

大引きは辛うじてつながっていたので、下から当て木をして補強し、床束を金属のものに交換しました。

一部残った根太を挟み込む感じで、40×30ｍｍの材木を渡しました。

これで人が乗っても大丈夫な感じです。

作業中、なんか体がムズムズしてきたので、バルサンを焚きました。

元通りに板を敷き詰めて、畳を戻したら完成です。

床の沈み込みは全くなくなりましたが、この調子だと、他の部屋も畳が凹まないだけで、たぶんシロアリにやられているでしょう。

入居者さんは、高齢のため今更引っ越しはしたくないとのことで、引き続き住んでいただけるのですが、退去されたら建て直しをしないといけない物件ということが判明しました。(´;ω;｀)

交換前のものはこちらです。

カラオケのマイクスタンドのようにシャワーヘッドを引っ掛けるようになっているのですが、経年劣化でホルダー部がひび割れしてしまい、だらーんとなってしまっています。

スタンドのホルダー部分だけ補修部品がないか探しましたが古すぎて見つからず、仕方なく水栓丸ごと交換することにしました。

ただ、同じ形状の水栓は、2万円ほどと価格が高く、もうちょっと出せば洗面台そのものが買えてしまいます。

安いものを探したら、こんな感じのセパレートタイプが1万円ちょっとで見つかったので、こちらを購入しました。

まず既存の水栓を取り外しましたが、ここで衝撃の事実が判明しました。

温水、冷水用と2つ穴があるのでボルトオンだと思ったら、なんと、元の穴（約Φ25ｍｍ）と今回必要な穴（Φ35～38mm）の大きさがまったく違うのです。

しかし幸いにも、ボウルが薄いホーロー製だったため、ホルソーで穴を広げることにしました。

また、取り付けの最低ボウル厚みが5ｍｍ以上必要ということですが、現物は1ｍｍ厚ほどしかないためスペーサーが必要のようです。

これ市販品もあるようですが、1穴分で結構なお値段がしまず。

そこで、ホームセンターでべニアの端材を50円で買って来て自作しました。

穴開けは、中心穴が取れないので、こんな感じでΦ36ｍｍの穴を開けた合板をガイドにしてホルソーで広げる事にしましたが、ここでまた問題が発生しました。

ボウルの厚みが1mm程度と薄いので簡単に穴が広げられると思ったのですが、ホーローの下地金属（ステンレス？）が固すぎて、まったくホルソーの刃（歯）が立たないのです。

歯が立たないどころか、ホルソーの刃の方が削れて丸まってしまう始末。

目的を達成する間もなく、買ったばかりの2500円のホルソー刃が使い物にならなくなりました。。。(´;ω;｀)

しかし、ここまで来ては後には引けません。

結局、工具箱にあった「軸付き砥石」で削って穴を広げることにしました。

爆音と金属粉に悪戦苦闘しながら、30分くらいかけてようやく2つの穴を水栓が通るまでに広げることができました。

ボウルが固すぎて、元々円筒形だった砥石が削れてスピンドル形状になってしまいました。(^^ゞ

Φ35ｍｍの穴さえ開けば、あとは水栓を取り付けるだけです。

自作の木製スペーサーは、ボウルの裏側に綺麗に収まり、補強はばっちりです。

無事、取り付け完了しました。

砥石と金属の粉が散乱しています。(^^ゞ

開栓して、水漏れチェックと清掃です。

綺麗に清掃して作業終了です。

今回は、先に水栓を買ってしまったので無理やり取り付けましたが、次回は、水栓付きの化粧台に丸ごと交換したほうがよさそうです。

先日、GSで給油中に、足で給油口のフタを引っ掛けてしまい、ヒンジが割れてしまいました。(´;ω;｀)

さすが軽自動車だけあって、強度も軽度です。。。

幸い車内に換気扇のダクト修理用のアルミテープを積んでいたので、応急処置をしてその場は切り抜けました。

しかしこのままでは超恥ずいので、なるはやで修理することにします。

ネットで調べるとこの手のトラブルは「あるある」だそうですが、ディーラーで修理すると数万円かかるようです。

そこで、部品だけ入手して自分で修理しようとフリマサイトを探したところ、「あるある」だけに需要が多いのか、「給油口のフタ」がたくさん出品されていました。

ただ、大半が鉄のフタ部分だけで、黒いヒンジの部分がついたものがありません。

たぶん、修理後、余ったフタだけを売っているのでしょう。

なんとか、同じシルバー塗装のヒンジ付きが見つかったので早速購入しました。

購入の翌々日に到着しました。

迅速な対応をありがとうございます。

ヒンジだけ取り外して使おうと思いましたが、フタが自分の車のものより綺麗だったので、フタごと交換することにしました。（左がヒンジが折れたもの、右が今回購入したもの）

壊れたヒンジを外しました。

この機会に油汚れを洗浄し、新しいフタを取り付けました。

完了です。

ばっちり直りました。

これは勿体ないと、詳しく話を聞くと、底に4つあるキャスターのうち1個だけが異常に摩耗してしまったようです。

現物確認するとたしかにひどい状態でした。

しかし、このキャスター以外は特に問題はなく、ケース本体の割れとかもなく綺麗な状態だったため、修理を試みるとことにしました。

アマゾンで、直径50ｍｍの交換用タイヤを購入しました。

スーツケースから、キャスターを取り外します。

新旧キャスターホイールの比較です。

かなり削れていますね。

キャスターへホイールの取り付けしました。

長短、2種類のボルトが付属していましたが、長いほうがちょうど良かったです。

本体にキャスターを取り付けます。

ばっちりです。

完全復活しました。

EV車といえば、充電ケーブルです！？

想像以上にぶ太いケーブルが付属品として付いてきました。(^^ゞ

200Vコンセントはガレージを建てた際に取り付けていましたが、コードを掛けるハンガーがないので、どうもすっきりしません。。。

昔使っていた洗濯機の風呂水取りホースハンガーを捨てずに取ってあったので再利用することにしました。

こんなとき、貧乏性が役立ちます。

壁に取り付けるため、裏面の出っ張りを、ノコギリでカットしました。

壁にビス止めします

こんな感じで、すっきりコードが収納できました。

コードの途中にあるコントローラーもなんとかしたいですが、今回はここまで。

翌日、コントローラーを壁に取り付けることにしました。

本体の裏面には、ビス穴があるのですが、取り付け金具が付属していませんでした。

これまたジャンク箱の中から、よさげな鉄板を発掘しました。

たしか液晶テレビの壁掛け取り付け金具の余りだったと思いますが、貧乏性で助かります。

ネジ1本の取り付けですが、ぶら下げるだけなので大丈夫でしょう。

壁にビスを打ち、引掛けました。

無事に完成です。

流し台の収納扉の取っ手が割れてしまっていました。

メーカーを調べたところ、サンウェーブの流し台でしたが、いまは LIXILに統合されたようです。

LIXILの流し台の取っ手、で調べたところ、何十年も前の製品にも関わらず、まだ補修品として入手が可能でした。

早速、購入しました。

LIXILのパーツショップでも購入できるようですが、時間がかかりそうなので、アマゾンで購入。

取り付けは、古いものを外して、裏からネジ止めするだけです。

取り付け完了しました。

古い方が色褪せしていて、色が異なりますが、そのうち同じ色になるでしょう。。。(^^ゞ

ヘラの接続部の木が割れてしまったようです。

まずは、割れてしまっているところをカットします。

取り付け金具をねじ込む穴を開け直しました。

これでとりあえず、以前の形には戻せますが、また割れてしまわないように補強をしておこうと思います。

安易に細い針金を密巻して補強しようかと思いましたが、玄関に常設してある靴ベラなので、御洒落ポイント「ゼロ」で家族に却下されるのは目に見えているので、一工夫して金属パイプを被せて補強することにしました。

しかし、ジャンク箱を探しましたがちょうどよい太さのパイプが見つからず。

で、代わりに見つけたのがこれ。

分かる人には分かると思いますが、アンテナ線（同軸ケーブル）用のM型コネクター接続ナットです。(^^ゞ

被せてみたら、まさにシンデレラフィットでした。＼( 'ω')／

エポキシ樹脂系接着剤をたっぷり塗って被せました。

接着剤が乾いたら完成です。

見た目もまあまあかな？？？

ヘラの色に合わせて、金メッキのコネクターがあれば最高でしたが、さすがに手持ちにはありませんでした。。。(^^ゞ

今回、購入したキーボックスはこちらです。

本来は、付属の木ネジで壁等に取り付ける仕様ですが、仮設置のため別の方法で取付ます。

Uボルトを準備しました。

サイズが 1/4 X 1”　とあります。

このサイズが、ちょうどキーボックスの背面の穴にマッチします。

多少穴が小さいので、ヤスリまたはリーマーで削って広げます。

アルミ製の筐体のため、容易に穴が広げられます。

鍵は、内部にフックを付けて、こんな感じで吊り下げられるようにしました。

Uボルトを使って、屋外のガスメーターの配管に取り付ければ、しっかり固定出来ます。

中に鍵を入れておきます。

なお、ダイヤル番号は、任意の番号に変更可能です。

あとは、内覧の申し込みがあったら、仲介屋さんにダイヤル番号をお伝えして吉報を待つだけです。(^▽^)/