Work Shop News
トーマモデルワークスからのお知らせ・・・HOナロー9mm『ガスメカミニ【特製完成品】』『秋田営林局コッペル４トンＣタンク』各種発売中です！ 詳しくは⇒こちら
ある機関車のことをネットで調べていたら、こんな写真を見かけました。Ｏナローコッペルと同系（20HP?）の実物です。
ネット上でもボトムタンクのキャブ内の写真は少ないので、少しは参考になるでしょうか。
http://shw.efbrasil.fotopages.com/11527952/Outra-locomotiva-decauville.html
しかしまあ、どう見ても”ドコービル”ではないですよね（ＵＲＬが・・・）。
ネット上でもボトムタンクのキャブ内の写真は少ないので、少しは参考になるでしょうか。
http://shw.efbrasil.fotopages.com/11527952/Outra-locomotiva-decauville.html
しかしまあ、どう見ても”ドコービル”ではないですよね（ＵＲＬが・・・）。
今回はHOナロー9mmの話題です。
仁鮒や早口といった秋田営林局で活躍した最小クラスのコッペル４トンＣタンクが進行中です。元は10HPクラスの普通のＣコッペルだったようですが、現地で林鉄用に煙突からバッファーからキャブまで大改造されて、末期は小型機ながらも重厚で無骨な外観に変わりました。「小型蒸気機関車全記録-東日本編」にも写真が出ていますね。
（製品のイメージ写真。全て試作品です。パーツは他のものも製作中です。）
今回は普通の外観の「原形」キットをベースに、仁鮒と早口をイメージしたパーツを「改造パーツセット」として別途販売する予定です。ふたつ合わせると秋田営林局での現役末期のスタイルになります。なお写真のパーツは全て試作品ですので販売品とは異なります。またストレート煙突など他のパーツも製作中です。
（秋田風のキャブ。後妻板は開放と妻板有りを選べる予定です。）
今回から変わった点として、これまでのHOナロー9mm製品は6.5mmゲージとの兼用設計だったのですが、今回は新たに9mm専用に一から設計し直しました。どちらかといえば新発売（2012年3月）のＯナローコッペルに近い構造ですけども、これまでよりさらに組みやすく、組んでいて安心な構造になっていると思います。
この製品は４月（2012年）中の発売を目指して進行中です。どうぞご期待ください！
仁鮒や早口といった秋田営林局で活躍した最小クラスのコッペル４トンＣタンクが進行中です。元は10HPクラスの普通のＣコッペルだったようですが、現地で林鉄用に煙突からバッファーからキャブまで大改造されて、末期は小型機ながらも重厚で無骨な外観に変わりました。「小型蒸気機関車全記録-東日本編」にも写真が出ていますね。
（製品のイメージ写真。全て試作品です。パーツは他のものも製作中です。）
今回は普通の外観の「原形」キットをベースに、仁鮒と早口をイメージしたパーツを「改造パーツセット」として別途販売する予定です。ふたつ合わせると秋田営林局での現役末期のスタイルになります。なお写真のパーツは全て試作品ですので販売品とは異なります。またストレート煙突など他のパーツも製作中です。
（秋田風のキャブ。後妻板は開放と妻板有りを選べる予定です。）
今回から変わった点として、これまでのHOナロー9mm製品は6.5mmゲージとの兼用設計だったのですが、今回は新たに9mm専用に一から設計し直しました。どちらかといえば新発売（2012年3月）のＯナローコッペルに近い構造ですけども、これまでよりさらに組みやすく、組んでいて安心な構造になっていると思います。
この製品は４月（2012年）中の発売を目指して進行中です。どうぞご期待ください！
Ｏナローコッペル組み立てのポイントの続きです。
クロスヘッドへメインロッドを取り付けには、普通にピンを使って行います。このピンはロストワックス製にしましたので、はんだ付けの方が簡単かと思います。ロストは柔らかいので叩くと曲がってしまいますので・・・。ピンにはんだ付けするのは不安を感じるかもしれませんが、多くの方がそうされているように、スペーサー＆はんだ止めとして紙を挟む方法が失敗なく簡単です。私の場合、以下のようにやってみました。
（はんだ付け後に取り去ったスペーサーの紙切れ）
付箋をプラ板へ貼り、端っこにφ0.8mmの穴をあけて、穴から端へ切り込みを入れておきます。その紙をクロスヘッドとメインロッドの間に挟んでピンをはんだ付けします。ピンは軽くキサゲ刷毛を当てて磨いておくと良いかもしれません。準備ができたらはんだをチョン付けし、後は紙を取り去って完了です。
付箋だとその辺にありますし、のりが付いているのでプラ板に固定できます。手許のものはｔ0.1mmだったので隙間として動作にちょうど良い厚みでした。これまでこの方法ではんだ付けしたものは一回も失敗したことがありませんので、準備が面倒ですけども良い方法なのかと思います。
次にバルブギアのチャックレバー(1)とガイドレバー(4)の固定方法ですけども、ここには長いカシメピンを使うように説明してありますが、ふと思いつきまして、普通の1.5mm長のカシメピンでも工夫すれば取り付け可能でした。
（組立説明書から抜粋。番号はここでの説明用です。）
まず1〜3に0.8mmドリルロッドを差し込んではんだで固定します。ドリルロッドを抜いて、次に1〜3に4〜5を差し込んで、1の裏の穴から5のピンをはんだ付けして完了です。
クロスヘッドへメインロッドを取り付けには、普通にピンを使って行います。このピンはロストワックス製にしましたので、はんだ付けの方が簡単かと思います。ロストは柔らかいので叩くと曲がってしまいますので・・・。ピンにはんだ付けするのは不安を感じるかもしれませんが、多くの方がそうされているように、スペーサー＆はんだ止めとして紙を挟む方法が失敗なく簡単です。私の場合、以下のようにやってみました。
（はんだ付け後に取り去ったスペーサーの紙切れ）
付箋をプラ板へ貼り、端っこにφ0.8mmの穴をあけて、穴から端へ切り込みを入れておきます。その紙をクロスヘッドとメインロッドの間に挟んでピンをはんだ付けします。ピンは軽くキサゲ刷毛を当てて磨いておくと良いかもしれません。準備ができたらはんだをチョン付けし、後は紙を取り去って完了です。
付箋だとその辺にありますし、のりが付いているのでプラ板に固定できます。手許のものはｔ0.1mmだったので隙間として動作にちょうど良い厚みでした。これまでこの方法ではんだ付けしたものは一回も失敗したことがありませんので、準備が面倒ですけども良い方法なのかと思います。
次にバルブギアのチャックレバー(1)とガイドレバー(4)の固定方法ですけども、ここには長いカシメピンを使うように説明してありますが、ふと思いつきまして、普通の1.5mm長のカシメピンでも工夫すれば取り付け可能でした。
（組立説明書から抜粋。番号はここでの説明用です。）
まず1〜3に0.8mmドリルロッドを差し込んではんだで固定します。ドリルロッドを抜いて、次に1〜3に4〜5を差し込んで、1の裏の穴から5のピンをはんだ付けして完了です。
Ｏナローコッペルの組み立てのポイントの続き、クロスヘッドの溝の調整です。
今回は事情によりクロスヘッドの上下の溝がやや甘くなってしまいました。申し訳ありません・・・。ですので、２本のスライドバーの間を軽く動くようにするために、糸鋸か薄い平ヤスリなどを使って溝を少しヤスる必要があります。糸鋸の場合は立てたり横にしたりしてゴリゴリやります。平ヤスリの場合は、普通の平ヤスリのコバでは溝に入りませんので（溝の幅の設計値は0.8mm）、模型用ではありませんが、ギター製作用の薄い平ヤスリを使えば簡単にヤスれます。
極薄平ヤスリの例（アマゾン）
ちなみにこのヤスリの厚みは実測で約0.6mmでした。千円くらいですので１本持っていると何かと使えそうです。
今回は事情によりクロスヘッドの上下の溝がやや甘くなってしまいました。申し訳ありません・・・。ですので、２本のスライドバーの間を軽く動くようにするために、糸鋸か薄い平ヤスリなどを使って溝を少しヤスる必要があります。糸鋸の場合は立てたり横にしたりしてゴリゴリやります。平ヤスリの場合は、普通の平ヤスリのコバでは溝に入りませんので（溝の幅の設計値は0.8mm）、模型用ではありませんが、ギター製作用の薄い平ヤスリを使えば簡単にヤスれます。
極薄平ヤスリの例（アマゾン）
ちなみにこのヤスリの厚みは実測で約0.6mmでした。千円くらいですので１本持っていると何かと使えそうです。
Ｏナロー「コッペル５ｔボトムタンク」の組み立てのポイント、今回はクランクピンです。
バルブギヤを付ける際には、輪心へロッドピンを接着する前に、あらかじめクランクピンを組み立てておく必要があります。試作機ではピンセットの空中技で仕留めましたが、本来なら治具なり固定具を作るのが早道かと思います。そこでその辺の道具で簡単にできる固定具を考えてみました。
写真がそれです。固定具というよりは固定方法ですね。
ベークの角材に１.5mm厚の真鍮平板をテープで固定し、両面テープを貼った上にカシメピンを裏返しで置きます。その上にクランク板を裏返しに置いてさらにテープで固定します（写真ではこれからテープを貼る状態です）。ピンが垂直に固定できているのをチェックしてからピンの裏をジュッとはんだ付けします。さらにロッドピン長をクランク板裏側へはんだ付けして終わりです。クランク板の裏側にはロッドピンの頭がすっぽり入るようになっていますので、ロッドピンの位置決めは固定具不要で簡単にできます。
ただとても近いところで２回はんだ付けしなければなりませんので、手早くやらないと隣のはんだが溶けてしまいます。そこで、一回目は300℃くらいの高温はんだ、２回目は200℃くらいの普通のはんだを使えばその心配がなくなります。最後にカシメピンの裏側をヤスって平滑にしておきます。
ちなみにはんだ付けする際にテープがゆるみますので、コテを押し付けてしまってパーツを動かすことの無いように注意が必要ですね。
バルブギヤを付ける際には、輪心へロッドピンを接着する前に、あらかじめクランクピンを組み立てておく必要があります。試作機ではピンセットの空中技で仕留めましたが、本来なら治具なり固定具を作るのが早道かと思います。そこでその辺の道具で簡単にできる固定具を考えてみました。
写真がそれです。固定具というよりは固定方法ですね。
ベークの角材に１.5mm厚の真鍮平板をテープで固定し、両面テープを貼った上にカシメピンを裏返しで置きます。その上にクランク板を裏返しに置いてさらにテープで固定します（写真ではこれからテープを貼る状態です）。ピンが垂直に固定できているのをチェックしてからピンの裏をジュッとはんだ付けします。さらにロッドピン長をクランク板裏側へはんだ付けして終わりです。クランク板の裏側にはロッドピンの頭がすっぽり入るようになっていますので、ロッドピンの位置決めは固定具不要で簡単にできます。
ただとても近いところで２回はんだ付けしなければなりませんので、手早くやらないと隣のはんだが溶けてしまいます。そこで、一回目は300℃くらいの高温はんだ、２回目は200℃くらいの普通のはんだを使えばその心配がなくなります。最後にカシメピンの裏側をヤスって平滑にしておきます。
ちなみにはんだ付けする際にテープがゆるみますので、コテを押し付けてしまってパーツを動かすことの無いように注意が必要ですね。
新発売（2012年3月）のＯナローコッペルキットを組み立てる際に、少し工夫が必要かなという部分を何回かに分けて説明します。ご自分の手法をお持ちの方には不要かもしれませんが、ご参考までに。まずは「インジェクターパイプ」です。
コッペルのボイラー横のインジェクターパイプ（コッペルのパーツ名ではフィードパイプ）はビヨヨンと曲がっていて模型で作るのが面倒なパイピングのひとつかと思います。ワークスとしては、線径に合わせた段付きワッシャを旋盤で挽いて真鍮の厚板へネジ止めした治具を作ってあるのですが、もっと身近な材料で試してみましたのでご紹介します。使った材料は１mm厚のプラ板とキット付属のＭ２mmネジ（ネジの頭は３mm）です。
適当な大きさのプラ板を用意して４ｍｍ弱の間隔でφ1.7mmの穴をあけます。そこへＭ２mmネジをセルフタッピングで止めます。右のネジの上方15mmくらいの所に1mmの穴をあけます。これで治具は完成です。周りにたくさんあいている穴は寸法を変えて何回かやった穴やその他の用途のものです。
作り方は、まず左のネジをはずして、真鍮線の端を90°曲げて右上方の１mm穴へ差し込み、反対側をプライヤーで握ってネジ頭の外周をグイっと180°回します。これでＵ字型になります。次に左のネジを止めて、同様に反対向きへグイっと90°曲げます。形ができあがりますので必要な長さに線材をカットして終わりです。文章で書くよりも写真を見れば分かりますね。
ネジの間隔や位置、グイっとテンションの掛け方で微妙にアールが変わりますので、何本か作って良いものを選ぶとよいかと思います。プラ板でなく真鍮板を使えば均一のアールのものができやすくなります。
コッペルのボイラー横のインジェクターパイプ（コッペルのパーツ名ではフィードパイプ）はビヨヨンと曲がっていて模型で作るのが面倒なパイピングのひとつかと思います。ワークスとしては、線径に合わせた段付きワッシャを旋盤で挽いて真鍮の厚板へネジ止めした治具を作ってあるのですが、もっと身近な材料で試してみましたのでご紹介します。使った材料は１mm厚のプラ板とキット付属のＭ２mmネジ（ネジの頭は３mm）です。
適当な大きさのプラ板を用意して４ｍｍ弱の間隔でφ1.7mmの穴をあけます。そこへＭ２mmネジをセルフタッピングで止めます。右のネジの上方15mmくらいの所に1mmの穴をあけます。これで治具は完成です。周りにたくさんあいている穴は寸法を変えて何回かやった穴やその他の用途のものです。
作り方は、まず左のネジをはずして、真鍮線の端を90°曲げて右上方の１mm穴へ差し込み、反対側をプライヤーで握ってネジ頭の外周をグイっと180°回します。これでＵ字型になります。次に左のネジを止めて、同様に反対向きへグイっと90°曲げます。形ができあがりますので必要な長さに線材をカットして終わりです。文章で書くよりも写真を見れば分かりますね。
ネジの間隔や位置、グイっとテンションの掛け方で微妙にアールが変わりますので、何本か作って良いものを選ぶとよいかと思います。プラ板でなく真鍮板を使えば均一のアールのものができやすくなります。
まもなく新発売（2011年3月)のＯナロー「#0211 コッペル５ｔボトムタンク」の試走ビデオをアップしました。
「 Oナロー16.5mm #0211 コッペル５ｔボトムタンク / On30 O&K Welltank Loco 」
こちらビデオに同じタイプのバルブギヤのロコ（実物）が写っています（5分30秒頃）。
「Statfold Barn Railway - 31/3/07」（YouTube）
http://www.youtube.com/watch?v=QK-38ZTXOX0
「 Oナロー16.5mm #0211 コッペル５ｔボトムタンク / On30 O&K Welltank Loco 」
こちらビデオに同じタイプのバルブギヤのロコ（実物）が写っています（5分30秒頃）。
「Statfold Barn Railway - 31/3/07」（YouTube）
http://www.youtube.com/watch?v=QK-38ZTXOX0
Oナローコッペルの組立サンプルができました。
外観の主なパーツはほとんど付けましたので、それなりにパーツ点数があります。意外と組み甲斐があるかもしれません。お手軽を目指す方はご自分でパーツを取捨選択していただければと思います。
〔バルブギアを装着してフルディティールにした状態（カシメピン等はキットに含まれません）〕
全体としてはご覧のように真鍮とホワイトメタルで構成したエッチングキットです。エッチング板はホゾ組みを多用しましたので、位置決めをあまり気にすることなく組んでいけます。メタルパーツも基本的には穴をあけて差し込んで接着していくだけですが、一部で嵌めがきつい所もありますので、少しだけヤスリ修正が必要です。ただ、その分位置決めはしやすいかと思います。クロスヘッドはシルバー色のロストワックスです。
〔バルブギアを省略した状態〕
キャブ下に顔を出しているのが洋白エッチング製の動力ユニットです。機関車本体とは別体のネジ止め式になっています。キャブ後妻のアングルもキットに入っていますが、リベットを表現したエッチング板を折り曲げてハンダ付けしなければなりませんので、省略するのも良いかもしれません。
予定通り組立キットを今月（2012年3月）中旬頃に発売予定です。
なお今回はご購入予約をお受けいたします。価格は31,500円です。キットの内容はトーマモデルワークスのホームページをご覧ください。どうぞお楽しみに！
トーマモデルワークス http://www.tomamw.com
外観の主なパーツはほとんど付けましたので、それなりにパーツ点数があります。意外と組み甲斐があるかもしれません。お手軽を目指す方はご自分でパーツを取捨選択していただければと思います。
〔バルブギアを装着してフルディティールにした状態（カシメピン等はキットに含まれません）〕
全体としてはご覧のように真鍮とホワイトメタルで構成したエッチングキットです。エッチング板はホゾ組みを多用しましたので、位置決めをあまり気にすることなく組んでいけます。メタルパーツも基本的には穴をあけて差し込んで接着していくだけですが、一部で嵌めがきつい所もありますので、少しだけヤスリ修正が必要です。ただ、その分位置決めはしやすいかと思います。クロスヘッドはシルバー色のロストワックスです。
〔バルブギアを省略した状態〕
キャブ下に顔を出しているのが洋白エッチング製の動力ユニットです。機関車本体とは別体のネジ止め式になっています。キャブ後妻のアングルもキットに入っていますが、リベットを表現したエッチング板を折り曲げてハンダ付けしなければなりませんので、省略するのも良いかもしれません。
予定通り組立キットを今月（2012年3月）中旬頃に発売予定です。
なお今回はご購入予約をお受けいたします。価格は31,500円です。キットの内容はトーマモデルワークスのホームページをご覧ください。どうぞお楽しみに！
トーマモデルワークス http://www.tomamw.com
