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2014-05-15 20:46:23 | 日記


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2012年5月27日 09:52

[スタッフ日記]

ささやかな楽しみから自然を考えること:畑チーム責任者まーくん日記

野いちご狩り:クサイチゴ



野いちご




畑の周辺や豚さんの放牧場にはさまざまな野生の野いちご、木苺があります。写真のクサイチゴは日本中に自生しているもので、野生趣のある甘みがします。ワッキーは「フランボワーズですよ!」と喜んでいましたが、ヘビイチゴとの見分けがつかず、「甘くないのがあるのは何でなんですか?」と聞いてきたり(笑





モミジイチゴ



モミジイチゴ




木苺で一番さわやかな甘みがあるのがモミジイチゴです。枝の下にぶら下がるように実がつきます。酸味がないのでジャムには向きませんが、おいしい木苺です。





エビガライチゴ



エビガライチゴ




豚さんの放牧場にたくさん自生しているエビガライチゴ。木苺です。木そのものが3m以上になり、鋭い棘があるので豚さんもなかなか近寄れません。生で食べるとかすかに苦味がありますが、ジャムにすると濃厚な味になります。





カジイチゴ



カジイチゴ




こちらも木苺でカジイチゴ。ワッキーはモミジイチゴと見分けがつきません。モミジイチゴと違って実が上を向いてつきます。





ワイルドストロベリー



ワイルドストロベリー




こちらはレストランホテル森小休のハーブガーデンで私が育てているワイルドストロベリーです。普通のイチゴはナメクジの襲撃にあっていますが、ワイルドストロベリーは虫にも食われず元気に実りました。





収穫した野いちごや木苺たち



摘んだいちご




仕事の休憩時間を使って摘んだ野いちごや木苺。鉢植え栽培しているイチゴもいます。まさに自然の恵みです。





趣味のジャムつくり



ジャム作り



砂糖は控えめに




砂糖は控えめに。香りが飛ばないように強火で一気に煮詰めます。10分くらいで写真のような野いちごジャムに。この時期にしか食べられない味。大学生のころから20年間、毎年続けているささやかな趣味です。





ヤギの乳搾り



ヤギの乳搾り




仕事が終わってから、メリーの乳を搾ります。多い日は1リットルくらい搾れます。誕生から1ヶ月たった子ヤギは日に日にやんちゃになって、乳搾りをする私の背中に乗ってきます。子ヤギのひづめの跡が背中にびっしり。子ヤギは専務の命名で「ミルちゃん」と呼ばれています。
搾ったヤギ乳を煮沸し、ヨーグルトの種菌をしこんで発酵させます。すると…。





ヤギ乳ヨーグルトの野いちごジャム添え



ヤギ乳ヨーグルトの野いちごジャム添え




自家製ヨーグルトに自家製ジャムのスイーツです。ワッキーやイタリアンレストランセラーノのシェフの景山さんにも食べてもらって大好評。野いちごのジャムは毎年作ってきましたが、自分で絞った乳から作ったヨーグルトとあわせるのは初めてです。えこふぁーむでの生活は大変なことも多いのですが、こんなスイーツを食べられることはとても幸せなことだなと思います。ささやかな楽しみですが、自然の恵みに感謝です。



野いちごや木苺は、うっそうとした森林の中にはほとんど生えていません。畑の畦や、放牧場を整備するために切り開いた道の斜面などに多く生えています。適度な日光が必要だからです。昔、クサイチゴの栽培にはまったことがありました。熊笹と一緒に植えたり、木陰を利用してみたり。明るすぎると実が少なく小さくなるし、暗すぎてもだめ。人が手を加えてできた隙間のような環境で立派な野いちごができます。



里山の考え方に通じると思うのですが、「豊かな自然」と言ったときに何を基準にして「豊か」と考えるのかが大切です。私は大学、大学院で生態学を専攻していました。生物の多様性(さまざまな生き物が生息できること)が増すほど、環境も複雑になり安定します。だから、自然農法は決してほったらかしの農法ではないのです。人が適度に手を加えて、さまざまな生き物が生活できる環境を整えること。それは人が野山を切り開いて手を入れている畑や山道の周りにたくさん野いちごができることと同じなのです。



大隅半島での自然農法による夏野菜栽培は大苦戦しています。でも、ワッキーと二人で「そこにある自然」をじっくり観察して、さまざまな手を打とうと思います。





スタッフ:まーくん

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2014-05-15 20:28:42 | 日記

糠漬け
Question book-4.svg
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。
出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2013年2月)
洗って盛り付けた糠漬け

糠漬け(ぬかづけ)は米糠を乳酸発酵させて作った糠床(ぬかどこ)のなかに食材を漬け込んで作る日本を代表する漬物の一つ。

糠味噌漬け(ぬかみそづけ)・どぶ漬け・どぼ漬けとも呼ばれ、また漬け込む方法のことを指す場合もある。

目次

1 概説
2 歴史
3 製法
4 手入れ
5 成分
6 糠漬けされた食品一例
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク

概説

日本の食文化であり、江戸の食文化である。一般に胡瓜・茄子・大根といった水分が多い野菜を漬けこむことが多いが、肉、魚、ゆで卵、蒟蒻などを漬けてもよい。あまり漬かっていないものは浅漬け、一夜漬けと呼ばれ、漬かりすぎたものは古漬け、ひね漬けなどと呼ばれる。また、干した大根を糠に漬けたものを沢庵という。

以前[いつ?]はどこの家庭にも糠床(ぬかどこ)があり糠漬けを作っていたが、近年[いつ?]、糠床の手入れの面倒さや臭いの問題からスーパーマーケット等小売店で買って済ませる人が多い。しかしながら糠漬けは現代でも人気のある食べ物であり、ご飯、味噌汁、糠漬けの朝食を日本人の原風景の一つと考える人も多い[誰?]。酒の肴としてもよく食べられている。
歴史

現在の形の糠漬けができたのは江戸時代初期とされている。江戸において、納豆などと共に健康を維持するための簡単な料理として食べられていた[1]。

元来、奈良時代に須須保利(すずほり)という漬床として臼で挽いた穀類と大豆を使った漬物があった。 江戸時代から、精米の際に出る米糠をこの穀類と大豆の代わりに使ったのが糠漬けである。

糠のビタミンB1が野菜に吸収されるのを利用して、当時流行していた脚気の被害をある程度防いだと考えられている。
製法
漬物屋店頭の糠漬け

まず糠床を作る。適量の糠(炒ってから使う場合もある)に一度煮沸してから冷した15%濃度の食塩水を加える。水の量は糠床が味噌よりもやや固めになるぐらいである。唐辛子、昆布とともに壺やタッパー等に詰め、表面を平らにならして糠床の準備ができる。これに野菜くずを1週間ほど毎日取りかえて漬けると野菜についていた乳酸菌等が繁殖し、一応、完成である。しかし、この段階では糠床は熟成していないため、漬物の風味は少ない。野菜を漬けこみ毎日手入れすることで発酵がすすみ、風味が増していくのである。夏場なら2ヶ月、冬場なら4ヶ月ほどでおいしい糠床が完成する。風味付けに果物の皮を漬ける人もいる。

もっとも、大型食料品店などで熟成済みの糠床が入れ物ごと売られているので、これを利用すれば手間がかからない。また、熟成した糠床を少量分けてもらうこと(床分けという)で短期間で熟成した糠床を作ることもできる。他にも乳酸菌入りやビール酵母入りの糠や、糠漬用乳酸菌・ビール酵母そのものも売られている。

完成した糠床によく洗って塩で揉んだ野菜を漬けると糠漬けの完成である。漬けこむ時間は野菜の大きさや季節によっても変わるが、丸のままの胡瓜なら半日ほどで漬けあがる。あまり漬かっていなければ醤油をたらして食べ、漬かり過ぎている場合は細かく刻んで軽く絞り、お茶漬けやチャーハンの具にしてもよい。普通は洗ってから切って食べるが、洗わずに糠味噌のついたまま食べる場合もある。

糠漬けの味を手軽に早く実現する方法としてヨーグルト漬けがしばしばメディアで紹介された。ただし、植物と乳では繁殖する乳酸菌の種類が違うため、糠床にヨーグルトを入れても、熟成しない。

どうしても床を速成したい場合、スーパーなどに売っている糠つきの漬物を買ってきて洗わずに漬け込むと良い。糠についている菌で速成が可能(それでも1ヶ月はかかる)。
手入れ

糠床は、空気に触れていた部分から菌のバランスが崩れて腐敗や変色・カビの増殖など劣化が進む。そのため、毎日底からかき混ぜて表面部分を奥へと混ぜ込む。特に夏には1日2度かき混ぜる場合もある。混ぜ終わったら平らにならし、ふちについた糠を拭きとって蓋をする。

また糠床は野菜から出た水分で水っぽくなるので、凹みを作って、たまった水気をお玉で掬い取ったり、布巾で吸い取るか、または糠と塩を新たに加えるなどして適当な水分含有量を維持する。野菜や廃水と一緒に塩が溶け出すので、適宜塩を投入して塩分を維持するなど、糠床の状態を常時良好に保つには、経験が必要である。

旅行などでどうしても長期間手入れができないときには表面に塩を多めに振って冷蔵庫に入れておくとしばらくは腐敗が防げる。発酵が進み過ぎて糠漬けが酸っぱくなったときは卵の殻を砕いて入れる。茄子の皮の色を綺麗に出したいときは鉄釘か専用の鉄製器具が売られているのでそれを入れておく。鉄釘を入れる場合、先端が尖ったまま入れてしまうとかき混ぜるときに負傷する恐れがあるので、手を傷つけない程度に丸めておく必要がある。強い刺激臭(セメダイン臭やシンナー臭とも形容される)がする場合は、塩水を入れてよくかき混ぜるとよい。

なお、きちんと手入れされた糠床は不快ではないが若干独特の発酵臭がするため、冷暗所で換気のよいところに置いた方がよい。

なお、かき混ぜについては家や伝統により毎日ではなく1週間に1度や、長い場合で夏場に床を空けるときからまた寝かせる冬場まで漬けるときのみ混ぜる所もある。
成分

糠漬けは保存食品であり塩分が多いが、同時にカリウムも多く含まれている。カリウムは余分なナトリウムを体外に排出する作用があるため、塩分の過剰摂取が緩和される。糠に存在するビタミンB1と植物性乳酸菌が食材に含まれるようになる。うまみ[2]も含まれるようになり香りが付くので食が進み、食物繊維が多い野菜も食べやすくなる効果がある。
糠漬けされた食品一例

かくや 桶から出すのを忘れたり、漬かりすぎた「古漬け」をよく洗い、細かく刻んで水気を絞ってから醤油・おろしショウガ・削り節等で和える素朴な料理。名称は、発明した覚弥という徳川家康の料理番の名前に由来するとも伝わる。塩がきつい場合は、先に水で塩出しする。
沢庵漬け
へしこ
河豚の卵巣の糠漬け
鰯のぬか炊き
糠イワシ(こんかイワシ) - 石川県、イワシを糠に漬けた保存食。
糠ニシン - 北海道、ニシンを糠に漬けた保存食。
糠サンマ - 糠ニシンの派生、サンマを糠に漬けた保存食。
糠ホッケ - 糠ニシンの派生、ホッケを糠に漬けた保存食。

脚注
[ヘルプ]

^ 農林水産省 伝統の味 ぬか漬けの力
^ 農林水産省

関連項目

漬物床
米糠油

外部リンク

全日本漬物協同組合連合会 - 漬物の歴史を解説している。
知識の宝庫!目がテン!ライブラリー - 須須保利を再現している。

カテゴリ:

日本の食文化
日本の漬物

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2014-05-15 16:38:17 | 日記


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質問No.8279562

xxxtakap
困ってます
困ってます
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回答数11
閲覧数3079
DIY 棚兼用ロフト用階段製作について
 よろしくお願いいたします。
 現在アパートのロフトに梯子で上り下りしているのですが、不便で仕方ありません。
 そこで、図のような棚兼用の階段を製作したいと思います。
 製作にあたっての条件は、(1)組立、分解が容易であること(部屋で作れないので、実家で部分ごとに作って乗用車で運んで組み立てたいと思います)、(2)アパートなので壁に釘など打てない、(3)丈夫で安定していること、(4)外観もそれなりにいいこと。(ベニヤ板などは除外です)、(5)安価(15000円以内)であること、(6)部屋が超狭いので棚兼用は必須、です。
 製作方法について次のような案を考えています。
1、横面と上面を18mm厚の集成材をビスで固定して製作する。12mmのコンパネでも強度的には大丈夫かなと思いますが、美観上コンパネは除きます。
2、アイリスオーヤマ等のラック支柱と化粧板と組み合わせて、垂木、化粧板等でぐらつかないように補強する。
3、垂木等でぐらつかないように骨格を作り、階段面を厚い板にし、他は化粧板で固定する。

 また、心配なのは、せっかく作ってもぐらぐらして使い物にならないのではということと、壁面に固定せず自立式なので、このサイズでは倒れるのでは、ということです。
 製作方法についての可否と他に、いいアイディアがあったら、教えてください。
投稿日時 - 2013-09-25 19:51:53
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質問者が選んだベストアンサー
回答No.6

risunotorasan
#2です
あれから少し考えました、高さ22cmで天板の厚みが2cmとすれば 利用できる高さはわずか20cm
奥行き60cmも有るのですから 当然手も入りませんよね
我が家の階段の高さと同じなので 覗きこんで見ましたがそこに収納は無理だと判断しました。

二段を一つにしても40cm強の高さ・・・人の頭も入りかねる高さです。

別な方法として階段を27cmにして4段では如何でしょう
そうすれば収納ももっと有効に使えるのではないのかな・・・。

このままに設計で作る場合には、少し変更します
3段3列分をいきなりコンパネで箱を作ります
高さ66cm 横幅90cm 2X4材で枠組みをして、べニア板9mmで5面を貼り付け(べニア板は外からは見えません)。
手前だけ開口した箱を先に作る。これだけの強度が有ればそのまま上に乗っても絶対大丈夫です。
そうすれば結構物入れとして使い勝手がいいです。

この箱を基準に各々2段の階段を別に作ってロフト側と足元に置くだけ、これには天板が上に開くように兆番を付ければ収納は十分取り扱いしやすくなりませんか。



2X4材の値段 400円まで
ざっと見積もって 骨組み SPF材で旨く木取りすれば3000円まで
べニア板9mm 3X6で1200円まで
これも旨く木取りすれば3-4枚 で4500円まで

あと足場の天板 集成材を使うと・・・
カット材が無いために恐らく1枚4-5000円は必要です。

しかし
これも1X4材3枚で上手に繋ぎ合わせましょう。
1X4材の値段良品でも240円
1段が240円で出来ます 5段分で1300円まで・・・

申し訳ないですが 先の方の1X6(1X8だったかな)は滅茶苦茶高いです
もし天板に使うのでも 階段の幅にカットして後ボンドで接着しましょう。
3枚を寄せ集めて玉巻きテープで縛ります 少し緩めに縛って 割りばしをそのテープに差し込んで2-3回捻じればぴったり接着します。 反りが無いように上に雑誌でも載せておきます。
数時間で完全な板になります。

手前側の開口部 此処だけ少しこりましょう
一番見えるところです。

開口部は別にして都合
sPF材とべニア板で8000円余りで出来るでしょう。

4段にすればもう少し安く また使い勝手も良くはなると思いますが・・・。
投稿日時 - 2013-09-26 09:56:48
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お礼
非常に詳細なご回答ありがとうございました。
確かにわたくしの案では、収納としては中途半端だなあと思っていました。材料についてもできるだけ安いものを具体的にご提案いただきました。段の高さについても要検討ですね。
本当にきめの細かいご回答に感謝申し上げます。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2013-09-26 22:57:12
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ベストアンサー以外の回答 (10)

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回答No.11
noname#189656
奥行きがだと、や縦横の幅をみると収納として使いにくくないですか?

たとえば、建築や図面を書く人で
丸めた画用紙なんかをたくさん収納するにはいいかもしれませんが

そうでないなら、やはり安定の良い、手すり付きのはしごにして
下に普通に本棚を置くとか、ポールなどを置いて
服をかける場所にする方が、使いやすいかなとは思います。

あとは昔の「階段箪笥」のように
引き出し式にする。

引き出しなら、奥行きを利用して収納するにはいいと思います。

または、寸法や形についてですが、市販のロフトベッドやシステムベッドには
ステップ収納型の商品があります。

そちらを見て、参考に図面を作られたらどうでしょうか。

大きな荷物を持っての昇降がないのであれば
そして、手すりがあれば、ステップの幅はもう少し狭くてもよいのでは、とも思います。

参考までに

http://www.dinos.co.jp/p/1347300002/

http://store.shopping.yahoo.co.jp/ayanokoji/ss1466723.html

http://item.rakuten.co.jp/luxze/vg-robson/
ステップの奥側を踏み板方向から収納にする

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%AD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%89&hl=ja&rlz=1T4SNJB_jaJP499JP500&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4utdUt6pG8WolAWo84GwAg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=580#facrc=_&imgdii=_&imgrc=S2Q7-RFjZfkFBM%3A%3BDHhhyfNp6SB2-M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hinoki-furniture.com%252Froft%252Froft1%252Fo%252FDSC_0018.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hinoki-furniture.com%252Froft%252Frofut-order.html%3B680%3B500

ロフトに垂直ではなく、平面にぴったりつければ、壁に手をついて安定性も持てるし
奥行きも狭くて済むのでは?と思いました。

やはり固定はしないと危険だと思います。
多少値段は張りますが、壁に傷をつけない固定具もありますから
投稿日時 - 2013-10-16 10:35:53
通報する
この回答を支持する
(現在0人が支持しています)
お礼
ご回答ありがとうございました。お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。
とても具体的なアイディアと多くの参考になるサイトもご紹介いただき、大変参考になる画像もありました。ありがとうございました。

実は、たくさんのご回答や具体的なご提案をたくさんいただいておりながら、方法や技術面など私の中でまとめることができなくなり、未だ手つかずの状態です。私の考えの甘さを痛感しています。ご回答いただいた皆様申し訳ありません。
ただし、あきらめたわけではありませんので、いただいたご回答を参考にさせていただきます。
皆様のご回答がどれも素晴らしく、どれもベストアンサーなのですが、申し訳ありませんが一人だけ選ばせて頂き、回答を締め切ります。本当にありがとうございました。
投稿日時 - 2013-11-04 17:39:09
回答No.10

Postizos
スケッチを追加
投稿日時 - 2013-09-28 12:02:02
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この回答を支持する
(現在0人が支持しています)
お礼
わざわざスケッチまで書いていただいて感謝に耐えません。
非常にわかりやすく、このまま寸法を入れれば完成してしまいそうなくらいです。ありがとうございました。
投稿日時 - 2013-09-28 21:12:29

ドリームQ&A「OKDreams」人気Q&Aコーナーはコチラ
OKDreamsみんなの夢をみんなでかなえる「夢実現プラットフォーム」
ドリームコミュニティ夢と実現させるためのアイデアをみんなで育てよう

回答No.9

Postizos
仕事場で幅45cm高さ3m角度60°強のはしご段を使っていますが。私はこの寸法だったら固定しなくてもコケる事はないと思いますが、地震対策や安全のためには最上部をどこかに引っ掛けるだけでもした方が良いと思います。経験的には一番上2箇所で大丈夫です。
60°というのは慣れないうちは手を使わないと昇り降りできない角度ですが、慣れました。しかし荷物を持ってはやはり簡単ではありません。

しかし問題は板がもつかどうかですね。
縦の板で荷重を負担するとして、板厚25mmは要ると思います。踏み板も同様。パイン集成材ではいかがでしょうか。寸法を完全に出して切ってもらえば組み立てはそれほど難しくはないでしょう。
あとしっかりしたバックボードを付ける必要があります。合板と言っても家具でも良く使われるシナ合板でしたら美しいですよ。開口部側にも補強金具を付けた方が良いでしょう。
http://www.monotaro.com/g/00530066/
http://www.monotaro.com/g/00530134/
棚板は軽い物で充分だと思います。ダボでいいでしょう。

大きさや重さなどを考えるとやはり使う場所で一体に組み立てた方が良いと思います。
釘ではなくて本数を増やしたコーススレッドを使えば打音はしませんが電動工具(ドライバー)は要りますね。

そう考えると、手を使わなくても昇り降りできる傾斜の頑丈なはしご段を作って棚は別に考えた方が安いかもしれないとも思います。
固定が難しそうなので自立する棚を考えているのかもしれませんが、最上部の引っ掛けを工夫すれば大丈夫でしょう。
当方の例。

材料はなるべく安くしたいと言っても厚い物を使った方が組み立ても楽で、易しくなります。切断は頼めばいいのです。
投稿日時 - 2013-09-28 10:30:11
通報する
この回答を支持する
(現在0人が支持しています)
お礼
ご回答ありがとうございました。
わかりやすい説明とご自身の例も紹介していただき、材料や金具などをより検討することで、何とか作れそうな気がしてきました。もう一度設計図を練り直してみます。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2013-09-28 21:09:24
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回答No.8

ORUKA1951
そのような構造では不可能です。
・梯子が昇りにくいのは、ステップの幅が狭く体が支えられない。
・手摺かないので不安
 の二点です。
 図のような物を作るほうが良いです。必要なら一方に手摺をつける。
 折りたたみ式にしても良いでしょう。
投稿日時 - 2013-09-26 20:03:47
通報する
この回答を支持する
(現在0人が支持しています)
お礼
ご回答ありがとうございます。
確かに、わたくしの案で作ってはみたものの、上り下りに不便で使い物にならなかったらと思うと不安です。手すりもあったほうがいいですよね。参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2013-09-26 23:11:01
回答No.7

CC_T
一切固定出来ないなら、高さ1000mmに対して下段400mmでは倒れる危険が非常に高い。
現在梯子が固定されていると思うので、そこに対して同じように固定するなどを考えるべき。

予算内は困難。
「踏む」モノである以上、強度を確保するために板厚を上げる必要があり、コストはかなり難しい。
コンパネやベニヤでも、壁紙を貼るなどして地を隠した装飾が可能ですが、たわみが大きくネジが効きにくいので、踏み段としては使いにくい(降りるときは瞬間的に体重の倍以上の力がかかるもの)。

高さの低い段もありますし、奥行き400mmというのは「棚」としては使いにくい。
掃除機やホットプレートなど大物の「収納個」に使うとか、何かボックスを入れて「引出し」として使う事を検討する。
(何を入れるかによって踏み段の寸法など変える必要が出るので、先に検討する)

~~~~
棚板付けるのが楽になるように、ラック支柱をフレームに使った絵を描いてみました。
一応加工が楽なようにと考えてみましたが、ざっくり試算して23,000円でしたから、コスト面でオーバーですね。
(金具&接着剤費用見込、側背面板は化粧板、塗装はなし、記載分以外の移動棚板は含まず、板材送料は含まず)
スジカイか3mm厚以上の側板・背面板を張らないと剛性が確保できそうにないので、ラック支柱をフレーム構造にしてもコスト的には左右背面ともに集成材にするのと大差ないです。コーナー補強金具も幾つか入れないと、ぐらつくと歩くのも怖いですし、転倒の危険も増します。フレームに荒材、側板にべニアなどでコストが若干抑えられますが、仕上げにかなりの手間がかかりますのでお勧めできませんね。
カット加工に自信があるなら、21mmシナランバーコアで組んでコーナー部に金具補強を入れる構造にすれば2万円切るのも可能でしょう。
投稿日時 - 2013-09-26 12:42:24
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お礼
詳細なご回答ありがとうございます。
やはり倒れる危険がありますね。また、奥行きが40cmだとかえって使いづらい、確かにです。
わかりやすい図面ありがとうございます。かなりイメージがわいてきました。ラック支柱は確かにいいなあと思っていました。ちょっと高いですが。
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2013-09-26 23:06:36
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2014-05-15 16:19:04 | 日記
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人が全ではなく、人が主と書いて住という。
近ごろの家屋に異議あり



● 生き物に勝手気ままをさせるのも間違いだが、追い出すのも間違っている。 ■


無生物の家は日本人をどうしようというのか
■日本人の家屋は有史以来つい最近まで、他の民族の家屋同様生き物でできた家屋でした。
■きわめて古い形式の土間床式の掘建て家屋では、床である土にも屋根である萱にも微生物から昆虫まで様々な生き物が住んでいました。
■近 代に入って高床式の民家へと大きく変化してもその状況には変わりなく、瓦の下の土、壁土、床下の土とすべてが生き物の生息材料でした。そして、こうした生 き物は、あるものは互いの生息領分をめぐって生物バランスを保ち、あるものは人間の老廃物や廃棄物を分解したりして様々に入り組んだ有機的な生息環境を人 間に提供してきたのです。
■た とえば、家屋内でカビが増えればカビが好きなチャタテムシのようなものが飛来し、ゴキブリが増えればアシダカグモのような徘徊性の大型のクモが住みつき、 ヒトの周囲ではダニがヒトのフケなどの老廃物を分解するなどして、家の内外で生き物によるバランスが維持されていたのです。
■こうしたことはほんのつい最近まで途絶えることなく続いたのです。人間の体もそうした状況に合うようにできてもいたのです。
■と ころが、戦後の清潔志向は際限なく肥大化し、寄生虫を撲滅することで、まず体内の生き物との共生関係を破棄しました。ついで体に異物の付着しない生活が 「清潔」だとされ、生き物からの刺激も極端に減少しました。汗をきらい、寒さを嫌い、土を嫌う生活が一般化しました。ハウスメーカーなどは人々のわがまま を最大限引き出して利用し「夏暑くなく、冬寒くない家」を売りつけました。
■そ して、日本人はついに住環境全体から猛烈な速度で生き物を排除し始めたのです。すなわち、生き物の住めない人工物の家で生活をはじめたのです。生き物の側 からは一切考慮されない機能だけの積み木の家を理屈だけで競って建てる。たとえ「自然素材の家」であっても、床下の土が封殺され、天井裏もオール人工物。 セールスポイント的に土壁や漆喰を使ったり「木の良さ」を強調したりするのです。はては古民家の再生まで床下はコンクリートとは。
■鳴り物入りで宣伝される「環境共生住宅」には、もはや丸裸の人間以外にいかなる生き物も生息できないようになっているのです。
■これで日本人の体がおかしくならないほうが不思議でないではありませんか。体の異常をなんでも化学物質のせいにしている間に、日本人は化学物質以外のあらゆる物質にも異常反応してしまうような体になっているのではありませんか。
■すなわち、二度と自然の中で生きられない自己家畜化の道を歩むか、自然と主体的に向き合う道を歩むかの選択です。
臭いや汚れを排除するな
■生 き物が生活すれば必ず臭いが生まれ、「汚れ」が発生します。食べ物の臭い、炊事の臭い、汚物の臭い、木の香り、腐木の臭い、イヌの臭い、赤ん坊の臭い、化 学物質の臭いなど多種多様です。だから人間はこれらに対応する体質を獲得し、臭いの嗅ぎ分けを生活の力にもできるし、文化の種にもできるのです。
■しかし、最近では無臭が至上のものとされ、消臭が抗菌といっしょにされて流布されています。近頃ではお父さんの臭いまで汚物扱いです。その結果焼き魚の香りが悪臭になったり、牧場の香りが悪臭になったりするのです。
■いや、たまにしか宿泊しないホテルと毎日住む住まいとを取り違えた建築思想によって、民家として機能しない喫茶店のような家がもてはやされています。そのうち、「タバコは外で」と同じ感覚で「オナラは外で」というのが定着しそうです。
■喫茶店のような家とは異なり、木の家の良さは歴史を経るにしたがって味わいが出るものなのに、どうして白木の美しさしか強調されないのでしょう。
シロアリを呼び寄せてしまうのはおかしい
■一部のハウスメーカーあたりが「シロアリには万全」といっている家の中で、実際にはシロアリを呼び寄せてしまうものがあります。
■一つは、床下温度が相対的に高いもの。 もちろん構造にもよりますが、地下のシロアリは湿った家と乾いた家を区別できません。それは接触して始めてわかるものです。しかし、温度の違いは地下でも 分かるのです。当然冬場に暖かな場所に移動します。これまでの家屋でも冬場に暖かな南向き玄関の被害が多いのはこのためなのです。
■二つには、外断熱のベタ基礎。 ヤマトシロアリなど多くの土壌性シロアリは目がないので何かに沿いながら進みます。ベタ基礎では家の内部のシロアリも外部のシロアリも、特別な条件がなけ れば、コンクリートの裏側に沿って進むと、やがて外断熱の断熱材に行き着いてしまいます。つまり、たった一つの垂直構造のところに断熱材があるのです。
■三つには、布基礎・防湿コンクリートで布基礎内側に断熱材のあるもの。防湿コンクリートの家では築十年程度で蟻道ができることがよくあります。これは防湿コンクリートの形が布基礎という垂直構造にシロアリをよく導くからです。そしてそこに断熱材があればシロアリの蟻道を人工的に提供するようなものとなるのです。
■四つには、土間床式の家。とくに布基礎内部にコンクリートを流し込んだもの。これも前項同様にシロアリに垂直構造を認知されやすいのと、多くの場合温水パイプによる床暖房があるので、二重に誘引しやすいのです。すでにこうした建物の被害が出ています。
■断熱材がなぜシロアリの通路となるのでしょうか。それはシロアリが「好んで食べる」からではなく、硬さが適当だということによるのです。だから材質は関係ないのです。
■さ らに、こうした家屋はいったんシロアリの被害が出た場合、家屋の相当部分を撤去することなしに、シロアリとの間でまともなやりとりができないという特徴が あります。断熱材を通過するシロアリの位置は外部からは認識できないし、多くの場合床下にももぐれないのです。シロアリのコロニーをきちっと把握して、こ れを適切に駆除でき、さらにすべての床下が点検可能であるなら、他の部分に薬剤処理する必要もないし、また、必要以上にシロアリを殺すこともなくなるので す。
メンテナンスできない家は明らかに欠陥だ
■最近の家は再び床下が低くなったり、床下まで密閉してしまうものが出始めました。また、基礎パッキンなるものによって風が通るからとか、耐震上の目的で布基礎に通風孔を設置しない傾向も強まってきました。
■基礎パッキンやネコ式土台がシロアリにまったく影響を与えないことは、すでに現場で証明されています。
■し かし、メンテナンスを拒否する家は明らかに欠陥です。これまでもネズミ対策で対応できなかったり、水漏れで修理できなかったりしています。もしも、たとえ ば床下にスズメバチが巣を作ったりしたらどうするのでしょうか。なにかのひょうしにヘビなどが入り込んだらどうするのでしょうか。床板の劣化はどこで確認 するのでしょうか。フローリングの断熱材のはがれはどうするのでしょうか。
■家のメンテナンスは住む人の義務でもあるし権利でもあります。これを奪う家というのはどんな家なのでしょうか。
■この思想の延長で耐震をいうなら最後にはトーチカのような家になってしまいます。
■震度6とか7への対応というような耐震への異常な執着は、家屋の倒壊に際しての社会的支援の貧弱さへの不安の裏返しなのでしょうか。
床下空間・天井裏空間・束石を勝手に省くな!
■床 下空間は家屋の維持では決定的な構造であり、家屋の診断の最重要ポイントのひとつです。水漏れや基礎のゆがみ、木材の劣化、断熱材の剥離など目に見えない 様々な問題を発見する場所です。それを人間のわがままで省いたりもぐれないような構造にすると、なにかあった場合には家の機能全体が損なわれることもある のです。
■天 井裏の空間もきわめて重要です。天井裏の丸太にはよく木材穿孔性の甲虫類が穿孔して木粉を出しますが、多くの場合家屋にそれほど大きな影響を与えません。 そのとき天井板がないと、いきなりクレームとなります。丸太が露出した民家風の構造は炊事などで燻されることを前提としていたのであって、とくに最近の木 材のように伐採から製材までの期間が短いものでは、とくにこうした問題が多くなるのです。天井板というのはただの飾りではないのです。そのうえ、ネズミな どが発生した場合、天井裏がないと、対処に困ることもしばしばです。
■一 方、床下がコンクリートだからといって束石を省く工務店がありますが、とんでもないことです。水に浸かると、床下がコンクリートだからこそ水が浅く広く残 り、水害でなくとも、わずかな水漏れによって束が水を吸ってしまうのです。床下の水漏れや水の流れ込みは、結構目に付くものです。
寒さ暑さは必要ないのか
■おかしな現象です。真冬にTシャツ一枚で暮らす青年が目立ちます。夏場に部屋を閉め切ってクーラーなしでは生活できないのと表裏一体です。
■一年中快適な温度を標榜する「健康住宅」は、こうした異常な状態に拍車をかけることになりはしないでしょうか。
■「ヒー トショック(急激な温度変化による体の変調)」が怖いからと家全体の温度の均一が強調されますが、人間は裸で過ごす習慣はありません。夜トイレに行くとき は丹前の一枚も着込んでいくのが普通です。そういう動作ができない人のためにあらかじめ考えた設計をするなら、むしろ寝室や居住区の位置の問題こそ大切で す。「ヒートショック」で脅して一般的な人々の室内の生活習慣まで変えてしまうのは必ずしも健康的とはいえません。
■また、人間は家の中でだけ生活しません。あらゆる場所で働きます。寒さや暑さは自然そのものであり、人間はこれに対応した生活習慣を本来持っています。
■老人にとってのみ必要な温度環境を、子どもも含む家族全員に強制することがいいことかどうか、少し考えればわかりそうなものです。
■寒さや暑さという自然を排除しておいて、家屋の部材だけ自然素材にしても、何一つ自然の住まいには近づかないのです。
地球の循環にさからった「省エネ」はインチキだ
■いくら各家庭の生活で石油を燃やさずエネルギーを節約しても、そのために別の場所で大量にエネルギー消費したら意味がありません。
■太 陽光発電パネルの場合、エネルギー転換効率は17%以下で、製造コストも含めれば石油などの10倍ものコストがかかり、そのうえ設置場所によっては鳥の糞 などによってメンテナンスにもかなりのコストがかかります。しかもその廃棄のコストや長期にわたって故障した場合の電気料金も考慮しなくてはなりません。 だから楽観的に永続的な売電が保証されるなどと思うのは大きな危険を伴います。
■また、家屋の廃棄時に環境に負荷の大きなものも困ります。発泡ウレタンやプラスティックが組み込まれた建材はどこで処分するのでしょうか。
目先の「省エネ」の名のもとにじつは猛烈なエネルギー消費社会になっているのではないでしょうか。
■地球にはもともと物質の循環が存在し、生物の活動によってできた廃棄物は他の生物によって消費され、最終的な廃棄物は熱として地球の外に廃棄されるのです。
つまり、地球のサイクルに基づいて正しく廃棄することは間違ったリサイクルよりも地球には優しいのです。
■本当の省エネ住宅とは地元の木を使い、常にメンテナンス可能な家が地元の職人によって建てられ、最終的には地元に廃棄できる家です。そうすれば廃材は地元の土壌生物の栄養源となり、再び地元の木を育てるのです。
■要 するに、日本においては木材を節約して木を使わないように心がけるのではなく、むしろ山の木をどんどん使用し、そうすることで山の活性化が図られるという ものです。外国の木は、本来その国の生物によって消費されるべき栄養なのだから、その木を日本に持ち込むのは、その国の土壌をますます貧困にし、日本をま すます富栄養状態に陥らせることになり、ひいては地球に大きな負担をかけることになるのです。
■また、米でも木でも野菜でも、日本の国土に生ずるものを蔑ろにし、外国のものに頼るのは、日本の国土・先祖の遺産を侮辱することにならないでしょうか。
強制する家、許容する家
■空気循環式の家のように、家の機能がモーターなどの機械類やいくつかの設備に頼っている場合、もしもこれらが壊れたらどうなるのでしょうか。これを修理する経済的余裕がない場合でも修理・維持が強制されるのではないでしょうか。
■ホテルや旅館なら「泊まる」ということが目的であってもかまいませんが、家に住むということは人生の目的ではありません。外での活動の癒しとしての怠惰や放漫も包み込むのが家です。
■どこかが壊れても、とりあえず応急処置をして、しばらく放っておいても許されるのが家です。白い壁が汚れたりカビが生えても、掃除したい時まで待ってくれるのが家です。家にあわせて住むことが強制されるのでなく、適当に妥協できるのが家です。
■「あれば便利だが、なくても我慢できる」機能を捨てて、人間としての住まい方の選択肢が縛られないシンプルな構造こそ家としてふさわしくありませんか。
■ホルムアルデヒトがないと声高に数値で証明する家より、ホルムアルデヒトや化学物質を無視できるような住まい方に導くような家のほうがすばらしくはありませんか。
これから家を建てようとする皆さんへ
■「最新の技術+手の届く価格+快適さ」には要注意です。家というのは人間の都合にあわせたシステムや機能の寄せ集めではありません。その土地の生き物の環境に住まわせていただくための諸配慮なのです。
■データや数値や設計上の構造がどんなに完璧でも、まだそれはすべて仮想世界です。施工の質も含めて、実際に家が建てられるときわめて多くの要素のバランスが形成され、予想もしない自然からの作用を受けるものです。
■最新の技術は常にそのときだけのものであって、数年先には古い技術になってしまいます。そして居住者は常にモルモットです。「当時は問題があったが、今は大丈夫」、こんな言葉はうんざりです。なけなしのお金で建てた家にこんなことを言ってもらっては困ります。
■データやシステムやコマーシャルにおどらされて、デザイン本位、機能本位の家を買ってしまうのではなく、あと一歩がんばって余裕のある資金を作り、昔から地元に根付いている技術者・工務店とともに、地元の木を使って自ら家を建てましょう。
■テレビの住宅紹介番組のように、安く手に入れたぎりぎりの土地に、アクロバットのような設計で家を建てる。これこそあとで大きなしっぺ返しを受けることになるのです。


わがままな住まい方の象徴
基礎断熱は
シロアリのわがままも助長した
シロアリを呼び込む形状・その1
ベタ基礎+外断熱
[犬走りの裏側はふつうシロアリがいる]
眼のないシロアリは
コンクリートなどに伝って
トンネルや蟻道を延ばします。
ベタ基礎では多くの場合
家屋内部の垂直構造を
シロアリは認識できません。
そして、最後には
家屋の周縁部に行き着くのです。
また、家の外のシロアリも
家の外周の垂直部に
突き当たります。
そして、そこに食進しやすい
断熱材があるのです。
そのうえ、断熱材内部の蟻道は
人間には見つからないのです。
[長野県松本市の現場]
断熱材がなくても
仕上げモルタルと基礎との
わずかな隙間から
シロアリはしばしば侵入する。
外断熱とは、
この侵入路の提供を意味する。

シロアリを呼び込む形状・その2
布基礎+防湿コンクリート
+内断熱
[そのうえ、床下にもぐれないものは最悪だ]
防湿コンクリートが
シロアリに都合のよいもの
というのは実際の床下で
よく見られます。
このタイプは
シロアリにとって垂直構造が
認識しやすいだけでなく、
シロアリが蟻道をねじ込む
まさにその場所に
断熱材があるのです。
[関東の某県の現場]
上の写真は空気循環型内断熱の
断熱材にできたシロアリの群飛孔
床下が低いことが
駆除を困難にしている

シロアリを呼び込む形状・その3
布基礎+土間床
[床暖房の温水パイプもシロアリを呼ぶ]
布基礎内部にコンクリートを流し
直接フローリングを貼る方式。
これもシロアリは垂直構造に
導かれてしまう形です。

芯のある材と芯のない材
シロアリが強いのではない
材が弱いのだ
こんなことで、
いいのかなあ

[中堅ハウスメーカーの作品]
ベタ基礎だからといって
束石を省いたので
最後の一滴まで
水漏れを吸い上げる
「システム」ができた。


[建築も手がける不動産業者の作品]
床下の
水面に映るは
腐りに強いプラ束なりけり

雨水がたまったまま
施主に新築家屋を引き渡すときは
基礎の下にも
基礎パッキンが必要だ


[地元中堅メーカーの作品]
断熱材を下に敷くのが
近頃の流行りか


[よくある手抜き作品]
ブロックの足元が
砂に変化している

自然素材ブームは
床下には及ばぬらしい。


[大手ハウスメーカーの作品]
基礎のすべてをビニールで覆うと
シロアリに密閉度を与えてしまう
(ビニールに沿って延びた蟻道)


[木材に染み込んで床束の表面からも結晶が出ている]
[土の中にはギラギラと霜柱のような結晶がある]
コンクリート成分の滲出による
大規模な白華現象(上)と
土壌の押し上げ(下)


床下のホコリのたまり方
コンクリート土間の床下の場合
新築でも
ガーデニングでも
生き物との
整合性を設計に!

機能本位、デザイン本位では、後で必ず困ります。
[頁頭へ] [トップページへ]

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2014-05-15 15:40:26 | 日記


家の風水
(スモールスケール風水)

家選びの風水

 中国や香港のビルや店舗、また個人の家までにも、大なり小なり風水が生きています。実際、個人の生活ではどんなことに使われているのでしょうか?
 風水の役割の一つに、美観を保つということがあります。ですから、部屋のレイアウトに風水を使うことは充分に意味があります。本来個人の風水は、星占い同様に生年月日や干支(えと)によって違うのですが、一般的に共通するようなことについて見てみましょう。


 個人が家を建てたり店を開いたりする場合、押さえるべきポイントがあります。第一に角が鋭いものを避けること。イラスト左のようにカーブの鋭い道の外側に家を建てる場合、その角を防ぐために家の向きを変えます。家の正面を角がある方向とは別の向きにする、入り口が角に直接ぶつからないよう左右どちらかにそらす、入り口を少し引っ込めて斜めに設置するなどです。
 また、イラスト右の場合は家を後ろに少し下げ、入り口部分を丸くします。これで道を伝って入るよい気をたくさん取り入れられます。


左の家はよい位置にある。川の向こう岸の家は安全とはいえない。この家は、そばを流れる川という「弓」の標的になる。対岸の家が恩恵を受けている防護の役割をする流れからも除外されている。
 次に出入り口です。原則的にはドアは内側に開くのがいいとされます。というのは、外からくるエネルギー源の気を迎え入れられるからです。特に家の顔である玄関は内側に開く戸がいいのですが、土地の狭い日本では難しいことです。そこで、玄関には廊下をつけて、できるだけ気を奥に通すようにするといいでしょう。ここで一番避けたいのは、玄関を開けたらその先に裏口に出るドアが見えたり、2階への階段が正面にあること。これは出て行く気が入ってくる気と真正面からぶつかって乱れるからです。

 もし裏口が見えるなら、そこにすだれや暖簾をたらす、階段は少しカーブさせたり左右に寄せます。どうしても直せない場合は階段を上がった2階の入り口に鏡を飾ります。それもだめなら、せめて防御用の植物の鉢か、緑を描いた絵でも置いてみましょう。

 風水では、水に関係することはとても慎重に考えます。一番避けたいのは家の裏手に川、池、湖、海など、水域がある家です。4種類の動物のところを思い出してください。後ろには堅固な支えが必要なのに、水だとその性質を弱めてしまいます。水域があるのが望ましい場所は、唯一住まいの前だけです。

A

B
基本的なレイアウト――よい配置・悪い配置

 では家の中に入ってみましょう。同じ造りの2件の家ですが、内部のレイアウトはまったく違います。どちらがいいと思いますか?

 Aは入り口を入ると、目の前に天井まである大きな書棚があります。玄関と今を分ける装飾をかねています。Bでは、庭までまっすぐ見渡したいため、玄関を背にしてソファを広々とした空間に置きました。Bの場合、主に座る場所が玄関から庭に抜けて直進するエネルギーの流れに、背後をさらすことになります。

 Bのキッチンをみてください。ドアは常に開け放してあります。バスルームも使うとき以外は少し開けています。これによって、家の中央が臭気やエネルギーにたえずさらされることになります。風水では水は難物。水を扱う場所ははっきり区切ったほうがいいのです。

 ベッドの位置も違います。Bでは家族に目が届くようにと、両方のベッドルームのベッドをドアに向かい合うように置きました。これでは両方のベッドがドアを通って室内に突進してくるエネルギーにさらされることになります。とくに手前のベッドルームでは、ベッドの頭側の窓へまっすぐ突き抜けていくエネルギーの流れにさらされます。しかもBのベッドルームでは、鏡がベッドに向き合っています。ベッドルームの章で詳しく説明しますが、これでは安眠が妨げられてしまいます。
 では少し細かくみていきましょう。

落ち着いたリビングにするために

 リビングの家具の置きかたのポイントですが、ソファやイスは窓とドアに直接向けないようにすることです。普通の壁に寄せるか、または壁の方向に向かせるのが大原則です。ドアや窓に向けてイスを置いたら、だれだって落ち着かないでしょう。ここからはさまざまなものが入ってくるためです。イラストはリビングルームと座る場所を表しています。

ソファの位置 1 2 3 4 5 6


 一般によくある間違いは、ソファと壁の間にスペースを多く取りすぎ、後部を無防備にしてしまうことです(1,4)。
 もし後ろのドアが開いていたら――あるいは、すぐ後ろに窓があったら――この問題はいっそう悪化するでしょう(1,2)。
 同様に片側にドアがくる位置にソファを置くのも賢明ではありません(2,5)。
 また、ドアの真向かいにソファを置くのも避けるべきです(3)。というのは、ビームのようにあなたをめがけて部屋に入ってくるエネルギーの流れにさらされることになるからです。
 この部屋でソファを置く最良の位置は、ドアからも窓からも離れたコーナーです(6)。後部も守られ、エネルギーにさらされることもなく、ゆったりと部屋全体を見渡して座れます。ソファは背後がどちらかの壁面に接触している必要はなく、たとえば、片方の壁とソファのアームの間に小さなサイドテーブルを置くのもいいでしょう。

 では、ドアや窓の向かいには何を置けばいいのでしょう。窓の外には、電柱や建物の角のような、を送りこむ眺めがあるかもしれません。そこで、こうした邪気を防ぐ働きのある植物か、あるいは良い気をとどめる水槽を置くといいでしょう。

水周りは人体と同じ

 家の中で重要なのは、なんといってもキッチンと寝室です。この二つの風水が悪いと、快適な生活が楽しめません。
 キッチンとトイレやお風呂は食べて排泄するという生命を維持するプロセスそのもので、人体のシステムと同じです。そこからも重要であることがわかりますね。キッチンの入り口は玄関の正面にもってくるべきではありません(右)。入ってくる有害なエネルギーからその場を守るためです。
 今はキッチンのオープン化が普及していますが、風水では、キッチンはリビングなどに通じていないことが望ましいのです。ドアがあるなら閉めたほうがいいのです。
 下のイラストはキッチンのレイアウトについてのものです。

キッチンのレイアウト
落ち着かないキッチン
コンロの前に立つとドアが真後ろにきます。後ろが無防備で不安を感じるでしょう。 無防備な背後
これもコンロにいてもシンクにいても、背中の後ろに開いたドアがきます。一番可能な対策は、ドアを閉めることです。 窓のそばにコンロ
コンロが窓のすぐ前にあります。火は重要な力であり、その後部は守りを固めるべきなので、窓に面しているべきではありません。 よいレイアウト
ここには他のレイアウトにあったような問題はありません。家族の食生活と健康はよい方向に向かうでしょう。

 また、キッチンの水は、トイレやお風呂場もそうですが、穢(けが)れを流す水です。ですから、溜めずにできるだけ早く流してしまえるのがいいわけで、そのためには外へ抜ける子窓や明かりとりが欠かせません。この場合は、水や気を出す必要上、植木や水槽のように、水が溜まっているものを置くのはよくありません。というわけで、ジャングル風呂は風水的にはよくないのです。
 イラストはお風呂場・トイレとキッチンの位置関係を示しています。

バスルームとトイレの位置
玄関ドアの正面
エネルギーの移動の問題があるため、玄関ドアに面しているべきではありません。 適切な配置
この家を人間の体と思ってください。キッチン(胃)は、玄関ドア(口)の範囲内にあります。バスルーム・トイレ(排泄器官)は、後方にあります。これがナチュラルな配置というものです。 避けたい配置
この家はナチュラルな配置の逆になっています。バスルーム・トイレが玄関ドアの範囲内にあり、キッチンが奥にあるのです。よくある配置ですが、一番に避けるべきでしょう。

   
キッチンの隣にバスルーム・トイレ
これはお勧めできません。選択の余地がないなら、必ず常にドアを閉めてください。衛生上もよくありません。 家の中心部にバスルーム・トイレ
この家の場合、家という “からだ” の中心に排泄器官を置くことになります。風水的には、この家に住むのはやめるべきです。あるいは中央のバスルーム・トイレは完全に閉鎖し、使用しないでください。できれば移動を強くお勧めします。

ベッドルームをどうするか


 ベッドルームの話をしましょう。ここはいうまでもなく、快眠をとって疲れを癒す大変重要な、リフレッシュの場です。
 マンションなどで頭上に梁(はり)が出ている下で寝るのは、呼吸を乱し、結果的に精神の休息を妨げます。長期的に見て健康に影響が出ますので避けたほうがいいでしょう(左)。

 また、屋根裏部屋のエネルギーは絶え間なく続く不規則な波動です(右)。ここで寝るのは、気の乱れている中での睡眠となり、仮眠など一時的な睡眠以外は避けてください。また、じっくり考え事をしたり、瞑想するにはふさわしくありません。子供の遊び場や物置に使うのが無難でしょう。
 さらに、東側に朝日の入る窓があるとベリーグッドです。それがない場合、小さなランプを東側に置いてください。また、ランプは枕元より脇に置くのがいいようです。

ベッドとドアの位置関係 1





 ベッドの位置はもっとも重要で、不適切な位置にあれば、神経はたえず警戒態勢のままになります。頭のすぐ後ろ側がしっかりしていることと、足元にできるだけ空間を取ることがまず第一です。それから、左は洋服ダンスや棚など、背の高い家具を、右側はサイドテーブルなどの低い家具を置くのに適しています。

 右のイラストはベッドとドアの位置関係です。1は人が入ってきても、完全に中に入るまで誰だかわかりません。2~4はドアからのエネルギーにさらされてしまいます。5,6は入ってくるエネルギーの流れからもはずれていますし、ドアもよく見えるので適切です。

 さらに窓のある場合はどうでしょう。
窓のある場合のベッドの位置 1 2 3 4 5


 1はエネルギーの流れからははずれていますが、ドアとの関係がよくありません。2は常にエネルギーの流れにさらされます。3はベッドが窓のすぐ近くではないのでいいでしょう。4は後ろが窓なので、このままでは、しっかりした支えが必要な頭の後ろ側にふさわしくありません。でも、ブラインドさえ下ろせばベッドに適した位置になります。5のベッドは、2つの壁面にある窓とドアとの関連で、もっとも賢明な位置にあります。

 それから、エネルギーを反射させる鏡をベッドのそばに置くのは、寝ている間に不要なエネルギーにさらされることになり、安眠をさまたげます。イラストは鏡が及ぼす影響について表しています。

鏡がベッドに及ぼす影響 1 2 3 4 5 6


 第1のルールはベッドルームのドアの向かい側に鏡を置かないこと(1・3)。鏡は入ってくるエネルギーをまっすぐはね返すため、エネルギーが室内をスムーズに循環するのを妨げます。2も窓との関係で同じことが言えます。4,5はベッドの向かいに置いた鏡から、いっそう強化されたエネルギーをベッドに送り込みます。眠っている間、たえず不安を感じるでしょう。理想は6のように洋服ダンスの内側に鏡があることです。 どうしても鏡を置く場合は、覆いをかけたりをしたりしましょう。

インテリアの光と色

 色として知覚されているものは光です。光はエネルギーそのもので、その力ははかり知れないものがありますが、私たちはもう慣れっこになってしまっています。住まいの色や光は、私たちの生活の質を変えるだけでなく、陰陽の相互作用に影響する大きな要因と風水では考えます。壁や屋根の色はなかなか変えるのが難しいものですが、せめてカーテンやカーペット、テーブルクロスなどだけでも、風水を取り入れてみましょう。

 部屋の中は、基本的には暖色系が吉とされます。メタリックやグレー系など、冷たい雰囲気は家内に不運を招くとされます。また、強い赤、ワインカラー、オレンジ系は影響力が強すぎて、室内には不向きです。 ベッドルームやリビング、キッチンには暖色を、寒色はバスルームや家事部屋に用いるのがいいでしょう。
 少し色とインテリアの関係を紹介しておきます。

●柔らかい色調
暖かみのあるピンク、淡いピーチはベッドルームに理想的。クリーム、オフホワイト、ベージュ、ピンクがかった白、淡いラベンダーもいいでしょう。強い赤、ワインカラー、オレンジ系は影響力が強すぎるので家庭の室内には不向きです。

●黄色や強いアースカラー
黄色や強いアースカラーはキッチンに効果的。陰陽五行説にも一致します。しかし、ベッドルーム、バスルーム、リビングには不向き。

●スペクトルの青色の端
風水では青系(寒色系)は室内に不向きとしています。落ち着きたい場合の明るいブルーはOKだが、次第に内向的になる傾向があります。濃いブルーは深海の色なので特に避けたいもの。

●明るいグリーン
リラックスできて目にやさしい色。明るいグリーンはベッドルーム、リビング、バスルームもOK。ただし暗いグリーンは重すぎるので家庭には不向き。

●明るい純白
家庭内の壁にはすすめられないが、クリームや暖かい感じのオフホワイト、ベージュならどの部屋でも合うでしょう。

ベッドとライティング
A B
 風水では照明を非常に重要視します。ベッドルームとだぶりますが、イラストAのように天井から吊るす照明では、ベッドの下におびただしいエネルギーが降り注ぐことになります。特に照明がベッドの頭部上にある場合はなおさらです。たとえ明かりを消しても、電気回路はそこにあり、その下部のエネルギーの動きに微妙に影響を及ぼすとされます。

 また、読書に便利そうに見えるイラストBのスポットライトも、健康に有害と風水では考えます。くり返しになりますが、読書用の照明はベッド脇に置くといいでしょう。

 次に職場の風水を見てみましょう。

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