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「千隻の船を進水させた顔」スパルタの女王ヘレネー
こちらに祀られているのは...
トロイア戦争は、ギリシャ連合軍とトロイアの間で戦われた、古代ギリシャ神話時代の大戦争である。
戦争の原因は、スパルタの女王ヘレネーの美貌。
彼女の美貌は、古代ギリシャ世界最高の「千隻の船を進水させた顔」だ。
父親は主神ゼウス。彼女は卵から生まれたという。
単位として、1ミリヘレネーは、一隻の船を進水させるために必要な美しさである...という度量衡があるほど。
ヘレネーが最大の1000ミリヘレネー、わたしの顔は0ミリヘレネー、であろう。
もちろんこの度量衡はアシモフの冗談だが、なるほど。
こちらはミケーネの考古学博物館に展示されている、ミケーネで出土した当時の女性の化粧周りの道具
この絶世の美女、スパルタ女王ヘレネーが、トロイアの王子パリスにさらわれた。
彼女の夫、スパルタ王メネラオスは、他のギリシャの諸王の協力を求め、トロイアに攻め入る。
トロイア戦争は多くのヒーローやヒロインを産み、10年間続き、最終的にギリシャ軍が「トロイアの木馬」を使って勝利をおさめた。
この物語は、特にホメロスの叙事詩『イーリアス』で有名で、多くの文学作品や映画の題材となっている。
渦巻は多くの文化において、生命のサイクルや無限性、再生の象徴。
こちらはアテネの考古学博物館の展示
時はたち、19世紀。
シュリーマンが、当時は単なる「神話」と考えられていたトロイアを執念で発掘した。
それには遠く及ばないものの、わたしは「ヘレネー」とはいったい何者なのか、ということに非常に興味を持っている。
彼女の行動には、神話の登場人物とはいえ、整合性も一貫性も、悲劇性も喜劇性もないのだもの...
いったい、この美女は何者なのか。
傾国の女王は、実在したヒロインなのか、女神なのか?
美しすぎる...
アテネ考古学博物館展示
古代スパルタの近くのメネライオンには、ヘレネーとその夫メネラオスを祀る神殿の遺跡が残っている。
それが1枚目の写真と、このすぐ下の写真だ。
ヘレネー、少なくとも、吟遊詩人が吟じた叙事詩の中にだけ登場する人物ではなさそうだ。
今回、観光客はほとんど訪れないこの神殿跡を訪れるのは、わたしにとっては外せなかった。
途中までSUVで登ったが、途中からはそれでも進めず、オリーブ畑の中に車を捨てて、坂を上った。
結構大変だった。
神殿跡は、すでに基礎を残すのみ。
19世紀には発掘作業も行なわれたようだが、「千隻の船を進水させた」世界一美しい女王を忍ばせるものは何も残ってはいなかった。
いや、それは違う。
この基礎のみが残る神殿の立つ丘の背後には神々しい連峰。
日本人なら霊峰と呼ぶだろう。
山頂付近は銀色に光り、暑さゆえか、霞んで見える。
緑は季節には頂上まで這いあがるのだろう。
右手には古代スパルタが望める。
ここは確実に神聖で特別な場所だ。
彼女は偶像を残さないことで、その美貌を永遠に刻んだ...
とはいえ、古くからへレネの美貌は古代ギリシャの壺の柄、絵画の主題、映画...とさまざまに取り上げられ、ネット上にもたくさんイメージはある。
しかし「美貌」とは文化的なものでもあるので、ここには彼女のイメージは載せないことにした。
一番近いのは、古代ギリシャ彫刻の美の女神アフロディーテあたりでしょうか。
......
美女が略奪され、取り戻す、という類似の物語はインド・ヨーロッパ各地の神話と共通の要素を持つ。
ギリシャ神話の別の登場人物ペルセポネーとヘレネーの間には共通点もあり、彼女らは植物神、豊穣の女神、さらには「太陽の娘」としても解釈され(ヘレネーの双子の兄弟は「光と生命を取り戻す」役割を持つ)、自然のサイクルや再生を象徴する女神であった可能性があるという。
彼女が「卵」から生まれたというのも、現代の復活祭でも見られる「復活のシンボル」の卵、と同根だと...
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廃墟の女王
ギリシャのペロポネソス半島には、青銅器時代(ミケーネ)、鉄器時代(暗黒時代からアルカイック期)の遺跡から、ポリスが連立した古典期...
それ以降の遺跡・遺物も多く残されており、ナフプリオには特にヴェネツィア共和国時代の要塞を見に来た。
ギリシャの青銅器時代は紀元前3000年ごろから紀元前1100年ごろ、暗黒時代は紀元前9世紀ごろから、古典期は紀元前5世紀から紀元前4世紀。
ヴェネツイア共和国が要塞を改築したのは18世紀。
時間のスパンに頭がクラクラする。
時間って何...と頭をクラクラさせていたとき、現代の廃墟を見つけた。
18世紀に建築された、ヴェネツィア共和国最大のパラミディ要塞の近くに、である。
それが今日の写真。
1枚目の廃墟はビーチに沿うように、2枚目は、ビーチを見下ろす丘の上に立っている。
おそらく両方ともホテルだったのだろう。
日本や英国なら、「危険」ということで、取り壊されているようなシロモノではなかろうか。
夫は、古代ギリシャの遺物がその辺に転がっている国で、なぜわたしがこのような現代の廃墟に興味を持つのか理解できないという風だったが...
えええ〜素敵じゃない?
左手の山頂にヴェネツィア共和国が18世紀に建築したパラミディ要塞
わたしの出身地、神戸市には、『廃墟の女王』と呼ばれるかつての摩耶観光ホテルがある。
1970から80年代に何度か宿泊したことがある。
あまりにも有名でメディアにも取り上げられているため、ご存じの方も多いだろう。
神戸の海を摩耶山の上から睥睨する船のような建物である。
「廃墟」とは、建物、集落、工場、鉄道や港湾などの施設が、打ち捨てられ、荒廃した状態になっているものを指す。
ものが朽ちていく姿に、われわれ人間は諸行無常、侘び寂び、時間の連なり、など、芸術的価値を見出す。
ギリシャでは、あらゆるところにむき出しの、そしてどこを掘っても貴重な遺跡が発見されるという。
わたしは遺跡が大好きでギリシャではそこれこそ行きたいところや見たいものが数えれらないくらいある。
でも、近現代の廃墟もいいよぉ。
この湾に敵の艦隊が次々と入ってくる光景は...想像しただけでゾッとする
19世紀のロマン主義で、古代ギリシア、ローマ文明、その遺跡や文物に関心が集まったという。
産業革命が起こり、一般人の移動が容易になったことや、工業化や都市化に対する反動として、自然、過去、遠い異国、無意識、個人の内面、感情などに目が向いた。
また、帝国主義の反動としての民族主義は、自分たちのアイデンティティや「われわれはどこから来たのか」ということにも関心を持たせた。
ロマン主義というものが、「いまここ」ではない、どこか別の時間や空間を常に夢想するというのには十分理由がある。
わたしが旅を愛するのも、ロマンティストだからである(笑)!
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ナフプリオ殺人事件 - ヴェネツイア共和国の秘宝
その島に要塞が建っているのがご覧いただけるだろうか。
ではボートに乗って近寄ってみましょう...
去年の夏休み、ベトナムに旅行した時、滞在したホテルの一つが、メコン川の中島にひとつだけ建つ形式だった。
宿泊客とスタッフのみ、ボートでしか出入りができないホテルだったことから、アガサ・クリスティのミステリが好きなわたくしは、南国の午後の暇に任せて、ChatGPT に密室殺人系のミステリー作品を書くよう指示したのだった。
テキトーな荒いプロットを用意しつつ、小説の中に自分を美化して登場させたいものだなあと妄想し、ChatGPTが出力してきたのが紫藤(しどう)という美しく賢い日本人女性だった。
ChatGPT、なかなかよいネーミングセンスを持っている。
紫藤は彼女の家に代々伝わる「愚寓留」という分厚い百科事典を持っている(舞台は世紀末19世紀ね)。
しかも博覧強記を誇るベルギー人の大学教授の夫を持ち(理想だわあ!)、エルキュール・ポワロの旧友である...という夢のようなオハナシ!
ChatGPT、冴えてるぞ。
夢を見るのはフリー、自由でかつタダなのである。
こういう話につきあってくださる方はどなたでもわたしの友達。
事実、Aさんは今年も紫藤の活躍を楽しみにしていてくださっているとメールをくれた。アリガトウゴザイマス。
山頂の堂々たるパラミディ要塞を望む
今年、ギリシャ滞在中に、ナフプリオというヴェネツィア共和国の色が濃く残る街も絶対に訪れたかった。
理由は、わたしがヴェネツィア共和国の海外飛地にとても興味を持っていること以外にもあった。
ナフプリオは、古代ギリシャでアルゴスというポリスの外港としてすでに使われていた。
今に残るのは、ヴェネツィア風の洒落た街の背後を守るように山頂には堂々たるパラミディ要塞。
湾の沖には、小島に防衛のための水城が建っている。すでに写真で紹介したブルツイ要塞。
小島にある小さく美しいブルツイ要塞は、最初、15世紀にイタリア人によって建設された。
次にヴェネツィ人が来てさらに進化させ、敵船の進入を防ぐためにチェーンを取り付け、大砲を置いた。
現在でもボートでしか出入りできない小島の要塞であり、1930年ごろには12室のホテルとして使用されていたこともあるというのである。
ポワロが活躍するのにぴったりのシチュエーション!!
背後の山頂のパラミディ要塞は、1000年の歴史を誇った海の強国ヴェネツィア共和国が、息も絶え絶えで滅びんとするころの哀愁を物語る。
ヴェネツイア共和国は地中海貿易と政治の権謀術数で富をほしいままにしたが、大航海時代に入ると重要性が相対的に低下、またオスマン帝国の侵攻により疲弊、多くの領土を失いつつ衰退していった。
山頂のパラミディ要塞は、ヴェネツィア共和国が、海外に築いた最も大きな建築物である。
しかし、すでに国力の衰えは隠せず、パラミディ要塞を守るために常駐したのはわずか80人の兵士であったという。
1714年、オスマン・ヴェネツィア戦争が勃発した。
オスマン帝国はペロポネソス半島に侵入、コリントスを占領。
ヴェネツィア艦隊は、オスマン帝国の次のターゲット(モレア)の救援に向かうより、戦力を温存すべきという意見によって出撃が遅れてしまった。
やっと艦隊がモレアに到着した時には、ナフプリオをはじめ、他のヴェネツィア基地、モドン、コロニ、マルヴァージアはすでに陥落していたという。
1715年のことである。
ヴェネツイア共和国は、そのわずか80年後、1797年、ナポレオンによって滅びたが、その前年の1796年の時点でヴェネツィアが保有していた艦隊は4隻のガレー船と7隻のガリオット船のみであったという。
なんという悲哀。
あの海の大国が!
かつて大変な栄華を誇り、ついに玉砕した誇り高き海の大国...
わたしは海沿いにヴェネツィア共和国が築いた基地に、その象徴「聖マルコのライオン」を訪ね歩くのが大好き...!!
うむ、ミステリ的には、「ヴェネツィアの財宝」がどこかに隠されていてほしい...(実際はヴェネツィアにそんな余力は到底なかっただろう)
まあそんな妄想をしつつ、わたしの旅は続くから飽きない。退屈しない。暇はいっぱいある。
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略奪博物館! と、アポロ神殿は糾弾す
疫病の終息を祈願し建てられたという。
ロンドンの大英博物館が「どろぼう博物館」、「ぬすっと博物館」、「略奪博物館」などと異名を持つのはみなさまご存知だと思う...
今日はその話などを。
ギリシャはペロポネソス半島。
比較的緑が多いアルカディア地方...わが青春のアルカディア。楽園。
海抜1131メートルの高地に、アポロ・エピクリオス神殿(救済と加護のアポロ神殿)が建つ。上の1枚目の写真。
「聖地」は神々の世界として、肉体的にも精神的にも「到達が困難」な場所に作られることが多いという性格、そしてまた巡礼者が里から神殿を仰いだときの視覚的効果を考慮して、この高さが選ばれた。
世界遺産としてはギリシャでは最初(1986年)に登録された重要な遺跡だ。
ちなみにアテネのパルテノン神殿登録は1987年。
そして両方とも同じ建築家イクティノスによるもの(紀元前5世紀)である。
現在、1日につき2万人に観光客を絞っているが、それでも常に大混雑だという。
例によって魔法を使ったので無人状態...
バッサイの神殿は、古代ギリシャの建築に伝統的な3つの様式、ドーリア式、イオニア式、コリント式を組み合わせた異例の神殿だ。
ちなみにパルテノン神殿はなくドーリア式のみで建てられている。
最もシンプルなドーリア式の柱が一番外側で周囲を取り囲む。
渦巻きが特徴のイオニア式はポーチを支える。
装飾的なコリント式の柱は内部を飾る。この神殿に残るコリント式の柱頭は、現存する中で最も古いものの一つだそう。
こちらはエピダウロスに残るドーリア様式
アポロ・エピクリオス神殿(救済と加護のアポロ神殿)というくらいだから、神殿の内部、ナオス(本殿)には、当然アポロの神像が祀られた。
また、イオニア式のフリーズの彫刻には、ギリシャ人と女戦士アマゾネス、ラピテース族とケンタウロス族の戦い(ギリシャ神話の中で理性と野蛮、秩序と混沌の対立の象徴)が描かれて...
描かれて...
え、ぐるりと神殿を回ってみてもどこにも見つからないんですけど...
それはそのはず、「略奪博物館」とか「ぬすっと博物館」などと悪名高いロンドンの大英博物館に展示されているから!!
19世紀初頭に英国の考古学者たちが遺跡を調査(以前から、フランス人やドイツ人が現場を訪れてはいた)、本殿のフリーズから彫刻をはがし、当時英国が宗主になっていたザキントス島に持ち帰った。
ペロポネソス地方のオスマン帝国総督であったヴェリ・パシャは、賄賂を受け取ってその所有権を放棄。
1815年にはこれらのフリーズは大英博物館が競売で購入した。
また酸性雨などから守るため、こんなカバーがかけられている。
離れて全体像が拝めるのはいつになるのだろう...
大英博物館は現在でもその取得方法に違法性はなく(え?)、今後も大英博物館に展示されることで万人に開かれる遺産である、と開き直って、ギリシャの返還要求にも応えていない。
大英博物館が入場無料なのは、この正当化のための言い逃れでもある。
しかし、当時の西洋の盗人まがいの「冒険家」や「考古学者」の植民地主義、資本主義的な倫理観は議論されて然るべきであろう。
一方、大英博物館らは内心こう思っているだろう。
「われわれがそのままでは混沌としている世界に序列を与え、ものに価値をつけたのである。その価値を展示するのが博物館なのである、と」。
なんとなれば、「博物館」という概念は西洋の発明品なのだから、と。
なんとも寂しい、アテネの考古学博物館の展示物を見るたびにそう思うよ...
わたしが息巻いているだけでなく、こちらのバッサイのアポロ・エピクリオス神殿の案内板にも、かなり強い皮肉を込めて英国その他の植民地主義列強への批判が書いてある。
娘は英国の友達らに、その批判口調を送らずにはいられなかったほど...!
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イオニア海の神々の黄昏
ギリシャのペロポネソス半島は、東をエーゲ海(東はトルコ)、西をイオニア海(西はイタリア)、南は地中海(ずっと南はリビア)に囲まれている。
地を行くより海を行く方が断然早く、古代から交易や交流、移動が盛んだった。
例えば、ギリシャ神話の神々は、どこか遠くに起源を持ち、さまざまな文化のさまざまな神の姿が習合されている。
美の女神アフロディーテは、シュメール(メソポタミア)のイシュタール神、エジプト、フェニキア(レバノン)のアスタルテー神など、オリエント的な地母神と金星神としての性格を持つ。
そのこころは、豊穣と繁殖を司る神である。
「原始女性は太陽であった」(平塚らいてう)は本当なのである。
しかし、定住化など社会構造が変化するなかで、家父長的な男神(ゼウスやヤハウェ(エホバ)、エンリルやマルドゥク)がトップを奪う...
こういう話を解きほぐす海辺の夕暮れが好き。
(定住化の話は盛り上がり、娘に「ママ、声が大きい」と注意される始末)
当然、文化的な汽水域では食べ物もおいしくなる。
先日も、「ギリシャ料理は身体にいい」という話を日本の友人とメールでしたのだったが、オリーブオイル、野菜、ヨーグルト、チーズ、豆、果物、魚介、脂を落とすように焼いた肉、ワイン...バランスよく食べたら理想的。
わたしは揚げ物に目がないので全く理想寄りではない...
このひなびたローカルなビーチに立つ、紙のテーブルクロスが敷かれたレストランで、おやつ代わりに食べた、ホタルイカよりも小さいイカ(スペインではポルポと呼ぶやつ)と海老の唐揚げが忘れられない。
新鮮でパリパリで、海老の頭から尻尾まで食べた。
ギリシャ語で小さいイカはGonos、海老はGaridaki。
われわれはギリシャ語は読めず、ウェイター氏は甲殻類の違いを説明できるほど英語が達者ではなく、グーグルで調べても「小さい魚」としか出てこず、往生したしたが、大正解だった。今度は紙のテーブルクロスに絵を描いて見てもらおう。
どこでも必ずサービスしてくれるデザートのメロンやスイカの美味しいことよ。
観光客などひとりもいない、ゆったりしたレストラン。
そして、ビーチでいつまでも遊ぶ、子供のシルエットがどんどん濃くなっていく、夕焼けの美しさよ。
古代ギリシャ人も同じ夕焼けを見ていたのだろう。
豊穣と、天災も人災もないこんな日を寿いで。
旅は続く。
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