アヴィニョンの思い出

南仏アヴィニョンはリュベロン地方の含まれるヴォクリューズ県の首都である。

そして何はさておきこちらにはアヴィニョン教皇庁（上の写真）が。




そのいきさつはものすごくおもしろい。数年前にも書いたので端折るが、

十字軍の失敗によりローマ教皇は権力を失墜させており、一方でフランス王は中央集権の地道を着々と固めていた。

時のフランス王は美麗王フィリップ４世である。
このころの歴史をたどっていると「またあなたですか」と、超美形であったらしい彼の顔を想像しては苦笑せざるをえない。
テンプル騎士団を全滅させたり、ブルージュを含むフランダース地方に野望を抱いたり、ユダヤ人を追放したり．．．

フィリップ4世は戦費調達のために教会財産にも課税し、時の教皇ボニファティウス8世を激怒させる。

彼がアナーニ事件がきっかけで「憤死」した話、教科書で見て覚えておられる方は多いと思う。憤死て．．．ショッキングですわな。




２代後の（次の教皇は８ヶ月で亡くなったため）クレメンス５世は、美麗王フィリップ４世の圧力の元でローマ入りを果たさず（果たせず？）、フランス中を物見遊山してまわる。結局アヴィニョンがお気に召したようで、当地のドミニコ会修道院にそこに教皇庁を仮設したという。

うん、分かる、アヴィニョンには落ち着きたくなる何かがある。天気もいいし、交通の要で、食べ物もワインもおいしいし．．．

その後７代（１３０９年から１３７７年まで）アヴィニョン に教皇庁が置かれる。




アヴィニョンの教皇庁は腐敗を極め、ローマに不在の教皇に対して憤ったイタリア人人文学者ペトラルカは、アヴィニョン を「西のバビロン」と酷評。

なにしろバビロンは「大淫婦」ですから．．．堕落した快楽の街。

教皇庁宮殿の内部を見学していても、さぞや豪勢だったのだろうと想像できる。
タイムスリップしてぜひ見てみたい、その贅沢の粋。




数年前、まだ中等部の生徒であった娘と訪れた記憶が蘇る。

街角の写真を撮っては「ここ、覚えてる？」と娘に写真を送信するわたしたち．．．

ついこの間のできごとのようなのに、もうそれがこの手の中にないとは、ものすごく不思議な気がする。

ここを訪れ、去っていった人たち。７００年前も、数年前も。


娘自身は急激に変化した。しかしアヴィニョンもわたしたち両親も、もっとゆっくりした時間の流れの中を生きているようだ。

そしてもちろん誰もが知っているあの歌。
橋の「上」で踊ろよ．．．

アヴィニョンの橋の「下」からお送りしました。

噴水

なぜだか、とても惹かれ、とても好きなもの．．．のひとつが噴水だ。

噴水だけでなく、手水鉢も水琴窟も、アルアンダルス様式やムーア建築の用水路なども好きなので、水を人工的に囲った小さな施設一般が好きなのだと思う。

わたしの好きなものリストにももちろん入っている．．．

だからどうしたという話ではあるが、このブログはそういう話に特化した場所であり、わたしの好きなもの、同意してくださる方が結構おられるのでうれしい。

ベルニーニ設計の絢爛なのもいい。
ひなびた村の中心にあって散歩中の犬の喉を潤したり、マルシェで買ったばかりの果物を洗ったり、足を洗ったりと、どちらかというと実用的な「水道」のような素朴な施設もいい。

欧州は南へ行くと噴水が多く、目も耳も、そして指先も楽しませてくれる。

憩うのかしら。

もちろん、古く苔むしていればなおよい。

噴水なのに水がないとはこれいかに．．．というのもいい。

あるホテルでは巨大な噴水を改造してハーブ花壇にしていた。写真がないのが残念。


神話の場面が描かれているのもよいし、唐草模様もすてきだ。

噴水はすでに古代シュメールの時代にその起源が見られるという。

中世ヨーロッパでは、噴水は生命の源、清らかさ、知恵、無垢、およびエデンの園の象徴だった。
修道院のクロイスター（回廊）に囲まれた中庭の中央にはたいてい噴水が。

イスラム世界でも塀に囲われた庭は楽園のイメージで、その中央に噴水が設えられた。

住民を、旅人を、王も修道士も、犬や猫や鳥や、植物も、すべてを癒す。

ラヴェンダー修道院

南仏リュベロン、ゴルド近郊にあるセナンク修道院は、ラヴェンダーの修道院としてつとに有名である。

７月まではこのロマネスク様式の建物が紫色の花の波で囲まれる．．．と。


ラヴェンダーはすっかり刈り取られたあとだったが、風に乗ってラヴェンダーの香りが漂う。

天国はこんな香りがするのか．．．


清貧を旨とするシトー会、現在も修道院ではラベンダーの精油と蜂蜜などの生産で生計をたて、畑で自給自足した野菜を召し上がっておられるそう。

清らかさを肺いっぱいに吸い込めるような気がする。

しかし内部はハイテクで、案内パンフレットの代わりにタブレットが渡される。
部屋ごとにコードを読み取り、空間にタブレットをかざすと、１３世紀の修道院の様子がバーチャルで示される。

なるほど、修道院は昔から魂の救済センターであったのと同時に、当時の知の殿堂でもありえたのだった。



リュベロン地方にはラベンダーで有名で観光客に知られた土地がもうひとつある。

リュベロン山塊に深く分け入ったソー(Sault)という村だ。

ある媒体に「非常におすすめ」と書いてあったので、険しい山や谷を超えに超え、遥々、揚々と向かったのだが、季節外れとあってか、たまたまか、村は魅力的には見えなかった。

観光客をあてにして、それ向けの店や施設を始めたのに裏切られた、と怒っているかのような村．．．とでも言えばいいだろうか。分かりにくい？


「季節外れ」や「かつて栄えたが今はそうでもない」とか「衰退をたどる」や「ひとけのない海岸」とかが好きなわたしがこういう感想を抱くのだから察してください。
季節ど真ん中に訪れねばならないところなのだろう。残念。

エリアを見渡すカフェのテラス席からの眺めは千金かと思ったが、それだけ．．．

こちら季節には紫の谷になるそうです。想像力で補ってみる。

しかし、道中でcombe de la sigalièreとJavonの城を発見したのでよしとしよう。

bonnieux

リュベロンは新石器時代の定住の跡が見られるエリアだ。

そこまで古くなくとも、多くの美しい村々は古代ローマまではその歴史を遡ることができる。


ボニューの近くには紀元前３世紀にかけられたポン・ジュリアンが残っている（写真上）。
ローマ街道の一つドミティア街道の一部だったのだ。
ドミティア街道は現代のスペインからイタリアへと渡る陸路であり、カルタゴの将軍ハンニバルはローマ攻略時にこの街道を用いたそうだ。

壮大な話である。




リュベロンの村々はその多くが小高い山の上に形成された「鷹の巣」村で、写真でご覧いただくとどこも似たり寄ったりでつまらないかもしれないが、それぞれ特色があり面白い。

そこで生活する人々は、前の時代の建物をそのまま流用したり、その上に新しい建物を増築したりして定住の基礎を利用してきた。

山頂までの機能を現代もすべて利用しているような村もあれば、山頂には遺構を残し、現代人の生活の営みは山腹の途中で、あきらめたように途切れているところもある。




ボニューはリュベロン山塊を超える手前の場所にあり、ここを超えたら南側のルールマランなどに出る、大変美しい村だ。

現代の村は途中で終わり、山頂には遺構が残っている。教会もある。




ここに住んで、毎朝山頂に向かって犬と散歩したりしていると、その度ごとに別の世界へ登るような気持ちになるんだろうなと想像。

光に向かって。

山頂に小さく古い教会があるのも、日本の結界みたいなものかなと思った。

そういえば橋も、この世とは別の世界をつなげる結界である。


そういう精神的なエリアというのは、どんな宗教を信じていても信じていなくても、人間の文化文明がある限り、どんな都市や村にも必要だと思うのだがどうだろうか。

café noisette

エスプレッソにスチームしたミルクをひとたらし。

朝一番はカフェ・クレーム、あとは一日中こちらを飲む。たぶんわたしは飲み過ぎ。角を曲がるたびに雰囲気のいいカフェを見つけて飲みたがるから。

断酒中につき、地の安くておいしいワインも泣く泣く控えめにしているので、コーヒーの量が増える増える．．．


冷たい飲み物は炭酸水（バドワかペリエ）一筋で、音楽はラジオ局France Musiqueのジャズ（とボサノヴァ）番組にはまっております。


どうでもいいことですが。

夕焼けが目に染みます。そろそろ味噌汁が飲みたいです。